Все виды фундаментов с фото инструкциями и видео примерами

ВИДЫ И СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Цена зависит от типа фундамента, количества необходимого бетона и арматуры. Приблизительные расчеты можно найти в таблице ниже. Осуществляем строительство фундамента для частного дома всех типов:

• монолитно-ленточный – универсальный вид основания, подходящий для глинистого, песчаного, пучинистого грунта;
• насыпь — ростверк — применяется на участках с глубоким промерзанием, сложным рельефом и слабым несущим грунтом;
• монолитная плита – обладает высокой несущей способностью, подходит для строительства домов любого типа;
• утепленная шведская плита (УШП) – за счет утепления фундамент снижает теплопотери на 30-60 %;
• сборный фундамент из блоков ФБС прост в монтаже, имеет высокую скорость возведения и относительно невысокую цену.

В Московской области почвы в основном относятся к категории «глинистые почвы». Грунтовые воды могут находиться на глубине до 1 метра, поэтому перед началом работ специалисты СВС проводят геосъемку.

• 

Фундамент монолитный ленточный как сделать правильно

Основой является монолитная лента – технология строительства осуществляется в несколько последовательных этапов, которые выполняются строго друг за другом.

Подготовка

Все начинается с подготовительных операций. С территории строительной площадки необходимо убрать весь мусор и снять верхний слой грунта. Затем размечаем территорию будущего дома и отмечаем углы колышками, между которыми натягивается проволока. Ширину траншеи делают на 20 сантиметров больше, чтобы установить опалубку и оставить небольшие пазухи для обратной засыпки;

Земельные работы

Теперь приступим к земляным работам. Глубина траншеи рассчитывается на этапе проектирования в зависимости от особенностей будущего строения. Если планируется закладка глубокого фундамента, потребуется вырыть достаточно глубокую траншею. Если стены начнут крошиться, внутри можно сделать деревянные опоры. Следите за тем, чтобы глубина была одинаковой по всей траншее;

Обустройство опалубки

После проведения всех необходимых земляных работ приступаем к обустройству опалубки. Для этого нужно сбить специальные щиты из угловых досок и прутьев соответствующего размера. Ширина щитов должна быть на 10 сантиметров больше высоты фундамента над землей. После этого готовые щиты устанавливаются в траншею, выравниваются и закрепляются в фиксированном положении. С внешней стороны необходимо сделать специальные подпорки;

Армирование

Следующий шаг – армирование. Бетон не выдерживает больших нагрузок, особенно растяжения и изгиба. Поэтому для повышения его прочности и несущей способности его усиливают арматурой. В результате получается железобетонная конструкция, способная равномерно воспринимать любые нагрузки. Для армирования изготавливают армирующий пояс из горизонтальных и вертикальных стальных стержней, которые соединяются между собой при помощи вязальной нити. Толщина арматурных стержней подбирается в зависимости от толщины основания. Если толщина фундамента 30 сантиметров, диаметр стержня может быть 12-14 миллиметров. Если толщина составляет 50 сантиметров и более, используется арматура толщиной 16 миллиметров;

Выбор бетонной смеси

К выбору бетонной смеси стоит подойти ответственно. От ее качества будет зависеть прочность и долговечность всей конструкции. Существует несколько распространенных марок бетона, которые можно использовать для заливки ленточного фундамента. Марка М200 отлично подойдет для малоэтажных домов и построек из деревянных стройматериалов. Качество М250 подходит для более тяжелых конструкций из кирпича или железобетонных плит. Для многоэтажного строительства (5 этажей и выше) рекомендуется использовать бетонную смесь класса М300;

Заливка бетонной смеси должна производиться сразу, без наслаивания. Наполнение осуществляется равномерно в нескольких местах. Для этого нужно заранее подготовить места в опалубке. Бетонную смесь рекомендуется уплотнять специальным вибратором;

Завершающий этап

После того, как заливка бетона завершена, накрываем поверхность по всему периметру полиэтиленовой пленкой и оставляем на определенный период времени до полного высыхания. Время высыхания может составлять от трех до шести недель, в зависимости от температуры окружающей среды. В течение первой недели фундамент необходимо поливать три раза в день. Это делается для того, чтобы процедура сушки была равномерной. После полного высыхания опалубку снимают.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование ленточного монолитного фундамента проводится в обязательном порядке. Металлические стержни, соединенные в рамы, могут повысить устойчивость конструкции к нагрузкам и деформационным силам.

Усиление стержней каркаса:

• Рабочая арматура – ​​продольные стержни, принимающие на себя изгибающие нагрузки.
• Хомуты – выполнены в виде горизонтальных поперечных брусков, соединяющих раму.
• Вертикальные зажимы – соединяют брусья, находящиеся в разных плоскостях.

Армирование монолитного ленточного фундамента выполняется по нормам СП 63.13330.2012. Значение диаметров арматуры для разных конструкций:

• Хозяйственные постройки, легкие постройки — 8-10 миллиметров
• Конструкции из бруса, штучных материалов – 10-14 миллиметров
• Тяжелые дома из блоков, кирпича – 14-18 миллиметров
• Наибольший диаметр арматуры в малоэтажных домах 22 мм

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием стержней класса А3 (А400) или А240. В бронекаркасе предусмотрено 4/6 рабочих стержней. По нормам поперечное армирование выполняется с шагом 30-60 сантиметров. Каркас вяжется нитью сечением 0,6-1 мм. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.

Сварка практически не применяется – такой вид соединения допускается только на прямых продольных участках конструкции. Угловые соединения:

• Г-образные хомуты – внахлестку, где внешние стержни соединяются с внутренними
• Жесткий перехлест («лапка») — концы стержней загибают под углом 90 градусов, затем соединяют с проволокой
• U-образные хомуты — перекрывают дополнительные стержни соответствующей формы, чтобы обеспечить дополнительное обрамление для горизонтальных/вертикальных стержней
• Армирование тупых углов – брусок сгибается сверху, снизу делается внахлест, затем в месте сгиба собирается дополнительный хомут

Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):

• Длина ленты умножается на 4 — длина продольных стержней
• Длина ленты делится на шаг между вертикальными полосами, умножается на 4 — длина вертикальных полос
• Сумма обоих значений выше — это общая длина стоек для каркаса
• Длина стержня 6 метров — разделив значение на 6 можно получить количество стержней
• Добавьте полученное значение ок. 7-10%

Уже соединенный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались дна траншеи или стенок опалубки (после заливки они полностью погружаются в толщу бетонной смеси).

Сроки застывания и завершающие работы

Выдерживать основание необходимо до полного застывания. Поверхность покрыта полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Первые 3-4 дня через каждые 4 часа наполненную ленту поливают водой. Влага позволяет снять нагрузку и подкорректировать внутренние слои материала. Через неделю полив осуществляют каждые 8 ​​часов.

Опалубку снимают через 10 дней, а дальнейшие работы проводят через 28-30 дней.

Не торопитесь и сокращайте время воздействия. Фундамент – важнейший элемент конструкции, поэтому нарушать правила категорически не рекомендуется.

Как только основа окончательно затвердеет, проводится последний этап обустройства. Сначала пазухи засыпаются чистым речным песком. Так вы сможете вывести лишнюю влагу через дренажную систему. Обратная засыпка осуществляется снаружи и изнутри для защиты фундамента от просачивания грунтовых вод.

Заливка отмостки – еще один завершающий этап возведения основания ленточного типа. Он позволяет защитить траншею от стекания воды по стенам. Влага поступает в прилегающий грунт по бетонной полосе и выводится в дренажную доску. Нельзя пренебрегать обратной засыпкой и заливкой, так как эти процедуры так же важны, как и остальные этапы возведения фундамента.

МОНОЛИТНО-ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Используется в тлеющей почве. Фундамент такого типа выдерживает большие нагрузки, есть возможность обустроить цокольный этаж. Цена под ключ в компании СВС — от 8000 руб за м.п.

• Грузоподъемность:
• Себестоимость единицы продукции:
• Технологичность:

от 8 500 ₽/м.п работа+материалы

• 

Как выполнить гидроизоляцию и утепление основания коттеджа

После полного высыхания, когда опалубка уже снята, необходимо провести утепление и гидроизоляцию. Эти процедуры помогут защитить фундамент от проникновения влаги. Влага – главный враг бетона, именно под ее воздействием он начинает разрушаться. В качестве гидроизоляции используется рубероид, его укладывают со всех четырех сторон. Нижний слой гидроизоляции необходимо укладывать уже до заливки, сразу после того, как будет подготовлена ​​траншея.

Внешние стороны основания также необходимо покрыть слоем рубероида и сверху залить мастикой или расплавленным гудроном нужного качества. После этого выполняем разминку. Эта процедура проводится как снаружи, так и изнутри. Для этого используется строительная пена или пеноплекс.

Материалы изготовления фундамента

После рассмотрения трех видов строительно-несущих конструкций остановимся на материалах, из которых можно сделать ленточный фундамент.

Железобетонный фундамент

Это простейшая основа, известная буквально каждому, даже далекому от строительства человеку. Его готовят из цементной смеси, которую заливают в заранее подготовленную опалубку с установленным внутри арматурным каркасом. Для максимальной прочности и надежности специалисты рекомендуют готовить бетонную смесь из цемента марок М-400 или М-500. Для повышения прочностных свойств конструкции, помимо соединения арматуры, в бетонную смесь добавляют щебень.

Кирпичный фундамент

Эту конструкцию также можно назвать простой, ведь она строится с использованием кирпичей, устанавливаемых на раствор. Кирпичный фундамент используется в тех случаях, когда необходимо построить многоэтажную хижину. Важно только, чтобы использовался качественный полнотелый кирпич (жаропрочный или кислотоупорный).

Обратите внимание на следующее! Силикатный кирпич не подходит для возведения фундамента. Под воздействием грунтовых вод и атмосферных осадков такой материал быстро разрушается, ставя под угрозу целостность всего здания и жизни проживающих в нем людей!

Полнотелый кирпич прочнее силикатный, но использовать его для фундамента не рекомендуется, если поблизости есть грунтовые воды. Кроме того, такая конструкция обязательно потребует качественной гидроизоляции наружных стен. В итоге покупка дорогого кирпича с дополнительными вложениями в гидроизоляцию превращает возведение этого фундамента в недешевое удовольствие.

Бутовый контур

Этот тип фундамента технологически очень похож на кирпичный, с той лишь разницей, что вместо кирпича используется плоский камень (доломит, песчаник или известняк), который в профессиональной среде называется бутовым. По аналогии с кирпичом специалист изготавливает кирпичный фундамент на качественной строительной смеси.

К достоинствам этого фундамента можно отнести отличный внешний вид, благодаря которому ваш дом будет напоминать старинный каменный замок. Кроме того, хорошо уложенный камень прослужит не менее 200 лет! Однако с этой строительной конструкцией связано много сложностей. Количество камня из-за формы трудно подсчитать. Его укладка – кропотливый процесс, который можно доверить исключительно профессионалам. Кроме того, бутовый контур необходимо укладывать в грунт ниже уровня промерзания. И такие работы можно проводить только летом, когда температура не опускается ниже +15°С.

Бутобетонный фундамент

Как следует из названия, этот ленточный фундамент представляет собой гибрид бутовой и цементной смеси. И если в предыдущем варианте несущей конструкции смесь использовалась исключительно для фиксации камней и заполнения пространства между ними, то в кирпично-бетонном каркасе материалы используются в пропорции 50:50. Эти пропорции можно изменить на свое усмотрение, но бута в фундаменте не должно быть меньше 40%, так как при отсутствии армированного каркаса именно камень является связующим компонентом.

Если речь идет о закладке такого типа фундамента, то особых сложностей этот процесс не создает. В большой слой раствора по всей длине пояса опускают доломитовые или известняковые камни, после чего заливают новым слоем цементного раствора.

Разметка

Перед началом земляных работ по котловану необходимо разметить фундамент по осям приспособлением для заливки по периметру котлована. После нанесения расчетных осей фундамента на отлитые плиты и изготовления вида нужного размера можно приступать к выемке грунта в котловане.

Более подробно с устройством заливки следует ознакомиться в отдельной статье, это не сложный, но очень важный этап строительства сборного ленточного фундамента.

Мелкозаглубленные и заглубленные основания

Глубина фундамента под строение зависит от различных факторов. Несущая способность грунта имеет решающее значение. На пучинистых грунтах (значительные расширения и сжатия при замерзании и оттаивании) принято устраивать фундаменты, значительно заглубленные в грунт, т е на 30-50 см ниже уровня промерзания грунта.

Кроме того, большую роль играет выбор глубины заложения фундамента расчетной массы возводимого здания, что создаст нагрузку на фундамент. Под легкие конструкции на слабопучинистом грунте можно организовать основание с небольшим заглублением (выше уровня промерзания).

В Европе, в достаточно холодных Норвегии и Швеции, в 70-х годах прошлого века была разработана система защиты мелкозаглубленных фундаментов от морозного пучения грунта. Для этого организуйте утепление самого основания и грунта вокруг него.

Этот метод используется даже на Аляске, где среднегодовая температура составляет +2°С. К сожалению, в нашей стране эти технологии пока практически не используются.

Достоинства блочного материала

Главное положительное качество блока – наличие ГОСТов. С их помощью регламентируется производство блоков с необходимыми параметрами и техническими характеристиками:

• показатель прочности материала, произведенного на заводе, гарантируется системой управления и автоматизированным производственным процессом;
• взаимосвязь между компонентами и технологией производства полностью соблюдается;
• камень проходит все этапы, от перемешивания бетонной массы и отливки с прессованием на виброустановке до полного твердения, где осуществляется пропаривание;
• оперативное выполнение строительных работ. С помощью крана фундамент и цоколь можно возвести за несколько дней. А если решение заказать в готовом виде, не теряя времени, сроки сокращаются еще больше;
• простота материала и его универсальные качества. Блокировка не требует особых навыков. Если что-то сделано не так, фундамент всегда можно демонтировать и устранить проблему;
• обширная линейка продуктов форматов материалов. Это дает возможность построить объект любой конфигурации. При необходимости блок можно разделить на части нужного размера;
• если работы предстоит проводить в районах с неблагоприятными климатическими условиями, либо грунт сложный, в раствор бетона вводят специальные компоненты, улучшающие качество материала в плане устойчивости к резким перепадам температур и воздействию кислотной среды среда;
• для удобства монтажа на блоках устраивают пазы и монтажные петли с учетом толщины шва.

Как определить глубину

Под глубиной понимается расстояние от поверхности земли до низа фундамента (не менее 0,5 м).

Плотность почвы имеет значение:

1. На однородном грунте (песок с гравием и глиной) рекомендуемая глубина фундамента 0,5 м.
2. Уровень основания в пучинистых грунтах (глинистые грунты, супеси) – 0,7 м.
3. Слабые и подвижные грунты (сыпучие пески, псевдосыпучие пески) вынуждены возводить фундамент на глубину до 2,5 м.

При этом уровень приживаемости можно несколько повысить, когда рядом есть густо растущие деревья. Бетонную ленту укладывают с отметкой на половину глубины промерзания грунта (ГПГ, определяемую по таблицам в зависимости от региона).

Если уровень грунтовых вод ниже отметки промерзания, бетонную ленту можно укладывать на любом уровне. В случае, когда русло грунтовых вод проходит выше точки промерзания, фундамент закладывают на уровне ГИП.

Глубина фундамента – это расстояние от поверхности земли до фундамента.

Технология монтажа

Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется по определенным правилам. Перед началом работы необходимо тщательно изучить каждый шаг.

Разметка участка

Перед проектированием на участке грунт тщательно исследуется. Затем делают разметку, стараясь максимально жестко привязаться к имеющемуся месту. Это связано с тем, что подземное сооружение может быть неоднородным и даже небольшое смещение сооружения может дать плохой результат – вдруг под частью основания окажется полость или просадочная порода.

Мастера не рекомендуют значительно перемещать намеченное место. Если нет возможности позиционировать с точностью до одного сантиметра, важно еще поработать над проектом.

Для разметки используйте бечевку и деревянный слепок. Также допускается проводить линии известковым раствором. Сначала составляется базовая схема, затем она переносится на участок. Без чертежа работать практически невозможно.

Разметку делают следующим образом: сначала отмечают первый угол, затем от этой точки проводят сторону (желательно параллельную дороге или забору), затем делают прямой угол (можно использовать метод египетского треугольника). Литые колья следует размещать на небольшом расстоянии от наружных стен конструкции, чтобы избежать зависания тетивы при земляных работах.

Затем проверяются диагонали – они должны обязательно совпадать, допустимое отклонение – 2 сантиметра. Если дом сложный в плане, можно разбить проект на простые формы. Для тяжелой техники размечают отдельные фундаменты, с деформационным швом между основным поясом и ними не менее 10 сантиметров. После заливки это пространство тщательно заполняется негорючим сыпучим материалом.

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

При устройстве ленточного монолитного фундамента под дом необходимо учитывать масштаб самого здания. Объем земляных работ и задействованной спецтехники напрямую зависит от масштаба проекта и габаритов здания, наличия/отсутствия подвала. Если погреба или погреба нет, грунт снимают по разметке (делают запас для установки опалубочной конструкции примерно 50*80 сантиметров с каждой стороны).

Если в доме есть подвал, весь грунт необходимо убрать. Размеры котлована должны превышать размеры фундамента на 2-3 метра. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта отбираются с помощью специальной техники, которую обычно берут в аренду. Наем бригады «землекопов» обойдется не дешевле, но займет гораздо больше времени.

Отдельно укладывается верхний плодородный слой почвы – потом его можно разложить на огороде. Остальной грунт просто сваливается в кучу: часть потом пойдет на досыпку, часть просто вывезут.

После выемки большей части грунта грунт выравнивают и уплотняют. Если экскаватор работал, часто можно увидеть неровности (участки на 25-30 сантиметров больше установленной глубины), все это тщательно засыпается и аккуратно утрамбовывается.

Кроме того, всю траншею или котлован необходимо утрамбовать и выровнять. Лучше для этих целей использовать виброплиту. Ведь все здание и даже минимальные неровности будут давить на грунт, пустоты в дальнейшем могут привести к усадке, трещинам в ленточном фундаменте.

Мастера обычно рекомендуют засыпать дно слоем песка мелкой/средней фракции, затем увлажнить его и уплотнить виброплитой. Двух слоев (засыпая по очереди) по 15-20 сантиметров будет достаточно. Каждый из слоев отдельно проливается водой и утрамбовывается.

Некоторые проекты предусматривают выполнение песчано-гравийного покрытия. В этом случае поверх песка укладывают слой щебня фракции от 30 до 60 миллиметров толщиной до 15 сантиметров, затем утрамбовывают. Желательно укладывать слоями по 5 сантиметров и каждый утрамбовывать. Так удается добиться большей плотности грунта, улучшить несущую способность.

Монтаж опалубки

Перед заливкой монолитной ленты фундамента собирается опалубка. Обычно конструкцию изготавливают из влагостойкого прочного материала, выдерживающего давление бетона.

Опалубка это:

1. Разъемные – чаще всего изготавливают из древесины не ниже второго сорта (фанера, доски). Ширина досок должна быть не менее 15 миллиметров, толщина не менее 4 сантиметров. Это может быть ОСП или некачественная фанера (можно найти специальную опалубку, которая с одной стороны выполнена с защитным ламинированием). При монтаже все элементы прочно фиксируются. При этом высота конструкции должна быть равна высоте ленты + 10 сантиметров. Щиты крепятся продольными и поперечными стержнями, пластины соединяются между собой поперечными стержнями. Щит монтируется по разметке ленты, снаружи закрепляется откосами, внутри распорками.

1. Неподвижные – обычно изготавливаются из металлических листов толщиной до 2 миллиметров. Примечательно, что снаружи конструкция покрыта антикоррозийным средством. Опалубка стягивает ленту фундамента, в местах стыков ее укрепляют уголками или швеллерами. По нормативам запрещается использовать этот вид опалубки во влажном грунте. Единственным недостатком конструкции является высокая цена.

СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ

Подходит для домов до двух этажей – рассчитан на относительно небольшие нагрузки. Нельзя использовать в подвижном грунте. Оборудовать подвал не получится. Главный плюс — относительно невысокая цена — от 6000 руб за тр.

• Грузоподъемность:
• Себестоимость единицы продукции:
• Технологичность:

от 6000 ₽/пог работа + материалы

• 

Что делать дальше

После заливки фундамента его необходимо просушить, покрыв теплоизоляционным материалом. Ленточная основа набирает прочность за 26-28 дней (при низких температурах срок может увеличиваться до 4 недель).

Удаление опалубки

Демонтаж конструкции рекомендуется производить после достижения бетоном расчетной прочности. Демонтаж опалубки следует начинать сверху вниз, с выступающих частей фундамента и углов.

Снятие опалубки производится с выступающих частей фундамента.

Процесс выглядит следующим образом:

1. Сначала откручиваем болты и снимаем верхние ленты.
2. Освободите нижние.
3. Отделить щиты от стоек.
4. Уберите опоры.
5. Снять щиты опалубки.

Резко отрывать все элементы конструкции нежелательно, так как в этом случае возможно появление сколов и трещин в бетоне.

Утепление и гидроизоляция

Защиту фундамента от воздействия грунтовых вод проводят до заливки бетона или одновременно с ним.

Для гидроизоляции основания используются следующие материалы:

1. Битумно-полимерная эмульсия.
2. Жидкий каучук.
3. Рулонные склеивающие материалы — стеклохолст, стеклохолст, полиэстер.

Рулонные материалы используются для гидроизоляции.

Опытные строители не рекомендуют использовать для гидроизоляции основания пергамент, рубероид, рубероид и т.п.

Утеплять фундамент лучше всего на этапе строительства.

Работу можно разделить на 4 этапа:

1. Подготовка и очистка основания.
2. Укладка гидроизоляционных материалов.
3. Утепление пенополиуретаном, пенопластовыми плитами или заливным способом.
4. Отделка.

К другим популярным утеплителям относятся керамзит, минеральная вата, пенопласт и шлак.

Для утепления основания сыпучими материалами необходимо просушить грунт, удалить с поверхности грязь и песок. В качестве засыпки используют шлак, гравий или песок.

Таблица «Расчетные сопротивления глинистых грунтов»

Грунтовка	Коэффициент пористости	Расчетное сопротивление грунта фундаментов, кг/см2
твердый	пластик
Песчано-глинистая почва	0,5	3.0	3.0
0,7	2,5	2,5
Суглинки	0,5	3.0	2,5
0,7	2,5	1,8
1,0	2.0	1,0
Глина	0,5	6,0	4.0
0,6	5,0	3.0
0,8	3.0	2.0
1,0	2,5	1,0

Умножив R на площадь фундамента F, вы получите примерную несущую способность грунта под домом.

ФУНДАМЕНТ — МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА

Подходит для слабонесущих и подвижных грунтов. Выдерживает огромные нагрузки. Главный недостаток этого – высокая стоимость – от 6000 за м2, ведь арматуры и бетона требуется намного больше.

• Грузоподъемность:
• Себестоимость единицы продукции:
• Технологичность:

от 6 000 ₽/м² работа+материалы

• 

Положительные стороны

Блоки для сборно-монолитного фундамента имеют следующий ряд основных преимуществ:

• Прибыльность. Стоимость такого типа фундамента в несколько раз меньше стоимости монолитного фундамента.
• Высокая степень надежности
• Сила
• Продолжительность
• Морозостойкость
• Большой выбор различных модификаций
• Простота использования
• Блоки не подвержены влиянию внешней среды
• Теплопроводность
• Звукоизоляция
• Возможность проведения строительных работ на участках с любым типом грунта.

УТЕПЛЕННАЯ ШВЕДСКАЯ ПЛИТА

СШП подходит для всех типов грунта, выдерживает огромные нагрузки, в нем нет «мостиков холода» — вы сразу получаете теплый пол для своего дома. При строительстве используются энергосберегающие технологии, позволяющие экономить отопление в будущем. Стоимость СШП от 6500 рублей за м2.

• Грузоподъемность:
• Себестоимость единицы продукции:
• Технологичность:

от 6 500 ₽/м² работа+материалы

• 

ФУНДАМЕНТ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ИЗ БЛОКОВ ФБС

Идеальное решение, если вам нужно быстро построить цокольный этаж. Обладает высокой прочностью на сжатие, выдерживает морозы. Подходит для глинистых, песчаных, низинных почв, для почв с повышенной кислотностью. Популярен благодаря простоте монтажа, скорости возведения, относительно невысокой стоимости – от 8000 руб за м.п.

• Грузоподъемность:
• Себестоимость единицы продукции:
• Технологичность:

от 8000 ₽/м.п работа+материалы

РАЗМЕРЫ, ЦЕНЫ И ОБЪЕМ БЕТОНА

Стоимость возведения фундамента рассчитывается на основании проектных решений, где определяются глубина, высота, ширина, количество материалов и работ. Наиболее популярны фундаменты 6х8, 8х8, 10х10, 10х12 метров. Объем бетона зависит от количества арматуры (схема вязки), размеров будущего дома. Специалисты СВС проанализировали реальные сметы на 2021-2022 годы и составили таблицу, где можно посмотреть, сколько стоит фундамент в популярных размерах в зависимости от типа фундамента. В стоимость входит планировка, разметка участка, комплекс земляных работ. Для получения точной сметы свяжитесь с менеджером.

• 6 из 6
• 6 из 8
• 6 из 9
• 8 из 8
• 8 из 9
• 8 из 10
• 10 из 10
• с 10 до 11
• от 10 до 12

Алгоритм монтажных мероприятий

Пошаговая инструкция монтажа блочных элементов из бетона заключается в выполнении следующих технологических операций:

1. Анализ участка (определение типа грунта, уровня промерзания, уровня грунтовых вод).
2. Земляные работы (разметка территории, рытье котлована).
3. Организация подушек.
4. Последовательная укладка блоков под конкретный тип фундамента.
5. Выполнить гидроизоляцию.
6. Устройство теплоизоляции.
7. Засыпка основания.

Правильный фундамент, выполненный из блоков типа ФБС, подразумевает не только правильный алгоритм, как класть бетонные блоки. Мероприятия требуют тщательного планирования высоты стен с учетом существующего цокольного этажа и глубины промерзания грунта.

Монолитный заглубленный тип бетонного ленточного фундамента для дома

  

  

Ленточный монолитный фундамент под дом по правильно рассчитанному расчету простоит сотни лет. Но помимо этого можно определить допустимую нагрузку на фундамент. Для этого рассчитайте нагрузку – общий вес всех материалов, конструкций, мебели и другой мебели с учетом коэффициента перегрузки и снеговой нагрузки. Монолитный ленточный бетонный фундамент (и грунт под ним) должен выдерживать давление всей этой нагрузки, то есть рассчитанное ранее значение несущей способности должно превышать значение суммарной нагрузки.

В потенциально пучинистых грунтах, к которым относятся повсеместно распространенные мелкие и пылеватые пески, супеси, суглинки и глины, глубина заложения легких конструкций зависит не только от величины нагрузки и расчетного сопротивления грунта, но и от степени пучение почвы.

Чем больше возвышение грунта и меньше нагрузка на основание, тем меньше должно быть заглубление фундамента для обеспечения устойчивости.

Точный расчет нагрузки на ленточный фундамент позволяет без финансовых излишеств сформировать грамотную смету и подготовить проект строительства. При малых нагрузках от веса зданий чем глубже фундамент, тем дороже мероприятия по обеспечению устойчивости. Поэтому с экономической точки зрения для легких зданий целесообразно применять заглубленные ленточные монолитные фундаменты на противопучинистой подушке. При этом глубина может составлять 0,2-0,5 м. Точный расчет глубины заложения ленточного фундамента можно произвести, зная хотя бы приблизительно параметры сопротивления грунта на участке.

Параметры таких фундаментов для грунтов с разной степенью возвышения под легкие (панельные, каркасные) дома приведены в таблице «Параметры устройства мелкозаглубленных ленточных фундаментов под панельный (каркасный) дом»

Устройство проемов

При вскрытии проемов в стенах фундамента их перекрывают железобетонными перемычками. Можно использовать металлические уголки с полкой 100 мм, в этом случае исключается устройство в местах установки перемычек кирпичных вставок, так как кирпич должен делать отдельные места под проектную отметку перемычек.

Все места, не заполненные блоками, закрывают полнотелым красным кирпичом с обязательной штукатуркой на цементном растворе.

При установке блоков следует тщательно продумать расположение отверстий в стенах фундамента для прокладки различных коммуникаций. В противном случае невозможно избежать работы с перфоратором, что увеличивает время и стоимость устройства в данной конструкции.

Заливка ленточного фундамента

•  Для заливки железобетонного фундамента рекомендуется использовать бетон марки М200 или М300. Соблюдение технологии требует, чтобы заливка производилась за один раз, чтобы не допустить засоления фундамента и образования мостиков холода.  
•  Бетон можно сделать самостоятельно или купить и залить за один раз, что практичнее, не менее бюджетно.
•  Если вы готовите раствор самостоятельно, его необходимо налить ровным слоем по всему дну траншеи, высотой около 20 см, а поверх него уложить следующий слой. В идеале, чтобы нижний слой не успел затвердеть до заливки верхнего, можно избежать засоления фундамента.

•  При заливке из бетономешалки, машины раствор необходимо подавать с высоты не менее 1,5 метра, иначе ухудшится его плотность и вязкость.
• Начинаем подавать раствор с углов и равномерно распределяем его лопатами по ленте. Чтобы максимально вытеснить из раствора воздух, его бьют ударами по стенкам опалубки, вибратором или другими приспособлениями.
• После полного нанесения поверхности заглаживаются и выравниваются малярной кельмой.

Этапы возведения ленточного фундамента своими руками

Расчет материала для ленточного фундамента

  Определившись с планом с размерами фундамента, можно также рассчитать количество строительного материала, который понадобится для строительства.

    Для стандартного железобетонного фундамента потребуются следующие строительные материалы:

• Для гидроизоляции фундамента: рубероид или другие материалы на битумной основе.
• Для устройства фундаментной подушки: песок и щебень
• Для сооружения опалубки: доска 20 мм и брус от 20×20 мм или 30х20 мм.
• Для армирования фундамента: арматура диаметром 1-1,5 см и нить для вязания арматуры.

опалубка фундамента

• Бетон: можно купить готовый и залить фундамент за один раз, либо приготовить бетонную смесь самостоятельно на месте, что более трудозатратно, но и экономичнее. Для частного строительства применяют бетон марок от М200 до М350 в зависимости от веса здания. Для одноэтажного каменного дома будет достаточно марки М250-М300.
• Расходные материалы: саморезы, гвозди.
• Инструменты для сборки: молоток, дрель или шуруповерт, болгарка, штыковая и лопаточная лопаты, ведра и строительная тележка для подвоза строительного материала и засыпки траншеи под фундамент. Если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки фундамента, вам еще понадобится металлическая емкость для замешивания бетонного раствора или бетономешалка.

КАК ВЫБРАТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ

работа с одной компанией сделает фундамент дома прочным и надежным. Это основной этап строительства, от которого зависит судьба всего дома. Некачественный фундамент может дать начало трещине, которая расползется по конструкции, поэтому к выбору подрядчика следует отнестись крайне внимательно.

Чтобы правильно подобрать бригаду или компанию, которая построит фундамент под ключ в Москве и Московской области, стоит обратить внимание на:

• наличие собственной строительной опалубки;
• использование собственного оборудования или арендованных единиц;
• использование глубинного вибратора для устранения пузырей из бетона;
• обследование почвы, и кто выполняет этот анализ: штатные сотрудники компании или наемные специалисты;
• наличие/отсутствие, гарантийный срок на выполненные работы.

Компания СВС работает на рынке строительных услуг более 10 лет. Наша строительная компания имеет необходимые допуски СРО. Специалисты соблюдают СНиПы и строительные нормы. А 50 штатных бригад расчищают фундамент дома быстро и без ущерба для качества.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам сборно-монолитного фундамента можно отнести следующие моменты:

• его сооружение не требует много труда и времени;
• возможно вести строительство зимой;
• такой тип фундамента удобен для строительства зданий, где есть цоколь или погреб;
• конструкция отличается надежностью и позволяет вместить массивные постройки;
• с помощью монолитного фундамента можно построить любое строение.

Среди недостатков такого фундамента можно выделить:

• высокая стоимость материалов, которых требуется много для строительства;
• невозможно построить сборный ленточный фундамент без помощи специальной техники;
• такой тип фундамента требует тщательного выравнивания блоков относительно друг друга.