Водяная печь своими руками: конструкция, принцип действия и пошаговое руководство

Особенности обогрева на базе печки

Печное отопление – норма для российских деревень, надежность и практичность которого проверенна веками. И сегодня во многих деревенских домах стоят печи с плитой для готовки пищи и подом для выпечки хлеба.

Одни из них оборудуются водяным контуром отопительной системы, а другие нет. Но выкидывать их и менять на современные котлы хозяева сельского жилья не спешат. Более безотказного и беспроблемного способа обогрева еще не придумали.

Без контура с водой по дому дровяная печь способна прогреть лишь небольшое пространство вокруг себя. Для отопления одной-двух комнат такой вариант приемлем, но для большого коттеджа уже нет

В качестве топлива в подобных деревенских печах сжигают:

• уголь;
• торф;
• дрова;
• брикеты (евродрова).

Принципиальной разницы между этим типами топлива с точки зрения устройства печки внутри и разводки системы водяного отопления по частному дому нет. Одни из них дают больше жара, а другие прогорают дольше. Но конструкция топки и схема разводки труб с теплоносителем по комнатам во всех случаях одинаковы.

Делая выбор в пользу печного обогрева, не стоит забывать о противопожарных нормах устройства кирпичных печей – только их неукоснительное соблюдение позволит свести риск возникновения пожара к минимуму

Среди достоинств печного отопления числятся:

• отсутствие зависимости от наличия в сети электроэнергии;
• сравнительно низкая стоимость устройства отопительной системы;
• дешевизна твердого топлива и возможность использования разных его видов;
• предельная простота эксплуатации;
• длительная отдача тепла (для кирпичных конструкций);
• универсальность – подходит одновременно для обогрева и готовки еды.

Если частный дом невозможно подключить к магистральному газу, то дровяная печь будет наилучшим выбором для его отопления.

Единственное исключение – когда уголь или дрова недоступны в конкретной местности. Но такой вариант в России является скорее исключением, нежели нормой.

Два главных недостатка печей с водяным контуром – невозможность автоматизации работы и проблематичность регулировки теплоотдачи в отдельных комнатах

Также из недостатков печного отопления следует упомянуть:

• долгий прогрев системы до начала теплоотдачи;
• потеря массы полезного пространства в доме из-за массивности печи;
• большой вес печной конструкции из кирпича;
• низкий КПД из-за ухода значительного объема тепла в трубу;
• высокая пожароопасность при неправильной эксплуатации.

Кирпичная отопительно-варочная печь для частного дома с водяным отоплением в зависимости от конструкции и количества рядов может весить от 1,5 до 10 тонн. Плюс сюда добавляется вес трубы.

Фундамент для такой массы требуется мощный и дорогой по затратам, что также можно назвать минусом рассматриваемых отопительных систем.

Устройство печного водяного отопления

Печь для рассматриваемой системы обогрева в идеале необходимо рассчитывать и строить одновременно с домом. Если жилое строение уже возведено, то поставить в нем печную конструкцию из кирпича будет сложно. А зачастую это и вовсе оказывается невозможно из-за необходимости делать прочный фундамент и перестраивать стропильную систему.

Печь для водяного обогрева в частном доме может быть выполнена не только из кирпича, но и из стали в виде буржуйки с теплообменными трубами вокруг топки для нагрева теплоносителя

Водяное отопление на основе печи состоит из:

• непосредственно печки (металлической либо кирпичной);
• теплообменника внутри или вокруг печной топки, а также в форме змеевика вокруг дымохода;
• разнесенного по дому контура с теплоносителем и расширительным бачком на чердаке.

Также в отдельных случаях эта отопительная система дополняется циркуляционным насосом и гидроаккумулятором. Однако такой расширенный вариант применяется крайне редко, так как требует бесперебойного электропитания и приводит к удорожанию всей схемы.

А основной плюс водяного печного отопления – дешевизна устройства. Дополнять его дорогостоящими и склонными к поломке элементами не стоит.

Система водяного отопления в домах выстраивается с естественной (гравитационной) либо принудительной циркуляцией теплоносителя. Если она делается на базе дровяной печки, то лучше всего предпочтение отдать первому варианту.

Схема разводки с естественной циркуляции воды более дешева по сравнению с принудительным аналогом, а также в отличие от него не требует электроснабжения

Водяное печное отопление рекомендуется обустраивать только в одноэтажных домах площадью до 150 м2. В этом случае его можно сделать гравитационным без дополнительных насосов.

Если необходимо обогреть коттедж в пару и более этажей, то лучше осуществлять это на базе более мощного котла. Печь для таких строений придется сооружать просто огромную, что дорого в реализации. Да и объемы топлива придется в нее закладывать каждый раз немалые. А делать так крайне не рекомендуется из-за увеличения рисков возникновения пожаров.

Классическая система печного отопления с естественной циркуляцией воды состоит из:

• теплообменника в составе печки;
• контура из металлического трубопровода;
• радиаторов (обычно заменяются толстыми трубами в комнатах);
• расширительного бачка.

Если водяной обогрев в загородном доме решено делать своими руками, то лучше его проектировать именно по этой схеме. Монтаж и расчет такого варианта выполнить проще, чем с принудительным движением воды.

Система с циркуляционным насосом больше подходит для котлов, на базе печки она теряет свою повышенную эффективность по теплоотдаче

Если бойлер автоматизирован и воду греет постоянно по мере необходимости, то дровяная печь протапливается раз или два в сутки. Именно в эти моменты теплоноситель в печной топке и нагревается, чтобы отдать тепло в помещениях. После гонять его насосом по трубам контура бессмысленно. Воду все равно ничто в холодной топке не будет подогревать.

Делая выбор в пользу печи на дровах или угле, хозяева частных домов обычно рассчитывают получить автономную систему обогрева. Если поставить в нее насосное оборудование, требующее для работы питание из электросети, то об автономности говорить будет сложно.

Печь из кирпича дольше нагревается, но и дольше отдает тепло пространству вокруг себя. Аналог из стали наоборот быстро греется и также быстро после прогорания топлива остывает. Частично эта проблема решается за счет наличия в водяном контуре больших объемов теплоносителя.

Однако чем больше воды приходится хранить в системе, тем дороже она выходит по материалам.

Металлическую буржуйку с водяным змеевиком для отопительного контура в частных домах разрешается ставить прямо на деревянный пол без обустройства специального фундамента

Печь из стали под водяное отопление мощностью 5–15 кВт – без топлива и воды это конструкция весом 100–300 кг. Такую буржуйку без опаски можно поставить на усиленные лаги. Печные фундаменты требуется заливать, когда печка весит более 700–800 кг. Вот если она кирпичная, то без бетонных работ тогда точно не обойтись.

Предлагаем ознакомиться  Полы в помывочной бани своими руками

В сравнении с металлической, печь из кирпича весит больше, стоит дороже и сложнее в монтаже. Однако у нее выше КПД и меньше риски заморозки контура с порывом труб из-за образования внутри льда. Если все решено делать капитально для себя и постоянного проживания, то выбор рекомендуется останавливать на кирпичном варианте.

Если система отопления строится на базе водогрейного котла, то обвязку его разрешается делать не только стальными трубами, но и металлопластиковыми и полипропиленовыми. Однако если воду будет греть дровяная печь, то контур с теплоносителем от нее стоит создавать только из нержавейки.

При большой закладке дров вода в змеевике печной топки может быстро разогреться до 100 градусов и закипеть, подобные температуры долгое время способна выдержать лишь сталь

Металлопластик рассчитан на работу с теплоносителем, разогретым до 90–95 °С. Кратковременно он способен перенести и нагрев до 110–120 °С. При этом автоматика котлов и бойлеров изначально не допускает прогрев воды до таких градусов. Для теплых полов она нагревается до 30–45 °С, а для батарей до 60–65 °С.

Однако в случае с дровяной печкой температуры под сотню – не просто возможны, а далеко нередки. Рисковать и играть в русскую рулетку, делая обвязку этой печи с помощью металлопластиковых труб, не рекомендуется. Лучше всего предпочтение отдать более надежной нержавеющей стали.

Вдобавок выходящие из топки от змеевика патрубки для подсоединения труб контура точно будут нагреваться до сильно высоких температур. От открытого огня их отделяет менее полуметра. Подсоединять к ним любые пластиковые трубы опасно из-за риска расплавления последних.

Подача тепла из печки в контур отопления осуществляется порциями по несколько часов, пока в топке горят дрова или уголь. Если воды в отопительной системе мало, то дом быстро будет выстывать. Поэтому в деревнях подобный обогрев обычно и делается из толстых стальных труб, а не на основе более привычных горожанам радиаторов. Отопительный регистр для дровяных печей подходит просто идеально.

Классическая схема водяного печного отопления с естественной циркуляцией предполагает прямой контакт воды с атмосферой через расширительный бак, но обычным батареям воздух в теплоносителе противопоказан

Проложенная по дому труба диаметром 80–120 мм из нержавейки – это отопительный регистр, состоящий из подачи от печи и обратки к ней. В дальней от топки комнате эти линии соединяются воедино, а в остальных помещениях укладываются в виде двух трубопроводов вдоль внешних стен.

Выглядит регистр не столь эстетично, как радиатор. Зато первый вариант сильно дешевле и проще в самостоятельном изготовлении, нежели второй. Для его реализации надо лишь иметь опыт обращения со сварочным аппаратом.

Предлагаем ознакомиться  Какую трубу выбрать для банной печи

Площадь теплоотдачи для подобного контура рассчитывается умножением числа ПИ на диаметр и длину трубы. Плюс в расчетах надо учесть тепловой напор в подаче и обратке, а также расстояние между трубопроводами по вертикали.

Однако, зачастую, подобные вычисления не производятся, а берется труба диаметром 80–100 мм и прокладывается по периметру всего жилого здания с закольцовыванием в дальней комнате. При этом регулировка теплоотдачи производится «на глаз» и опытным путем в результате накладывания того или иного объема топлива в топку.

Не зря контуры из регистров вкупе с водяными печами так распространены. Их не нужно даже рассчитывать, достаточно взять подходящую трубу и сварить сваркой.

Теплообменник в печку можно сделать из меди, стали либо чугуна. Медный вариант сразу лучше исключить из-за высокой цены. Самостоятельно спаять такое устройство крайне проблематично.

Устанавливать внутрь топки чугунные батареи следует с осторожностью – из-за температурного шока отдельные их секции могут отсоединиться от соседних элементов

Чугун по техническим параметрам выигрывает у стали. Однако выполнить своими руками из него теплообменник для дровяной печки представляется проблематичным. Можно лишь взять для этого старую батарею. Но здесь надо учесть, что уплотнитель между ее секциями будет выгорать в топке. А это прямой путь к потере герметичности и выходу воды в топочную камеру.

Если теплообменник решено делать из чугунной батареи, то лучше всего брать для этого модели МС-110-300 или МС-90-300. Они небольшие и спокойно разместятся в топке. Площадь поверхности нагрева у них на каждое ребро будет порядка 0,14–0,16 м2.

Исходя из этих цифр, можно прикинуть – сколько потребуется секций для конкретного контура. На каждый 10 квадратов площади дома нужно 1 кВт, что будет приблизительно равно 0,1 м2 площади нагрева теплообменника из чугуна.

Ребра чугунного радиатора обычно соединяются с применением прокладок из теплостойкой резины. В печной топке такой резиновый уплотнитель сгорит, его нужно менять на асбестовый шнур

Еще один момент использования чугунной батареи в качестве теплообменника – это проблематичность ее чистки от сажи изнутри топки. Время от времени топочную камеру необходимо чистить, а рельефные ребра «чугунки» будут этому сильно мешать.

Наиболее оптимальный вариант теплообменника – стальной в виде:

• змеевика из нескольких трубок;
• рубашки из листовой стали.

Делают их из низкоуглеродистой стали Ст10…Ст20 с толщиной 4–5 мм. Если брать трубки, то диаметром 30–50 мм.

Сделать стальной теплообменник проще всего из листовой стали – однако у него в теплообмене будет участвовать лишь поверхность, обращенная внутрь топки к огню

Трубчатый вариант в плане теплообмена более эффективен, но он и более трудоемок в изготовлении.

Qy=K*(Tcp-Tk)

• K – коэффициент теплопередачи материала (для низкоуглеродистых сталей берется 15–20, а для серого чугуна – 50);
• Tcp – средняя температура нагревающей среды в топке (Tmax Tmin)/2;
• Tk – средняя температура теплоносителя (Tподачи Tобратки)/2.

Если в печке будут сжигаться дрова, то Tcp=(700 300)/2=500 °С и Tk=(80 60)/2=70 °С. В итоге Qy=15*(500-70)=6450 ккал/час. То есть на квадратный метр обращенной к огню поверхности теплообменника выйдет приблизительно 7,5 кВт/час.

Котел на дровах для отопления бассейна внешне чаще всего выглядит так же, как и стандартный твердотопливный котел для парового отопления помещений.

Внешний каркас (топка) представляет собой коробку из закаленной стали с толстыми или двойными стенками, дверью для загрузки дров и ящиком внизу для удаления золы.

Основные отличия скрываются внутри.

Главная деталь котла – змеевик из нержавеющей стали, по которому движется вода. Эта деталь находится непосредственно в огне, поэтому трубку покрывают специальной огнеупорной эмалью.

К верхней и нижней части спирали присоединяется шланг или трубка, которые проходят через водяной насос. Через нижний шланг вода из бассейна поступает в змеевик, нагревается, проходя по спирали, и выходит через верхнее отверстие, возвращаясь в бассейн уже теплой.

Для прокачки воды по шлангам и трубкам используются различные насосы. Можно подключить штатную помпу с фильтром или присоединить отдельный циркуляционный насос, подойдет даже погружной насос вроде Ручейка.

Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность для быстрой прокачки воды. Она должна успевать нагреваться, но нельзя позволять ей достигать температуры кипения. Нагрев воды производится только при отсутствии в бассейне людей.

Эконом печь на воде своими руками

Несмотря на всеобщую газификацию, ещё есть много мест, где без хорошей дровяной печки не обойтись. К тому же рост цен на газ порой ставит неразрешимые финансовые задачи перед домовладельцами. Поиск альтернативных способов обогрева и модернизация имеющихся часто решают возникающие проблемы самым неожиданным образом. Так, печь на воде может сэкономить до 50% топлива и заставляет взглянуть на классический обогрев дома по-новому.

Печка на воде поможет сократить расход топлива и существенно сэкономить

Принцип действия

Не зря говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. Древняя Библия вторит этой пословице: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Екклезиаст 1:9). Действительно, все физические и химические законы придуманы и запущены в жизнь задолго до нашего рождения, поэтому человек может только использовать их в своих целях.

Так, мало кто знает, что для усиления горения в паровозах и других аналогичных агрегатах, активно используемых в прошлых веках, вода применялась как катализатор горения. Вспомнив про эту особенность общедоступной жидкости, некоторые современные Кулибины придумали простую конструкцию для печи, где вода в качестве топлива способствует увеличению КПД теплоотдачи на десятки процентов.

Благодаря печи на воде, можно обеспечить небывалое тепло в доме

Дело в том, что при нагревании водяного пара до температуры выше 600 градусов образуется горючая смесь водорода и угарного газа. В сочетании с кислородом она замечательно горит и способствует ещё большему подъёму температуры. Вот почему сильные пожары и огонь с большой температурой невозможно потушить водой или снегом. Наоборот, такой способ содействует ещё большему разгоранию.

Однако если взять под контроль эту особенность самой распространённой жидкости, то можно добиться удивительного эффекта, способствующего улучшению процесса горения.

Вот главные преимущества этого метода:

1. Более полное сгорание топлива и меньшее количество отходов горения.
2. Отсутствие чёрного дыма, соответственно, меньше сажи — чище дымоход.
3. Выше температура горения, большая теплоотдача.
4. Отличное горение сырых дров, отсутствие задымления при этом.
5. Почти в два раза возрастает время сгорания того же количества топлива.

В этом видео подробнее о печи на воде:

Получается, что использование конструкции печи на воде намного эффективнее обычного варианта.

Конструкция устройства

Решив оборудовать своими руками эконом-печь на воде, многие сталкиваются с проблемой, где взять чертежи устройства данной конструкции. В наш век технологий получение такой информации — сущий пустяк. Более того, поняв принцип действия такой печи, многие стараются создать собственный вариант, и порой такие попытки приводят к появлению очень эффективных образцов.

Детали могут отличаться, но основные узлы такого устройства неизменны.

Если постараться, то можно легко смастерить такую печурку у себя на даче

Вот перечень этих частей:

1. Парогенератор. Устройство, обеспечивающее поступление воды и преобразование её в пар. Принцип действия хорошо известен тем, кто знаком с самогоноварением.
2. Пароперегреватель. Это приспособление служит для перегрева пара выше температуры 500°C.
3. Вспомогательные узлы. Они могут быть различными в зависимости от конструкции, но соединительные шланги и трубки — это обязательные элементы любого подобного устройства.
4. Расширительный бачок или другая ёмкость для хранения воды.
5. Печь. Форма и материалы, из которых делают подобные печи, настолько разнообразны, что нет смысла перечислять их. По сути, любую печку, работающую на дровах, торфе или угле, можно использовать для переоборудования в паровую.

Какая бы конструкция ни была выбрана, она столь проста, что любой умелец сможет сделать своими руками печку на воде.

Печь для дома с водяным отоплением – металлическая или кирпичная

В прошлом веке частные одноэтажные жилища зачастую обогревались дровяной печкой, совмещенной с регистрами (батареями) самотечной системы. Внутри отопителя ставился железный бак – котел с водой, нагреваемой пламенем топки.

Данная схема сохраняет привлекательность благодаря энергонезависимости и нетребовательности к качеству твердого топлива.

Наша задача – помочь хозяину выбрать печь для дома с водяным отоплением, рассказать о трудностях подключения и эксплуатации.

Печи с водяным контуром имеют три разновидности

Для реализации печного обогрева, совмещенного с радиаторной системой частного дома, применяется 3 вида печей с водяным контуром:

• металлические – стальные и чугунные буржуйки со встроенным змеевиком под нагрев теплоносителя;
• каминные топки с теплообменником – водяной рубашкой;
• отопительные и варочные печи из кирпича со встроенным котлом.

Примечание. Буржуйки для бань, оборудованные баком и змеевиком, конструктивно похожи на перечисленные агрегаты. Приспособить банную печку для нужд парового отопления теоретически возможно, но чересчур хлопотно и неудобно с точки зрения эксплуатации.

Наполненные водой трубы проходят над пламенем и получают максимум тепла

Сюда же стоит причислить альтернативный вариант — стальные отопители на дровах, изготовленные своими руками. Подобные изделия заслуживают внимания, поскольку не уступают заводским по надежности и теплоотдаче, зато обходятся гораздо дешевле. Внешний вид буржуйки не всегда играет важную роль.

Предлагаем рассмотреть печки каждой группы отдельно, заостряя внимание на недостатках и достоинствах, важных для домовладельца.

Недостатки металлических буржуек

В дровяных печах заводского изготовления теплоноситель подогревается тремя способами:

1. В верхней зоне топливника либо рядом с выходом дымовых газов установлен водотрубный теплообменник.
2. Одна из стенок камеры сгорания (верхняя или боковая) контактирует с водяной прослойкой, напоминающей рубашку твердотопливного котла.
3. Несколько труб с теплоносителем огибают полукруглые стенки топливника. Снизу и сверху концы сварены в общие коллекторы, как показано на чертеже.

Модификация конвективного обогревателя «Бренеран» (аналог хорошо известного «Булерьяна») с водотрубным теплообменником

Справка. Пример изделия с частичной водяной рубашкой — печь для отопления дома «Термофор Гидравлик», с боковыми трубами – переделанные конвекционные отопители «Бренеран – Акватэн».

Производители зачастую снабжают печки дополнительным нагревателем – ТЭНом мощностью 1…15 кВт. Цель – поддержать температуру теплоносителя и воздуха в частном доме после выгорания порции твердого топлива. Некоторые модели оборудованы варочной панелью на 1—2 конфорки.

Реальное преимущество металлических отопительных агрегатов – низкая стоимость изделия и быстрота монтажа по сравнению с кладкой кирпичной печи. Пример: цена отопителя «Бренеран – Акватэн» мощностью 3.5 кВт — приблизительно 270 у. е. (без дымохода). При монтаже буржуйки своими руками вы потратите еще 50—100 у. е. на материалы, используемые для установки и обвязки.

Серия отопителей «Гидравлик» известного бренда «Термофор» оснащается водяной рубашкой и трубами, опоясывающими топку
Замечание. Стоимость дымоходной трубы, необходимой для любой печки, не учитывается. Цена сильно зависит от высоты подъема, конструкции канала и схемы прокладки.

Теперь разберемся с недостатками:

• что бы ни утверждали производители и продавцы, максимальный КПД воздушно-водяных печей на дровах и угле составляет 60%;
• агрегат одинаково быстро нагревается и остывает;
• теплообменника обычно хватает на обогрев 2—3 небольших комнат (по 1 радиатору в каждой);
• водяному контуру жизненно необходима система циркуляции.

Непросто сохранять чистоту и красоту возле печки, служащей основным источником тепла в доме

Разъясним последний пункт. Если течение воды через змеевик прекратится, элемент перегреется. Сначала теплоноситель закипит, потом испарится и разорвет ближайшее слабое соединение. Позже теплообменник прогорит и окончательно выйдет из строя.

Справедливости ради упомянем вопрос эстетики. Постоянно используя буржуйку для отопления жилища, вы не получите красивой картинки, которую любят показывать производители на фото. Печка довольно быстро загрязнится, в помещении появится древесная и угольная пыль, запах дыма.

Каминные топки — плюсы и минусы

Прямоугольная печь с водяным контуром, изготовленная в виде камина, конструктивно гораздо ближе к ТТ-котлу. Боковые стенки топливной камеры омываются теплоносителем, лицевая и верхняя часть подогревает воздух помещения. Днище получает мало теплоты, поэтому в расчет не принимается.

Позитивные стороны каминных топок, оснащенных водяной теплообменной рубашкой:

• эффективность сжигания топлива – до 70%;
• приемлемая стоимость (сравнительно с кирпичными сооружениями);
• простой и быстрый монтаж;
• печь–камин, оборудованный прозрачной дверцей, отлично впишется в интерьер жилой комнаты.

Справка. Каминная водяная топка «Термофор Аквариус» с теплоотдачей 12 кВт обойдется в 530 у. е. Дополнительные затраты оценить сложно, их величина зависит от способа декоративного оформления камина. Бюджетный вариант: помещаете отопитель на прочное основание, подключаете к радиаторной сети, а отделку выполняете самостоятельно либо откладываете на потом.

Котловой бак опоясывает камеру сгорания по бокам и частично сверху

Минусы металлических топок сходны с недостатками печей:

• камин быстро разогревается и охлаждается, нуждается в непрерывной циркуляции теплоносителя;
• обеспечивает теплом ограниченное число батарей;
• из-за перепада температур на внутренних стенках образуется конденсат и откладывается сажевый налет;
• полное сходство с натуральным камином достигается за счет оформления – декоративной кирпичной кладки либо гипсокартонной обшивки.

Используя каминную топку в качестве основного источника тепловой энергии, не рассчитывайте на длительное горение с 1 закладки. Пример: полезный объем камеры сгорания вышеупомянутого «Аквариуса» — всего 62 литра, но полностью забить топливник дровами не получится. Придется подкидывать поленья каждые 3—4 часа.

Со временем стенки топливника покрываются сажевым налетом, а панорамное стекло – копотью

Примечание. Большинство стальных печей страдает аналогичным недостатком – в режиме интенсивного горения только успевай подбрасывать дровишки.

Сильные и слабые стороны кирпичных отопителей

Теплообменники устанавливаются внутрь печки двумя способами – в топливнике либо газоходе, на пути раскаленных продуктов горения. Каждый вариант отличается своими нюансами:

• котел в камере сгорания быстро прогревается под воздействием пламени, но образует конденсат и сажу на стенках;
• в случае закипания и образования пара бак может разорваться прямо в топливнике и развалить кирпичную кладку;
• теплообменник внутри дымооборотов гораздо безопаснее, но греется медленнее, поскольку получает меньше тепла.

Справка. Змеевик, помещенный в газоход, должен иметь вдвое большую теплообменную площадь, нежели сравнимый по мощности котел в топке.

Расположение водяного контура внутри камеры сжигания (слева) и дымоходных каналах (справа)

Главный недостаток любого кирпичного отопителя – высокая стоимость материалов и кладочных работ.

Предположим, вы решите сэкономить и сложить печку самостоятельно. Здесь потребуется опыт, время и техническая возможность — начинать строительство посреди обжитого дома непросто.

Оптимальный вариант – закладывать фундамент и печь на этапе возведения стен.

За что же ценятся каменные печки со встроенным теплообменником:

• срок службы несравнимо больше любого теплогенератора – минимум 50 лет;
• способность накапливать тепло, долго обогревать смежные помещения после затухания;
• максимальный КПД – 70…75%;
• в натопленной печи хорошо выгорает сажа, образующаяся на стенках бака и в дымоходе;
• некоторые печки из кирпича – канальная «голландка», «шведка», колпаковая конструкция Кузнецова – могут спокойно отапливать двухэтажный дом.

Интересный факт. Секцию водонагревателя можно добавить в любую печку из кирпича. Толковые мастера–печники знают, как изменить схему и порядовки для установки теплообменного водяного регистра.

Советы по выбору печи

Рекомендация номер один: для нагрева теплоносителя в сети водяного отопления используйте твердотопливный котел. Если необходимо, купите модель длительного горения с объемом загрузочной камеры более 100 литров. Современные ТТ-котлы направляют 75—80% энергии сжигания на разогрев воды и почти не поднимают температуру окружающего воздуха.

Если в силу разных причин вы хотите ставить печь с теплообменником, прислушайтесь к следующим советам:

1. Чугунная или стальная буржуйка хорошо подойдет для небольшой дачи площадью 40—80 м². Отопителя хватит на конвекционный обогрев центральной комнаты, в соседних помещениях расположите батареи.
2. Каминная топка либо железная печка, оснащенная панорамным стеклом, станет удачным украшением гостиной. Одно условие: применяйте изделие в качестве дополнительного источника тепла, а основную нагрузку возложите на газовый либо дровяной теплогенератор. Тогда удастся сохранить чистоту и порядок возле буржуйки.

   Пример схемы совместного подключения камина, газового двухконтурного котла и радиаторного отопления

3. На этапе строительства дома однозначно закладывайте печь из кирпича. Это лучший вариант по сравнению с железными отопителями.
4. Теоретически мощности каминной топки хватит на отопление квадратуры 100—120 м². Практика показывает: без помощи второго теплогенератора ее придется загружать дровами с интервалом 3—4 часа. Поэтому рассчитывайте на меньшую площадь обогрева.

Важный момент. Все дровяные отопители, оборудованные водным контуром, объединяет одна особенность: из-за интенсивного отбора теплоты поверхности регистра и стенки дымохода обильно покрываются сажей. Единственный выход – топить печку на максимуме, дабы сажевый налет выгорал от высокой температуры. Поддерживать такой режим не всегда удобно.

Как подобрать конструкцию и рассчитать площадь теплообменника в кирпичном варианте печи:

1. Если регистр находится внутри топливника, 1 м² его площади способен передать воде до 10 кВт теплоты. Пример: нужно обогреть помещения 80 квадратов – потребуется около 8 кВт энергии и поверхность теплообмена 0.8 м².
2. Змеевик в дымоходном канале не столь эффективен. Рассчитывайте на теплоотдачу 400—500 Вт с 1 м² регистра.
3. Для удобства чистки котел лучше сделать плоским – в виде бака с подводящими патрубками. Ребристые конструкции из круглых трубопроводов очищать тяжелее. Для монтажа внутри газохода сварите регистр из профильных труб.
4. Материал теплообменника – низкоуглеродистая сталь марки Ст10…Ст20 толщиной 4—5 мм. Допускается применять жаростойкую и нержавеющую сталь 2—4 мм, но ее нужно варить в среде инертного газа — аргона.
5. Использовать готовые чугунные батареи категорически не рекомендуется. Причины: металл дает трещины от температурного шока, а уплотнение между секциями со временем выгорит, появится течь.

Совет. Не завышайте теплообменную площадь контура «про запас». Тело печи получит гораздо меньше теплоты, а вода в регистре может перегреваться и кипеть. Не закладывайте в дымоход трубы из гофрированной нержавейки – ее реальную площадь и качество изготовления определить сложно.

Домашние умельцы постоянно выдвигают различные идеи по усовершенствованию отопителей. Заслуживает внимания вариант со стальными плоскими батареями, применяемыми в качестве печных водонагревателей. Обзор мастера смотрите на видео:

Схемы подключения теплообменника

В рамках данной публикации мы не станем описывать способы изготовления печек, а сразу перейдем к обвязке. Если вы желаете самостоятельно сделать водонагревательную печь, рекомендуем ознакомиться с отдельными руководствами:

Если вы приобрели заводскую печь с теплообменником, внимательно изучите прилагаемую инструкцию. В документации всегда указаны диаметры патрубков и способы соединения водяного контура с отопительными приборами. Обычно применяется 2 схемы:

1. Открытая система с гравитационным (конвективным) течением теплоносителя.
2. Радиаторная сеть закрытого типа с принудительным движением воды от насоса.

Использовать в данной схеме циркуляционный насос не обязательно, но принудительное движение воды заметно ускоряет прогрев

Примечание. В самотечных схемах нередко используются циркуляционные насосы, установленные на байпасе. Цель – уменьшить перепад температур между подачей и обраткой, повысив скорость теплоносителя и эффективность нагрева. При отсутствии электроэнергии система продолжит работу в гравитационном режиме.

Самотек организуется за счет увеличения диаметров магистралей и уклонов горизонтальных участков. Минимальное сечение разводящего коллектора при гравитационной схеме – 32 мм (дюйм с четвертью), величина наклона – 3…5 мм на 1 погонный метр. Открытый расширительный бак стоит в верхней точке, туда уходит весь воздух, попадающий в систему.

Группа безопасности на подаче условно не показана, но она должна присутствовать обязательно

При закрытой схеме, показанной выше на рисунке, теплоноситель находится под давлением (минимум 1 Бар «на холодную») и движется под напором насоса. Мембранный расширительный бачок располагается в нижней точке и подключается к обратной магистрали через отсекающий кран. Обязателен монтаж группы безопасности с воздухоотводчиком, манометром и сбросным клапаном.

Совет по выбору схемы. Покупая печь для дома с водяным отоплением, домовладелец, очевидно, рассчитывает на автономную работу системы. Отсюда вывод: для совместной работы с водогрейной печью лучше всего подойдет самотечная схема. После отключения света циркуляция в контуре не прекратится и теплообменник не прогорит.

Материал изготовления

Медь. За счёт своей пластичности, медь наиболее оптимальна при изготовлении теплообменника. Медная трубка проста для изгибания, придания любой формы.У неё высокий коэффициент теплопроводности — более 380. Но медь так же недостаточно жаропрочный материал и дорого стоит. Нержавейка. Тоже достаточно пластичный и отзывчивый материал. Хотя имеет более низкий коэффициент теплопроводности. Зато устойчив к перепаду температур. Из него можно сварить любой вариант конфигурации

ВАЖНО: Нельзя использовать оцинкованную сталь, при нагревании она выделяет в воздух ядовитые соединения цинка. Металлопластик. Легкодоступный практичный материла

Легко можно найти, но у него низкий коэффициент теплопроводности! Практически на два порядка ниже, чем у меди. Зато этот материал долговечный, устойчивый к температурным перепадам.

Фундамент для сооружения

Перед тем как построить печку, нужно заложить фундамент для будущего строения. Работа выполняется поэтапно:

• Сначала нужно вырыть котлован. Глубина 45-50 см.
• На дно сыпется песок и тщательно утрамбовывается. Толщина слоя 8-10 см. Сверху кладется слой щебенки.
• Далее следует установить арматурную решетку и залить цементным раствором. В составе смеси щебень, песок и цемент в пропорции 1:2:1. Котлован заполняется на одну треть.
• Затем производится заливка второго слоя. Раствор представлен песком и цементом (3:1). Заполнять следует таким образом, чтобы до верха котлована оставалось 5 см. Сюда же укладывается вторая сетка с размером ячеек 7х8 см.
• Залить третий последний слой цементного раствора и выровнять правилом. Конструкция накрывается пленкой из полиэтилена.

Стынуть бетон будет в течение 30 дней. Чтобы он был прочнее, специалисты рекомендуют его каждый день смачивать. В конце фундамент выстилают полосами рубероида.

Изготовление своими руками

Для начала подготавливается проект, после чего делается согласно чертежам теплообменник, который должен в последующем монтироваться в печку. Собственно и печка возводится по его габаритам.

При проектировании нужно подумать, каким образом устройство будет располагаться в комнате. Место должно быть удобным для пользования и общедоступным.

После того как фундамент установлен, готовится кирпич для кладки. Он должен быть огнеупорным, без каких-либо сколов, повреждений и трещин. Также нужно предусмотреть в проекте месторасположение поддувала и камеры сгорания, дымоотвода, варочной поверхности. Последнюю можно и не монтировать, всё зависит от предпочтений хозяев дома.

Постройка происходит в определённой очерёдности:

1. 1. Для начала подготавливается раствор. Он состоит из воды, глины и песка. Такую смесь можно уже в готовом виде приобрести в специализированных магазинах, но опытные мастера делают её самостоятельно.
2. 2. Фундамент изолируется слоем плёнки или рубероида.
3. 3. Поверх укладывается равномерный слой раствора и кладутся первые ряды кирпича.
4. 4. Обустраивается топка и зольник. Точность кладки нужно проверить с помощью строительного уровня.
5. 5. Дальше фиксируется дверка и делается свод. Также монтируется дымоход. Для стен дымохода нужно использовать полукруглые кирпичи.
6. 6. На завершающем этапе происходит монтаж водяного контура. Подсоединяются трубы и батареи, ёмкость для теплового обмена. После этого заливается жидкость. Можно использовать обычную воду или подготовленные растворы.

Также при желании можно сделать декоративную отделку печи. Экономичное устройство печки можно сделать и самостоятельно. Такое устройство долговечное, имеет высокий коэффициент полезного действия, поэтому дом получит установку, независимую от централизованного отопления.

Итак, решив сделать печь, работающую на воде, первым делом определяются с основной конструкцией будущего обогревателя.

С помощью такого метода, любую печь можно преобразить в эконом-вариант

Чаще всего такой обогреватель уже имеется и его надо просто модифицировать. Вот схема последовательности работ:

1. Находят ёмкость для воды и крепят её.
2. Изготовляют парообразователь.
3. Продумывают его крепление и способ нагревания, чтобы получать пар.
4. Делают пароперегреватель. Обычно это тонкостенная трубка из нержавейки с равномерно пропиленными отверстиями. Её обматывают сеткой из нержавейки — это устройство будет служить шумогасителем.
5. Продумывают схему соединения и крепления всех деталей. Пароперегреватель должен находиться на колоснике печи для того, чтобы к нему был хороший доступ кислорода. Многие придумывают дополнительные приспособления, чтобы он не забивался золой и доступ кислорода был постоянным.
6. Проверяют устройство на эффективность работы и пожаробезопасность. Отсутствие дыма из трубы при разгоревшейся печи говорит о правильной работе. Все резиновые, деревянные и пластмассовые детали устройства должны находиться на пожаробезопасном расстоянии от огня и раскалённых частей конструкции.

Более подробно о печи на воде в этом видео:

Установка подобной конструкции сможет сэкономить много средств. К тому же в качестве топлива вода в печи снижает загрязнение воздуха отходами сгорания. Даже самый простой способ модификации печки может привести к замечательному результату.

Например, некоторые дачники используют водяное поддувало. То есть, вставляют под топку металлическую ёмкость с водой. В результате испарения и нагревания такой несложный способ превращает обычную печку в водяную и улучшает её работоспособность во много раз.

Небольшая печь для нагрева воды

Приветствую любителей помастерить, в этой инструкции мы рассмотрим, как сделать небольшую печь, предназначенную для нагрева воды. Такая самоделка будет полезна на даче, к примеру, можно будет легко и бесплатно нагреть воды, чтобы покупаться или помыть посуду. В качестве эксперимента автор нагрел холодную воду из под крана в объеме 200 литров за 1.5 часа до температуры 67 градусов Цельсия. Печь потребляет мало топлива, здесь есть функция вертикальной загрузки дров, что делает процесс горения полуавтоматическим. К примеру, вы можете вставить в вертикальное окно палки, и они по мере сгорания будут опускаться в топку. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— медная трубка диаметром 20 мм и длиной 5 м;
— железная труба (а лучше нержавейка) для корпуса печи;
— листовое железо или нержавеющая сталь;
— медные уголки для труб;
— шланг (способный выдержать температуру до 100°C);
— штуцеры для подключения к бочке;
— бочка для воды;
— кран для установки на бочку.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Сборка корпуса печи и испытания
Соберем корпус печи, для этого нам понадобится кусок трубы подходящего диаметра, у автора труба из нержавеющей стали. Достоинство нержавейки в том, что она не ржавеет и способна выдерживать большие температуры. Разрезаем трубу и свариваем под углом 90 градусов, в итоге получаем такое своего рода колено, это готовый корпус печи. Сваривать окончательно пока не нужно, можно лишь прихватить сваркой для теста.

Также нам нужно обустроить вертикальную топку, вырезаем необходимое окно в печи и привариваем сверху рукав. Перед дымовой трубой автор приварил заслонку, чтобы повысить КПД работы печи. Основной корпус печи готов, можно провести первые эксперименты, все горит и тяга нормальная.

Шаг второй. Изготовление змеевика
Далее из медной трубки нужно сделать змеевик, общая длина трубки составляет 5 м, а диаметр трубы целые 20 мм, можно использовать и более тонкую. Чтобы скрутить змеевик из медной трубки, нам нужно заполнить ее песком, причем довольно плотно. Чтобы засыпать песок в трубку, нужно создать вибрации. Для решения проблемы автор прикрепил к трубе вибрационную шлифовальную машину. Засыпав песок, закрываем концы и теперь трубу можно гнуть.

Автор приварил к столу железную трубу и закрутил змеевик вокруг нее. Чтобы зафиксировать конец трубы, используем болт с гайкой и шайбой. Когда все будет готово, высыпаем песок и моем змеевик водой под давлением из шланга. Теперь змеевик можно установить в корпус печи.

Шаг седьмой. Подключение и испытания
Для эксперимента понадобится бочка, в нашем случае она на 200 л. В нижнюю часть устанавливаем штуцер, через него холодная вода будет отправляться к печи, а верхний штуцер врезаем в бочку для приемной трубы, через которую будет течь уже горячая вода.

Подключаем шланг и разжигаем печь. В ходе эксперимента печь работала 1.5 часа, за это время температура воды в бочке достигла отметки 67°C. Какая температура воды была до этого, неизвестно, но в целом результат очень даже неплохой.

Как нагреть воду в бассейне:

Без специальной техники

• Солнце и черный материал
• Кипятильник
• Садовый шланг
• Кипячение
• Водопровод
• Дровяной нагреватель

С помощью оборудования

• Электронагреватели
• Теплообменники
• Тепловые насосы
• Солнечные коллекторы

Солнце и черная пленка

Не самый практичный, но почти бесплатный способ обогрева. Если у вас маленький надувной бассейн, то прогреется он достаточно быстро. Черное покрытие ускорит этот процесс, так как у него минимальная отражающая способность. На даче наверняка найдется геотекстиль или другой материал такого цвета. 

Кипятильник

Этот метод нагревания долгий, затратный, опасный и не подойдет, если объем воды большой. Еще один минус — риск испортить ПВХ, если конструкция каркасная или надувная. Тем не менее, этот способ часто встречается среди советов дачников. Обязательно соблюдайте меры безопасности во время работы.

• Кипятильник должен быть выключен, когда вы опускаете его в емкость. 
• Проверяйте степень нагрева только когда вытащите вилку из розетки. 
• Кипятильник не должен прикасаться к стенкам. Особенно если они пластиковые. Для этого можно соорудить поплавок из пенопласта, в нем проделать отверстие и вставить ТЭН, так чтобы рукоятка и провод были снаружи. 

Можно сделать несколько таких поплавков, чтобы процесс шел быстрее. Если емкость глубокая, нужно периодически помешивать воду, чтобы нижний слой также прогревался.

Ручная гелиоустановка

Подогреть воду в бассейне на даче можно обычным садовым шлангом. Одним концом его подключают к наполненному резервуару, а другим — к фильтру-насосу. Затем шланг сворачивают змейкой и размещают на освещенном месте. Вода, попавшая в него становится теплее и перемещается обратно. Недостаток такого способа очевиден — нужен жаркий, солнечный день, чтобы все получилось. Посмотрите видео с похожим водогреем из ПВХ-трубы. 

Кипячение воды вне бассейна

Ее можно прогревать в больших кастрюлях и ведрах на плите или костре, а затем смешивать с холодной. Минус — трудоемкость метода, подойдет только для маленьких объемов. Также можно заранее установить на участке бочку, в которой будет греться вода. 

Водопровод

Нужно присоединить длинный шланг к горячему крану. Затратный способ, если использовать его постоянно. К тому же, на наполнение большой емкости может уйти много времени. 

Твердотопливный нагреватель

Быстро согреть воду в бассейне на даче можно дровами, торфом, углем, сухим мусором. Вам понадобится металлическая бочка, мощный насос и змеевик из полой трубы с длинными концами. 

• Внутрь бака нужно поместить змеевик. Можно использовать стальную согнутую трубу или старый радиатор (не чугунный). 
• С обеих сторон змеевика приделайте металлические отрезки трубы, выходящие за пределы бака. 
• На патрубки наденьте шланги. С одной стороны через них, при помощи насоса будет подаваться холодная вода, с другой — выходить уже нагретая.  

Сначала включают циркулярный насос. Когда вода поступит в змеевик, разводят огонь под баком или в нем — в зависимости от формы котла.  

Твердотопливные нагреватели экономичнее и практичнее, чем перечисленные выше устройства. Они подогреют и маленький, и большой резервуар даже в пасмурную погоду. Подойдут для стационарных и надувных конструкций. Недостатки способа в том, что требуется постоянное наблюдение за дровами и невозможно отрегулировать температуру. Подобное устройство необязательно делать своими руками — котел с нагревателем можно найти в продаже.

Электронагреватели

Электронагреватели бывают проточными и накопительными. Первые используют чаще всего, так как они небольшие и без труда обогревают маленькие купели. Внутри пластиковой конструкции установлены трубчатые нагревательные элементы. Холодная вода проходит вдоль них, прогревается и направляется обратно. 

Мощность устройств — от 3,5 до 18 кВТ. Для небольшого, надувного резервуара хватит самой маленькой мощности. Правда, у маломощного устройства есть особенность — желательно, чтобы входящая температура была +18°. Плюсы: быстрый нагрев. Минусы: большое энергопотребление, не обогреет большие объемы (от 35м³). 

Теплообменники

Оборудование работает от отопительной системы дома, представляет собой емкость со змеевиком внутри. В змеевике циркулирует кипяток из отопительной системы. Снаружи его омывает холодная вода, которая постепенно прогревается и поступает обратно. В первое подключение она будет нагреваться примерно сутки. Затем устройство просто поддерживает полученный результат. 

Минусы: долгий обогрев во время первого запуска, нужна система дезинфекции для бесперебойной работы. 

Тепловые насосы

Как нагреть надувной бассейн на даче быстро? Для больших каркасных и стационарных купелей можно установить тепловые насосы. Они берут тепло из воздуха, воды или почвы. Потребляют 1-1,25 кВТ, подключаются к любой электросети. У оборудования есть один минус — высокая цена. Иногда — сложная установка, но в продаже можно найти и простые модели.

Солнечные коллекторы

Это устройства разной формы и размера. Чаще всего на участках устанавливают прямоугольные панели. Второй параметр также очень важен при выборе системы. Для обогрева большого объема и накопитель понадобится внушительный. Процесс работы следующий. Насос закачивает воду в гелиосистему. После нагревания она попадает обратно в резервуар. 

Стоимость оборудования зависит от его размеров и наличия дополнительных функций: сенсорных датчиков, регулятора температуры. Монтировать панель нужно на хорошо освещенное место. Плюсы — нагревание происходит достаточно быстро. Минус — низкая эффективность в пасмурную погоду. 

Проточный водонагреватель своими руками

Самая простая установка бассейна с подогревом на даче своими руками, включает в себя:

• металлический бак от использованного газового баллона или пустая бочка из прочного металла;
• шланги и полипропиленовые трубы;
• насос.

Сама установка будет работать как печка буржуйка. Насос циркулирует воду по шлангам. Жидкость стекает в бак, подогревается в нем и выходит обратно в бассейн. Бак отапливается любым горючим, дровами или углем. Регулировать температуру в таком обогревателе возможно благодаря установке механизма регулировке тяги или термостата. Конструкция, конечно, не блещет красотой, но это элементарное дешевое сооружение способно отопить небольшой бассейн и дать возможность использовать его в холодное время года.

Солнечный коллектор своими руками

Как сделать подогрев бассейна своими руками без больших затрат? Очень просто! Солнце — бесплатный источник света, которым можно пользоваться безгранично. Для этого существуют специальные солнечные коллекторы, которые представляет собой конструкцию из фанеры, покрытую черной краской или рубероидом. На нее уложен змеевик из металлопластика или пропилена. Помните, что пластик обладает плохой теплоотдачей. Его сложно нагреть — мы расскажем как чуть позже, но тепло держать будет лучше. Поверх змеевика уложен утеплитель и стеклопакет. Это поможет хорошо держать тепло. Подключение к бассейну происходит за счет двух соединений, которые выведены наружу.

ВАЖНО! Если ваш коллектор выполнен из металлических труб, то а наступлением первых заморозков он должен быть немедленно отключен от водопровода, а оставшаяся в системе вода полностью слита. Если жидкость в металлических трубах останется, то это грозит их полным разрушением при морозе.

Материалы для установки солнечного коллектора

Желательно изначально начертить схему будущего коллектора. По нему проще сделать расчет расходуемых материалов.

• Деревянные брусья и рейка.
• Листы толстой фанеры.
• Лист металла (жесть, оцинковка).
• Металлопластиковые или полиэтиленовые трубы.
• Крепежи, хомуты, угловые фитинги, тройники, штуцера. Все что необходимо для того чтобы собрать пластиковую конструкцию.
• Алюминиевый профиль.
• Стальные мебельные уголки, чтобы собрать корпус.
• Стеклопакет или стекло толщиной 4 мм.
• Пенополистирол в рулоне.
• Доска обрезная.
• Погружной насос мощностью не менее 3 куб. м. в час.
• Обратный клапан.
• Гвозди, шурупы.
• Средство для обработки древесины от гниения.
• Черная краска.
• Фум-лента.

Этапы создания солнечного коллектора своими руками.

• Подготовка места под будущую батарею.
• Сборка каркаса.
• Подготовка полотна.
• Сборка змеевика.
• Окрашивание змеевика.
• Установка стекол.
• Подключение к питанию.

СОВЕТ! Если разместить солнечный коллектор на крыше, то это позволит обезопасить его устройство от перегрева.

Подготовка места

Чтобы быстрее прогреть воду в бассейне руками, место для будущего коллектора выбирается открытое, чтобы ни постройки, ни растительность в течение солнечного дня не загораживало пространство. Солнечный коллектор устанавливается недалеко от самого бассейна. Чтобы расход труб не был сильно большим. Поверхность должна быть ровная. Верхний слой почвы снимается. Укладывается гравий и утрамбовывается. На гравий кладется рубероид, поверх которого укладывается тротуарная плитка. Если площадка полностью бетонная, то рубероид не используется.

СОВЕТ! Коллектор необходимо размещать под определенным углом, который зависит от особенностей местности. В случае солнечной батареи для бассейна, угол наклона коллектора должен быть не более 50º

Сборка каркаса

По периметру подготовленной площадки сооружается поддерживающий каркас из бруса сечением 50х50. Балки крепятся друг к другу при помощи металлических уголков. Так и красиво смотрится и более надежно. Каркас сооружается таким образом, чтобы полотно из фанеры легло под углом к солнечным лучам. Идеальным вариантом было бы сделать вращающееся полотно под разным углом. Тогда вероятности поймать солнечных лучей в большем количестве будет выше.

Подготовка полотна

Полотно готовится из реек или брусьев. Сооружается каркас и обшивается фанерой. Лист визуально делят на четыре части и крепят деревянные брусья. В дальнейшем, они будут держать стекла. Поверх фанеры укладывается утеплитель и оцинкованный лист. Лицевая частьстола покрывается черной краской. Так свет сильнее будет притягиваться, и нагревать поверхность. Само полотно крепят к каркасу.

ВАЖНО! Вес всего устройства может достигать до 35 кг, поэтому весь каркас следует делать прочным и способным без проблем выдержать такую массу. Стоит обязательно учесть вес стекла, снега, воды воздействие на конструкцию ветра и т.п.

Сборка змеевика

На полотне размечаются линии, где будут проходить трубы. Расстояние между ними около 50 мм. По краям фанеры крепятся держатели под трубы. Полипропилен нарезается таким образом, чтобы длина одной трубы была короче на 15 см самого полотна. Две трубы наоборот должны быть длиннее всех остальных на 30 см. Это будут соединения на входе и выходе солнечного коллектора. Все трубы соединяются между собой при помощи угловых фитингов и элементов, подходящих для полипропилена или металлопластика. Таким образом, собирается конструкция змеевика. Змеевик окрашивается в черный цвет, при помощи аэрозольного баллончика. На трубах входа и выхода воды устанавливают тройники. Подсоединяют шланги, насос и монтируют обратный клапан. Для проверки закачивают воду и проводят гидравлическое испытание.

Установка стекол

Из алюминиевых профилей или реек устанавливают каркас под стекла. Вырезают четыре полотна стекла одинакового размера и вставляют в пазы. Стыки проходят герметиком и украшают декоративными накладками.

СОВЕТ!Толщина защитного стекла должна составлять не менее 4 мм, для исключения потери тепла

Подключение к питанию

Насос подключается в розетку, которая должна быть защищена от попадания влаги. Более того это должна быть отдельно выделенная линия в щитке, с отдельным автоматом, на случай аварийного отключения. Система включается и проверяется в солнечную погоду. После сооружения такой нехитрой конструкции подогрев воды в бассейне своими руками станет намного проще и без лишних усилий.