Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам для первого этажа над подвалом, второго и выше

Содержание

Преимущества дерева

Крышами называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от материала, из которого построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными или деревянными.

Для строительства частного дома больше всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как их вес меньше веса конструкций из других материалов, а строить их своими руками дешевле и проще.

Деревянные перекрытия полов можно устраивать в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Их возводят одновременно с возведением стен, так как последние строятся на высоте следующего этажа. В деревянных каркасных зданиях настил можно проводить одновременно с возведением каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Общие сведения

В первую очередь следует сказать, что утепление деревянных домов требует особого подхода. Дело в том, что самым большим преимуществом деревянных домов является их способность «дышать», благодаря чему в помещениях формируется благоприятный для людей микроклимат. Поэтому утепление не должно влиять на это качество.

Поэтому для деревянного дома используется только паропроницаемый утеплитель и обязательна пароизоляция. Кроме того, дерево является горючим материалом, поэтому в процессе утепления необходимо позаботиться о пожарной безопасности.

Утепление второго этажа деревянного дома состоит из нескольких этапов:

  • Изоляция диафрагмы перекрывается;
  • Утепление стен;
  • Утепление мансардного этажа.

Несколько полезных советов

  1. Это пенопластовая кровля, которая сама по себе хорошо защищает от холода.
  2. Не останавливайтесь на утеплении кровли. Стены и пол также могут передавать тепло.
  3. Если есть сложности с отоплением своими руками, лучше обратиться к мастерам, которые сделают все правильно. Ненадежная утепленная крыша практически бесполезна.
  4. Штукатурная подшивка требует использования профиля из оцинкованного железа. Почему это необходимо? Если этого не сделать, вскоре вы можете пострадать от упавшей конструкции.
  5. В деревянном доме крышу лучше утеплять в летние месяцы, чтобы осенью и в холода лишняя влага успела испариться.

Утепление кровли в деревянном доме защитит помещение изнутри от потерь тепла. Если кровля не утеплена, все работы следует производить сразу после установки.

Правильная конструкция перекрытия

Деревянные межэтажные перекрытия устраивают по балкам. В качестве них обычно используется брус. Размер сечения зависит от величины перекрываемого пролета, а также от предполагаемой нагрузки на кровлю и сорта используемой древесины. Чаще всего используется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Кроме того, само перекрытие формируется путем укладки половиц на верхний этаж и опускания кровельных материалов на нижний этаж. Часто можно увидеть, что половые доски укладываются прямо на балки, но правильнее сначала монтировать лаги на балки, а уже потом на них делать покрытие пола из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит обеспечить надлежащую изоляцию между этажами по деревянным лагам.

Дело в том, что в лепешке, которая так похожа на начинку перекрытия перегородки, обязательно должны быть слои пароизоляции.

Их изготавливают из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, причем верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении — от утеплителя к воздуху. Поэтому между мембраной и плитой перекрытия необходим воздушный зазор, который будет отводить пар из-под плит. В противном случае последний просто начнет гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на лаги перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины бревен, уложенных перпендикулярно лагам.

Пар отводится из-под плит через специально вырезанные отверстия в полу или щелевые плинтуса, используемые для обрамления периметра помещения.

Запись! Нижний слой мембраны должен быть изготовлен из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо для того, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась через перекрытия полов, а также не оставалась в слоях утеплителя. Весь воздух с пола должен выбрасываться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить пирог по утеплению пола между кровлей в секции, он будет состоять из следующих слоев:

  • половицы на верхнем этаже;
  • отставание;
  • пароизоляция пола;
  • балки с уложенным между ними слоем тепло- и звукоизоляции;
  • потолочная пароизоляция;
  • обшивка крыши.

В зданиях с несколькими этажами утепление межэтажного перекрытия актуально только в том случае, если этот этаж выполнен между цокольным и первым этажами, а также в случае перекрытия между последним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если кровля разделяет два отапливаемых жилых этажа, роль теплоизоляционного материала для утепления незначительна. В этом случае гораздо важнее звукоизоляционные свойства конструкции. Несмотря на то, что при классификации по назначению и технологическим характеристикам тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу, их свойства могут быть разными.

Эти различия необходимо учитывать при использовании того или иного материала в том или ином межэтажном перекрытии.

Утепление второго этажа в деревянном доме своими руками

Собственный дом из дерева заслуженно считается самым экологичным видом жилья и является мечтой практически каждого горожанина.

Сегодня одноэтажные постройки – редкость, гораздо чаще встречаются двухэтажные дома, где на втором этаже располагаются гостевые или детские комнаты, спальни и зоны отдыха.

В процессе внутренней отделки деревянного дома часто возникает вопрос об утеплении второго этажа: важно правильно подобрать материалы и соблюдать все правила использования утеплителей.

Мансарда или полноценный этаж?

Обогрев пола в деревянном доме – это процедура, выполнение которой тесно связано с конструктивными особенностями помещения. Нельзя делать полноценный второй этаж, а строить упрощенный вариант надстройки – мансарду.

Основное отличие второго этажа от мансарды – близость крыши во втором варианте. Это определяет функции работы, основная цель которой – сохранение тепла на чердаке:

  • благодаря большому выбору материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
  • стены на втором этаже необходимо утеплить изнутри и снаружи;
  • процесс обогрева второго этажа деревянного дома не требует обустройства системы пароизоляции – в отличие от утепления чердака, где это необходимо.

Утепление перекрытия второго этажа

В деревянном доме выше второго этажа обязательно должно быть чердачное помещение. Чтобы предотвратить проникновение тепла с первого уровня вверх, крышу необходимо хорошо утеплить. Слой теплоизолятора должен состоять из нескольких видов изоляционных материалов, которые необходимо укладывать в заданном порядке.

Обычно теплоизоляционный «пирог» в перекрытии частного деревянного дома состоит из следующих элементов:

  • крыша первого этажа;
  • пароизоляция;
  • несущие балки из качественного бруса;
  • минеральная вата, уложенная в ячейки, образованные балками;
  • гидроизоляция;
  • любое напольное покрытие.

Эту последовательность необходимо соблюдать неукоснительно, иначе может сильно пострадать эффективность отопления и гидроизоляции на втором этаже. Если второй этаж занимает подросток, который любит слушать громкую музыку, или дом находится недалеко от проезжей части, следует позаботиться о проблеме с качественной звукоизоляцией пола и стен помещения.

Помимо теплоизоляционного материала, в «пирог» добавляют два слоя фанеры, создающей звуковой барьер. При использовании керамзита под утепление сверху следует сделать бетонную массу.

Утепление потолка на втором этаже дома

После того, как крыша на втором этаже утеплена, следует позаботиться о предотвращении потерь тепла через кровлю. Мансарда находится в непосредственной близости от кровельного покрытия.

Роль утеплителя выполняет минеральная вата, признанная специалистами одним из лучших материалов для утепления мансарды. Те, кто заботится об экологичности, отдают предпочтение эковате.

Хлопок выбранного типа укладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией.

Минеральная вата производится как в рулонах, так и в листах – ее эластичные элементы быстро и удобно размещаются между стропилами. Размещение плит перекрытия на верхнем этаже осуществляется несколькими способами:

  • путем вдавливания минеральной ваты в ячейки барьерной конструкции. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Этот способ самый затратный, но очень популярен среди строителей, так как прост в исполнении;
  • укладка плит утеплителя только под стропила, что требует дополнительной обрешетки. Следствием такого утепления будет уменьшение объема чердака. Домовладельцы редко идут на такие жертвы;
  • установка листов минеральной ваты под стропилами и между ними, что требует установки дополнительных элементов каркаса. Учитывая разумность трудовых и материальных затрат, у этого метода есть свои сторонники.

Когда потолок на втором этаже размещают под мансардой, потолок следует утеплять с обеих сторон. То есть сначала должен быть пол на втором этаже, потом крыша, потом мансардный этаж.

Такой подход объясняется отсутствием отопления на верхнем уровне здания. Для этого в перекрытии на верхнем этаже укладывается пароизоляция, выполняющая роль преграды от утечки горячего воздуха на чердак.

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

Для утепления изнутри второго этажа деревянного дома можно использовать две технологии:

  • внутренняя теплоизоляция, выполненная вентилируемым способом;
  • утепление снаружи, которое делается мокрым или сухим способом.

Внутренняя теплоизоляция оправдана при отсутствии возможности проведения наружных работ по сбережению тепла в здании.

Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена ​​рядом причин:

  1. уменьшение площади верхнего этажа;
  2. промерзание внешней стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
  3. конденсированная влага – основная причина развития плесени, представляющей опасность для микроклимата в жилище.

При утеплении стен изнутри следует соблюдать последовательность и следующие пункты, чтобы минимизировать вышеперечисленные недостатки:

  • подготовка стен, состоящая из заполнения трещин паклей и обработки поверхностей антисептиками;
  • прикрепить горизонтальные рейки для вентиляции, которые обеспечивают доступ воздуха к теплоизоляционному материалу;
  • монтаж пароизоляционной мембраны;
  • установка вертикально расположенных стоек для дополнительного крепления листов минваты;
  • между стойками из алюминиевого профиля или бруса необходимо проложить утеплитель;
  • установка пароизоляции;
  • отделка гипсокартонными листами, ДСП, вагонкой и т.д.

Наружное утепление стен предполагает ту же последовательность работ, только без установки вентиляционного короба. Эти способы теплоизоляции осуществляются «всухую», но на практике чаще применяется «мокрое фасадное» утепление».

Мокрым способом фасад деревянного дома утепляют следующим образом:

  • стены подготавливаются и обрабатываются антисептиком;
  • минеральные плиты приклеиваются на специальный состав и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками;
  • на утеплитель наклеивается армированная сетка, смесь разравнивается широким шпателем;
  • на стены наносится и окончательно разравнивается тонкий слой клея;
  • стены шпаклюются и фасад окрашивается (при необходимости).

Утепление фронтонов мансарды

Порядок работы:

  • вдоль стен фронтона устанавливаются бруски;
  • между брусками должно быть выдержано расстояние, равное толщине листа теплоизоляционного материала +/- 0,5-1 см;
  • укладывается пароизоляционный материал;
  • устанавливаются листы минеральной ваты;
  • укладывается слой пароизоляции;
  • обшивка выполнена отделочным материалом.

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

Утепление чердачной стены

Для утепления изнутри второго этажа деревянного дома можно использовать две технологии:

  • внутренняя теплоизоляция, выполненная вентилируемым способом;
  • утепление снаружи, которое делается мокрым или сухим способом.

Внутренняя теплоизоляция оправдана при отсутствии возможности проведения наружных работ по сбережению тепла в здании.

Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена ​​рядом причин:

  1. уменьшение площади верхнего этажа;
  2. промерзание внешней стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
  3. конденсированная влага – основная причина развития плесени, представляющей опасность для микроклимата в жилище.

При утеплении стен изнутри следует соблюдать последовательность и следующие пункты, чтобы минимизировать вышеперечисленные недостатки:

  • подготовка стен, состоящая из заполнения трещин паклей и обработки поверхностей антисептиками;
  • прикрепить горизонтальные рейки для вентиляции, которые обеспечивают доступ воздуха к теплоизоляционному материалу;
  • монтаж пароизоляционной мембраны;
  • установка вертикально расположенных стоек для дополнительного крепления листов минваты;
  • между стойками из алюминиевого профиля или бруса необходимо проложить утеплитель;
  • установка пароизоляции;
  • отделка гипсокартонными листами, ДСП, вагонкой и т.д.

Наружное утепление стен предполагает ту же последовательность работ, только без установки вентиляционного короба. Эти способы теплоизоляции осуществляются «всухую», но на практике чаще применяется «мокрое фасадное» утепление».

Утепление стен и опалубка крыши

Мокрым способом фасад деревянного дома утепляют следующим образом:

  • стены подготавливаются и обрабатываются антисептиком;
  • минеральные плиты приклеиваются на специальный состав и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками;
  • на утеплитель наклеивается армированная сетка, смесь разравнивается широким шпателем;
  • на стены наносится и окончательно разравнивается тонкий слой клея;
  • стены шпаклюются и фасад окрашивается (при необходимости).

Утепление фасада мокрым способом видео:

Утепление потолка на втором этаже дома

После того, как крыша на втором этаже утеплена, следует позаботиться о предотвращении потерь тепла через кровлю. Мансарда находится в непосредственной близости от кровельного покрытия. Роль утеплителя выполняет минеральная вата, признанная специалистами одним из лучших материалов для утепления мансарды. Те, кто заботится об экологичности, отдают предпочтение эковате. Хлопок выбранного типа укладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией.

Минеральная вата производится как в рулонах, так и в листах – ее эластичные элементы быстро и удобно размещаются между стропилами. Размещение плит перекрытия на верхнем этаже осуществляется несколькими способами:

  • путем вдавливания минеральной ваты в ячейки барьерной конструкции. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Этот способ самый затратный, но очень популярен среди строителей, так как прост в исполнении;
  • укладка плит утеплителя только под стропила, что требует дополнительной обрешетки. Следствием такого утепления будет уменьшение объема чердака. Домовладельцы редко идут на такие жертвы;
  • установка листов минеральной ваты под стропилами и между ними, что требует установки дополнительных элементов каркаса. Учитывая разумность трудовых и материальных затрат, у этого метода есть свои сторонники.

Когда потолок на втором этаже размещают под мансардой, потолок следует утеплять с обеих сторон. То есть сначала должен быть пол на втором этаже, потом крыша, потом мансардный этаж.

Такой подход объясняется отсутствием отопления на верхнем уровне здания. Для этого в перекрытии на верхнем этаже укладывается пароизоляция, выполняющая роль преграды от утечки горячего воздуха на чердак.

Как самому рассчитать требуемую толщину утеплителя

Оптимальная толщина слоя теплоизоляционного материала зависит от климатической зоны, площади чердака и теплопроводности утеплителя. Его можно рассчитать самостоятельно по формуле.

δвт = (R-0,16-δ1/λ1 – δ2/λ2 – δi/λi) × λвт

В котором:

  • R-0 — коэффициент термического сопротивления в зависимости от климатической зоны;
  • δut – толщина изоляции;
  • δ1,2..i — толщина чердачной конструкции в метрах;
  • λ1,2…i – коэффициент теплопроводности строительных материалов;
  • λut — коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала.

Если математические расчеты не ваша сильная сторона, определить необходимую толщину слоя утеплителя можно исходя из его коэффициента теплопроводности.

Изоляция Теплопроводность Вт/(м °C) Толщина слоя изоляции в мм
Пенополистирол 0,05 195
Экструдированный пенополистирол 0,03 115
Минеральная вата 0,04 155
Стекловата 0,047 185
Каменная вата 0,044 170
эковата 0,04 155
Полиуретановая пена 0,03 115
Пенофол 0,045 175

Таблица рекомендуемой толщины слоя изоляции

У меня был печальный опыт, когда в целях экономии решил утеплить верхний этаж с односкатной крышей пенопластом 5 мм в 2 слоя. Я понял свою ошибку, когда температура на улице упала до -15 °C. На чердаке было прохладно, а на поверхности стен и потолка образовался конденсат. Вскоре на поверхностях появились темные пятна и появился грибок.

Последствия неправильного утепления на чердаке

Поскольку отделка была сделана из гипса, ее пришлось просто снять и выбросить. А весной — демонтировать всю конструкцию утеплителя и довести толщину утеплительного пирога до требуемой. Не повторяйте моей ошибки, не экономьте на толщине утеплителя.

Самостоятельное утепление изнутри крыши пенопластом

Лучше всего для утепления подходит материал средней плотности ПСБ-С-25 (15-25 кг/м3). Толщина пенопласта для России 200 мм, то есть необходимо два слоя листов по 100 мм, уложенных в шахматном порядке. Данная схема утепления не создает «мостиков холода».

Теплоизоляционные работы выполняются в определенном порядке.

1. Потолок. Схема утепления мансарды изнутри выполняется сверху вниз в следующем порядке:

в зазорах между стропилами коробки и к самим стропилам закрепляется гидроизоляционная пленка или рубероид; требуется осторожность, чтобы не повредить материал при заполнении ламелей; Пенопласт. После отпила по разметке временно фиксируется с помощью нейлоновых нитей, натянутых на маленькие гвозди, вбитые в стропила; пароизоляция защищает от паров воды, фиксируется скобами; коробка. На стропила с шагом 30-40 см набивают поперечные рейки, фиксирующие утеплитель, пароизоляцию; одновременно является опорой для гипсокартона или ДСП

На стропила с шагом 30-40 см набивают поперечные рейки, фиксирующие утеплитель, пароизоляцию; одновременно является опорой для гипсокартона или ДСП.

Между пароизоляцией и кровельным покрытием благодаря коробу создается воздушная прослойка для вентиляции.

2. Утепление пола может производиться по следующей технологии:

  • напольное покрытие из рулонной или листовой гидроизоляции на битумной или полимерной основе; нахлест на стены и листы друг на друга – не менее 15 см, полосы фиксируются степлером;
  • установка деревянного каркаса по периметру, набить бревно с шагом 0,6 м;
  • шахматное расположение материала для утепления общей толщиной 10-15 см;
  • монтаж пароизоляционного слоя (пенофол) фольгированной стороной вверх, чтобы он отражал тепло в помещение; материал укладывается встык небольшой пилой и полосы склеиваются металлизированным скотчем;
  • размещение влагостойкой фанеры или ОСП.

3. Обогрев мансардного фронтона.

Чтобы конденсат не скапливался на стене, устанавливаются рейки или металлический профиль – создается воздушная прослойка для отвода влаги. В верхней части щель подключается к общей системе вентиляции. Между элементами в коробе укладывается пенопласт (толщина зависит от того, будет ли наружное утепление), сверху укладывается пенофол. Каркас также является основой для обшивки гипсокартоном или фанерой.

Дополнительное утепление мансарды изнутри

Оптимально, если кровля мансарды утеплена – тогда она покрыта влагочувствительной штукатуркой. Если нет возможности уменьшить высоту мансарды, утеплитель необходимо укладывать поверх существующей теплоизоляции. Но придется демонтировать крышу, коробку, сделать несущий каркас для новой крыши. Задача достаточно сложная для непрофессионала.

Если уровень теплоизоляции недостаточен, чердачное перекрытие решают утеплить самостоятельно. Это делается, если позволяет высота помещения. По периметру мансарды устанавливается каркас из деревянных балок, к ним прибиваются промежуточные элементы. Между ними пенопластовые доски усилены неожиданностью. Изнутри материал покрывается пароизоляцией, затем обшивается пластиком, штукатуркой или фанерой.

Третий вариант утепления – если уже есть крыша. Затем его утепляют поверх установленной ранее теплоизоляции, а наклонные поверхности – с нижней стороны. Необходимо защитить от холода и часть крыши между мансардными стенами и карниз рядом с внешней стороной дома. На половые доски укладывается любая пароизоляция, сверху утеплитель, а затем ветрозащита.

Типичные ошибки при утеплении мансарды

Теплоизоляция перестает выполнять свою основную функцию по нескольким причинам.

1. Намокнуть. Это связано со следующими процессами:

  • просачивание дождевой воды – из-за малого уклона (для металлической кровли – не менее 10°), неправильной установки мансардных окон, обрыва при монтаже кровельных воздуховодов;
  • проникновение пара изнутри. Исключено, если со стороны помещения уложена пароизоляция, а ее стыки проклеены специальным скотчем; пароизоляция не требуется только для ППУ и ​​пеноплекса;
  • отсутствует вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем – тогда причиной сырости становится конденсат.

2. Отсутствие ветрозащиты. Чтобы тепло не выдувалось в ветреные дни, крышу с нижней стороны покрывают ветрозащитной мембраной или ДВП.

3. Недостаточная толщина изоляции. Для его определения выполняют теплотехнический расчет или руководствуются экспериментальными данными. При тонких стропилах устанавливается дополнительный короб для укладки материала для утепления нужного размера.

Утеплители

В качестве утеплителя между этажами в деревянном доме могут использоваться разные теплоизоляционные материалы:

  • стекловата;
  • базальтовая вата;
  • шлак;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • керамзит;
  • пенополиуретан;
  • стружка, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его цене, свойствах. Так что минеральная вата и керамзит являются наиболее приемлемыми с точки зрения пожарной безопасности. При этом пенопласт не впитывает влагу, не слеживается и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, что повышает теплозащиту.

Различные виды ваты

Чаще всего для утепления полов-потолков используют различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем плавления и вытягивания волокон сырья. Кроме того, эти волокна переплетаются на специальных машинах и формируются в маты или рулоны. В некоторых случаях такие коврики или рулоны прошивают синтетическими нитками для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и отходы стекольного производства, для минеральной и базальтовой ваты используют расплавы магматических пород. Шлак получают плавлением доменного шлака.

Разные виды ват имеют разные свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти свойства зависят не только от вида сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два материала, схожих по свойствам и способу производства. Сырьем для их производства служат пластмассы различного состава. В процессе производства они вспениваются и после затвердевания формируются в листы правильной геометрической формы. Отличие заключается в том, что пена при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пенопласт имеют замкнутые поры, заполненные газом по объему. Только в пенопласте есть нормальный воздух, а углекислый газ обычно используют при вспенивании пенопласта. По теплопроводности оба материала практически идентичны. Но за счет того, что поры более равномерно распределены в массе пенопласта и сами имеют практически одинаковый размер, прочность намного выше.

Очень часто при формировании листов из пенопласта их торцы делают не ровными, а в виде двух и более выступов. В случае утепления две соседние плиты, которые соединяются между собой при монтаже, обеспечивают лучшую теплоизоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо сохраняют тепло.

Керамзит

Керамзит – это строительный материал, представляющий собой набор овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материалом для этих гранул служит глина и сланцевый песок. Сами пеллеты получают путем обжига готовых полуфабрикатов в специальных печах. При нагревании в объеме керамзита появляются поры разного размера, в результате чего он имеет очень низкую плотность. Кубометр керамзита насыпью может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что кубический метр сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Запись! Керамзит является экологически чистым материалом. Он прочен и не гниет и не гниет.

Полиуретан

Вспененный полиуретан обычно используется для обогрева цокольных и чердачных этажей. Он просто наносится с помощью специального оборудования, а позже вспенивается на воздухе и приобретает объемную форму. Преимущество использования такого материала в том, что он заполняет все протечки и дыры в конструкции пола, благодаря чему можно создать герметичную водонепроницаемую и ветрозащитную теплозащиту.

Опилки

Щепа и опилки в последнее время применяются гораздо реже, но с недавнего времени их применяют и для утепления межэтажных перекрытий, засыпая так называемую полость между балками. Чтобы такой утеплитель не гнил внутри крыши, ее обрабатывают специальными составами, убивающими бактерии гниения и древоточца. При укладке стружка или опилки смешиваются с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить перекрытия между этажами, недостаточно просто использовать материалы с теплоизоляционными свойствами. Если утеплитель не защищен от воздействия влаги во внутреннем объеме помещения, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, что впоследствии может привести к образованию плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо создать надлежащую пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, выпускаемых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их использовать.

В качестве основного слоя, если коэффициент паропроницаемости должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается под утеплитель, и препятствует проникновению в него паров влаги из подвала или нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет поверх утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу пара из толщи утеплителя вверх.

Типы утеплителя и подсчет материалов для второго этажа

Сравнительные свойства теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. Нажмите на картинку, чтобы увеличить.

Чердак теряет тепло намного активнее, чем помещения внизу. Причина проста — над ним есть крыша, поэтому площадь контакта с внешней средой на порядок больше. Таким образом, требуется качественная теплоизоляция, но пренебрегать теплоизоляцией нельзя, иначе в жаркую погоду будет проникать горячий воздух.

Расчеты можно произвести по формуле расчетного сопротивления теплопередаче стены — Rтреб = (1/А1) + (L/k) + (1/А2). В таком случае:

А1 — коэффициент теплопередачи для всей плоскости внутренней стены — 8,7 Вт/м С;
А2 – аналогичный коэффициент, но относящийся к наружной стене – 23 Вт/м С;
L – толщина утеплителя (в метрах);
k – коэффициент теплопроводности.


Чтобы определить необходимую толщину слоя утеплителя для второго этажа, необходимо сравнить толщину стены с полученными расчетами. Также стоит учитывать, из какого материала построено здание. Кроме того, рекомендуется сразу рассчитывать площадь утепляемой поверхности, исключая параметры оконных и дверных проемов.

Затем идет выбор утеплителя. Так как чердак будет жилым, то и теплоизолятор должен быть экологически чистым. Чтобы убедиться в этом, необходимо взять у продавца гигиенический сертификат, в котором отмечены следующие моменты:

  • экологичность утеплителя;
  • класс теплопроводности;
  • пригодность к гигроскопичности.

Пенопласт

В этом случае использование пены не рекомендуется из-за ее токсичности. Особенно в тех случаях, когда чердак в доме расположен над ванной – повышенная влажность и легкая воспламеняемость противоречат требованиям безопасности.

ДВП

Для второго этажа отлично подходит ДВП, которое часто монтируют под крышу. Их утепление гарантирует хорошие показатели звукоизоляции, а также отсутствие деформаций при резких перепадах температуры. Монтаж удобен и не занимает много времени – вырезать необходимые для конфигурации детали можно обычным ножом, а для фиксации используются дюбели. Лицевая сторона ДВП гладкая, что позволяет клеить на нее обои. Немаловажную роль играет и низкая цена утеплителя.

Если для утепления пола используются древесноволокнистые плиты, сначала сдирают старое покрытие, после чего укладывают 2 слоя рубероида и закрывают древесноволокнистыми плитами. Поверх них уже уложено новое напольное покрытие.

Стекловата

Это самый дешевый утеплитель, подходящий для тех, чей бюджет строго ограничен. Сам материал обладает отличной огнестойкостью и теплопроводностью. Серьезным недостатком является неудобство работы, так как из ваты ссыпается стеклянная стружка и пыль, поэтому во время работы необходимо носить защитную одежду, очки и перчатки. Стоит помнить, что очистить одежду от осколков стекла будет невозможно, поэтому ее необходимо выбросить.

Минвата

Минеральная вата как утеплитель. Нажмите на картинку, чтобы увеличить.

Эта вата, изготовленная на базальтовой основе, считается лучшим вариантом для деревянного дома. Производство происходит из синтетических волокон, которые смешиваются со щебеночной крошкой. Плотность утеплителя должна варьироваться от 18 до 45 кг/м³. Он экологически чистый, не портится от вредителей и грызунов, а также обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами.

Утепление второго этажа минеральной ватой совершенно безопасно. Минус – более высокая стоимость по сравнению со стекловатой.

Независимо от используемого материала, в процессе обогрева второго этажа необходима пароизоляция – пароизоляционная мембрана или пароизоляционная пленка. Его задача – предотвратить образование конденсата внутри теплоизоляционного слоя при выходе горячего воздуха изнутри помещения на улицу. В противном случае свойства теплоизолятора сильно снижаются.

При использовании волокнистого типа утеплителя обязательна и ветрозащитная пленка, так как волокна не способны эффективно удерживать тепло при сильном ветре. Если утеплитель монтируется в несколько слоев, клеить пленку между ними не нужно.

Керамзит

Керамзит – это строительный материал, представляющий собой набор овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материалом для этих гранул служит глина и сланцевый песок. Сами пеллеты получают путем обжига готовых полуфабрикатов в специальных печах. При нагревании в объеме керамзита появляются поры разного размера, в результате чего он имеет очень низкую плотность. Кубометр керамзита насыпью может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что кубический метр сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Запись! Керамзит является экологически чистым материалом. Он прочен и не гниет и не гниет.

Полиуретан

Вспененный полиуретан обычно используется для обогрева цокольных и чердачных этажей. Он просто наносится с помощью специального оборудования, а позже вспенивается на воздухе и приобретает объемную форму. Преимущество использования такого материала в том, что он заполняет все протечки и дыры в конструкции пола, благодаря чему можно создать герметичную водонепроницаемую и ветрозащитную теплозащиту.

Опилки

Щепа и опилки в последнее время применяются гораздо реже, но с недавнего времени их применяют и для утепления межэтажных перекрытий, засыпая так называемую полость между балками. Чтобы такой утеплитель не гнил внутри крыши, ее обрабатывают специальными составами, убивающими бактерии гниения и древоточца. При укладке стружка или опилки смешиваются с известью.

Вспененный пенополистирол

Пенопласт – пенополистирол – входит в список безоговорочных лидеров рынка теплоизоляционных материалов. Изделия идеально подходят для обогрева загородного дома снаружи, особенно если планируется работа с ограниченным бюджетом.

Пенополистирол имеет:

  • низкая теплопроводность;
  • небольшой вес – исключены нагрузки на несущие конструкции;
  • низкая гигроскопичность;
  • морозостойкость;
  • биологическая инерция;
  • низкая горючесть, самозатухающая способность.

Пенополистирол привлекает грызунов, которые легко прогрызают его и совершают движения. Также среди недостатков отмечают реакцию на химические вещества и УФ-лучи. Однако пенопласт всегда используется вместе с финишным покрытием, защищающим утеплитель от агрессивного воздействия окружающей среды.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подойдет для второго этажа и мансарды в бревенчатом доме? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции крыши деревянного дома. Этот:

  • минеральная вата;
  • керамзит;
  • эковата;
  • пенополистирол;
  • полиуретановая пена.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье об утеплении потолка в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится на чердаке, расположенном над баней, правила выбора материала немного другие. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях повышенной влажности и экстремальных температур.

Например, один из лучших материалов для утепления в деревянном доме, минеральная вата, в сауне очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает влагу, которой в парилке предостаточно. Ими можно отделать стены, а вот утепление мансардного этажа в бане лучше делать влагостойким пенополистиролом.

Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector