Опалубка для фундамента своими руками: топ вариантов монтажа

Содержание

Какой материал используют

Опалубкой для фундамента является каркас. И главная задача опалубки – сохранить свою форму, пока бетон не затвердеет.

Конструкция опалубки состоит из трех основных элементов:

  1. Первый элемент – это материал, отвечающий за сохранение формы фундамента.
  2. Крепеж. Их задача – удерживать форму конструкции. Если опалубку предстоит демонтировать, они должны легко сниматься.
  3. Поддержка пользователей. Элементы, которые удерживают панели опалубки на месте.

Выбранный вами материал должен выполнять главную функцию – поддерживать форму фундамента. И в то же время не слишком дорого. Рассмотрим, какие материалы можно использовать для монтажа, и вы сможете подобрать для себя подходящий вариант.

Доски

Устройство опалубки из доски можно отнести к бюджетному варианту, именно из этого материала чаще всего выполняются работы по опалубке фундамента в частном строительстве.

Можно использовать как твердую, так и мягкую древесину. Следует отметить, что обычно для этих целей используется доска толщиной 40 мм. Можно использовать доску толщиной 25 мм для небольших монолитных конструкций, только для таких щитов следует сделать несколько ребер жесткости.

Как утеплить крышу самостоятельно: выбор утеплителя, порядок работ

Для крепления используются металлические болты и саморезы. В частном строительстве значительное количество монолитного бетона приходится на монтаж монолитного ленточного фундамента. Для агрегата необходимо будет выполнить опалубку.

При установке опалубки своими руками оптимальным вариантом устройства опалубки является кромочная плита толщиной 40 мм.

Влагостойкая фанера или листы ОСП

Листы фанеры или ОСП хорошо подходят для монтажа опалубки. Щит выполнен из листов с креплением стержней сечением 40*40 мм для установки подкосов.

Влагостойкая фанера или плиты ОСП для опалубки

Это хорошая альтернатива опалубке, но относительно дорогая по цене.

Для этого вида опалубки существует даже специальный ее вид – фанера с ламинатом. Поверхность хорошо защищена от ударов бетоном и легко снимается путем демонтажа плит опалубки.
К этому типу можно отнести многоразовую опалубку с ее тщательным демонтажем.

Полимеры

Полимерные экраны доступны в различных формах и толщинах. Редко используется для частного строительства. Такой монтаж опалубки предполагает установку жесткого каркаса.

Опалубочные полимеры

Используется для сборки типовых зданий.

Металл

Изготавливается из металлических листов толщиной до 2 мм. Для раскосов используется уголок № 50 или № 75. Монтируется такая опалубка с помощью металлических шпилек на гайках. Этот тип опалубки можно использовать много раз после демонтажа.

Опалубка металлическая

В индивидуальном строительстве применяется достаточно редко из-за высокой цены. Хорошей альтернативой как раз будет возможность взять такую ​​опалубку в краткосрочную аренду в строительной организации.

Пенополистирольные блоки

Один из вариантов несъемной опалубки. Демонтировать такую ​​опалубку после застывания бетона не нужно. Выпускается такой материал в виде блоков или щитов.

Пенопластовые блоки

Как установить опалубку? С такими блоками очень легко работать, благодаря легкому весу и простоте монтажа. Крепление блоков осуществляется по принципу конструктора. В полую часть блока устанавливается арматура и заливается бетоном.

Листы пенопласта для опалубки

Листы пенополистирола соединяются системой шип-паз. Листы соединяются специальными застежками или гайками.

Преимущества использования этого материала:

  • экономия времени на установку до 30%;
  • не нужно демонтировать опалубку;
  • одновременно с заливкой фундамента осуществляется его утепление и шумоизоляция.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала.

Бетонные блоки

Это второй вариант несъемной опалубки. Они представляют собой железобетонные блоки с полостью внутри. Их монтаж аналогичен монтажу пенополистирольных блоков.

Бетонные блоки для опалубки

Такие блоки можно использовать не только для опалубки, но и для возведения стен. Внутри полости устанавливается арматура и заливается бетоном. В результате получается прочная монолитная стена.

Такая бетонная опалубка имеет большой вес, и осуществить монтаж с использованием таких блоков гораздо сложнее, чем с использованием других материалов.

Подручные материалы

Если вам нужно сделать опалубку фундамента для небольшого здания, вы можете использовать ее в качестве подручных материалов. Для таких целей подходят листы гладкого шифера, металлический профлист, ДСП.

Строим каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция

Недостатком такого материала будет:

  • сложность сборки, будет сложно подогнать размеры;
  • неоднородность материала приведет к деформации;
  • риск утечки бетона.

Подручные материалы

Инструменты для монтажа

При производстве панелей и монтаже опалубки используются следующие инструменты:

  • топор,
  • ножовка,
  • молоток,
  • кувалда,
  • летать,
  • нож,
  • ножницы.

При работе с металлом вам понадобятся:

  • ножовка,
  • долото,
  • болгарский.

Измерения и контроль качества осуществляются с помощью:

  • рулетка,
  • металлическая линейка,
  • участок и строительный уровень.

Типы опалубки

Прежде чем выбрать тип, произведите расчет стоимости по нескольким вариантам, после чего выберите тот, который подходит именно вам. Помните, что высокая стоимость материала в начале позволит вам сэкономить в дальнейшем.

Опалубка бывает трех видов:

  1. Не съемный.
  2. Съемный.
  3. Горка

К первому типу относятся бетонные блоки или пенополистирольные блоки и плиты. Высокая стоимость пенополистирольных материалов позволит сэкономить на утеплении фундамента. После заливки он будет готов к отделке. Подробнее о защите и отделке вы можете прочитать в статье: «Отделка цоколя в частном доме: 15 вариантов облицовки»

установка съемной опалубки – более дешевый вариант. Позволяет сэкономить на материале. Плюс этого варианта еще и в том, что материал можно использовать повторно. Строительные бригады, занимающиеся данным видом деятельности, имеют разборные щиты для монтажа опалубки.

Это также следует учитывать при расчете стоимости. А если материал не будет использоваться после разборки, стоит обратиться к профессионалам. В этом случае не нужно покупать материал для опалубки. Деньги можно использовать для аренды оборудования и выполнения работ.

Монтаж сборно-ленточного фундамента: все этапы строительства

Скользящая опалубка. При большой высоте фундамента (заглубленный фундамент) в целях экономии пиломатериалов щиты опалубки можно поднимать несколько раз после бетонирования нижнего слоя конструкции.
Порядок выполнения опалубки аналогичен сборке нижнего слоя, только нижняя часть досок второго слоя будет крепиться на выступающие из бетона шпильки.

Разновидности разборной опалубки

Для сборно-разборной опалубки часто используют древесные материалы: фанеру, бруски, доски, иногда ДСП, плиты ОСП. Для него также используются металлические и полимерные листы и трубы.

Конструкция из досок

Для изготовления досок из досок рекомендуется брать брус из сосны, а также из лиственных пород деревьев.

Доски подбираются по отношению к параметрам возводимого дома фундамента. Максимальная толщина доски 4 — 5 см.

Опалубка из досок

Конструкция из фанеры, ДСП, ОСБ

Несмотря на ограниченное применение формы фундамента с использованием фанеры, плит ОСП и ДСП, в силу низких прочностных свойств и влагостойкости они по-прежнему востребованы, особенно в частном домостроении.

Важно: ДСП и ДВП, используемые в качестве материала панелей, особенно чувствительны к влаге. Поэтому их можно использовать в основном один раз. Использовать ДВП стоит только во влагостойком исполнении, иначе листы разбухнут от влаги и потеряют форму.

Плиты OSB более устойчивы к влаге благодаря специальной пропитке, поэтому их можно использовать не один раз.

Фанера, благодаря своей гибкости, часто используется для создания криволинейной конструкции. Для обеспечения достаточной влагостойкости используется ламинированная фанера. В прямолинейных конструкциях используется толстая фанера.

Металлическая опалубка

Для металлических листов опалубки используются изделия заводского изготовления из оцинкованной толстостенной стали или с порошковым покрытием. Покрытие защищает опалубку от коррозии и обеспечивает быструю очистку после многократного использования.
Также используется алюминиевая опалубка. Конструктивно эти элементы практически не имеют различий. По внешнему виду они представлены прямолинейными листовыми панелями и профильными элементами.

Разборная металлическая опалубка
Преимуществом стальных опалубочных материалов является их высокая несущая способность и степень сопротивления деформации. Однако их большой вес и значительная теплопроводность ограничивают их использование в качестве опалубки.

Алюминиевые конструкции легче стальных изделий, устойчивы к агрессивным средам за счет образования естественной оксидной пленки. А вот алюминий оставляет желать лучшего в плане жесткости.

Опалубка из полимерных плит

Полимерная опалубка преимущественно неразборная. Однако иногда используются и съемные конструкции. В качестве ограждения используются пластиковые листы или листы пенополистирола, соединяемые при помощи замковых соединений.

Для обеспечения необходимой жесткости щиты необходимо монтировать на каркас, из прута или из металлических профильных труб.

Полимерные конструкции устойчивы к агрессивным средам, просты в монтаже, но недешевы. Поэтому в основном их используют при возведении типовых промышленных сооружений.

Расчет опалубочной конструкции

После того, как вы определились с материалом, можно приступить к расчету количества, которое необходимо купить. Рассчитать точное количество материала практически невозможно, поэтому приходится брать все с запасом.

Для расчета необходимо использовать план здания. Зная линейную длину планов и высоту опалубки, можно рассчитать площадь панелей. И, разделив площадь щитов на площадь одной доски, узнайте необходимое количество досок. Также можно определить метраж деревянного бруска для распорок и опор.

Как построить деревянный каркасный дом: все этапы строительства

Количество листов фанеры можно определить, разделив площадь листов на площадь одного листа фанеры. Но помните, как следует резать фанеру, с обрезками или без.

С несъемной опалубкой можно произвести более точные расчеты. Умножьте линейную длину опалубки на высоту. Разделите полученную площадь на площадь блока. Результат — количество блоков.

После подсчетов, если вы не собираетесь использовать его повторно, определите стоимость аренды оборудования. Возможно, этот вариант будет лучше.

Опалубка для ленточных и столбчатых фундаментов

Существует множество вариантов технологии возведения конструкции. Одним из них является предлагаемая нами инструкция по изготовлению опалубки:

Для начала необходимо определить размеры траншеи. На них стыкуются щиты, например из угловых досок. В качестве вертикальных стоек используются те же доски или рейки. Длина щитов не должна быть более 3-4 м. Для крепления рекомендуется использовать гвозди.

В котлован заносятся щиты и устанавливаются опоры с обеих сторон с шагом 50-70 мм. Нижняя часть крепится при помощи колышков или распорок. Штифты вбиваются в траншею в угловых зонах. Между ними натянута струна на большей высоте по сравнению с базовой секцией фундамента.

Колья необходимо вбить в дно ниже уровня. Вы также можете заехать под много. При этом следует исключить риск горизонтального перемещения. Щиты укладывают в ряд и крепят для временной фиксации к вертикально стоящим колышкам. Затем устанавливаются щиты во втором ряду.

Необходимо взять металлические прутья или рейки из дерева или пластика. Они используются в качестве горизонтальных распорок в средней зоне щита. Расстояние между распорками 100 см.

По необходимой ширине оба ряда щитов соединяются рейками в верхней части конструкции. Промежутки между рейками до 50 см. В случае более высокой возвышенной части фундамента (свыше 50 см) плиты крепятся в два приема проволокой, которую необходимо прикрепить к вертикальным установочным ригелям.

Опоры для щитов ставятся последовательно. Снизу они крепятся колышками, а снизу — деревянным упором, прибитым к щиту. Для обустройства вентиляционных клапанов и отверстий в фундаменте поверх опалубочной конструкции укладывают отрезанные пластиковые трубы.

После строительства необходимо проверить проект и внести исправления. В итоге необходимо предусмотреть систему щитов, что видно на фото опалубки для фундамента.

Виды опалубок

После установки ограждений, укладки бетона и достижения для них достаточной проектной прочности опалубка либо демонтируется, либо остается неотделимой частью фундамента. Таким образом, опалубка для ленточного фундамента классифицируется на два вида – неразборная и съемная.

Несъёмная опалубка

В частном домостроении популярны готовые пенополистирольные блоки. И при этом происходит эффективное утепление и частичная гидроизоляция фундамента.

Для минимизации ручной сборки производятся:

  • линейные блоки;
  • угловые блоки;
  • блоки радиуса.

Блоки несъемной опалубки

То есть учитываются практически все необходимые формы заборов с любой геометрией.

Есть и менее затратный вариант – опалубка из пенополистирола высокой плотности, например – она делается из пенопластовых плит.

За счет экономии это самая дешевая несъемная опалубка для ленточного фундамента. Пенополистирол отлично режется, поэтому его легко собрать в любую конструкцию.

Более прочный, сборный вариант, позволяющий закладывать бетон в бухту – пустотелые железобетонные фундаментные блоки. Их преимуществом является возможность проводить дальнейшие работы, не дожидаясь полного застывания залитого бетона. Существенным недостатком является масса, без специального оборудования не обойтись. Поэтому технология не прижилась в индивидуальном жилищном строительстве.

Съемная опалубка

Для ленточного фундамента популярна сборно-разборная опалубка.

При бережном обращении и соответствующей защите монтажных материалов их можно использовать повторно.

Наиболее подходящей сборкой панелей является обычная конструкция, допускающая однократное литье в полевых условиях.

В то же время есть альтернативы, экономящие материалы:

  • Раздвижное – забор для бетонной смеси поднимается по мере укладки и частичного твердения нижних слоев бетона. Это материально выгодная установка опалубки. Для практичности используют трубы и металлические штыри, чтобы связать низ щитов на одном уровне. На них щиты покоятся после реорганизации.
  • Горизонтально-подвижные — подвид скользящих, с перемещением опалубки в сторону. Распространенное приложение для возведения фундаментов под старые дома без подъема здания. Когда начинка закончится по кругу – небольшими участками.

При литье с переделкой опалубки важно уложить непрочный слой цементного покрытия там, где нет наполнителя. Тогда последующая заливка будет надежно сцепляться с предыдущим слоем.

Скользящая опалубка

Метод хорош для самозамеса бетона. Если бетонировать сразу невозможно, и приходится работать порционно, от переноса опалубки качество не пострадает.

Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента

В малоэтажном частном строительстве наиболее распространенным вариантом является ленточный фундамент. Однако он не единственный. Применяются также плитные и столбчатые фундаменты.

Опалубка для столбчатого фундамента

В этом случае помимо обычной траншеи выкапываются глубокие ямы для опор колонн. Их размещают по периметру будущего здания так, чтобы на каждом углу или пересечении стен была опора.

Опалубка для столбчатого фундамента

Сама опалубка также изготавливается из досок, фанеры или других плитных материалов по описанной выше технологии. Отличие заключается в расположении ограничивающих элементов в виде вертикально поставленной четырехгранной призмы (колонны с прямоугольным или квадратным сечением) или цилиндра. Заполнение осуществляется сверху. Армирование столбчатого фундамента выполняется отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.

В этом случае колонна имеет либо одинаковое сечение по всей высоте, либо увеличенную нижнюю ступеньку.

Опалубочные колонны

Под опоры фундамента обязательно засыпать подушку, нижнюю ступень можно залить без опалубки, в грунт, но при этом армировать. Монтируется опалубка для верхней части опоры, соединяется арматура верхней и нижней частей. Простые по форме, с ограниченной нагрузкой, опоры можно бетонировать без армирования.

Заполнение подушки под опоры фундамента

Если поверх столбчатого фундамента планируется устроить монолитный ростверк, опалубку для него выполняют отдельно, в виде короба.

Опалубка для монолитного ростверка

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)
Производство опалубки

Производство опалубки

Блок фундамента включает в себя производство опалубки. Его вполне можно изготовить, а затем установить на строительной площадке самостоятельно, соблюдая простые правила.

Щитовая

Деревянная система для фундаментов любого типа остается самой доступной, как по цене, так и при самостоятельном монтаже.

Перед созданием формы необходимо:

1 Подготовить инструмент: рулетка, спиртовой уровень (одинарный — 1 м, водяной — 10 м), молоток, отвертка, шурупы 2 Выполнить расчет материала 3 Закупить материал: кромочная пластина, брус 50*50 мм, металлические шпильки Ø 10 мм с шайбами ​​и гайками
Грунтовая яма

Грунтовая яма

1ШАГ 1

Моя. Перед началом работ необходимо подготовить котлован под будущий фундамент. Нужно вырыть траншеи на 5-10 см шире, чтобы после установки и отсоединения плоскостей от досок можно было заполнить пространство грунтом и таким образом укрепить конструкцию.

При установке опалубки на поверхность необходимо разметить ее специальной нитью (отливной струной). Любой провод будет ненадежен, так как может порваться в процессе работы.

Схема фундамента

Схема фундамента

2ШАГ 2

Депозит. После разметки проводится расчет количества материала.

Для определения количества досок рассчитывают периметр фундамента, показатель умножают на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Если умножить это число на рассчитанную ранее двойную длину окружности, то получится количество бруса в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычисляем количество досок в штуках (так их проще заказать).

Количество брусков берется из расчета высоты конструкции с учетом того, что брусья размещаются через каждые 40-50 см по всей длине.

Распорки монтируются с противоположной стороны вертикальных брусков через одну, а между распорками размещаются металлические болты.

Учитывая все расчеты, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет исключить ошибки в расчетах.

Производство щитов

Производство щитов

3ШАГ 3

Производство щитов. Исходя из высоты конструкции сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагаются по длине 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (может быть 3 или 4 метра).

Монтаж опалубки

Монтаж опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым делом нужно забить колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями забиваются промежуточные бруски с интервалом 60 – 80 см. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются подготовленные щиты. Плоскости крепятся к установленным кольям саморезами.

Для фиксации геометрических размеров внутри конструкции закрепляют распорки. Для защиты опалубки от «растрескивания» бетоном устанавливаются шпильки.

Установку и крепление щитов необходимо проверять уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в раме должны быть установлены через трубы (пазы) большего диаметра, чем шпилька. Это необходимо для последующей разборки.

Подготовка к заливке

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка заливки. После установки плоскостей проверьте всю конструкцию на отсутствие щелей. Для обеспечения герметичности конструкции внутреннюю поверхность выстилают пленкой, предотвращающей вытекание бетона.

По окончании монтажа производится усиление будущего фундамента: устанавливаются подготовленные арматурные каркасы и закладные детали, если этого требует проект.

При установке опалубочных конструкций в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Делаем о палубку для ленточного фундамента

Требования к конструкции и базовому расчету опалубки регламентирует ГОСТ 52086-2003. Согласно руководящему документу опалубка для формирования ленточного основания должна соответствовать требованиям:

  • жесткость и прочность для предотвращения нарушения геометрической формы и размеров фундамента под действием нагрузки от бетонной смеси. Запас прочности опалубки рассчитывается с коэффициентом 1,30;
  • химическая стойкость к температурно-влажностному режиму до набора бетоном полной прочности;
  • приспособление конструкции для возможности демонтажа без повреждения надземной части фундамента.

Чаще всего для заливки фундамента используется малогабаритная щитовая опалубка, которая легко демонтируется. Фанера – отличный строительный материал. При этом размер сквозных пазов между щитками не должен быть более 2,0 мм. В частном строительстве допускается применение естественной опалубки из грунтовых стен в траншее для данного типа фундамента при условии наличия твердого и плотного грунта. Если поверхность рыхлая, опалубка устанавливается на всю глубину траншеи.

Порядок сборки опалубки

После выполнения подготовительных мероприятий и выбора компонентов, из которых будет изготовлена ​​опалубка, можно будет приступать к монтажу, порядок действий которого мы рассмотрим на примере панельной конструкции.

На начальном этапе работ из хорошо обструганных досок сбивают щиты, размеры которых должны соответствовать размерам и конфигурации фундамента. Количество заготовок панели определяется исходя из длины периметра с ее внутренней и внешней сторон.

Далее состыкованные щиты устанавливаются поверх заранее подготовленной стяжки, после чего надежно освобождаются с помощью стопоров, распорок и перемычек.

сборка опалубки из деревянных досок

Затем укладывается гидроизоляция на дно стяжки, а также на внутренние поверхности щитов, поверх которых монтируется армирующий каркас.

После завершения монтажа арматурного каркаса можно будет продолжить заливку бетонной смеси.
Аналогичным образом собираются щиты для заливки столбчатого фундамента, с той лишь разницей, что вместо стяжки делают опоры для колонн.

Несъемная опалубка делается так же, из пенопласта или специальных бетонных блоков. В последнем случае особое внимание уделяется правильному размещению и расшатыванию блоков между собой.

Как сделать опалубку для монолитного фундамента своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные моменты устройства опалубки монолитного ленточного фундамента. Этот вариант фундамента до сих пор является одним из самых популярных и часто используемых при строительстве частного дома.

Изготовление щитов опалубки

Длину щитов можно брать произвольно, но основное количество лучше сделать стандартных размеров, около 2500 мм. Высота зависит от параметров фундамента и берется на несколько сантиметров больше. Более длинные доски лучше не использовать, так как они тяжелее и сложнее в установке после того, как опалубка была передвинута.

Сбиваем щиты с досок

Подготавливается необходимое количество досок одинаковой длины. Элементы скреплены между собой стержнями, образующими ребра жесткости щита. Стержни фиксируются гвоздями (саморезами). С внутренней стороны опалубки забивают гвозди, а на ребрах концы загибают.

Ребра крепятся от краев досок на расстоянии ок. 150 мм, средние ребра прибиваются с шагом ок. 600-800 мм. Таким образом, опалубочный щит достаточно прочный. Крайние бруски должны выступать на 200 мм внизу щита (их лучше заострить). Щит будет легче закрепляться в почве, даже временно закрепленный.

Монтаж щитов

По осям, отходящим от обрыва, монтируются щиты опалубки. Дно ямы или траншеи предварительно выравнивают и уплотняют щебнем и песком.

Монтаж экранов ленточного фундамента

Щит одним краем (длинным краем) закрепляется в земле, другой край выставляется на горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня. Щиток временно фиксируется, устанавливается отвесом по вертикальной плоскости. Параллельно монтаж второго щита осуществляется так же, как и первого.
После закрепления щитов с помощью распорок, изготовленных из стержней сечением 50*50 мм, распорки закрепляют в земле деревянными колышками.

Нижняя часть щита фиксируется сплошным брусом, который фиксируется колышками. Распорки и их штифты закрепляют с шагом не менее 1000 мм.

Если высота фундамента (щита) более 1500 мм, необходимо закрепить щиты распорками и вторым слоем.

Внутренняя фиксация щитов шпильками

Для соблюдения ширины фундамента по проекту применяют армирующие болты диаметром 12-14 мм. Они должны выступать за края щитов опалубки, поэтому их размер должен быть больше расчетных параметров примерно на 20 мм, по краям шпилек нарезается резьба. Вам понадобятся две шайбы и две гайки для каждой шпильки.

Опалубочный штифт

Внутреннее закрепление щитов опалубки осуществляется с помощью шпилек и металлических труб, размер труб должен соответствовать ширине ленточного фундамента.

Внутреннее крепление щита с шипами

Армирование фундамента

После заготовки необходимого количества шпилек и труб фундамент армируют каркасами согласно проекту. Или уложите и свяжите арматуру, чтобы получился каркас.

Армирование фундамента
Затем с помощью дрели с длинным сверлом в двух щитках проделываются отверстия, между щитками вставляется металлическая трубка и в нее вдевается шпилька. С обеих сторон опалубки шпилька затягивается гайками через шайбы. Эту работу легче выполнять с помощником.
Последним моментом установки опалубки будет крепление сверху щитов обрезами досок или брусков. Верхняя часть опалубки скрепляется между собой.

Для более быстрого демонтажа щитов опалубки поверхность следует застелить полиэтиленовой пленкой, рубероидом, плотной бумагой. Панели намного легче демонтировать, и между щитами опалубки не будет «цементного молока». Поверхность монолитного ленточного фундамента получается гораздо более гладкой, работы по гидроизоляции конструкции проводятся в этом случае более качественно и быстро.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Оформляющие конструкции, используемые для заливки фундамента, могут быть собраны из разных материалов. На выбор типа опалубки влияют такие критерии: тип фундамента, его ширина, длина и др. для сборки опалубки чаще всего используют следующие материалы:

  • три;
  • пенополистирол;
  • металл;
  • армированный бетон.

Три. Как было сказано выше, наиболее распространены формы на основе этого материала. Щиты опалубки в этом случае могут различаться по конструкции. Чаще всего используется фанера, которая крепится к распоркам из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. Также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы сравнительно легко собираются. Все, что для этого нужно – знать технологию работы и следовать ей. Для установки данной конструкции не используются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона из дерева является необходимость использования дополнительных элементов. Это необходимо для укрепления конструкции. Чаще всего такая необходимость обусловлена ​​общими различиями отдельных частей формы. Организация этой опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенопласт. Второй по популярности предмет. Из него изготавливаются составляющие прочной конструкции. Помимо выполнения формообразующей функции, это хороший утеплитель, защищающий фундамент здания от низких температур, ветра и воды. Такая конструкция проста в монтаже, но стоимость ее не очень приемлема. Проблемы могут возникнуть и при выборе отдельных компонентов.

Вооруженный бетон. Люди, задающиеся вопросом, из чего сделать опалубку, часто выбирают другие, менее популярные материалы. Пример – железобетон. В частном строительстве этот метод практически не используется, так как конечная стоимость работ слишком высока. Также стоит отметить сложность организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Самое большое преимущество такой опалубки в том, что установка дает возможность уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма – отличный вариант при строительстве ленточного фундамента. Он также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым преимуществом этого метода является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить прямо к металлическим плитам опалубки. Такая конструкция очень прочная и надежная.

Металлоконструкции для опалубки имеют недостаток – большие затраты

Металлоконструкции для опалубки имеют недостаток – большие затраты

Примечание: В отличие от опалубочных щитов, металлическая конструкция не требует дополнительных распорок.

Еще одним преимуществом металла является его универсальность. Такие листы можно сгибать и менять форму по мере необходимости. Недостатком этого варианта является высокая стоимость строительства.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки используются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно сделать из подручных средств. Это могут быть старые двери, мебель, плиты, шифер и т д. Главное преимущество этого метода – его дешевизна.

Стоит отметить, что спроектировать такую ​​форму достаточно сложно, так как подобрать нужные детали достаточно сложно. Добиться плотности опалубки из подручных средств очень сложно. Поэтому этот метод не популярен. Его можно использовать при строительстве бетонного забора. Схема забора, выполненная по этой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают в процессе эксплуатации.

Для стягивания стен в опалубке используются специальные шпильки

Для стягивания стен в опалубке используются специальные шпильки

При использовании материалов рекомендуется использовать специальные опалубочные стойки. Они необходимы для стягивания стен конструкции. Жесткость произвольной опалубки значительно ниже, чем этот показатель у опалубки, собранной из специализированных деталей. При организации этого варианта возрастает риск вытекания раствора.

Рекомендуется учитывать, что в этом случае без дополнительных креплений не обойтись. Для обеспечения хорошей жесткости и устойчивости конструкции необходимо поставить специальные клинья и подпорки. Следует помнить, что этот способ категорически нельзя использовать при устройстве фундаментов жилых домов.

Заливка бетона

Оптимальный вариант заливки бетона – монолитная заливка, то есть за один раз. После завершения установки опалубки определяем необходимое количество бетона. Для непрерывной заливки фундамента на строительную площадку товарный бетон привозят в бетономешалке. С помощью техники можно залить бетон быстро и за один раз.

Для повышения прочности бетона добавляют пластификаторы.

Однако, если вы не можете использовать миксер, процесс заливки может затянуться. В этом случае можно заливать фундамент частями. Возможны два варианта заполнения деталей:

  • многослойная начинка;
  • заполнить вертикальным разделением.

Чтобы фундамент был крепким и не трескался, необходимо соблюдать ряд правил:

  1. Заливка фундамента должна выполняться с армированием. Армирование необходимо вязать вертикально и горизонтально, мягкими нитками или пластиковыми жгутами. Обязательно трикотажные, ни в коем случае не сварные.
  2. Бетон необходимо заливать последовательно, с учетом температуры окружающей среды. Чем теплее воздух, тем короче должны быть интервалы между заправками.
  3. Если предыдущий слой уже был установлен, его необходимо оставить на несколько дней. Перед заливкой следующего слоя необходимо снять верхний слой. Используется механический или химический метод.

Послойная заливка

Судя по названию, этот метод литья предполагает заливку бетона слоями. Строители используют два метода послойного уклона:

  1. «Холодный» шов.
  2. «Горячий» шов.

Первый вариант используется, когда предыдущий слой бетона затвердел. Это может занять от 12 часов до суток, в зависимости от температуры окружающей среды. Такой вариант часто возможен при строительстве частных домов при недостатке средств или по другой причине.

Устройство запорной системы: 6 вариантов форм крыши

Следующий слой наливается после затвердевания предыдущего. Перед заливкой необходимо снять корку с предыдущего слоя. В этом случае соединение слоев будет более надежным и долговечным.

Если прошло менее 12 часов, а бетон не успел затвердеть, применяется «горячий» шов. При использовании этого метода важно покрыть бетон полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Чтобы бетон не терял влагу. И перед тем, как налить, удалите «молоко с поверхности».

Заливка с вертикальным делением

Заполнение с вертикальным делением также предполагает заполнение частями. Только при таком способе заливка осуществляется на всю высоту фундамента на определенном участке. Чтобы бетон не вытекал, устанавливаются вертикальные перегородки, а когда остальные секции залиты, их снимают.

Такой способ заливки ленточного фундамента используется реже.

Устройство опалубки других видов

Наряду с ленточным фундаментом применяют и другие виды фундамента. В местах с высоким уровнем грунтовых вод предусмотрен столбчатый фундамент. Монолитная плита используется для неустойчивого грунта.

Давайте кратко рассмотрим, как создать опалубку для этих типов фундаментов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется, если необходимо поднять строение над землей. Это нужно делать, если почва перенасыщена влагой.

В качестве опалубки для такого фундамента можно использовать плиты, асбестовые или полиэтиленовые трубы нужного диаметра.

Столбчатый фундамент

В случае с трубами демонтаж не проводится, они защищают бетон от внешних воздействий.

Опалубку для столбчатого фундамента устанавливают в углах здания, а также в промежутках между ними. Расстояние между столбами не должно превышать 2 м.

Столбчатый фундамент_1

Опалубка для фундамента плиты

При сооружении опалубки фундаментной плиты особых сложностей при монтаже не возникает. Нужно только четко разметить крайние размеры конструкции и аккуратно закрепить щиты опалубки по вышеуказанному варианту, только без крепления шпильками.

Опалубка для плитного фундамента

Подробнее о строительстве из монолитной плиты вы можете узнать из материала: «Фундаментная плита: единство и все этапы строительства своими руками»

Когда необходимо снимать опалубку

Демонтаж опалубки зависит от многих факторов:

  • температура окружающей среды;
  • марка используемого бетона;
  • размер монолитной конструкции.

Летом щитки можно снять через 72 часа. Если температура ниже 10 градусов, то не ранее, чем через две недели. Снимать щиты приходится вручную, с углов. Опоры снимаются в последнюю очередь.

При снятии опалубки

Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector