Этапы производства работ
- Определение состояния деревянного пола. Прочность старых элементов контролируется, выравнивать можно только здоровые покрытия. Если древесина имеет признаки гниения, ее необходимо заменить.
- Измерение разницы высот. Для этого нужно использовать лазерный или водяной уровень, замеры проводятся по периметру помещения и в нескольких точках посередине. Выбор конкретной технологии центровки во многом зависит от величины различий.
- Расчет количества и подбор номенклатуры строительных материалов, подготовка специнструмента.
- Выполнение работ, контроль конечного качества деревянного пола после выравнивания.
Деревянный пол выравнивается в несколько приемов
В статье мы рассмотрим три метода сглаживания, каждый из которых целесообразно использовать для разных показателей наклона.
Укладка ламината
Закончив подготовку пола, приступаем к укладке ламината. Перед этим нужно несколько дней выдержать ламинат в помещении (чтобы материал адаптировался к температуре и влажности в квартире).
Укладка начинается с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается в помещение и ее никто не планирует снимать, укладку ламината начинают с нее, иначе последний ряд потом не получится уложить.
Мы начинаем выходить за дверь
Широкие стыки ламината лучше располагать по ходу света из окна, чтобы щели были менее заметны (со временем они будут увеличиваться).
Современный ламинат укладывается без клея, методом замков. Такой вид напольного покрытия называется плавающим, потому что он не крепится жестко к полу, а свободно ложится на основание. При смене сезона покрытие немного меняет свои размеры, поэтому сильно прикручивать ламинат к полу шурупами нельзя. По периметру панели расположены защелки, которые срабатывают, если одну из панелей вставить под углом, а затем опустить.
Чтобы узнать, как это работает, посмотрите обучающее видео:
Панель ставится в угол, а следующая присоединяется с короткой стороны. Таким образом собираем первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, нужно будет заархивировать. Это можно сделать электролобзиком или пилой, но следите за тем, чтобы зубья были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы.
Первый ряд завершен
Главное правило при укладке ламината – оставлять зазор около 1 см возле стен, труб, дверей и других препятствий. При этом не стоит делать зазор более 2 см, потому что толщина плинтуса потом не сможет его прикрыть.
Клин нужен, чтобы выдержать такой же зазор у стены
Для удобства монтажа в магазинах продается специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапка для монтажа последнего ряда и клин с панелями.
Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную герметизирующую пасту и промазать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше укладывать коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.
Второй ряд укладывается так же, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Для упрощения задачи рекомендуем размещать панели как можно ближе к замку, чтобы потом можно было легко приподнять весь ряд и зафиксировать его на месте. Делается это нажатием ряда по диагонали.
Для соединения вставьте панели под углом
Затем опускаем панель так, чтобы второй ряд был рядом с первым
Соединяем соседние ряды руками
В результате стык не должен быть виден
Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом с предыдущим, а по одному. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забиваются только по горизонтали.
Не обязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, а потом придвинуть их к стене, а сверху можно положить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.
Еще одной важной особенностью является то, что панели укладываются в виде сетки. Если первый ряд начинался с целой панели ламината, то второй ряд следует начинать с половинки, а третий снова с целой панели. Так соединения с замками будут более плотными, а затраты на подрезку будут минимальными.
Половина комнаты готова
Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда дойдем до трубы отопления, выпиливаем лобзиком или дрелью круглое отверстие. Затем обшивка просто укладывается и прижимается плинтусом или приклеивается на плавающие гвозди.
Когда мы дойдем до последнего ряда, нам нужно подпилить каждую панель по ширине, помня о зазоре. Монтаж делаем так же, защелкиваем с сильным нажимом на панель под углом.
Пол почти готов
Выравнивание пола при помощи гипсовой стяжки
Этот способ подходит для кривизны пола до одного сантиметра, с ним легко и быстро работать. Кроме того, после выравнивания значительно увеличивается площадь опоры листа, а это позволяет использовать тонкий материал и только в один слой – экономия времени и средств. Для выравнивания необходимо иметь плиты ОСБ, гипсовую шпатлевку и сверла с металлическими наждачными кругами.
Заточка сверл
Неровности на полу образовались из-за использования мокрых досок. Во время сушки они перекручивались, максимальная разница в высоте до одного сантиметра.
Состояние пола перед выравниванием
Шаг 1. Удалите выступы наждачным кругом.
Болгарка с шлифовальной насадкой
Полностью их подгонять не нужно, достаточно убрать самые большие неровности. За счет частичной регулировки можно будет:
- увеличить площадь опоры листа. ОСБ имеет хорошие показатели прочности, но в местах с точечной концентрацией нагрузок по выступающим линиям со временем могут возникнуть вмятины. В результате появятся мелкие шатания, ламинат начнет скрипеть при ходьбе. Это крайне неприятное явление, устранить его можно только после полного демонтажа ламината и повторной фиксации плит ОСП;
- уменьшить количество гипсовой шпаклевки. Даже если уменьшить размер перепада высот на несколько миллиметров, с учетом площади помещения достигается значительное уменьшение объема материала.
Практические советы. При шлифовке стыков плит обращайте внимание на размер отверстий. Большие нуждаются в ремонте, используйте для этого любые подручные материалы.
Песчаный участок
Проверьте состояние поверхности линейкой или длинным уровнем, снова удалите самые крупные выступы.
Шаг 2. Убираем пыль и мусор с пола, при необходимости подправляем плоскость. Убедитесь, что листы находятся в горизонтальной плоскости.
Лист должен лежать горизонтально, проверку можно провести пузырьковым или лазерным уровнем
Шаг 3. Заранее разложите листы на полу, отметьте расположение каждого из них. Сразу вырежьте небольшие кусочки, чтобы полностью закрыть пол у стен. Дело в том, что потом вы не успеете подогнать каждый лист, гипсовая шпаклевка схватывается очень быстро. Кроме того, по листам нельзя ходить до полного затвердевания материала.
Шаг 4. Приготовьте гипсовый раствор. Марка значения не имеет, материал будет использоваться в мягких условиях. Для приготовления гипса понадобится специальная емкость и миксер для дрели. В емкость всегда сначала наливается вода, а уже потом засыпается сухая штукатурка. Пропорция воды указана производителем на упаковке, но нужно больше. Готовый раствор должен по консистенции напоминать крем и свободно растекаться по полу.
Готовый раствор
Важный. Помните, что раствор необходимо использовать в течение 15-20 минут, после чего он начнет застывать и станет непригодным для дальнейшего использования. Добавлять воду для затвердевания гипса бесполезно. Готовьте столько, сколько сможете выработать, прежде чем начнется настройка. Объем зависит не только от вашей продуктивности, но и от величины неровностей деревянного пола.
Для повышения прочности и увеличения времени отверждения гипса рекомендуется добавлять в раствор цемент в соотношении ок. 1:5.
Шаг 5. Залейте готовым раствором часть пола, площадь должна соответствовать параметрам плиты OSB. Постарайтесь равномерно распределить раствор по всей площади. Количество материала определяется опытным путем. Сначала вылейте примерно половину массы, затем при необходимости добавьте еще.
Раствор необходимо вылить на пол
Выравнивание раствором
Шаг 6. Аккуратно уложите на подготовленный пол первую плиту, она вытолкнет излишки штукатурки. Со временем вы наберетесь опыта, плита не будет выдавливать лишнее, это ускорит работу и снизит расход материала.
Шаг 7. Подготовьте второй лист к укладке. Для облегчения работы необходимо делать это в следующем порядке:
- Положите лист на пол и медленно двигайте его, пока он не остановится с первым листом, уже закрепленным на штукатурке.
- Осторожно поднимите пластину за один конец и установите опору. Высота опоры должна обеспечивать доступ ко всей площади выровненного пола под лист.
- Заливайте раствор под плиту ОСБ половником, постоянно проверяя количество.
- Снимите опору и медленно опустите тарелку на пол. Исправьте положение, для лучшего удаления излишков раствора слегка постучите по поверхности.
Эта технология позволяет выровнять пол без привлечения помощников. При этом скорость и качество работы не страдает.
Шаг 8. После полного застывания раствора продолжайте прикручивать листы ОСБ к деревянному полу саморезами. Расстояние между ними около 30 см, фурнитуру можно прикрепить в любом месте. Не нужно искать точки опоры плиты на деревянных досках, это значительно ускоряет процесс крепления.
Засохшая смесь легко удаляется шпателем
Если все работы выполнены правильно, показатели плоскостности плиты будут полностью удовлетворять требованиям, предъявляемым к ламинату. Преимуществами метода являются скорость, низкая цена, надежность и отличное качество.
Пол после выравнивания
Выравнивание пола при помощи подкладок
Способ применяется при уклоне деревянного пола до 2-3 см, требует больше времени и сил. Зачастую опытные строители рекомендуют укладывать не один слой толстой плиты, а два слоя тонкой. Необходимо помнить, что сопротивление изгибу плиты толщиной 2 см намного меньше двух по одному сантиметру. Эта зависимость описывается формулами сопротивления материалов, знать их не обязательно. Самое главное всегда помнить о такой физической функции.
Для примера опишем технологию выравнивания пола двумя слоями фанерных листов толщиной 8 мм и 10 мм с использованием подложки. В результате покрытие будет не только гладким, но и очень прочным, никаких деформаций в процессе эксплуатации не появится. Перед началом работы нужно найти самую высокую точку и с учетом расположения определить перепад высот.
Деревянный пол перед выравниванием
Фото с другого ракурса
Шаг 1 Отметьте расположение подложек на стене. Их рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы второй слой фанеры по краям располагался над подложками. Для листа размерами 1,5×1,5 м шаг подложек составляет 25 см. Начинать работу необходимо с верхнего угла комнаты. Сделайте отметки на стене ниже линейки.
Шаг 2. Рассчитайте примерное количество и подготовьте субстраты. Размеры каждого ок. 10 × 10 см. Могут использоваться все материалы разной толщины: куски фанеры, ОСП, ДСП, ДВП, ламинат, листы и т д. Чем шире выбор по толщине, тем проще будет подобрать необходимые комплекты. Для примерного контроля можно заранее подсчитать количество субстратов, но это не обязательно. Во-первых, нужно поставить несколько штук в одно место. Во-вторых, вы никогда не будете точно знать, сколько и какой толщины может понадобиться подложка.
Обрезка древесины для производства подложек
Циркулярная пила
Подготовка субстрата
Распиловка заготовок на квадратики
Подготовленные субстраты
Шаг 3. Проведите линии на полу по отметкам, сделанным на стене. Сделать это можно длинным металлическим профилем и карандашом или специально вороненой веревкой от ножовки. Второй вариант гораздо быстрее.
Нужно сделать разметку на полу
Шаг 4. По уровню установите две опоры у внешних стен и одну или несколько посередине. Расстояние между ними не должно превышать длину правила; он контролирует положение всех промежуточных подложек.
Практические советы. Если на небольшом участке полы слишком высокие, гораздо выгоднее уложить в этом месте один слой фанеры, вместо того, чтобы поднимать всю плоскость. Обрежьте вокруг этого места первый слой фанеры, а второй сразу монтируйте на стойки соответствующей высоты. Их устанавливают по уровню первого слоя фанеры; для повышения устойчивости рекомендуется уменьшить расстояние между вкладышами. Это можно сделать только в том случае, если размеры самой неровной части пола незначительны.
Шаг 5. Прикрепите элементы по нарисованным линиям, постоянно проверяя правильность положения, не оставляйте подложки горизонтальными. Крепятся они шурупами, для облегчения ввинчивания можно предварительно просверлить отверстия, диаметр которых зависит от размера шурупов.
Подложка
Контролирует положение подложки
Шаг 6. После того, как все подложки закреплены, положите на них первый лист фанеры, проверьте устойчивость. Он не должен шататься или прогибаться. Все хорошо — уложите остальные листы, не забудьте оставить между ними зазор около 2 мм, для контроля расстояний можно использовать куски ДВП подходящей толщины.
Фанерный пол
Шаг 7. По сделанным на стене отметкам проведите на фанере линии, они обозначают центр подложек.
Раскладываем листы фанеры
Практические советы. Если нет желания проводить много линий по всему листу, их следует прикреплять по очереди, а расположение подложек определять на глаз. Элементы имеют достаточный размер, чтобы саморез не промахнулся. Если некоторые из них все же не попали на поверхность, больших проблем нет. Задача самореза – вытянуть фанерный лист до упора, но необходимо, чтобы он достиг длины деревянного пола. Если сомневаетесь в надежности — выкрутите винт и снова зафиксируйте с учетом смещения.
Шаг 8. Уложите первый лист второго слоя фанеры ровно на пересечении линий первого слоя. Это гарантирует, что все остальные находятся в правильном положении.
Важный. Следите за тем, чтобы волокна шпона листов второго слоя располагались перпендикулярно первому. Этот метод поперечного расположения значительно увеличивает прочность на изгиб.
Шаг 9. Разложите все листы, проверьте положение, начните фиксировать саморезами по нарисованным карандашом ячейкам.
Процесс разметки и крепления фанерных листов
Горизонтальная проверка
На фото мастер просверливает отверстия перед тем, как вкрутить шурупы
Фото сложенных листов фанеры
Изображение процесса забивания шурупов в фанеру
Если все операции проводить аккуратно и ответственно, конструкция получится ровной и жесткой, никаких дополнительных мер перед укладкой ламината предпринимать не нужно. Как показывает практика, два человека могут выровнять пол в помещении средних размеров за два дня. Это намного дольше, чем в первом описанном случае, но кривизна пола также была намного больше.
Выравнивание пола фанерой под ламинат
Способы
Перед выравниванием деревянного пола необходимо очистить его от мусора и грязи и тщательно осмотреть, выявить все неровности, неровности, трещины и другие дефекты. Гнилые, пораженные грибком и плесенью деревянные доски необходимо заменить новыми, чтобы предотвратить последующее распространение гнили и грибка.
Степень неровности пола можно определить с помощью строительного уровня. Для деревянных полов желательно использовать специальный лазерный уровень, если таковой имеется.
Обычно модели лазерных уровней комплектуются подставкой, что облегчает процесс разметки помещения. При отсутствии лазерного уровня можно использовать обычный строительный уровень длиной более двух метров. Для разметки необходимо приложить его к полу и отметить размер зазора между полом и уровнем.
Существует несколько методов выравнивания деревянных полов:
- выравнивание фанерой;
- выравнивание шпаклевкой на основе ПВА;
- выравнивание со скребком;
- выравнивание самовыравнивающимися смесями.
Какой метод наиболее подходит в конкретном случае, зависит от размеров перепадов пола, степени дефектов и неровностей.
С помощью фанеры
выравнивание черновой поверхности фанерой – самый простой, практичный и популярный способ. Благодаря ему можно создать достаточно ровную поверхность, на которой будет идеально смотреться укладка любого материала, в том числе и ламината. Сухая выравнивающая смесь из листов фанеры особенно оптимальна для полов из ламината. При этом целесообразно использовать фанеру толщиной не менее 12 мм.
Если поверхность деревянного пола достаточно гладкая, можно использовать фанеру толщиной 8-10 мм.
Чтобы выровнять пол фанерой, потребуются следующие инструменты:
- листы фанеры;
- строительный уровень;
- электрическая отвертка;
- саморезы;
- столярный клей ПВА.
Листы фанеры укладываются непосредственно на лаги или анкерные стойки на деревянном основании. Самый простой способ выровнять пол фанерными листами – это способ без установки лаг. В этом случае в установке опорных брусков нет необходимости, так как в качестве них используются равномерно расположенные деревянные половые доски.
Изначально необходимо разметить пол и установить маяки.
Разметку пола можно выполнить лазерным уровнем или обычным строительным уровнем. С его помощью необходимо отметить точки в углах помещения, обнаружить и указать центры линий сопряжения стен и пола, а также центр помещения. Листы фанеры крепятся к деревянным листам саморезами.
При укладке фанерных листов желательно оставлять между стенами и фанерным полом технологический отступ в 2-3 см, это позволит избежать порчи чистового пола из-за колебаний уровня температуры и влажности в помещении.
Фанерные плиты необходимо укладывать врозь с промежутком между ними 3-8 см, со смещением их по отношению друг к другу на расстояние не менее 30 см. Смещение позволит равномерно распределить нагрузку на основание пола по всей поверхности вся площадь.
Так как ламинат будет укладываться поверх фанерных листов, можно не переживать за симметричность мест крепления. Укладку фанерных листов можно начинать не с центра помещения, а с дальнего угла и продвигаться к выходу.
Если перепады плоскости основания значительны, на лаги лучше установить листы фанеры. Лаги представляют собой деревянные стержни размером 45х45 мм, которые монтируются поперек уложенных деревянных досок с помощью столярного клея. Под каждый лист фанеры их кладут не менее 3-х, но чем больше их будет установлено, тем прочнее будет конструкция. После установки слоев к ним саморезами крепятся листы фанеры, шляпки которых необходимо заглубить в корпус фанеры на 5 мм.
С помощью шпаклевки на основе ПВА
Этот способ выравнивания деревянных полов является достаточно новым и экономичным. Его недостатками являются большие временные затраты и низкое качество получаемого покрытия. В качестве первых компонентов используются опилки и клей ПВА, из которых затем делается смесь, способная заполнить все щели и устранить неровности. Рекомендуется намочить распиленную стружку перед использованием, чтобы она не впитала влагу из клея.
Перед затиркой пола необходимо тщательно очистить его от мусора и установить рейки на пол на отмеченном уровне. Затем необходимо заполнить зазоры между рейками приготовленной смесью.
Шпаклевку можно делать слоями. Каждый последующий слой необходимо наносить после полного высыхания предыдущего.
После высыхания последнего слоя необходимо проверить результат работы с помощью строительного уровня. При наличии неровностей или дефектов их необходимо устранить дополнительным слоем шпаклевочного материала.
Полное высыхание шпаклевочного материала происходит в течение нескольких дней.
С помощью циклевки
Циклирование осуществляется с использованием специального оборудования и абразивных материалов.
В качестве инструмента для выравнивания пола используется скребок, который также известен как паркетошлифовальная машина (ПШМ). Этот агрегат предназначен для первоначальной шлифовки и грубой очистки. Принцип его действия заключается в тщательном снятии верхнего слоя с поверхности деревянного пола, за счет чего он максимально выравнивает поверхность пола и устраняет дефекты.
1″ src=»https://trendsdesign.ru/wp-content/uploads/2015/08/wpid-86728331-600×450.jpg» width=»600″ height=»450″>
В прошлом шабрение напольных покрытий производилось вручную с помощью специальных циклов скребков. Появление скребка позволило упростить этот процесс и снизить затраты труда и времени, а также сделать пол более качественным.
Велосипед имеет барабанную или ременную конструкцию. Барабанный скребок более сложен в использовании, его нужно использовать очень осторожно, особенно новичкам, чтобы не получить «волнообразную» структуру поверхности. Эта машина идеально подходит для шлифования деревянных полов, в отличие от ленточной машины, которую лучше использовать для шлифовки деревянных полов.
В небольших помещениях можно использовать скребок небольших размеров. Например, идеально подойдет ручной скребок. Кроме того, такая машина легко обрабатывает труднодоступные места. Ручные скребки также имеют насадку, которую можно подключить к системе пылеудаления (например, к обычному пылесосу). На ручных машинах также очень просто поменять рабочие насадки.
Ручные станки делятся на виды:
- лента;
- вибрация;
- эксцентричный;
- дельтовидный.
Перед скоблением необходимо проверить, нет ли в деревянных досках гвоздей. Если они есть, то их выступающие заглушки необходимо заглубить, чтобы не повредить оборудование.
Если коммуникации проходят под полом, доски, обеспечивающие доступ к проводам, необходимо закрепить латунными саморезами.
Шлифовка деревянного пола производится абразивной шкуркой (так называемой наждачной бумагой), благодаря щадящей обработке поверхности. Чем крупнее наждачная бумага, тем больше толщина отшлифованной поверхности.
При шабрении сначала используется грубый абразив (зернистость Р 24 — 40), благодаря которому деревянное покрытие сглаживается от наиболее важных, крупных перепадов и неровностей. Затем абразивной наждачной бумагой средней зернистости (Р 60 — 80) устраняют царапины, оставшиеся от грубого шабрения, и удаляют остатки старого покрытия. Довести пол до идеально гладкого состояния можно с помощью мелкозернистой шкурки — нулевой (Р 100-120).
Для работ по шабрению необходимо приобрести достаточное количество абразивной шкурки. Обычно на двадцать квадратных метров площади помещения требуется один комплект.
С помощью самовыравнивающихся смесей
С помощью наливных смесей можно создать идеально ровное основание для будущей обработки пола. Подготовить деревянную основу под ламинат с помощью наливных смесей достаточно просто.
Перед заливкой самовыравнивающейся смеси необходимо подготовить основание в соответствии с рекомендациями производителя смеси.
Весь процесс заливки смеси длится около получаса, после чего раствор кристаллизуется.
Для заливки самовыравнивающейся смеси вам потребуются:
- емкость для замешивания раствора;
- ведро (20 л);
- дрель;
- мастерок;
- игольчатый валик;
- смеситель;
- строительный уровень.
С помощью строительного уровня необходимо определить кривизну пола в помещении. Если кривизна поверхности пола более 3 мм, необходимо будет сделать несколько слоев там, где уровень пола ниже.
Сначала нужно перемешать раствор. Точная инструкция по замешиванию раствора обычно указана на упаковке производителя. Раствор перемешивают дрелью со специальной насадкой при температуре +10 – 25 С. Температура воды должна быть +10 С.
При заливке такой смеси регулировка не требуется, так как она содержит специальные добавки-пластификаторы. Для распределения смеси используется игольчатый валик и шпатель.
Заливку обязательно нужно проводить в изолированном от сквозняков помещении с последующим полным высыханием, которое происходит в течение трех дней.
Чем выровнять деревянный пол
На строительном рынке можно найти большой выбор различных материалов для выравнивания полов под укладку ламината. При покупке следует в первую очередь обращать внимание на долговечность, надежность и качество таких материалов, чтобы финишное покрытие, особенно ламинат, прослужило как можно дольше.
Самым популярным, доступным и экологически чистым материалом является фанера. Он может выступать как основным, так и вспомогательным элементом при выполнении различных способов выравнивания пола. Фанера очень прочная, выдерживает значительные нагрузки и проста в обработке.
Самонивелирующиеся составы, благодаря своей прочности и устойчивости к деформации и растрескиванию, пользуются спросом. Особой популярностью пользуются компаунды с армирующими компонентами, такими как волокно. Но при покупке такого состава следует обращать внимание на объем материала, который указан на упаковке.
Клей, бетонные смеси, шпаклевки и различные растворы также используются достаточно часто.
Как определить, нужно выравнивать пол или нет?
Самый простой способ определить неровность пола — просто осмотреть поверхность. Неровности или кривизна достаточно большого размера визуально вполне заметны. Кроме того, можно воспользоваться строительным уровнем, с помощью которого можно определить подъем пола, наличие складки или выпуклости на поверхности.
Хорошим помощником для определения неисправностей самолета будет лазерный нивелир, но такой прибор может быть не у всех, и надо уметь им пользоваться. Это довольно простой способ определить кривизну поверхности. Для этого используйте натянутый шнур сначала по одной диагонали комнаты, затем по другой.
Наносится в натянутом состоянии на пол, размер зазора сразу показывает насколько пол неровный и в каких местах.
Значения шероховатости условно делятся на 3 категории:
- Небольшие перепады (до 20 мм).
- Средние (от 20 до 60 мм).
- Большие (от 60 мм и больше).
Для определения способа выравнивания необходимо учитывать эксплуатационные характеристики существующего чернового пола.
Если оно достаточно ровное, но скрипит по всему периметру, имеется множество щелей или гнилых участков, подвижных половиц и т.п погрешностей, то наиболее правильным решением будет применение более кардинальных методов подготовки основания, несмотря на то, что пол вполне даже.
Как правильно выбрать
Стоит отметить, что некоторые виды мастики можно использовать сразу, а другие необходимо тщательно подготовить, довести до нужного состояния густоты, густоты. При несоблюдении пропорций материал, как и напольное покрытие, легко разрушить, сделав его непригодным для дальнейшего использования и ухудшив внешний вид покрытия.
Поэтому, если со всем этим возникают сложности (дозировка и так далее), лучше сразу выбирать мастику, готовую к применению.
Также стоит отметить, что составы, используемые для гидроизоляции, совершенно не подходят для затирки пола! Это совсем другой материал, в данном случае — не стоит на него обращать внимание, даже если он стоит дешевле!
Профессиональный консультант не всегда может помочь вам сделать правильный выбор. Поэтому нужно больше полагаться на свою осознанность, учитывайте следующие моменты:
- Характеристики пола, его тип (например, паркет или дерево), состояние;
- Коэффициент, интенсивность использования;
- Пол только что уложен или использовался какое-то время;
- Необходимо обновить защитный слой или само покрытие;
- Нужен прозрачный состав или определенный оттенок;
- Мастика наносится сразу, либо ее необходимо развести растворителем.
Последний пункт очень важен, так как это сэкономит не только время, но и деньги, если что-то пойдет не так и не будут соблюдены пропорции.
Инструменты и материалы
Подготовительный этап играет важную роль, так как является определяющим критерием правильного выполнения работы. Чтобы начать процесс восстановления, вам понадобится много инструментов. Однако все зависит от выбранного метода регулировки.
Самые важные средства в борьбе с неровностями пола:
- молоток;
- долото;
- устанавливать;
- болгарский;
- пески;
- пылесос;
- саморезы.
Материалы пола также могут быть разнообразными. Наиболее распространены засыпки и специальные листовые элементы для покрытия старого пола.
Выравнивание пола при помощи клиновидных лаг
Самый сложный вариант выравнивания деревянных полов используется с уклоном 5-7 см. Для выполнения работ потребуются не только доски, но и рейки толщиной в несколько миллиметров, превышающие максимальный перепад высот. Еще одно условие – у вас должна быть точная циркулярная пила с регулируемой под разными углами опорной площадкой, на ней вы должны резать точные клинья.
Что нужно знать о циркулярной пиле
Перед началом работы, как всегда, следует внимательно осмотреть поверхность старого деревянного покрытия. Установите на основание длинную прямую рейку или металлический профиль, сверху положите спиртовой уровень, поднимите рейку, пока пузырь не окажется на горизонтальной отметке. Зазор между полом и другим концом металлического профиля указывает на уклон.
Способ проверки ровности пола «на просвет»
Важный. Большие уклоны на полу часто появляются из-за гниющих бревен или подкладок под ними. Проверяйте их реальную репутацию, никогда не выравнивайте неподходящие строения, это пустая трата времени и значительных финансовых средств. Бревна или доски прогнили – делайте новый пол.
Шаг 1. К двум противоположным стенам в помещении прикрепите металлический профиль. Крепить можно дюбелями или саморезами, в зависимости от материала изготовления стен дома или внутренних перегородок. Выбирайте широкий профиль, иначе он будет провисать под собственным весом, что может исказить замеры при изготовлении бревна. Используя обычный спиртовой уровень, проверьте положение профилей.
Проверка уровня пола
Шаг 2. Подготовьте третий профиль, длина должна быть равна ширине комнаты. Этот элемент будет вставляться в закрепленные профили и служить шаблоном для измерения уклона клиновидных бревен под листы фанеры.
Шаг 3. Сделайте отметки на стене в зависимости от длины листа. Установите над ними перпендикулярно плавающий металлический профиль. Края должны располагаться точно вдоль торца листа. На полу начертите линию, на ней должна располагаться лаг.
Нарисуйте линию на полу
Шаг 4. Сдвиньте профиль немного в сторону и положите заготовку бревна на начерченные линии. Это может быть не только новый брус, но и весь б/у брус, подходящий по размеру и качеству.
Луч — слои
Шаг 5. Пододвиньте к нему подвижный металлический профиль и проведите линию по нижнему краю бревна. Делайте это максимально аккуратно, не торопитесь. От того, насколько точно проведена линия, зависит горизонтальность листов фанеры.
Снимите заготовку и обрежьте бревно под нужным углом на циркулярной пиле.
Выполняет маркировку слоев
Шаг 6. Положите бревно на бок, внизу проведите линию, параллельную основанию. Ширина отметки должна быть равна толщине фанерного листа.
Рядом с профилем находится лаг
Разрез будет сделан по линии разметки
Шаг 7. Отпилите бревно на клин, подложите его под направляющую и проверьте правильность размеров. При необходимости исправьте ошибки.
Важный. При работе на циркулярной пиле строго соблюдайте требования техники безопасности. Помните, что именно эта машина наносит очень серьезные травмы.
Шаг 8. Все остальные лаги изготавливаются по той же технологии, расстояние между ними зависит от толщины фанеры. Для материала 10 мм расстояние должно быть в пределах 50-60 см. Измерьте каждую заготовку отдельно, после распила проверьте точность и поставьте на место. Помните, что наклон пола может незначительно различаться по длине и ширине помещения, выравнивать плоскость следует очень тщательно.
Желательно, чтобы крайние лаги были несколько шире, чем обычно. Дело в том, что к ним будут крепиться края двух фанерных листов, а саморезы должны располагаться на расстоянии не менее двух сантиметров от торца. Если лаг очень узкий, возникнет проблема при вкручивании фурнитуры.
Укладка половиц
Шаг 9. Установите все слои на нужные места, проверьте их горизонтальность и ровность. Незначительные отклонения можно устранить, используя подложки разной толщины. Если отклонения большие, гораздо лучше сделать новое клиновидное бревно. При этом следует учитывать предыдущие ошибки.
Практические советы. Если есть сомнения в профессионализме работы на станках, рекомендуется отпилить бревно чуть уже, чем нужно, а затем заменить вкладыш, чтобы его выровнять. Слишком высокую заготовку надо вырезать топором, снять рубанком или переделать, это долго и сложно.
Для контроля расстояния между слоями можно сделать шаблон для раскроя доски — процесс подгонки пройдет гораздо быстрее, при этом гарантировано отличное качество.
Шаг 10. Если есть сомнения в прочности фанеры, то между брусьями положите рейки, их высоту необходимо подогнать под размеры лаг. Расстояние между ними выбирают с учетом прочности плит. Легко проверить свой счет. Положите на лаги фанеру и пройдитесь по ней. Есть малейшие признаки прогиба – нужно установить опорные рейки. Подгоняются индивидуально, в зависимости от размера, лишнее отрезается пилой, удаляется рубанком или топором. Рейки прикручиваются к слоям в конце длинными саморезами. Для предотвращения сколов рекомендуется предварительно просверлить отверстия.
Переход между слоями
Изображение процесса укладки лаг и перемычек
Шаг 11. Разберите металлические профили, установленные на стены, еще раз проверьте расположение клиновидных лаг и перемычек между ними. Используйте длинный пузырьковый уровень. Обратите внимание не только на горизонтальные лаги, но и на наличие зазора между ними.
Практические советы. При выравнивании деревянных полов в старых домах обязательно обработайте весь брус антисептиками. Дело в том, что раньше таких требований не было, и за длительный период эксплуатации с большой долей вероятности в конструкциях завелись вредители. Обрабатывать нужно не только новые лаги и перемычки между ними, но и деревянный пол. Если в нем есть дыры, постарайтесь сделать так, чтобы антисептик хорошо пропитал торцы половиц.
Шаг 12. Перейдите на прибивание или привинчивание фанерных листов саморезами, периодически проверяя их положение. Для меньших погрешностей в размещении лаг вкручивайте саморезы по краям листов под углом. Если лага совершенно неправильно прибита, рядом с ней необходимо установить дополнительную. Он должен быть точно такого же размера.
Фанерный пол
Всегда вкручивайте саморезы в фанеру с большим усилием. Когда этого не делают, могут немного приподнять плоскость листа, это происходит при легком вращении фанерного метиза до входа в бревно. Как только вы почувствуете, что пластина немного сдвинулась, открутите винт и с повышенным усилием вкрутите обратно.
Фанера крепится саморезами
Оставьте 1 см между стеной и фанерой
