Установка металлической двери своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Выбор размера входных дверей

Стандартные размеры входной группы необходимо знать для правильной установки двери в проем. На сегодняшний день существуют установленные стандарты, СНиП и ГОСТ, которым следуют производители.

Стандартные размеры дверей

Размеры дверных проемов регламентируются нормами – СНиП и ГОСТ.
В настоящее время даже стандартные размеры одностворчатых дверей в домах сильно разнятся:

• Для панельных домов: ширина ворот 740-760 мм, высота 1950-1980 мм
• Для кирпичных зданий: ширина колеи от 880-930 мм, высота от 2050-2100 мм.

Даже зная стандартные размеры проема, идти в магазин без предварительного замера было бы слишком рискованно. Специалисты рекомендуют предварительно измерить проем, сняв с него старую дверь, а также очистив стены от штукатурки и мусора.

По ГОСТ 24698-81 размеры входных металлических дверей составляют ширину 2085 мм и высоту 2385 мм. Кроме того, действуют принципы пропорционального увеличения ширины колеи с увеличением индекса высоты. Согласно регламенту рекомендуется:

• для одностворчатых дверей высотой 2000мм, шириной 800-900мм;
• для двустворчатых дверей высотой 2000мм, шириной 1200-1800мм.

В дополнении к:

• для одностворчатых дверей высотой 2300 мм, шириной 900 мм;
• для двустворчатых дверей высотой 2300 мм, шириной 1200, 1600, 1800 мм.

Как выбрать дверь правильного модуля

Перед оформлением заказа измерьте высоту, ширину и толщину дверного проема. Чтобы быть уверенным в правильности измерений, снимите мерки в нескольких местах. При установке между коробкой и проемом должно оставаться 10-20 мм для фиксации монтажной пеной и клиньями. Например, для дверного проема 1000 х 2100 мм подойдет коробка с внешним размером 988 х 2080 мм.

Модульные размеры входных дверей

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

Установите дверную коробку на пол и выровняйте порог до горизонтального уровня, подложив необходимое количество распорок или монтажных клиньев под дверь. Проверьте вертикальность установки, приложив уровень к месту крепления планок. Дверная коробка должна быть установлена ​​заподлицо с наружной стеной. Прочно закрепите дверь в проеме с помощью монтажных или самодельных деревянных клиньев разного размера, устанавливаемых изнутри.

Если дверь крепится к проему непосредственно через стенку рамы, просверлите сквозное отверстие, вставьте в него анкерный болт и извлеките свободный ход резьбы для крепления рамы. В первую очередь это нижняя точка сбоку коробки, на которой расположены петли. Затем нужно проверить уровень установки и закрепить сначала верхнюю, а затем середину откидной стороны. Далее следует навешивание полотна, проверка правильности установки и фиксация ответной части короба тремя анкерами.

Если для крепления используются вспомогательные пластины, приварите их к профилю рамы снаружи перед установкой двери в проем. Длина сварочного шва должна быть не менее 6 см. Просверлите стену через отверстия в пластинах и прикрепите короб анкерами в том же порядке.

При использовании для крепления арматуры вбейте их через плиту в отверстие в стене с помощью кувалды или перфоратора в режиме долота. Вставьте стержень на такую ​​глубину, чтобы он выступал над пластиной на 1-2 мм, а затем обварите шов по кругу. Порядок фиксации короба в проеме остается прежним.

Какие инструменты требуются для установки дверей

Инструмент для установки межкомнатной двери лучше купить с пометкой, ведь от этого зависит качество выполненных работ.

Перед установкой двери подберите инструменты и оборудование:

• анкерные болты Ø 12 мм * 130 мм под гайку 15 мм;
• сверло Ø 2,5 мм;
• головка торцевого ключа по размеру анкерных болтов;
• перфоратор или дрель;
• гвоздодер;
• отвертка;
• отвертки;
• молоток.

Вам также понадобятся:

• монтажная пена профессиональная или бытовая (1-2 флакона в зависимости от ширины монтажного шва);
• монтажные накладки и прокладки;
• пузырьковый строительный уровень;
• измерительная линейка;
• бытовой краскопульт;
• сегментный строительный нож;
• карандаш.

С помощью этого комплекта вы сможете установить входные двери любой сложности.

Снимаем старую дверь и готовим проем 

1. Если в проеме есть дверь, которую нужно заменить, ее снимают. Из креплений выкручиваются саморезы, выпиливается дверная коробка, которую аккуратно выбивают из проема. Не нужно делать это слишком активно – можно повредить стены, и тогда придется подрезать проем.
2. Для установки входной металлической двери нужно убрать все остатки старой двери: снять монтажную пену, старую накладку, порог, крепеж. Проверяется вертикальность проема – перфоратором или зубилом удаляются возникшие засоры. Все замеры снимаются от проема, после чего заказывается новая дверь. При снятии старой двери проем может быть поврежден. Все выступающие части необходимо удалить, а неровности заделать грунтовкой и цементным раствором. Падающие кирпичи должны быть закреплены или заменены.

Важно! Подготовленный к сборке проем должен быть больше двери на 4-5 см с каждой стороны.

Как правильно подобрать входную дверь: рекомендации

Выбор такой важной конструкции, как входная дверь, требует знания определенных нюансов. Перед покупкой входной группы специалисты рекомендуют учесть несколько важных моментов. В первую очередь нужно знать, что производство составляющих групп металлов регламентируется специальными документами (в частности, ГОСТ). В них указывается вся необходимая информация о физических и геометрических характеристиках дверей. Производители должны выпускать продукцию, соответствующую ГОСТу.

Полезная информация Перед приобретением металлической входной конструкции рекомендуется ознакомиться с положениями ГОСТ. Этот документ также контролирует установку входных конструкций. Его должны проводить только специальные бригады, имеющие разрешение на данный вид работ. Стоимость установки дверей в ГОСТе не указана.

Основная функция входной группы – защита жилища от проникновения посторонних лиц, поэтому качество двери играет очень важную роль. Кроме того, стоит обратить внимание на замок, так как от вариации зависит сохранность всей конструкции в целом.

При покупке входной двери следует обращать внимание на цену конструкции, так как самые дешевые легко взламываются

Рекомендуется учитывать цену металлических входных дверей. Установка дешевой китайской конструкции – не лучший вариант, если стоит цель обезопасить свой дом от вторжения. Такие двери легко взламываются злоумышленниками.

Для дополнительной защиты нужно усилить дверное полотно металлическим каркасом из профилированной стали. Этот каркас крепится к внешней стороне конструкции.

Установка входной двери (металлической или деревянной) требует определенных знаний в строительной сфере. Некачественный монтаж может привести к перекосу конструкции или полному обрушению. Поэтому рекомендуется следовать инструкциям по установке. При необходимости вы всегда можете обратиться к специалистам, которые выполнят быстрый и качественный монтаж входной конструкции.

Олег Добронравов 2020-12-

Способы крепления дверной коробки

Металлический короб можно прикрепить к проему разными способами:

• Через отверстия в коробчатом профиле
• Использование монтажных пластин

Крепление через отверстия в профиле коробки

Правила установки разрешают фиксировать коробку первым способом только в том случае, если толщина проема более 15 сантиметров. В противном случае изделие можно легко вытащить из стены вместе с коробкой. Кроме того, при креплении коробки через проделанные в ней монтажные отверстия входная дверь должна быть заподлицо с проемом.

Дело в том, что если установить короб вровень с наружной стеной, то монтажные отверстия будут находиться на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий под крепеж споткнуться о металлическую арматуру, которая находится примерно на той же глубине.

Крепится через отверстия в коробке

Обычно отверстия поставляются производителями сразу, а входная дверь комплектуется специальными длинными анкерными болтами для крепления и декоративными заглушками в цвет коробки.

Если таких отверстий нет, их необходимо просверлить на расстоянии ок. 30 см. Затем через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматурных или стальных прутьев длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю изнутри.

Для справки. Если применение сварки по каким-либо причинам невозможно, после установки коробки металлические прутья можно расклепать ударами кувалды или тяжелого молотка. При этом действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить коробку.

При таком способе крепления с каждой стороны стоек ящика должны оставаться технологические отверстия шириной 10-15 мм.

Крепление с использованием монтажных пластин

Крепление коробки через монтажные пластины

Второй способ крепления более распространен и надежен. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, вы будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными планками с готовыми монтажными отверстиями.

На каждой сетке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от поверхности.

Такие короба крепятся к стенам так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными стержнями с последующей сваркой. Но размеры технологических отверстий увеличиваются до 15-20 мм.

Совет. Для еще более надежного крепления вы можете комбинировать оба метода, используя как монтажные пластины, так и отверстия в коробке.

Как подготовить дверной проем к установке входной двери

От правильной подготовки проема зависит качество и установка дверей.

Этапы подготовки дверного проема к установке двери:

• разобрать дверное полотно (снять дверь с петель);
• снять дверные коробки;
• пустоты, образованные дверным проемом и дверной коробкой, которые были заполнены утепляющим материалом – удалить;
• затем вырезается на боковых частях дверной коробки (по направлению сверху вниз);
• сначала снимаются нижние элементы, затем верхние элементы распиленной коробки;
• снимите верхнюю и нижнюю планки дверной коробки;
• очистить дверной проем от остатков изоляционного материала.

От качества оштукатуривания откосов зависит, насколько долго прослужит дверная коробка.

Если при разборке дверной проем был поврежден, его необходимо выровнять и зашпаклевать. Выравнивая проход, помните, что верхняя часть должна стать горизонтальной и быть параллельной полу, высота и ширина одинаковы по всей длине. Важно тщательно проверить периметр прохода, чтобы не осталось ни одного сужения или расширения, стены не отличались по толщине.
В подготовку также входит адаптация под размеры двери, чем меньше зазор между проемом и дверью, тем надежнее будет установлена ​​входная дверь.
расширение дверного проема не вызывает проблем, расширение осуществляется при помощи перфоратора или болгарки.

Как уменьшить проход: возможные варианты

Сужение старого дверного проема при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно.

• Если есть необходимость уменьшить, примерно на 100 мм, проблема решается кирпичом.
  Кирпич – универсальный и прочный строительный материал. Кирпич рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо сузить дверной проем в несущей стене.

• При необходимости уменьшить проем до 50 мм вставляется дополнительная рама из металлического профиля. Делается конструкция, закрывающая стену в проеме с двух сторон, ненужные полости, образованные стеной и каркасом, заделываются гипсокартоном или замазываются цементным раствором.
  уменьшение ширины и высоты дверного проема имеет свои преимущества и недостатки. С гипсом легко работать, и он является идеальным материалом для работы. Гипс легкий. Для работы с ним не нужны особые навыки, с такой работой справится даже начинающий мастер.

Способы монтажа входных дверей

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной или бетонной стены толщиной не менее 160 мм. Это стандартные требования к надежной работе двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Главным критерием правильной установки входной двери в доме будет соблюдение баланса дверного блока при любом угле открывания.

Монтируем дверной короб через сквозное отверстие и через проушины

При наличии отверстий в проушинах для них в стене сверлят отверстия, отрезают кусок арматуры, вставляют в отверстие и заделывают.

Для начала рассмотрим функции крепления коробки через отверстия. Стальной каркас в проеме крепится на анкер или часть стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Точный диаметр креплений подбирается с учетом габаритов покупаемой двери. При использовании анкеров их необходимо фиксировать таким образом, чтобы головка заходила в наружное отверстие и не заходила во внутреннее. Размер арматуры должен четко соответствовать диаметру отверстий в коробе.

Крепление на проушины считается универсальным методом.

После покупки необходимого крепежа сделайте отверстия. Для этого используют анкеры, дрель и перфоратор. Выберите сверло того же диаметра, что и выбранный анкер, длиной не менее 300 мм. Чтобы определить глубину, на которую сверло войдет в стену, наклейте на сверло малярный скотч. С его помощью вы отметите, насколько глубоко сверло вошло в основание.

Если в глазах нет дырок. Такие ручки изготавливаются из толстого металла. Для крепления такой рамы просверлите два отверстия возле места крепления, вбейте два отрезка арматуры возле пластины и приварите к ним проушину.

Подгонку креплений лучше начинать со стороны петель. Выполняйте работу аккуратно, чтобы случайно не сдвинуть выровненный ящик. Сначала проделайте отверстие вверху, установите анкер и добейте его молотком так, чтобы анкер вошел в стену до края коробки, теперь вставьте в паз отвертку и постучите по нему молотком. Когда анкер вбит, его нужно подтянуть отверткой, на два-три оборота. Теперь проверьте ровность рамы спиртовым уровнем, чтобы убедиться, что она не сдвинулась.

Установка фоторамки требует от вас еще большей осторожности. При выполнении работ легко сдвинуть рамку с выбранного места, а для регулировки положения потребуется немало труда.

Установите кронштейн на дно, затем проверьте ровность коробки по вертикали и горизонтали. Если вы устанавливаете нетяжелые двери, проверьте, как они входят в раму. Повесьте двери на петли и проверьте, ровно ли сидит дверь, нет ли щелей, перекосов и других проблем. Проверьте работоспособность замков.

Установка двери на анкерное крепление

Пример пошаговой установки входной двери.

Не экспериментируйте с тяжелыми дверными панелями. При весе двери 100 кг установите на петли все боковые скобы и проверьте хотя бы одну запирающую боковую скобу. После этого проверьте ровность установки рамы по вертикали и горизонтали, затем навесьте дверь и проверьте качество открывания, работоспособность замков.

Анкеры для установки металлических дверей – лучший вариант крепления.

Если проверка не выявила проблем, можно продолжать установку двери; если вы обнаружите проблемы, снимите рамку и переустановите ее.
Проверяемое полотно снимается с рамы, окончательно затягиваются анкеры, а затем устанавливаются все остальные крепления, для которых в раме есть отверстия. После монтажа креплений дверь снова навешивается на место.

Крайне важно правильно подобрать анкер для установки входной двери, так как от параметров и характеристик этих креплений зависит прочность соединения изделия с ограждающими конструкциями и общая надежность его расположения в проеме стены.

Теперь нужно заполнить монтажные отверстия монтажной пеной. Лучше всего использовать пенопласт с низким коэффициентом расширения – так вам будет легче работать. Для улучшения полимеризации пены предварительно смочить заполненные полости водой с помощью бытового пульверизатора. Запенить полости нужно по всей ширине дверной коробки, так вы улучшите звукоизоляцию и снизите вероятность появления сквозняков.

После того, как мы запеним и пена высохнет, коробка останется в таком положении.

Если на полотне появится пена, ее нужно быстро удалить влажной губкой или тряпкой. Через несколько минут удалить полимер, не повредив окрашенное полотно, будет гораздо сложнее. А если пена еще не успела застыть, снять ее очень легко. Окончательная полимеризация завершится примерно через сутки, после чего можно считать, что установка двери завершена и осталось только повесить откосы.

Крепление «захватом»

Захватите приставку. Этот способ применяется в квартирах и домах с монолитными стенами, без операции сверления и сверления отверстий.

Также хорошо подходит для установки металлической двери. Коробка внешним краем крепится к проему, а с внутренней стороны приваривается крючок для крепления к стене.
Этот метод лучше всего подходит для зданий со сплошными стенами и исключает необходимость сверления отверстий.

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка для измерений.
3. Кувалда.
4. Болгарский.
5. Увидел.
6. Доска.
7. Молоток.

Кроме того, нужно подготовить материал для заполнения щелей между стенками проема и рамой новой металлической двери. Можно использовать цементный раствор или пенополиуретан. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепеж. Традиционно используются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см или металлические анкеры.

Монтаж дверей в газобетон и в деревянном доме

Этапы установки дверей в газобетон

Для проведения таких работ необходимо подготовить к сварке и приобрести металлический уголок с шириной полки от 3,5 до 5 сантиметров (выбор зависит от массы двери и предполагаемых нагрузок).

Далее необходимо подрезать металлический уголок, чтобы при сварке стыков отдельных деталей он мог загораживать дверной проем по всему периметру с обеих сторон. Для усиления двух рам между собой предусмотрена сварка закладных деталей, а вал должен иметь толщину не менее 3 миллиметров и ширину 5 сантиметров. Расположите эти элементы в местах крепления дверной коробки.
Дверная коробка крепится саморезами к ранее установленным перемычкам.

Для надежного крепления следует использовать 12-сантиметровые саморезы, которые вкручиваются в каждую из шин. Следует отметить, что в этих местах будет закреплена и дверь, поэтому шурупы ни в коем случае не должны перекрывать друг друга.
На следующем этапе установки газобетонных дверей при помощи строительного уровня выставьте дверную коробку, затем зафиксируйте положение деревянными клиньями.

Окончательное закрепление дверного полотна осуществляется с помощью саморезов длиной до 15 сантиметров или дюбелей.

После этого необходимо промазать все щели герметиком или задуть монтажной пеной.

Монтаж железной двери в деревянном доме

Установить новую входную дверь своими руками можно всего в три шага:

• демонтаж старой конструкции;
• подготовка дверного проема;
• установка стальной двери.

Демонтируют старые входные двери в квартиру так (в основном деревянные):

1. Предполагая, что дверное полотно работало на откидных петлях, поддеваем его ломом или другим рычагом. Так ткань поднимется и соскочит с петли.
   При условии, что петли не разборные: нужно отверткой или отверткой выкрутить винты, удерживающие дверцу в коробке.
2. Разобрать пустой ящик своими руками несложно, если он сделан из дерева. Для этого откручивается крепеж (видимый): вытаскиваются саморезы, анкеры, гвозди. При сильном зажатии коробки в проеме и невозможности ее снять боковые стойки распиливаются и отрываются ломом. После этого нижняя и верхняя части снимаются без проблем.
3. Если демонтирована металлическая коробка или к проему с помощью анкеров прикреплена деревянная коробка, их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
4. Затем проем очищается от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащего крепежа и прочего.
   Если предположить, что замеры дверного проема новой двери были правильно проведены ранее, размер должен превышать коробку по периметру на пару сантиметров. Это необходимо для того, чтобы было достаточно места для его регулировки в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах придется потрудиться, расширить проход болгаркой с кругом по камню. Если проем слишком широкий, его допустимо ограничить дополнительным нанесением цементного раствора.

Металлическую коробку для дверного проема можно прикрепить двумя способами:

• сквозные технологические отверстия в профиле коробки;

• с помощью специальных монтажных пластин.
  

Допускается установка короба через отверстия в профиле при условии, что толщина стены превышает 150 мм, в противном случае короб легко выдвинется из стены вместе с полотном.

Задаем структуру ввода:

В проем устанавливается дверная коробка без полотна. Под него подкладывают деревянные клинья, необходимые для фиксации, регулировки положения и закрепления технологических отверстий.

1. Скорректировав положение короба, через ранее проделанные отверстия в профиле приступают к сверлению отверстий в стене: в глубину — 15-20 см. В просверленные гнезда вставляются анкеры, снова подтверждается положение стоек. При правильном положении анкеры закручиваются и покрываются декоративными элементами под цвет коробки.
2.  Далее на предварительно смазанные петли навешивается дверное полотно, закрепляется вся фурнитура. Полотно накрывают, и проверяют отверстия по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.
3. Проверяется работа всех замков и защелок. Неточности устраняются клиньями. Для второй стойки сверлятся отверстия, которые также крепим и проверяем на плавность хода дверных полотен и замков.
4. Технологические зазоры между коробкой и стеновым проемом заполняются монтажной пеной, которая должна сохнуть не менее суток. После этого остатки пенопласта срезаются, а поверхность стены штукатурится. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на плиты является одним из самых распространенных способов и несколько упрощен для работы своими руками. Часто металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с подготовленными отверстиями для крепежа, которые привариваются непосредственно к коробу.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, дверное полотно навешивается и, наконец, проверяется функционирование. Для этого дверь сначала открывается на 45 градусов, а затем на 90. В этих положениях она не должна двигаться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфта. Если все хорошо, пора приступать к заделке щели между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Прочности монтажной пены может не хватить, и это скажется на взломостойкости конструкции. Лучше всего использовать цементный раствор с добавлением алебастра. Весь зазор плотно заполняется раствором. Вручную это будет намного эффективнее, чем кельмой или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовят так, чтобы он не вытекал. Желательно довести его до состояния рыхлого раствора, похожего на творог.

Обязательно проверьте работу замков и при необходимости отрегулируйте ответные части, расположенные на дверной коробке. По периметру двери аккуратно приклеивается уплотнительная резинка.
Через сутки можно снять защитную пленку и малярный скотч, который был обклеен ранее. Остается только при необходимости повесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь их прикручивают саморезами со скрытой головкой. Для надежности и безопасности шляпки саморезов лучше утопить в пластинчатую ленту и покрыть шпаклевкой по дереву.

В случае металлической двери полосы листа усиливаются заклепками или болтами.
По сути, на этом процесс установки входной двери заканчивается. После этого необходимо соорудить откосы, чтобы скрыть места крепления двери и придать нормальный эстетический вид внутренней части дверного проема.

Завершающий этап

На заключительном этапе осуществляется отделка технологического процесса установки двери, а также отделка откосов и дверного полотна в эконом-классе.

После установки коробки необходимо запенить зазор между стеной и дверным блоком. Пена выполняет несколько функций одновременно:

• является дополнительным креплением дверной коробки;
• действует как утеплитель;
• защищает квартиру от коридорного шума.

Перед заполнением щели короб заклеивают со стороны квартиры малярным скотчем, чтобы пена не попала, а стену смачивают водой для удаления пыли. Процесс вспенивания осуществляется в две стадии. Сначала на наружную оболочку через технологический зазор наносится тонкий слой пенопласта изнутри.

Технологический зазор запенивается.

Такой порядок работ не позволит пене при расширении выйти между стеной и металлическим корпусом в коридоре. Через 15 минут, когда процесс расширения завершится, оставшуюся щель можно заполнить монтажной пеной. После высыхания излишки отрезаются ножом. Снимите малярную ленту с коробки.

Вместо пены можно заделать щель между блоком и стеной цементным раствором или шпаклевкой. Но это дороже финансово и сложнее в реализации. Процесс установки завершается снятием защитной пленки с дверного полотна и установкой декоративных заглушек на отверстия с дюбелями.

ТОП шагов при заказе дверей с установкой

Цена на входные двери в квартиру с установкой приемлема для покупателей, поэтому доверьте это дело профессионалам. Специалисты рекомендуют тщательно подготовиться к процессу монтажа и соблюдать осторожность:

1. Подготовьте рабочую зону. Уберите лишнее, освободите место для удобства действий хозяев.
2.  В процессе установки могут быть пыль и сварка, пожалуйста, убедитесь, что имущество не повреждено.
3.  Присутствовать во время установки или делегировать эти полномочия другому ответственному лицу.
4.  Перед началом установки проверьте исправность дверного блока, отсутствие внешних дефектов и наличие в комплекте необходимых элементов.
5.  После установки обслуживающий персонал расскажет о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно даже в том случае, если вы изучили рекомендации перед покупкой тепловых входных дверей или других дверей.
6. Вы получите паспорт на дверной блок, сохраните его и документ с указанием закупочной стоимости входных металлических дверей для возможности использования гарантии. Вы также получите набор ключей.
7.  Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открыть и закрыть дверь, посмотреть в глазок.

Только после этого подпишите акт приема-передачи. Если в продукте обнаружены ошибки или проблемные моменты при установке, пожалуйста, сообщите об этом письменно. Или не подписывайте закон, пока не будут устранены недостатки. Обратите внимание: производитель предоставляет гарантию на сам товар, а дилер – на установку.

Как открыть замок входной металлической двери — читайте здесь.

Как правильно устанавливать металлические двери в стены из разных строительных материалов

В зависимости от материалов, из которых сделаны стены дома, технология монтажа имеет свои особенности.

• Для кирпича или бетона двери предпочтительнее выбирать съемные, так как удобнее всего сначала вставить коробку, а потом уже навешивать полотно. Каркас опирается на двухсантиметровые монтажные подкладки строго по уровню. Выровняйте по вертикали по тому же уровню или отвесу. Затем коробку надламывают клиньями, перечеркивают горизонталь и вертикаль. Проверка достаточно проста: нужно открыть полотно на 450. Если оно остается в этом положении, все сделано правильно. После этого стальные проушины привариваются к арматуре или крепятся на анкерные болты.
• Керамзитовые, газобетонные или пенобетонные блоки отличаются повышенной хрупкостью. Этот факт необходимо учитывать при монтаже. Количество креплений увеличено до 4-6 штук с каждой стороны, а глубина залегания до 20 см. При работе с пеноблоками нельзя использовать стальные анкеры, их заменяют химическими. В обязательном порядке устанавливается термоусадочная кромка, сваренная из стального уголка с полками 4-5 см. Длинные стороны каркаса фиксируются поперечинами из пластин толщиной 3-5 мм. Проем также окован из металлических уголков.
• В деревянном доме в проем сначала устанавливается короб из толстых прочных брусьев, называемый обсадным. Размеры дверей измеряются в конце этого этапа работы. Дверная коробка вставляется в корпус, фиксируется крепкими шурупами или саморезами. Их длина не должна быть больше ширины косички, чтобы крепеж не входил в каркас.

При монтаже в разные типы стен важно соблюдать особенности технологии, чтобы потом не пришлось выполнять работу заново.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Частный дом из глиняных блоков или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории строений с непрочными несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, необходимо учитывать два важных требования, прописанных в СНиП и ГОСТ:

1. увеличьте количество креплений на вертикальных сторонах коробки на 4-6 с каждой стороны. При этом глубина их закладки не должна быть менее 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкеры, которые быстро расшатываются в мягких блоках из-за интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по стандарту лучше использовать химические анкеры, например Hilti.
2. Установить термоусадочную конструкцию из двух рам из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, это все тот же край, только по обеим сторонам стены. Обе конструкции скрепляются между собой поперечинами из металлических листов толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Техника установки дверей на кирпич или бетон

Установка стальных дверей на кирпич или бетон может производиться двумя способами: на анкеры внутри коробки и на шпильки. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому сначала подробно поговорим о том, как установить входную металлическую дверь на анкера, а затем разберем правила установки шпилек.

Проверка механизмов перед установкой

Помните: установка металлической двери своими руками почти всегда приводит к аннулированию гарантии на дверь. Но этот момент необходимо уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия еще действует. Обычно интернет-магазины, не имеющие своей бригады установщиков, сохраняют гарантию.

Установка металлической двери – завершающий этап. Когда вы возьметесь за сборку, в дверях уже должны быть замки с ручками, а также необходимо немного зафиксировать и подогнать петли. Кстати, как регулируются разные типы дверей написано и показано «здесь».

Базальтовую вату нежелательно использовать для утепления короба.

В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть утеплитель помещается в короб уже перед установкой. Как правило, эти модели комплектуются полосками базальтовой ваты, которые необходимо поместить внутрь самой коробки. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому рекомендуем в короб вставить кусочки пенопласта, а отверстия заполнить монтажной пеной. Если не жалко денег, то коробку можно полностью заполнить монтажной пеной.

На этом же этапе приклеивается или вставляется уплотнительная лента в специальные пазы между коробкой и дверным полотном. Лицевую часть коробки также желательно обклеить малярным скотчем – это защитит конструкцию от случайных царапин и проникновения монтажной пены.

Переднюю часть коробки желательно заклеить малярным скотчем.

Кстати, если вы планируете провести какие-то кабели через входную дверь, самое время установить где-то сбоку встроенную пластиковую трубу или гофру для этого провода.

Монтаж конструкции на внутренние анкера

В первую очередь рекомендуем найти помощника: установка железных дверей — дело непростое как технологически, так и физически. Вес конструкции может превышать 100 кг.

При установке дверного полотна желательно снять его с рамы. Для начала коробка устанавливается на два вкладыша толщиной от 20 мм. В качестве вкладышей можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем покупать на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так что хоть эти клинья и придется замуровывать в коробку, они хоть не сгниют и не сдвинутся, да и цена копеечная.

Ставим коробку на вкладыши или клинья.

Первым делом теми же клиньями устанавливаем коробку горизонтально, после чего регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для вертикальной установки можно использовать отвес, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать с уровнем.

Выставляем ящик по горизонтали и вертикали.

Вы хотите быстро установить по горизонтали, но вам нужно возиться с вертикалью. Как только он «пойман», можно приступать к расклиниванию коробки в проеме. Клинья устанавливаются попарно сверху вниз. Стрелки на приведенной ниже схеме указывают рекомендуемые точки крепления клина.

Порядок заклинивания дверной коробки.

При расклинивании обратите внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны загораживать эти отверстия, но в то же время клинья лучше устанавливать вблизи точек крепления. На изображении ниже показан принцип.

Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий.

Не забывайте после каждого своего действия проверять по горизонтали и по вертикали, ведь это как раз тот случай, когда контроль не избыточен.

Анкеры для крепления короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера начинается от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила во внешнее отверстие и цеплялась за внутреннее.

Сверло для перфоратора выбирают с учетом толщины дверной коробки, ведь вы будете сверлить эту коробку. Кроме того, глубина отверстия в самой стене должна быть не менее чем на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не зацепить лишнего, мастера обычно отмечают глубину сверления малярным скотчем.

Глубину сверления лучше сразу отметить малярным скотчем.

Начинайте сверлить с верхних отверстий в районе петель, после сверления каждого отверстия проверяйте по горизонтали и по вертикали.

Просверлите отверстия для анкера.

После того, как вал установлен и отверстия просверлены, можно приступать к сборке анкера. Технология проста: вставить анкер в отверстие, слегка постучать по нему, чтобы он ушел на полную глубину, и затянуть.

Загоняем якорь до упора.

Хорошенько затягивать анкер еще рано: возможно, еще нужно довести коробку в помещении до ума, и делается эта процедура в комплексе путем попеременного затягивания анкеров и вбивания клиньев.

Установка металлических дверей на анкер.

Тут есть небольшая тонкость. Сначала прикрепите коробку к трем анкерам, два из которых находятся возле петель, а третий в районе замка. После этого повесьте полотно и проверьте, как оно закрывается.

Если все в порядке, то фиксируются эти три анкера, после чего дверное полотно снимается, и можно вбивать остальные анкеры. Затем снова навесить дверное полотно и после проверки продолжать до окончательной затяжки всех анкеров.

В принципе, самый сложный этап пройден. Далее нам нужно запенить конструкцию по периметру, установить выкуп и установить доборы на входную металлическую дверь.

Пена вокруг дверей.

С пенопластом все просто: выбирайте пенопласт с минимальным коэффициентом расширения. Вставив наконечник монтажного пистолета в щель, налейте столько пены по периметру коробки, сколько хотите. Если пенопласт внутренней двери еще способен деформироваться при расширении, то в случае с металлом он бессилен.

Двери в каркасном доме также ставятся на анкеры, но дверной проем армируется, и с пеной здесь нужно быть осторожным: деревянный каркас может не выдержать давления и движения.

Схема усиленного дверного проема в каркасном доме.

Монтаж откоса и установка пристройки подробно описаны «здесь», а также показаны ниже в видео этой статьи.

Монтаж дверей на проушины

Крепление на шпильки считается более простым и универсальным способом. Используя эту технологию, дилетанту работать намного проще.

Техника установки и расклинивания коробки была подробно описана выше, и нет смысла о ней еще раз рассказывать. Что касается крепления коробки на глаза, то здесь все просто:

• ушко загибается вдоль стены, и если в центре пластины есть отверстие, то в стене необходимо просверлить отверстие и в него будет забиваться анкер.
• Часто люди скупятся на анкеры и забивают в глаза арматурные костыли. В этом случае лучше рядом с плитой забить пару костылей, затем приварить их к плите и обрезать болгаркой заподлицо.

Пластина приварена к герметичным костылям.