Утепление мансардной крыши: как утеплить мансардную крышу самому?

Утепление мансардной крыши: как утеплить мансардную крышу самому?

Утепление мансардной крыши

Если чердачное пространство остается незанятым, воздух в нем служит хорошей изоляцией (наряду с изоляцией потолка). В случае с мансардами ситуация иная — теплоизоляция находится очень близко к кровельному материалу, и задача состоит не только в том, чтобы утеплить мансарду, но и создать условия, чтобы вся кровельная система функционировала долгое время.

Утепление поврежденной чердачной крыши должно проводиться в соответствии с определенными правилами.

Вся древесина, используемая для крыши, должна быть обработана консервантами. Действительно, все: обрешетка, контр обрешетка и стропила. Все деревянные детали. Также необходимо сделать их менее горючими. Для этого они обрабатываются антипиренами. Все части, выходящие на улицу, должны быть обработаны наружными средствами. Все деревянные элементы, обращенные внутрь, должны быть обработаны средствами для внутренней гидроизоляции. Если консерванты для наружной обработки древесины используются внутри помещений, специфический запах сохраняется в течение нескольких лет. В обратном случае древесина снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Поэтому не экономьте на этом.

Также. Прежде чем описывать, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить следующее: в подкровельном пространстве должна быть организована система вентиляции. Для этого на коньке устраиваются специальные вентиляционные отверстия. Через них воздух выходит из-под кровельного покрытия, унося лишнюю влагу. Он должен проходить под настилом крыши через карниз. Там категорически невозможно сделать все герметичным. Оттуда всасывается воздух. Только так конденсат успеет высохнуть, и крыша прослужит долго.

Для правильной изоляции и своевременного отвода влаги необходим приток воздуха под кровельный материал.

Общие сведения о процессе

В большинстве случаев после завершения основных кровельных работ чердак необходимо утеплить изнутри. Между стропилами укладывается изоляционный материал, после чего производится отделка помещения.

Допускается укладка слоя теплоизоляции поверх стропил как части площади крыши, но это сложный вариант. Существует большая вероятность того, что теплоизоляционный материал намокнет, и его придется постоянно чем-то накрывать, что не очень удобно.

Этот метод предпочтителен только в тех случаях, когда стропила остаются видимыми как часть оригинального интерьера.
Утепление мансардной крыши: как утеплить мансардную крышу самому?
Наиболее распространенным методом утепления чердачных помещений является минеральная вата, хотя пенопластовые плиты в некоторых отношениях превосходят ее.

Если необходимо иметь теплый чердак, то быстрее и проще провести внутренние работы. Она выполняется после установки крыши. Когда работы необходимо выполнить в доме, который уже давно построен, выбора нет — чердак должен быть утеплен изнутри.

Список материалов, пригодных для изоляции чердака, довольно обширен, к наиболее популярным утеплителям относятся:

  • Рулонные материалы — каменная минеральная вата, стекловата;
  • Панели — пенопласт, экструдированный полистирол.

Толщина изоляции выбирается в зависимости от климатических условий. Как правило, для южных регионов достаточно слоя в 100 мм, в умеренной зоне количество материала может быть увеличено до 150 мм, а в районах с суровым климатом необходимо не менее 200 мм изоляции.

Следует также учитывать свойства конкретного материала, выбранного для отделки, а также характеристики облицовки. Используются фанера, картон, гипсокартон, OSB, MDF, пробка, обрешетка и т.д. Для расчетов можно использовать онлайн-калькуляторы.

Наиболее распространенным выбором при утеплении мансардной крыши является

  • Пенополистирол — весит меньше, почти не выдувается и не лопается, но чувствителен к ультрафиолету и может загореться;
  • Минеральная вата — полностью пожаробезопасна, но требует максимальной защиты от влаги и ветра.

Минераловатную изоляцию легче разрезать на отдельные куски и можно восстановить после сжатия, хотя в этом случае противопоказана сильная механическая нагрузка.

Как лучше утеплять: изнутри или снаружи?

Крыши можно утеплять как изнутри, так и снаружи. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, которые мы сейчас обсудим.

Для начала, внутренняя изоляция намного проще, чем внешняя, особенно если вы работаете самостоятельно. Ни погода, ни какие-либо другие внешние факторы не помешают процессу, а тот факт, что не нужны строительные леса, является еще одним плюсом. Как и безопасность, разумеется.

А теперь о минусах. Например, внутренняя изоляция чердака всегда уменьшает полезную площадь чердака. Во-вторых, с внутренней стороны любая изоляция портится немного быстрее, независимо от того, какая пароизоляция используется. И самые неприятные проблемы, к которым все это может привести, — сырость и плесень. Представляете, как весело было бы жить на таком чердаке или даже проводить там время время от времени?

Основное преимущество утепления крыши снаружи заключается в том, что точка росы в этом случае выносится за пределы ограждающей конструкции, поэтому внутри чердака не образуется конденсат и нет опасности возникновения грибка. Все это — проблемы, связанные с внутренней изоляцией.

Многие современные строители работают только с внешней изоляцией крыши — и никогда с внутренней изоляцией. Они ссылаются на СНиП, в котором говорится, что внутри любой конструкции могут быть только материалы с высокой теплопроводностью и сопротивлением проницаемости водяных паров. В основном это кирпич и бетон. Внутренняя изоляция, с другой стороны, приводит к накоплению влаги в изоляции и снижает теплоизоляционные свойства крыши в целом.

Существуют также специальные исследования, показывающие, что потери тепла через ограждающие конструкции с внутренней изоляцией в 6 раз выше, чем с внешней.

Вот хорошие примеры того, как правильно утеплить внешнюю сторону мансардной крыши:

Как утеплить внешнюю сторону мансардной крыши?

А на высоте гораздо легче работать с такими неприятными материалами, как стекловата:

Утепление чердака снаружи

Но что остается делать, если при строительстве дома у вас не было средств на теплоизоляцию чердака? А может быть, вы уже купили семейное гнездышко с красивым и просторным чердаком, но в нем абсолютно холодно? Нет проблем: утеплите изнутри. Но только правильно!

Факторы, которые влияют на теплоизоляцию

Какая изоляция лучше для мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри может быть выполнено с использованием различных материалов. В этом случае эксперты указывают на два фактора, которые влияют на комфорт помещения и уровень теплопотерь:

  1. Прежде всего, это тип изоляционного материала, которым изолированы стены и крыша мансарды. Поскольку в мансардном этаже находится максимальное количество ограждающих конструкций, граничащих с внешней средой, теплоизоляция должна быть выбрана и выполнена особенно тщательно.
  2. При утеплении чердака изнутри своими руками стоит помнить об использовании пароизоляции и гидроизоляции. Эти материалы предназначены для защиты изоляции от проникновения конденсационной влаги из помещения и влаги с улицы. Если этого не сделать, в структуре утепленной крыши будет накапливаться влага, что снизит эффективность изоляции. В результате, даже если теплоизоляция чердака выполнена по всем правилам, в помещении может быть сыро и холодно.

Способы утепления мансарды

Утепление чердака может быть выполнено двумя способами: снаружи и изнутри. Что бы вы ни выбрали, вы должны следовать общим правилам.

  1. Теплоизоляционный материал должен быть выбран в соответствии с нормами и стандартами.
  2. В конструкции должны быть оставлены воздушные зазоры для выхода воздуха из подкровельного пространства.
  3. Толщина теплоизоляции не должна быть меньше толщины, рекомендованной для данной климатической зоны.

Наружная теплоизоляция

Этот метод наилучшим образом защищает крышу от проникновения мороза и предотвращает образование конденсата между крышей и изоляцией. Однако это практично только для тех, кто хотел утеплить пространство крыши на этапе строительства. Кстати, грамотный проект дома можно составить самостоятельно, используя специальное программное обеспечение для проектирования домов.

Утепление чердака снаружи производится только в теплую и сухую погоду. Для наружного утепления подходят два типа изоляции: поверх стропил и между стропилами. Профессиональные мастера используют первый, когда изоляционные материалы располагаются рядом друг с другом и предотвращают образование мостиков холода.

Тепловые мостики — это места, где происходит потеря тепла. Обычно они возникают на стыках между различными частями изоляционной конструкции.

Внутренняя теплоизоляция

Если крыша уже покрыта рубероидом, может подойти метод утепления чердака изнутри. Его главное преимущество заключается в том, что вы можете проводить изоляционные работы в любую погоду. При утеплении чердака изнутри точка росы перемещается в помещение, поэтому правильная влагоизоляция необходима.

Какой утеплитель лучше

Когда встает вопрос об утеплении кровельных конструкций, первое, что необходимо рассмотреть, — это всевозможные материалы, которые подходят для этих целей.  Какой изоляционный материал лучше всего подходит для мансардной крыши?

При этом учитываются все индивидуальные параметры конструкции, а предлагаемые на рынке материалы подбираются в соответствии с их свойствами.

ВАЖНО: При выборе материала стоит учитывать индивидуальную ситуацию, так как некоторые недостатки материала в конкретной ситуации становятся преимуществами.

Минеральная и стекловата

Эти виды материала являются наиболее популярными, особенно для процесса теплоизоляции своими руками. Они характеризуются высоким уровнем теплопроводности и пожаробезопасности.

Монтаж изоляции довольно прост, и между материалами нет зазоров. Он не меняет своей формы во время использования, что обеспечивает длительный срок службы.

Кроме того, звукоизоляционные свойства этого вида изоляции также находятся на высоком уровне. Стоимость этих теплоизоляционных материалов невысока, они безопасны в использовании и экологичны.

Они различаются по сырью, которое используется для производства. Минеральная разновидность изготавливается из расплавленного камня, а разновидность стекловаты — из расплавленного стекла. Что касается теплового порога, то у стекловаты он ниже, чем у ее минерального аналога, но она устойчива к замерзанию.

В характеристиках этих изоляторов есть и недостатки, на которые следует обратить внимание при выборе. Из-за довольно высокого уровня влаго- и паропроницаемости он теряет большинство своих свойств при намокании, что приводит к необходимости полностью переделывать слой изоляции крыши.

Такая проблема решается при монтаже путем обеспечения гидроизоляции с помощью специальной пленки или фольги. Если работа будет выполнена правильно и аккуратно, вам не придется беспокоиться о повреждении изоляционной конструкции и различных сбоях, которые могут возникнуть.

Кроме того, сам процесс требует особой осторожности и соблюдения мер безопасности, поскольку контакт с частицами материала на открытых участках кожи или слизистых оболочках вреден для организма.

1

Каменная шерсть

Каменная вата

Основные характеристики материала следующие:

  1. Длина волокна достигает 16 миллиметров при толщине от 3 до 2 микрон. Основные свойства этого изоляционного материала наиболее подходят для изоляции чердачных помещений.
  2. Теплопроводность минеральной ваты составляет 0,076-0,12 Вт/Ч.
  3. Максимальная температура нагрева составляет 560-600 градусов.
  4. Физические свойства минеральной ваты позволяют работать с ней без специальной защиты кожи и органов дыхания. Его волокна не колючие и не вызывают повреждений кожи или слизистых оболочек.

Одной из разновидностей минеральной ваты является изоляция из базальтовой ваты. Он не содержит связующего вещества и поэтому не производится в рулонах или плитах. Используется в качестве сыпучего материала. Изоляционный слой утрамбовывается до необходимой толщины. Материал не содержит легкоплавких компонентов, поэтому базальтовая вата может выдерживать температуру до 940 градусов Цельсия. Физический размер волокон и теплопроводность такие же, как у минеральной ваты. Этот тип изоляции считается самым безопасным для работы.

Такие минеральные утеплители, особенно базальтовая вата, обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами. Отсутствие в нем фенолформальдегидных смол делает его абсолютно безопасным для использования человеком.

Натуральная минеральная вата
Минеральная вата — это долговечный и простой в монтаже утеплитель.

Вата стеклянная

Стекловата — один из первых минеральных утеплителей. Его изоляционные свойства относительно высоки:

  • Стекловата имеет длину волокон от 13 до 35 миллиметров и толщину от 4 до 16 микрон;
  • Он обладает низкой теплопроводностью в диапазоне 0,03-0,049 Вт/Ч;
  • Температурные пределы от +450 до -60 градусов Цельсия.

Этот утеплитель является самым доступным по цене, но у него есть одна неприятная особенность — его волокна очень колючие и могут нанести значительный вред коже и слизистым оболочкам человека. Поэтому при работе с ним следует использовать средства индивидуальной защиты:

  • закрытая, плотно прилегающая одежда;
  • защитные очки;
  • респиратор;
  • закрытая обувь;
  • перчатки или варежки из плотной ткани. Стекловата
    Стекловата — наиболее известная качественная минеральная изоляция

Шлаковата

Характеристики длины и толщины волокон этого изоляционного материала идентичны характеристикам минеральной ваты. А температура плавления составляет 350 градусов, при дальнейшем нагревании волокна плавятся, комкуются и теряют свои свойства. Используемое сырье также диктует влияние на его свойства — шлаковату нельзя использовать в контакте с металлическими поверхностями. Металл будет быстро ржаветь и разрушаться. Кроме того:

  1. Материал обладает высокой гигроскопичностью, что определяет его применение только для использования внутри дома, и то только в сочетании с надежной гидро- и пароизоляцией.
  2. При качественной гидроизоляции теплопроводность шлаковой ваты находится в диапазоне 0,047-0,049 Вт/Ч, что вполне подходит для изоляции чердака.
  3. Механические свойства волокон этого материала аналогичны свойствам стекловаты, поэтому принципы безопасной работы аналогичны. Шлаковая вата
    Шлаковая вата — хороший теплоизолятор с ограниченным применением

Минеральная вата признана практически невоспламеняющимся изоляционным материалом. Некоторые сорта способны воспламеняться в огне, но быстро гаснут. Это возможно только благодаря органическим связующим добавкам в составе материала.

Несмотря на это, минеральная вата является лучшим продуктом для изоляции чердака. Этому способствует и относительно низкая цена материала.

Пенопласт

Также довольно популярен при строительстве мансардных крыш, но не является лучшим выбором. Хотя этот материал обладает высоким уровнем теплопроводности и влагостойкости, малым весом и низкой стоимостью, он имеет некоторые недостатки.

Пенополистирол ненадежен, когда речь идет о пожарной безопасности. Кроме того, его очень сложно устанавливать, особенно на крышах с разными углами.

В процессе разрезания на куски пена крошится, что приводит к образованию больших щелей и, как следствие, снижению уровня теплоизоляционных свойств. Материал крошится не только после резки, но и в процессе эксплуатации.

2

Пенокартон

Пенофол

Изоляция из пенополиуретана

Изоляция состоит из вспененного полиэтилена, покрытого с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Популярность пенопластовых плит обусловлена тем, что благодаря своей тонкости — от 2 мм до 4 см — материал обладает высокими теплоизоляционными, пароизоляционными и звукоизоляционными свойствами.

Алюминиевая фольга, покрывающая вспененный материал, отражает тепловое излучение, а вспененный полиэтилен, наоборот, поглощает тепловую энергию. Эта комбинированная технология позволяет обеспечить надежную изоляцию. Алюминиевая фольга и вспененный полиэтилен имеют паропроницаемость менее 0,001 мг/(м*ч*Па), поэтому они надежно защищают конструкцию от испарения.

Изоляция не требует дополнительной гидроизоляции. Она легкая, легко режется ножом и проста в установке. Он является экологически чистым. Изоляция не воспламеняется. Средняя цена пеноизола составляет около 100 рублей/кв. м.

Недостатком является низкая жесткость материала, поэтому отделочные материалы не могут быть нанесены непосредственно на него. Пену следует использовать с осторожностью там, где она соприкасается с электрическими проводами и оборудованием, так как она является проводником электричества.

Экструдированный пенополистирол

Один из лучших вариантов утепления внешней части крыши под кровельным покрытием. Он не загорается, сохраняет свою первоначальную форму и способен удерживать влагу и водяной пар.

Он также очень удобен для устройства изоляционного слоя, так как необходим достаточно тонкий слой этого материала. Однако цена полистирола высока, и в то же время он не является экологически чистым, так как производится из искусственного сырья.

3

Экструдированный полистирол

Пенополиуретан

Основное преимущество этого вида изоляционного материала заключается в том, что он устанавливается путем задувания пены с помощью специального оборудования.

Эта технология позволяет избежать разрывов в слое. После застывания пена сохраняет свою форму в течение всего срока службы, не подвержена воздействию огня, устойчива к повышенной влажности и проникновению воды.

Единственным недостатком этого материала является то, что он не паропроницаем, что приводит к повышенной влажности на чердаке. Для преодоления таких недостатков необходимо установить систему принудительной вентиляции.

4

Полиуретановая пена

Эковата

Прежде всего, этот вид изоляции изготавливается из экологически чистого сырья. Он устанавливается на поверхность крыши таким же образом, как и пенополиуретан.

Он обладает высоким уровнем влаго- и паропроницаемости, устойчив к горению и имеет небольшой вес. Работы по установке очень просты.

5

Эковата

Как утеплить крышу мансарды изнутри: этапы работы и материалы

В загородных домах часто имеется мансардный этаж. Это разновидность чердачного помещения. Однако при грамотном подходе она станет отличной гостиной. Однако не стоит забывать, что это помещение нуждается не только в интересной отделке, но и в хорошей изоляции. Летом, благодаря большой поверхности крыши, помещение быстро нагревается. Зимой он временно охлаждается. Поэтому, если вы решили обустроить большую комнату, сначала ознакомьтесь с тем, как утеплить крышу мансарды изнутри.

Выбираем подходящий материал

На рынке представлен широкий ассортимент изоляторов. Чему отдать предпочтение? Рассмотрите наиболее популярные варианты.

Минеральная вата — это волокнистый материал, изготовленный из силикатных расплавов горных пород. На протяжении многих лет она занимает лидирующие позиции. Минеральная вата обладает значительными преимуществами, к которым относятся негорючесть, высокая морозостойкость, устойчивость к биологическим агентам и паропроницаемость.

Однако он не лишен недостатков, поскольку при его производстве используются вредные вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм. Существуют также трудности с установкой. Его необходимо проводить в защитных очках, респираторе и перчатках, так как волокна попадают в глаза и на кожу.

Пенополистирол — это отличный теплоизоляционный материал, изготовленный по передовой технологии. Он характеризуется превосходными эксплуатационными свойствами. Это материал, который не подвержен воздействию грибков и микроорганизмов. Он обладает низкой паропроницаемостью и не меняет своих исходных параметров в течение длительного времени.

К отрицательным характеристикам относятся воспламеняемость и ограниченная механическая прочность.

Эковата — это целлюлозная изоляция, состоящая из газетной бумаги и антипиренов. Он обладает следующими существенными преимуществами: он экологически чистый, легкий, огнестойкий, имеет низкую теплопроводность и отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Эковата широко используется в строительстве. Однако у него есть один недостаток. Она заключается в том, что монтаж осуществляется с использованием специального оборудования.

Расчет нагрузки согласно СНиП

При утеплении мансарды необходимо учитывать несколько видов СНиПов: общие принципы обустройства жилых помещений и принципы подбора материалов для теплоизоляции жилых построек.

  • Расчет нагрузки на несущие конструкции здания. Собственный вес и толщина материалов, декоративная отделка, внутреннее устройство мансарды значительно увеличивают нагрузку на несущие конструкции в каждом типе дома. Максимально допустимая нагрузка для каждого варианта своя, но планируемые изменения не должны ее превышать.

  • Правильная оценка возводимых конструкций. Юридическое основание необходимо для реконструкции дома, которая во многих случаях включает в себя переоборудование чердака под жилые помещения. Каждый случай индивидуален.

В одном случае, если документы оформлены правильно и дом построен непосредственно с чердаком, его можно переоборудовать любым способом без лишней волокиты.

С другой стороны, чердак может считаться незаконной пристройкой. Это влечет за собой штраф, и здание должно быть убрано за свой счет.

В отдельно стоящем доме строительство мансарды зависит от высоты этажа и несущей способности — в жилом доме необходимо учитывать состояние здания. Если здание является памятником архитектуры, мансарда не может быть построена узаконенным способом.

  • Соблюдайте правила гигиены. Они регулируют минимальную высоту чердачного пространства, степень его освещенности и солнечного света — защиту от ультрафиолетовых лучей.
  • Количество этажей в доме. Строительные нормы допускают максимум три этажа, при этом подвалы и полуподвалы, возвышающиеся над землей более чем на один метр, также считаются. Если чердак, после утепления, становится полноценным жильем и четвертым этажом дома, то такое строительство считается незаконным. Теоретически он подлежит сносу.


  • Степень огнестойкости. Этот показатель измеряется в минутах и в большинстве нормативных актов составляет:
  1. для нижних этажей — 60 минут,
  2. 30 минут для чердака, так как огонь распространяется вверх и меньше риск распространения огня с чердака на нижние этажи.

При обустройстве чердака, особенно деревянного, в качестве жилого помещения важно соблюсти все требования: обработать дерево специальными пропитками, препятствующими распространению пламени, выбрать огнестойкие материалы и хорошо установить радиаторы.


Также важно рассчитать, какой слой необходим при использовании различных материалов. Как правило, рекомендуемая толщина и плотность пенопласта, минеральной ваты, пенополиуретана или пеностекла указывается производителем или национальным стандартом на данный материал.

Применение пенополиуретана

Это жидкая чердачная изоляция. Его можно легко нанести на любую поверхность. Этот материал станет незаменимым решением для сложных конфигураций крыш.

Однако работа с этим материалом требует защитного костюма и специальной установки. Именно поэтому утепление пенополиуретаном чаще всего доверяют нанятым профессионалам. Конечно, в определенное время стоимость работ возрастает.

Но именно пенополиуретан образует монолитный, сплошной слой, который не пропускает холод внутрь. Кроме того, такая поверхность не требует дополнительной пароизоляции.

Схемы изоляции изнутри

Существует два типа изоляции крыши: внешняя или внутренняя. Первый вариант предпочтительнее; он выполняется во время строительства, поэтому его стоимость минимальна.

Второй способ более дорогой и менее эффективный, поскольку трудно достичь «точки росы» в воздушном пространстве между изоляцией и кровельной системой и установить эффективную вентиляцию для удаления конденсата. В этом случае изоляционный «пирог» должен быть установлен в закрытой тепловой системе.

Существует два типа внутренней теплоизоляции:

  1. Полная теплоизоляция мансарды с жилой и глухой зонами.
  2. Частичная изоляция, только жилой площади чердака.

Важно: Второй вариант более экономичен по стоимости, но менее эффективен с точки зрения тепловой защиты.

Расчет толщины

Минимальная толщина изоляции для чердака зависит в первую очередь от конструкции крыши, от того, насколько она способна противостоять передаче тепла от нагретого источника к холодному. Климатические характеристики района строительства и теплоизоляционные свойства утеплителя также влияют на эту величину.
фото 42800-1 (6)

Чтобы взять все эти параметры вместе, для расчета толщины теплоизоляции используется следующая формула.
фото42800-2 (3)

В некоторых случаях для первоначальных расчетов можно использовать упрощенную версию формулы толщины теплового слоя:

σ ут. = (R — 0,16)x λ jut, где:

  • σ ут. — толщина теплоизолятора, м;
  • R — термическое сопротивление конструкции для данного климатического региона, м2*С/Вт;
  • λ jut — теплопроводность изоляции, Вт/(м*С).

Пример расчета минимальной толщины минеральной ваты для мансарды жилого дома, расположенного в пригороде Москвы:

R= 4,67 м2*С/Вт.

λ ут = 0,034 Вт/(м — С).

σ ут. = (4,67 — 0,16)x0,047 = 0,211 м.

Использование экологических материалов

Сегодня многие владельцы зданий выбирают изоляционные материалы, которые отличаются высокой степенью безопасности для здоровья и окружающей среды. Они практически не содержат химических волокон и не выделяют токсичных веществ при горении.

К таким материалам относятся:

  • эковата;
  • экологический лен;
  • изолятор из хлопчатобумажной ткани.

Основными преимуществами таких изоляторов являются следующие свойства:

  • высококачественная теплоизоляция;
  • воздухопроницаемость;
  • высокая звукоизоляция;
  • гипоаллергенный;
  • отличная фильтрация воздуха.

Кровельный пирог

Итак, если вы решили утеплить крышу мансарды изнутри своими руками, вам необходимо детально изучить тонкости монтажа. Для того чтобы сделать помещение пригодным для жизни, необходимо сформировать под крышей квадрат бетонной крыши, состоящий из нескольких слоев.

Рассмотрим это подробно, начиная с середины:

  1. Гипсокартон. Этот материал почти всегда используется для стен помещения.
  2. Пароизоляционный слой. Это позволяет конденсату выходить наружу. Рекомендуется пароизоляция с помощью специальной мембраны. Его следует укладывать с нахлестом около 10 см и проклеивать сверху скотчем. Пароизоляция должна быть закрыта без зазоров и лазеек.
  3. Отделка. Это еще один слой кровельного пирога. Он выполняет несколько функций одновременно. Обшивка поддерживает изоляцию. Она также является основой, к которой крепится пароизоляционная мембрана. Именно этот слой обеспечивает ключевой зазор для вентиляции под крышей.
  4. Изоляция. Она укладывается поверх обрешетки. В зависимости от выбранного материала и конечного результата изоляция может укладываться в один или несколько слоев.
  5. Гидроизоляционный слой. Этот слой предназначен для защиты изоляции от намокания. Слой очень важен. Планируя, как утеплить крышу мансарды изнутри, нельзя забывать о необходимости гидроизоляционного слоя. Таким образом, вы защитите изоляцию от преждевременного разрушения.
  6. Отделка. Этот слой необходим для создания вентиляционного пространства между мембраной и крышей. Этот зазор позволяет влаге, скопившейся на гидроизоляционной мембране, испаряться. Однако необходимо позаботиться о том, чтобы конденсат мог испаряться. Для этого в секциях основания фронтона делаются специальные отверстия. Их размер полностью зависит от выбранного кровельного материала. Например, крыши из черепицы или профнастила должны иметь отверстие около 25 мм. Для плоских крыш размер таких отверстий увеличивается до 50 мм.
  7. Пароизоляция. Он устанавливается поверх второй обрешетки. Он обеспечивает тепло и комфорт в помещении даже при самом сильном ветре. Эта изоляция укладывается поверх стропил и тщательно закрепляется обрешеткой.
  8. Покрытие крыши. Это завершающий слой кровельного пирога.

Технология утепления

После того как вы ознакомились с различными видами материалов и внимательно изучили состав кровельного пирога, можно приступать непосредственно к работе. Поэтому рассмотрим, как самостоятельно утеплить крышу мансарды изнутри.

Самым популярным материалом по-прежнему остается минеральная вата. Он часто используется для таких целей. Поэтому мы проверим, как правильно утеплить чердачную крышу изнутри с помощью минеральной ваты.

Технология работы состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка. Вначале постарайтесь защитить себя от любых проблем. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Соберите средства защиты. К ним относятся: респиратор, строительные перчатки, защитные очки.
  2. Проверьте стропила. Это следующий этап вашей работы. Теперь необходимо проверить, насколько прямолинейны стропила. Для этого используется длинный алюминиевый профиль. Его следует размещать напротив стропил. Стропила при правильном расположении будут полностью соприкасаться с профилем.
  3. Измерьте расстояние между стропилами. Проведите измерения как минимум в 2 разных местах.
  4. Подготовка плит из минеральной ваты. Теперь можно приступать к укладке изоляционных плит. Используйте измерения, сделанные ранее, чтобы вырезать плиты минеральной ваты до нужных размеров. Помните, однако, что их размеры должны быть на 2-3 см больше, чем снятые вами мерки. Это обеспечит хорошее расположение плит между стропилами и избавит от необходимости фиксировать изоляционный материал дополнительными крепежными элементами.
  5. Установка минеральной ваты. Чтобы уложить изоляцию, ее слегка сжимают и укладывают в нишу между стропилами. Минеральная вата должна принять свою первоначальную форму. Если появляются морщины или воздушные пузыри, обязательно разгладьте материал. Продолжайте изолировать таким образом всю поверхность изнутри. Уплотните стык между стеной и торцевыми стропилами герметиком.
  6. Укладка пароизоляции. Уложите специальную мембрану и закрепите ее степлером (с шагом 15-20 см). Наложите отдельные части друг на друга и заклейте стыки специальной лентой.
  7. Закончите оконные проемы. Они оснащаются специальными конструкциями из деревянных стержней, выдерживая расстояние между ними 40-60 см. Вертикальные рейки крепятся с помощью саморезов. Под рейками формируется подвал, который затем служит местом соединения гипсокартона и фольги. Каркас заполнен теплоизоляцией. Откосы покрыты фольгой.
  8. Утепление стен мансарды. Теперь самое время подумать о фронтонных стенах. Они изолируются так же, как и крыша. Торцы крыши тщательно детализированы. Теперь создайте металлический каркас, на котором будет закреплен гипсокартон. Между этими частями снова поместите изоляционный материал. Сверху он закрыт металлическим профилем.
  9. Установка пароизоляции. Он крепится к раме с помощью ленты и клея. Закрепите гипсокартонные листы с помощью саморезов.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Прежде чем начать утепление мансарды изнутри своими руками, необходимо предварительно обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только после этого можно приступать к формированию изоляционного пирога.
Минеральная вата между стропилами
Теплоизоляцию внутри чердака лучше всего крепить к специальной обрешетке под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой необходимо укладывать между стропилами

Если теплоизоляция укладывается под стропилами, внутреннее пространство чердака уменьшается. Толщина изоляционного слоя часто составляет 30-40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и по бокам, комната может казаться слишком низкой и маленькой.

В этом случае вариант монтажа с подкладочной обрешеткой под стропилами и укладкой изоляции поверх нее исключает тепловые мосты. Если между стропилами укладывается минеральная вата или ЭППС, то последние и щели, которые со временем образуются в изоляционном слое рядом с ними, будут вытягивать тепло из крыши.

Для вентиляции кровельного пространства в соответствии со СНиП (Строительные нормы и правила) в коньке крыши следует предусмотреть дефлекторы или другие отверстия.

Пар вместе с потоком воздуха должен подниматься до самой высокой точки крыши и полностью выходить наружу. Это должно происходить беспрепятственно и как можно быстрее.

Перед креплением мембраны к стропилам необходимо правильно рассчитать толщину теплоизоляции. Если слой теплоизоляции больше, чем стропила, их необходимо закрепить с помощью бруса. Основной теплоизоляционный материал должен находиться внутри этой рамки и не выступать за ее пределы.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

Верхняя часть формируемой подложки должна иметь материал с высокой паропроницаемостью от изоляции наружу и высокой паропроницаемостью в обратном направлении. Цель этой мембраны — не предотвратить выход водяных паров из теплоизоляции, а предотвратить капание воды и влаги с протекающей крыши.
Подложка под крышу на чердаке
Чем меньше зазор между теплоизоляцией и паропроницаемой мембраной, тем лучше и эффективнее водяной пар будет отводиться от теплоизоляции (+).

Лучшими материалами для этого паропроницаемого слоя, который также выполняет функции защиты от ветра и воды, являются супердиффузионные мембраны. Они не забиваются пылью и конденсационным льдом, который образуется во время сильных морозов.

Такие мембраны укладываются горизонтальными полосами с нахлестом 10-15 см между верхним и нижним рядами с наружной стороны. В результате должен получиться единый лист, по которому капли воды стекают через крышу с улицы, не попадая в изоляцию.

Швы рядов мембраны на внутренней стороне чердака заделываются монтажной клейкой лентой. Она должна быть той же марки, что и паропроницаемая мембрана.

Состав клея и материал мембраны одного производителя подобраны таким образом, что они не повреждают друг друга и надежно держатся вместе в течение многих лет. Если они маркированы по-разному, могут возникнуть проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя выбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности проектирования и строительства крыши, а также свойства теплоизоляционного материала и внутренней обшивки чердака.
Выбор толщины теплоизоляции
Не рекомендуется укладывать толстый слой теплоизоляции, так как это будет пустой тратой денег, а слишком тонкий слой может не обеспечить требуемую тепловую защиту.

Изоляционные компании дают подробные рекомендации по определению этой толщины в инструкциях к продаваемому ими материалу и на своих официальных сайтах. Лучше всего обратиться к этим расчетам.

Изоляция устанавливается изнутри чердака поверх паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, ее необходимо нарезать на куски шириной примерно на 2-3 см больше, чем зазор между стропилами или обрешеткой. Минеральная вата должна быть вдавлена в зазор между ними и удерживаться там за счет расширения.
Крепление минеральной ваты с помощью веревки
Чтобы минеральная вата не провисала между стропилами, рекомендуется дополнительно закрепить ее капроновым шпагатом.

Устанавливайте EBPP поверх стропил, а не между ними. Изоляционные плиты устанавливаются встык. Если он вставляется в стропила, как минеральная вата, то в изоляционном слое образуются щели.

Некоторые мастера заполняют такие щели монтажной пеной из баллона. Однако не стоит делать это таким образом. Это может привести к повреждению мембраны вследствие химической реакции между компонентами распыляемой пены и паропроницаемым фольгированным материалом.

Лучше удалить 10-25 см сверху и по бокам чердачных заплат с ЭППС, чем иметь защитный слой с отверстиями по всей длине.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх изоляции с внутренней стороны чердака следует уложить пароизоляцию из пергамина, полипропилена или полиэтиленовой пленки. Цель этого слоя — удержать водяной пар из помещения в теплоизоляцию. Он укладывается так же, как и первый паропроницаемый слой.
Установка пароизоляционной мембраны
Обратите особое внимание на пароизоляционные швы: если оставить даже самые маленькие щели, водяной пар найдет их и намочит теплоизоляционный материал.

В дополнение к обычной фольге можно использовать фольгу. Дополнительный слой фольги отражает большую часть тепловой энергии обратно в крышу, снижая расходы на отопление. В то же время внутри устанавливается «алюминиевая» фольга.

Пароизоляция крепится скобами или гвоздями с большой головкой. В местах примыкания пленки к кабелям, трубам и конструктивным элементам мансардных окон ее необходимо дополнительно укрепить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

Завершением изоляции чердака является установка обрешетки для облицовки. Он изготавливается из брусьев толщиной 15-25 мм, так что над пароизоляцией остается небольшой вентиляционный зазор.
Формирование потолка мансарды
Гипсокартон, фанера или другие деревянные плиты укладываются на обрешетку для формирования чердачного потолка.

Обрешетка с одной стороны используется для крепления обшивочного материала, а с другой стороны дополнительно фиксирует пароизоляционную мембрану и прижимает ее к изоляции.

Сама обшивка может быть окрашена или побелена. Его можно отделать разными способами. Также можно обойтись без крепления гипсокартона и ДСП, а только установить деревянные доски на балки.

Пошаговая инструкция утепления мансарды изнутри

Рассмотрим, как утеплить чердак, используя только свои руки, без привлечения дорогостоящих строительных бригад. Утеплите чердачное пространство минеральной ватой, количество которой должно быть тщательно рассчитано заранее. Сначала подготовьте все необходимые для работы материалы и инструменты (не забудьте защитные перчатки, комбинезон и маску для лица, так как во время укладки вата выделяет много пыли). Вам понадобятся:

Виды крепления изоляции.

  • минеральная вата;
  • молотком, чтобы выровнять отдельные листы изнутри;
  • молоток, зубило и долото;
  • деревянные контррейки, гвозди и саморезы по дереву;
  • для работы с деревянными элементами необходимо взять рубанок, топор и ножовку;
  • гидроизоляционная мембрана, пароизоляция.

Минераловатная изоляция будет установлена между стропилами крыши, но перед началом работ необходимо позаботиться о гидроизоляции крыши. Сначала уложите влагонепроницаемую мембрану, начиная с нижнего края крыши. Это следует делать внахлест, а края фиксировать клейкой лентой. Фольга должна иметь небольшой запас у стен, а излишки фольги должны быть обрезаны после завершения теплоизоляции. Затем к стропилам прибиваются контррейки, что обеспечивает не только прилегание пленки к кровельному покрытию, но и создание вентиляционного зазора. Теперь теплоизоляция укладывается изнутри таким образом, чтобы она плотно прилегала к стропилам, не оставляя зазоров.

Правильное утепление мансарды

Чтобы в мансарде было тепло зимой и прохладно летом, а также чтобы на крыше не возникало проблем с повышенной влажностью или замерзанием сосулек, необходимо правильно утеплить крышу. Но когда речь идет о крыше, изоляция, пароизоляция и гидроизоляция — это комплексное решение, и одно без другого работает очень плохо или не работает вообще.

Если скатная крыша является также стенами мансардного этажа, то пирог выглядит следующим образом (изнутри наружу):

  • внутренняя облицовка (гипсокартонные плиты или обрешетка);
  • обрешетки;
  • пароизоляция;
  • Изоляция (толщина изоляции зависит от региона и параметров изоляции, для средней зоны России она составляет около 200 мм);
  • Супердиффузионная мембрана;
  • воздушный зазор;
  • обрешетка;
  • кровля.

Как утеплить мансардную крышу: последовательность слоев ломаной крыши для жилого помещения
Как утеплить мансардную крышу: последовательность слоев ломаной крыши для жилого помещения

На фотографии наглядно показана теплоизоляция пологой мансардной крыши. Примечание: поверх изоляции установлена супердиффузионная мембрана (синего цвета). Его функция — предотвратить проникновение конденсата или осадков, просачивающихся через кровлю, в изоляцию и удалить водяной пар, который все еще попадает в минеральную вату, обеспечивая ее высыхание. Поэтому паропроницаемость составляет не менее 1500 г/м2.  Этот слой часто называют влагоизоляцией (на самом деле так оно и есть), но влагоизоляция является паропроницаемой.

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается точно так, как показано на рисунке: вокруг стропил и плотно поверх теплоизоляции. Для экономии энергии ее часто натягивают на стропила, но с завышением на 3-5 сантиметров, а не растягивают. Этот вариант также хорошо работает: влага попадает на поверхность, а затем скатывается вниз и уходит с крыши. Еще один важный момент: мембрана должна доходить до дренажного желоба. Затем влага выводится из пространства под крышей.

Вы также можете установить пароизоляцию с небольшим выступом, но точно НЕ натягивая.
Вы также можете установить кровельную мембрану с небольшим свесом, но точно НЕ натягивая ее.

Еще несколько подробностей об установке мембраны. Его раскатывают по стропилам, начиная снизу. Первый ряд проходит до водостока. Следующий разворачивается с нахлестом 10-15 см. И так далее до самого хребта. На коньке мембраны с обеих сторон разрезаются по верхнему краю и закрепляются. Обрешетка раскатывается вдоль конька, спускаясь по одной стороне крыши и поднимаясь по другой. Это создает покрытие, которое позволяет воде стекать в водосток.

Пароизоляция и правила ее укладки

Пароизоляция должна быть заменена отдельно. Это также должна быть мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подходит: у нее не те свойства. Паропроницаемость этого слоя (выраженная в г/м2) должна быть минимальной. Предпочтительно — ноль. Другими словами, этот слой не должен пропускать водяной пар из помещения в слой изоляции. При использовании минеральной ваты в качестве изоляции это очень важно: если она намокает, то теряет более половины своих свойств, а при намокании она замерзает, затем тает и рассыпается в пыль.

По этой причине пароизоляционная мембрана также укладывается с нахлестом одного полотна на другое. Кроме того, эти стыки проклеиваются специальной двусторонней паронепроницаемой клейкой лентой (выглядит как клейкая резина). Обычная малярная лента или бумажный скотч не подойдут. Они не обеспечивают 100% защиту от водяного пара. Помимо стыков, проклеиваются также все швы: нижний, боковые, верхний.

На пароизоляции проводится линия. Он отмечает границу, где будет начинаться следующий слой (это размер наложения).
На пароизоляции имеется линия. Она отмечает границу, где начинается следующий слой (это размер перекрытия), и линию, где закреплены маскирующие ленты.

Пароизоляция обычно крепится к балкам скобами или, как на фото, с помощью внутренней обрешетки для монтажа обшивки. В этом случае создается воздушный зазор, который будет служить для высыхания отделки и мембраны. Этот опыт желателен, но не обязателен. В принципе, можно также устанавливать обрешетку непосредственно на мембрану.

Теплоизоляция

Как лучше всего утеплить плоскую крышу — вопрос сложный, и однозначного ответа на него нет. Используется только жесткая минеральная вата плотностью 30-50 кг/м3. Поскольку чердачные крыши обычно имеют крутой наклон, мягкие материалы могут соскальзывать. По этой причине лучше использовать плиты. В этом случае необходимо подогнать шаг стропил под размер утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал мог «зажаться» между стропилами и хорошо держаться.

Теплоизоляция должна укладываться таким образом, чтобы было как можно меньше тепловых мостов. Как правило, для средней полосы России требуется 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами доски укладываются таким образом, чтобы стыки одного ряда перекрывали следующий ряд. Ширина изоляции, как упоминалось ранее, должна быть немного больше, чем расстояние между стропилами. После этого плита становится герметичной, без щелей. Если ширина больше/меньше, то материал необходимо обрезать. Шанс получить прямую кромку невелик, а остатков материала очень много.

Если размеры стропил не позволяют уложить всю толщину теплоизоляции, со стороны помещения прибиваются плиты необходимой толщины. Между ними помещаем оставшийся изоляционный материал. Сверху мы уже крепим пароизоляцию и, при необходимости, коробку для отделки. Это еще лучшее решение, поскольку оно предотвращает образование тепловых мостиков за счет перекрытия даже стропил. Этот метод требует несколько больших затрат на установку, но он, безусловно, сохранит чердак более теплым и тем самым снизит расходы на отопление.

Утепление мансарды изнутри, если крыша имеет разные покрытия

Различные кровельные покрытия предполагают определенные нюансы в отношении изоляции чердака изнутри.

Металлическая кровля или из профнастила

Крыша из гофрированного картона выглядит очень прочной. В то же время гофрированное железо стоит недорого и легко монтируется. Недостатком такой крыши является то, что железо не удерживает тепло. Выбирая теплоизоляционный материал для такой крыши, обратите внимание на материалы с низкой теплопроводностью.

Еще одним недостатком металлической крыши является плохая звукоизоляция. Когда идет дождь, металл реагирует громким взрывом. Поэтому изоляция в этой зоне должна быть хорошо звукоизолирована.

Если крыша покрыта металлическими листами, образуется много конденсата. Недостаточно уложить гидроизоляционную мембрану. Необходимо наличие вентиляционного зазора. Лучшим выбором для изоляции является пенопласт, поскольку он устойчив к воздействию влаги. Теплоизоляцию лучше устанавливать не между стропилами, а вдоль дополнительных стропил.

Прикрепите карнизы или подвесы к каждому стропилу, где вы будете крепить металлические секции. Поместите теплоизоляцию под эту обрешетку. Уплотните изоляцию снизу пароизоляцией. Закрепите потолочную систему на металлических профилях.

В этой конструкции между изоляцией и кровлей образуется воздушный зазор, который предотвращает образование конденсата.


Крыша из гофрированного металла выглядит красиво, но металл не удерживает тепло.

Ломаная

Крыша может быть простой или сложной, с несколькими плоскостями. Такая крыша называется ломаной. Особенности его изоляции заключаются в том, что необходимо загибать изоляцию на стыках стропил. Именно поэтому в ломаных крышах используется гибкая изоляция, например, минеральная вата. В ломаных крышах, для удобства эксплуатации, нет потолка, единственным решением является утепление двускатных крыш.


Крыша может быть ломаной, с множеством различных плоскостей. Чтобы утеплить такую крышу изнутри, необходимо соорудить дополнительные элементы.

Если крыша имеет довольно причудливую форму: украшена остроконечными конусами и куполами, необходимо прибегнуть к более сложному решению. Такая крыша выглядит красиво и элегантно, но вам потребуется терпение, чтобы утеплить ее изнутри. Сложная геометрия крыши должна быть сглажена внутри с помощью дополнительных перегородок и потолка. Все изоляционные работы проводятся на этих дополнительных элементах.

Более простым и подходящим решением в этой ситуации является утепление чердака пенополиуретаном или другой напыляемой изоляцией. Материал распыляется в один слой и плотно покрывает все углы и неудобные полости.


Еще один пример сложной мансардной крыши.

Покрыта шифером

Шифер — один из вариантов дешевого и надежного покрытия. Когда-то он широко использовался в качестве покрытия. Сейчас его заменяют более современными материалами.

Чтобы создать надежную опору для изоляции, под шиферным покрытием сооружается система обрешетки и обрешетка. Со стороны крыши изоляция должна быть защищена пароизоляцией, а с внутренней стороны — гидроизоляционной мембраной.

В прошлом войлок часто использовался в качестве гидроизоляционной мембраны на шиферных крышах. Он был уложен на обрешетку непосредственно под шифер. Но этот материал недолговечен и не может должным образом защитить изоляцию от влаги. Поэтому если вы утепляете старую крышу, не стоит полагаться на шифер, а лучше уложить дополнительную, надежную гидроизоляцию.

Поскольку шифер имеет волнистую поверхность, крыша всегда будет хорошо вентилироваться.

Для изоляции под шиферной мансардной крышей вы можете выбрать:

  • минеральная вата,
  • полистирол,
  • полиуретановая пена.

Варианты, в которых чердачная крыша покрыта рубероидом, практически не встречаются. Однако если рассматривать такую конструкцию с точки зрения ее утепления, то необходимо следовать традиционной схеме: гидроизоляция, утепление, пароизоляция, потолок.


Шифер — один из дешевых и надежных вариантов кровли.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого изоляционного материала должны быть созданы подходящие условия. В противном случае материал быстро высохнет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что это за условия? Давайте узнаем больше!

Что такое точка росы?

Первая и самая важная характеристика любой теплоизоляции — низкая теплопроводность. Это гарантирует, что изоляционный слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного воздуха снаружи. Казалось бы, уложите теплоизоляцию в стропила, закрепите ее и все? Но такого не существует!

Во-первых, внешняя сторона здания должна быть тщательно изолирована от дождя и влажного воздуха, поскольку такая площадь крыши является настоящей губкой в этом отношении. Во-вторых, любая теплоизоляция обладает второй характеристикой — проницаемостью водяного пара, то есть она «дышит». Теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!), не встречая препятствий, легко проходит внутрь изоляции и сталкивается с ее более холодной частью, той, что ближе к кровельной панели. И этот воздух конденсируется там, оседая в виде капель, что называется точкой росы. Для чего тогда нужна внешняя гидроизоляция? Минераловатная изоляция особенно подвержена этому явлению.

Поэтому наша первая задача — обеспечить, чтобы как можно меньше пара проходило через утеплитель, ведь даже супердиффузные мембраны на морозе плохо справляются с задачей вывода пара, из-за значительной задержки процессов влагопереноса. И это уже вопрос правильной пароизоляции мансарды.

Это хороший пример того, как игнорирование точки росы может привести к неприятным последствиям:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле, в Западной Европе, где зимы всегда мягкие, пароизоляция с особыми свойствами не нужна — вполне достаточно обычной упаковочной пленки. Здесь они просто иногда попадаются в России, хотя их пароизоляционные свойства невысоки. Это рулонные пленки из LDPE, что является аббревиатурой для «полиэтилена низкой плотности». В этих пленках заметны неровности толщины и микродефекты. Их основное применение — коммерческая упаковка.

Не намного лучше армированные материалы, которые изготавливаются путем горячего прессования пленки в сетку из скрученных нитей. Такие пленки страдают от узлов в сетке, в результате чего их плохие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Однако сама пленка намного прочнее, чем обычные пленки.

Более надежными являются мешочные ткани из полипропиленовых волокон и спанбонда. Первые дополнительно ламинируются расплавленным полипропиленом, но однородности и прочности пленке все это не отнимает, зато долговечность радует. Последние изготавливаются из нетканого полипропилена, но его паропроницаемость все еще находится в диапазоне 15-25 г/м2 в день, что довольно мало.

Наилучшие пароизоляционные свойства достигаются с помощью алюминиевой фольги, которая подходит даже для парных с самым высоким давлением и объемом пара. Единственное предостережение: такая пароизоляция дополнительно создает эффект термоса на чердаке, отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. Поэтому лучше не утеплять маленькую комнату на чердаке, а для просторного помещения — в самый раз.

Поэтому если вы хотите сохранить как можно больше тепла или планируете сделать себе хорошую сауну на чердаке, то вам необходима такая пароизоляция:

Отражающая пароизоляция чердака

Или сразу купить теплоизоляцию с алюминиевой стороной:

Высокая теплоизоляция на чердаке

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошая пароизоляционная пленка все равно требует правильной установки и изоляции, иначе водяной пар все равно найдет путь внутрь.

Швы пароизоляции обычно заделываются специальной бутилкаучуковой клейкой лентой, но даже это не может быть полностью гарантировано. Причина в том, что со временем адгезия клеевого слоя уменьшается, и панели разъединяются под дополнительной нагрузкой. Поэтому при внешней отделке, когда можно крепить тот же гипсокартон непосредственно на пароизоляцию, многие используют дополнительную обрешетку. Его функция заключается не столько в обеспечении более ровной установки обрешетки (что также важно), сколько в прижатии обрешетки к ленте или герметику.

Кроме того, такая обшивка (обычно с обрешеткой толщиной до 3 см) дополнительно позволяет прокладывать электрические кабели непосредственно под обшивкой, а не через изоляцию, что является технически сложным решением, как это делают многие.

Пароизоляция для изоляции чердака

Но места соединения пароизоляции с проходящими трубами и кирпичными стенами должны быть изолированы специальными герметиками или лентами.

Еще одно важное замечание: никогда не растягивайте пароизоляцию — крепите ее с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, а стропильная система является таковой, естественным образом высыхают и становятся немного меньше. Сам каркас становится подвижным, и возникает риск проникновения под кровлю снаружи и обшивку изнутри. И тут — сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Поэтому мы положили пароизоляцию на теплую внутреннюю сторону изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного воздуха из помещения. А с внешней, более холодной стороны устанавливается гидроизоляция, которая защитит утеплитель под площадью крыши от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

Дальнейшее развитие зависит от степени «воздухопроницаемости» верхней водонепроницаемой мембраны. Итак, если вы купили простой рулон дешевой гидроизоляции — дела плохи, влага в кровельном пироге будет долго и упорно испаряться, в результате — сырость и постепенное разрушение изоляции. Но современные паропроницаемые мембраны не зря называются «умными»: влага внутри них не проходит, а водяной пар выходит наружу. Это происходит благодаря их необычной, хорошо продуманной структуре. Поэтому получается, что при использовании недорогих барьерных мембран даже дорогая изоляция служит недолго, а ремонт не за горами.

Важно помнить, что диффузионная мембрана должна прилегать к теплоизоляции как можно плотнее, без зазоров, как в случае с обычными пленками. В противном случае мембранный материал будет охлаждаться сильнее, и его температура будет ниже, чем у пара, мигрирующего через теплоизоляцию. В результате на мембране образуется лед, из-за чего она еще больше теряет свои паропроницаемые свойства.

Когда приходится разбирать кровлю?

Во время строительства крыши часто изолируются рубероидом или армированными пленками. А через несколько лет, когда чердак был крайне необходим и весь дом с энтузиазмом взялся за его ремонт, выяснилось, что без полного демонтажа крыши не обойтись.

В чем проблема? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью проседает. Поэтому, если крыша вашего дома еще строится, но вы думаете отложить утепление мансарды на будущее, используйте хорошую супердиффузионную мембрану в качестве гидроизоляции прямо сейчас.

Но как что-то может попасть в изоляцию, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна мембрана в мире не способна на 100% удерживать водяной пар — она слишком поверхностная. Как бы ни старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже более того: современные пароизоляционные пленки фактически не способны удерживать даже половину своей работы, и только самые качественные пленки могут удерживать 75-80% пара. Остальное, к сожалению, проникает в кровельный пирог.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя фольгами, обладающими прямо противоположными свойствами: внутренняя удерживает водяной пар вне изоляции, а другая случайно задерживает небольшое количество.

Типичные ошибки при утеплении мансарды

Мансарда как помещение требует ухода. Ошибки в ее укладке и утеплении чреваты необходимостью ремонта крыши с соответствующими затратами. Основные ошибки заключаются в следующем:

  1. Использование необработанной древесины — ужасная ошибка при строительстве дома. Необработанная древесина подвержена быстрому разложению, заражению насекомыми, плесени и гниению. Такие конструкции недолговечны и потребуют скорейшей замены.
    Пропитка древесины
    Антисептирование и огнезащита продлят срок службы вашего дома
  2. При креплении стропил пренебрегают осторожностью. Для этого существуют специальные крепежи. Ошибки чреваты повреждением конструкции.
  3. Основной недостаток при строительстве мансард — недостаточная вентиляция. Поскольку минеральная вата часто используется для изоляции, повышенная влажность приводит к ухудшению основных свойств материала. Условия создаются из-за конденсации влаги при недостаточной вентиляции.
  4. Необходимо учитывать климатические условия на строительной площадке и правильно выбрать толщину изоляционного слоя. Экономия денег приводит к дополнительным расходам в дальнейшем.
  5. Укладка подложки производится так, чтобы мембрана была обращена в сторону помещения.
  6. Особое внимание следует уделить установке мансардных окон. Здесь существует ряд факторов риска, поэтому необходимо строго следовать рекомендациям производителя по установке.

Правильно подобранная теплоизоляция и ее правильный монтаж — залог успешного утепления мансарды. Устройство для вентиляции кровельного пространства обеспечивает долговечность всей стропильной системы.

Советы и рекомендации

Наиболее распространенной ошибкой при утеплении чердака является плохое хранение минеральной ваты. Minwool нельзя хранить в распакованном виде или на открытом воздухе. Сразу же после приобретения материала его перевозят на место будущего чердака и хранят, плотно укрыв полиэтиленовой пленкой.

Как утеплить мансарду минеральной ватой изнутри своими руками: технология монтажа

Упаковки изоляции распаковываются непосредственно перед укладкой, а после окончания работ пароизоляция должна оставаться закрытой. Стыки и швы должны быть герметизированы клейкой лентой, иначе пыль из минерального волокна очень быстро распространится по чердачному пространству.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector