Утепление крыши внутри и снаружи своими руками. Утепление крыши деревянного дома изнутри

Стоит ли утеплять крышу дома

Утеплять крышу своего дома или нет решать только вам, но такой вид работ влечет за собой следующие преимущества:

снижение теплопотерь ок. 15%. А если учесть обычное удорожание энергии, то утепление кровли – это существенная экономия энергоресурсов, а также финансов;
увеличение жилой площади. При утеплении крыши здание получает дополнительные помещения, но только при условии, что это сделано соответствующим образом;
уменьшение колебаний температуры. Температурные показатели оказывают достаточно ощутимое влияние на потолок любого вида. Для примера возьмем нижнюю часть чердака, которая находится чуть ниже крыши — там температура близка к комнатной. Снаружи температура меняется в зависимости от погодных условий. Утепление кровли решит проблемы, связанные с большими перепадами температур, так как в дом не будут проникать внешние потоки воздуха, а теплый воздух не будет уходить наружу.
Крышу можно утеплять как внутри, так и снаружи дома

Поэтому нет оснований сомневаться в необходимости утепления кровли.

При выборе материала для утепления потолка нужно учитывать не только его температурные характеристики, но и влагостойкость, экологичность, устойчивость к негативным образованиям, а также диффузионной и капиллярной влаге.

Какие материалы подходят для утепления крыши

Многое зависит от правильного типа утепления крыши, например, насколько хорошо будет сохраняться тепло в здании, будет ли сохранена внутренняя отделка и так далее. На сегодняшний день на рынке представлено множество утеплителей, но самыми популярными являются:

Базальтовая вата – обладает водоотталкивающими свойствами, не сжимается и не меняет своих качеств в процессе эксплуатации. Он экологически чистый и пожаробезопасный, имеет отличные показатели по звуко- и теплоизоляции. Используется как утеплитель для наружных и внутренних работ на кровле. Однако в помещениях с повышенной влажностью нуждается в дополнительной пароизоляции.
При утеплении базальтовой ватой необходимо укладывать слой пароизоляции со стороны жилого помещения
Керамзит – используется для утепления крыш различного типа. На плоских крышах его выкладывают на наружную поверхность или плиту перекрытия, уплотняют, а затем делают стяжку, что приводит к значительному увеличению нагрузки на всю конструкцию. На скатных крышах перекрытия в мансардном этаже покрывают керамзитом.
В пространство между слоями пола на чердаке засыпается керамзит и сверху закрывается пароизоляционной мембраной
Пеностекло – материал устойчив к деформации, воде, пару, не горит, долговечен, а также биологически устойчив. Используется для теплоизоляции всех типов крыш. Обладает плохой адгезией, поэтому при сборке необходимо использовать полимерацетатный клей.
Перед нанесением пеностекла поверхность крыши обрабатывается специальным клеем
Эковата — это экологически чистый утеплитель, изготовленный из переработанной бумаги. Его отличные звуко- и теплоизоляционные свойства помогают хорошо утеплить крышу. В эковате не живут микроорганизмы и различные грызуны, так как она обработана специальными биозащитными веществами и антипиренами. Это дешевый и легкий материал. Недостатки – необходимость использования специального оборудования при монтаже и специальной подготовки к монтажу.
Для нанесения слоя эковаты необходимо специальное оборудование
Опилки воздухопроницаемы, чисты и не вызывают аллергии. Однако он гниет, легко воспламеняется, кроме того, в нем могут жить грызуны. Используется в основном для утепления кровли и при условии, что чердак не предполагается использовать.
Грызуны заводятся в опилках, поэтому используются редко и только в коммерческих помещениях
Изолон, пенофол – материал с пористой структурой, очень тонкий (несколько миллиметров) и очень легкий. Он способен отражать до 95% солнечной энергии, поэтому его используют как гидро- и теплоизоляционный материал. Изолон производится не только в листах, но и в рулонах.
Изолон очень прост в монтаже и отражает тепло благодаря фольгированной поверхности
Минеральная вата – изготавливается из доломита, шлака или других горных пород по специальной технологии. Материал безопасен, его влагостойкость низкая, поэтому его не используют в помещениях с повышенной влажностью (ванные, сауны, парилки). При использовании в частных жилых домах минеральная вата должна быть защищена слоем пароизоляции со стороны помещения.
Поверх минеральной ваты необходимо уложить слой пароизоляции
Пенополистирол является наиболее популярным видом утеплителя, так как имеет низкую стоимость и прост в монтаже. Материал изготовлен из вспененного полистирола, который устойчив к влаге, легко режется обычным ножом, имеет низкую теплопроводность и прост в монтаже. Но пена хрупкая, способна поддерживать огонь и одновременно выделять ядовитые вещества, поэтому применяется в основном в профессиональных помещениях.
Пенопласт при горении выделяет вредные вещества, поэтому его не рекомендуется использовать в жилых помещениях
Пеноплекс – комфортный и прочный и долговечный материал, не подвержен влаге и гниению, имеет низкое водопоглощение и отличную устойчивость к сжатию. Он не подвержен разложению и пожаробезопасен.
Пеноплекс не впитывает влагу и не поддерживает горение

Кровлю также можно утеплить пенополимерными материалами, такими как пенополипропилен, пенополиолефин, пеноизол и так далее. Однако они не так распространены и довольно дороги.

Сравнение и обзор материалов для утепления кровли

Шерстяные строительные материалы отлично поглощают шум благодаря своим отличным звукоизоляционным свойствам. Пенопласт и другие подобные утеплители такими свойствами не обладают, поэтому при работе с теплозащитой их комбинируют со звукоизоляцией.
Минеральная, стекловата и аналоги неустойчивы к влаге, поэтому их эффективность снижается даже при намокании всего на несколько процентов. При использовании такого материала для утепления кровли ее необходимо покрыть гидро- и пароизоляционной пленкой. При покупке и хранении любого утеплителя на основе шерсти следите за тем, чтобы вода не проникла в упаковку.
Обыкновенный пенопласт практически не сопротивляется горению. По степени воспламеняемости он делится на классы от Г1 до Г4, среди которых лучше всего покупать материал Г1. Более современный аналог пенопласта – ЭПС (экструдированный пенополистирол) – почти не поддерживает горение, и в случае пожара устранить очаг возгорания будет достаточно просто. При этом самый дешевый вариант класса G4 выбрасывает в атмосферу едкие капли и черный дым. Но в целом пенопласт легко рвется, хотя и обладает высокой прочностью, отлично держит форму и просто прилипает к поверхности крыши.
Современные модификации пенопласта легко режут, хорошо держат форму и практически не горят
Пенополиуретан наносится методом напыления, поэтому для работы с ним требуется специальное оборудование. Но под него не нужно сооружать каркас и выравнивать поверхность. Применение пенополиуретана значительно упростит работы по утеплению кровли и позволит выполнить ее в кратчайшие сроки, при этом общие затраты будут небольшими.

Советы, которых стоит придерживаться до начала проведения работ по утеплению крыши

Вне зависимости от того, какой вид утепления вы выберете, при выполнении поэтапных работ необходимо соблюдать следующие важные рекомендации:

Теплозащитный слой делают сплошным, особенно в наиболее ответственных частях конструкции: примыкающей стене, окнах, трубах и так далее.
При использовании минерального волокна в качестве утеплителя помните, что площадь материала после укладки увеличится примерно на 20.
Теплоизоляционные плиты не должны загораживать вентиляционные отверстия.
При использовании супердиффузионной мембраны для пароизоляции утеплитель должен располагаться как можно ближе. Тогда вентиляционный зазор не закроется.
Плиты утеплителя необходимо укладывать вплотную к пароизоляционной мембране, затем сверху формируется вентилируемый зазор нужного размера
При использовании потолочной пленки создается несколько отверстий – «над» и «под» пленкой.
Стыки утеплителя укладываются в виде сетки в соседних слоях.
Отдельные части утеплителя должны быть тщательно прижаты друг к другу.
В местах стыка между плитами утеплителя они должны плотно прилегать друг к другу во избежание образования тепловых мостов
Теплоизоляцию укладывают максимально близко за счет ширины, которая должна быть на несколько сантиметров больше, чем расстояние между деталями стропильной системы.
Если замковая система имеет большой шаг, утеплитель также крепится со стороны комнат. Для этого в стропила вкручиваются саморезы, а между креплениями натягивается проволока.
Гидроизоляционный слой создается, если для утепления кровли используются минераловатные материалы. Монтаж влагозащитной пленки осуществляется не только внахлест, но и проклеиванием скотчем всех стыков.
Гидроизоляционную пленку необходимо укладывать снизу вверх, внахлест, который затем проклеивают скотчем
Между стропилами максимально ровно укладывается утеплитель.
Целлюлозный теплоизолятор не нуждается в пароизоляции.
Утеплитель должен закрывать все отведенное под него пространство. Недопустимо образование участков, пропускающих воздух.
Утеплитель должен лежать ровно, без изгибов и перекосов
Покупайте готовые системы утепления, так как производители еще на этапе создания материала продумывают большинство основных моментов, от гидроизоляции до дополнительных свойств.
Соблюдение технологических процессов при обустройстве кровли гарантирует вам отсутствие ошибок на всех этапах работы.

Утепляем крышу снаружи

Когда наружное кровельное покрытие еще не нанесено, рекомендую утеплить крышу дома сверху. Для этого оптимально подходит экструдированный пенополистирол.

Работы по наружному утеплению кровли выполняются в следующем порядке:

Поверх стропил устанавливаем фанеру или доски – основу для будущей теплоизоляции;
укладываем пароизоляцию на подготовленное основание;
пенополистирол крепим пароизоляционной пленкой при помощи дюбелей-зонтиков;
устанавливаем вентиляционный короб (необходим для естественного прохода воздуха через кровельный пирог);
устанавливаем контробрешетку, на которую будет крепиться внешняя обшивка (любой выбранный материал, например, мягкая черепица);
укладываем кровельный материал по соответствующей технологии.

Для утепления мансардной крыши подходят такие теплоизоляционные материалы, как пенополистирол, эковата и пенополиуретан.

Деревянный дом и теплоизоляция для крыши

Начнем с того, что устройство двускатной крыши не выдерживает попадания влаги внутрь дома, да и сохранение тепла тоже оставляет желать лучшего, соответственно мастер должен своими руками выполнить и гидро-, и теплоизоляцию. Если все останется как есть, почти четверть теплопотерь всего дома будет приходиться именно на крышу.

Утепление крыши дома

Конкретный материал выбирается заранее, исходя из выделенных средств на ремонт, так как это решение может существенно изменить окончательную смету. Особенно для деревянной комнаты и крыши на ней подойдет каменная минеральная вата. Какая пароизоляция лучше, не имеет значения, так как свойства материалов примерно одинаковы.

Материал приобретается либо в виде сплошных матов, либо в виде отдельных плит, размер которых выбирается исходя из расстояния между стропилами. В любом случае все созданные отверстия дополнительно заделываются герметиком. Также нужно учитывать, что расположение минваты таково, что через некоторое время материал даст усадку. Сверху наносится гидроизоляционный слой – отдельные слои укладываются со смещением, а полученные стыки обрабатываются герметиком

Особое внимание следует уделить строительному скотчу, так как заменить потенциальный утеплитель своими руками очень сложно

Сам материал должен иметь пористую структуру, чтобы он мог «дышать», так как в нем все равно будет скапливаться некоторое количество влаги. Дело в том, что в теплых помещениях в любом случае будет повышаться испарение воды, и нельзя забывать о разнице температур, для которой характерно появление конденсата. Устройство с супердиффузионными мембранами позволяет не пропускать воду, но позволяет выходить пару.

Гидроизоляцию можно обеспечить, установив своими руками армированную пленку или полиэтилен, но тогда нужно оставить небольшой зазор между утеплителем и слоем. Это необходимо для самого деревянного дома, чтобы по нему свободно проходили потоки воздуха – иначе неизбежна деформация древесины, появление плесени, грибка и гниения. Многое зависит от определенных условий эксплуатации, но делать такой зазор больше 10 см нет смысла.

Крепление материала к стропилам будет происходить строительным степлером, а изнутри крыша утепляется слоем без отверстий и стыков. Устройство деревянного дома предполагает изготовление пароизоляционного слоя, иначе крыша будет страдать от гниения. Укрывать утеплитель необходимо с противоположной стороны, где находится гидроизоляционный слой, а конкретный материал подбирается индивидуально.

Как утеплить крышу деревянного дома: тонкости исполнения

Многие люди мечтают о деревянном доме, но знают ли они, сколько проблем возникает с утеплением и отоплением. Хотя дерево прекрасно удерживает тепло, но иногда из-за нарушений технологии строительства, неправильного обращения оно может частично утратить свои чудесные свойства. Поэтому деревянные дома все же лучше утепляются. В случае со старыми постройками в обязательном порядке должен решаться вопрос их теплоизоляции.

В первую очередь, конечно, возникает вопрос о решении проблемы, чем утеплить крышу деревянного дома. Ведь это та конструкция, которая постоянно подвергается различным нагрузкам: перепаду температур, осадкам, ветру и так далее

Поэтапное устройство

Подготовительные работы
Деревянные дома имеют одну особенность: выполнять утепление сразу после постройки нельзя. Необходимо дождаться усадки сруба. Как правило, требуется около полумеры. Это время можно использовать для завершения кровельных и отделочных работ.

Если следовать рекомендациям и правильно утеплить крышу дома, то необходимо выбрать один из вариантов утепления: непосредственно крышу или пол чердака (в случае чердака – комплексно).

При грамотно выполненной теплоизоляции со стороны чердака может появиться лишнее помещение.

Чем утеплить крышу частного дома: основные требования к теплоизоляции ↑

Крыша дома, выполняющая защитные функции, эксплуатируется в тяжелых условиях с влажностью и регулярными колебаниями температуры. Поэтому хороший утеплитель с учетом вышеперечисленных факторов должен:

иметь простую приставку
имеет высокие показатели теплоизоляции,
быть универсальным (подходить для любой стропильной системы),
иметь долгую жизнь
обладает высокой огнестойкостью и огнестойкостью,
будь благоразумен.

Поэтому для теплоизоляции кровли применяют специальные материалы, обладающие низкой теплопроводностью и достаточной влагостойкостью.

Технология теплоизоляции кровли позволяет использовать разные утеплители. Среди наиболее оптимальных с точки зрения теплоизоляционных свойств, пожаробезопасности и универсальности использования можно выделить стекловату и минеральную вату. Кроме того, они доступны по цене. Они производятся в рулонах или матах, чтобы их можно было легко обрезать до нужного размера в зависимости от расстояния между стропилами. Кроме того, они влагостойкие, выдерживают высокие температуры и обеспечивают звукоизоляцию.

Также можно утеплить крышу Изовером. Он практичен, легок и доступен по цене. Высокая влагостойкость предотвращает растворение или деформацию материала в воде. Этот вид имеет очень низкую теплопроводность. Благодаря небольшому весу для укладки не требуется особых усилий.

Еще одним теплоизолятором, используемым для утепления, является жидкий утеплитель. Он позволяет выполнять все теплоизоляционные работы быстро, точно и качественно. Эти материалы, помимо теплоизоляционных свойств, обладают еще и гидроизоляционными свойствами.

Технология выполнения утепления

Защита от ветра
Утепление мансарды и крыши дома осуществляется изнутри. Для этого барьерное пространство заполняется теплоизоляционным материалом. Отлично, если между стропилами и кровлей уже есть гидроизоляция, в противном случае работы начинаются с покрытия пола гидроизоляционным слоем. Среди владельцев деревянных домов большой популярностью пользуется гидробарьерная пленка. Его особая структура пропускает только пар, но не влагу. При укладке каждое стропило оборачивают такой пленкой и фиксируют строительным степлером.

Теплоизоляция
В качестве примера рассмотрим один из возможных вариантов утепления. Между конструктивными элементами стропильной системы укладывается минеральная вата (в три слоя), отличающаяся низкой теплопроводностью. Листы следует укладывать в шахматном порядке (со смещением на треть) и внахлест. Важно укладывать их очень близко.

Установка контробрешетки
Брусья крепятся поперек стропил к стропильной системе. Их шаги должны соответствовать ширине утеплителя. Эти действия необходимы для того, чтобы потом полностью избежать возникновения мельчайших тепловых мостов. Затем под прямым углом между ними размещают обогреватель.

Пароизоляция
Как известно, изнутри помещения под потолок постоянно поступает воздух, насыщенный водяными парами. Для защиты утеплителя от негативного воздействия конденсата укладывают защитный пароизоляционный слой. Это может быть пленка или специальная пароизоляционная мембрана. В любом случае укладка ведется с нахлестом 15–20 см и к брускам крепится встречная сетка. Важно предусмотреть небольшой вход в стены. Все стыки или образовавшиеся трещины и отверстия проклеиваются с помощью специальной соединительной ленты или металлизированной ленты.

Вентиляция
Обязательным этапом также является обеспечение вентиляции пространства между кровлей и теплоизоляцией. Для этого устраивают вентиляционный зазор. Отделочные работы на крыше.

Окончательная толщина утеплителя в основном определяется: его типом и климатическими условиями местности. Причем рассчитывается индивидуально для каждого дома.

Утепление кровли своими руками

Если вы планируете работать самостоятельно, внимательно изучите приведенные выше рекомендации и выберите материал для утепления. Если все это уже сделано, можно начинать.

Как подготовить кровлю к утеплению

Первая подготовка крыши к утеплению заключается в создании четкого плана работ. Проверьте конструкцию со всех сторон на предмет деформации, избавьтесь от сырости, сырости и других дефектов. Деревянные элементы на крыше необходимо обработать антисептиком, а металлические – специальным антикоррозийным средством.

Разработанный план утепления кровли должен обеспечивать сохранение тепла в помещении и хорошую вентиляцию чердачного помещения

Следите за тем, чтобы утеплитель и другие материалы для теплоизоляции были постоянно сухими, так как повышенная влажность приведет к значительным потерям тепла (до 70%). Вода и ржавчина недопустимы, а избавиться от них поможет пароизоляция и вентиляция подкровельного пространства.

Ищите функциональные элементы для отопления, водоснабжения и электропроводки.

Второй этап – подготовка необходимых инструментов и материалов. Для работы нужно:

ножовка;
строительный уровень;
угломер;
отвертка;
дрель;
летать;
болгарский;
маленький молоток.

Утепление крыши с внутренней стороны

Работы по внутреннему утеплению кровли проводятся следующим образом:

Пароизоляция – монтаж производится сверху или под короб. В данном случае это не имеет значения. Материал укладывается слоями, при этом нахлест должен составлять примерно 10 см. Пароизоляция крепится степлером, стыки проклеиваются скотчем. При герметизации кровли обратите внимание на различные сложные участки, такие как стыки пленок между стенами, трубами и другими элементами.
Пароизоляционная пленка укладывается внахлест и крепится к стропилам степлером
Утепление – в ячейки каркаса помещается утеплитель, который был выбран изначально. Традиционно каркас собирается таким образом, чтобы плита утеплителя стандартного размера была на несколько сантиметров больше, чем шаг между элементами. В этой конструкции утепляющий материал очень плотный. Утеплитель укладывается в два слоя, со смещением верхнего слоя к нижнему. Недопустимо, чтобы стыки элементов утеплителя в разных рядах совпадали. Затем перпендикулярно стропильной системе вкручиваются стержни, которые будут поддерживать утеплитель. Вместо стержней можно набить гвозди по периметру стропильных ног и пропустить между ними проволоку.
Изоляцию необходимо укладывать в защитном пространстве в два ряда
Гидроизоляция – должна покрывать стропила, коробку, а также сам утеплитель. Пленка крепится скобами от степлера. Кроме того, под свес крыши убирается гидроизоляция, благодаря чему отвод воды будет более эффективным.
Гидроизоляционная пленка должна полностью закрывать утеплитель и всю стропильную систему

Внутреннее утепление делается не ранее, чем через полгода после завершения строительства крыши, которая за это время должна дать полную усадку. В противном случае конструкцию «поведет» и утеплитель сместится.

Видео: утепление крыши изнутри своими руками

Утепление кровли с внешней стороны

Утепление кровли снаружи делается следующим образом:

Поместите основу на раму. Для этого можно использовать краевые пластины, которые необходимо крепить встык или на небольшом расстоянии друг от друга.
Установите пароизоляционный материал, представляющий собой специальную пленку, пропускающую водяной пар только в одном направлении. Это означает, что внутри крыши не будет собираться конденсат.
Важно укладывать пароизоляционную пленку правильной стороной внутрь помещения
Установка утеплителя. Теплоизоляцию укладывают сплошным слоем, начиная от свеса и заканчивая коньком. При этом следите за тем, чтобы получилось минимальное количество стыков.
Монтаж гидроизоляции. Герметичная пленка защищает утеплитель от просачивания влаги через кровельное покрытие. Покупайте материал, который является паронепроницаемым только в одном направлении.
Гидроизоляция укладывается слоями, начиная от свеса крыши
Дренажный песчано-цементный или керамзитобетонный слой. Это делается только на плоских крышах. Дренажный слой вентилирует пространство под кровлей и удаляет всю воду. На скатных крышах это сделать нереально. Поэтому здесь снова имеется вентиляционный зазор толщиной 200 мм. Изделия изготавливаются в свесе крыши и под коньком.

Утепление фронтона изнутри

Самый простой вариант утепления фронтона изнутри – проложить между основанием теплоизоляционный материал (минеральную вату или пенопласт). Фронтон в полкирпича утепляется просто – делается короб из брусков и на них уже устанавливается теплоизоляционный материал. Вы также можете выполнить эту работу самостоятельно:

Создайте и установите ящик.
Короб может быть изготовлен из доски или из металлического профиля
На короб крепится вкладыш или штукатурка, скрывающая систему вентиляции, электропроводку и так далее. Вы можете пропустить этот шаг и добавлять последовательные слои материала прямо в собранный каркас.
Установлена гидроизоляция.
Гидроизоляционную пленку можно укладывать под короб или прямо на него
Устанавливается теплоизоляционный слой.
Создается пароизоляция.
Последний этап – завершение.

Фронтоны утепляют изнутри на высоких зданиях или в холодное время года, когда невозможно работать снаружи. Минеральная вата или пенопласт, пробка или пеноизол могут служить утеплителем, который защитит кровлю от воздействия атмосферных осадков.

Особенности применения гидро- и пароизоляционных плёнок

При утеплении кровли на результат во многом влияет правильный выбор материалов, используемых для защиты утеплителя от влаги и паров.

Пароизоляционная плёнка

Вместо полиэтилена можно использовать полипропиленовую пленку. Отличается наличием впитывающего слоя, который будет поглощать влагу при конденсации пара, а затем, когда влажность в помещении нормализуется, испаряться.

Если утепление производилось минеральной ватой, обладающей высокой паропроницаемостью, можно попробовать использовать вместо пароизоляционной пленки мембрану.

Слой пароизоляции должен препятствовать конденсации пара на утеплителе

Паропроницаемость последней должна быть такой, чтобы пар, проникающий в минеральную вату, не конденсировался в наружных слоях и успевал выветриться.

Чтобы четко определить это значение, нужно заказать расчет у инженера-строителя или теплотехника.

Также можно воспользоваться одним из вышеперечисленных теплотехнических калькуляторов. Как видите, используя мембрану вместо глухой пароизоляции, приходится идти более сложным путем, зато кровельный пирог получается «дышащим», а значит, теплопотери на вентиляцию будут ниже.

Гидроизоляционная плёнка

Гидроизоляционная пленка бывает двух видов:

Паронепроницаемый. Самый простой и доступный вариант, из полиэтилена или полипропилена.
Паропроницаемый. Такие пленки называются мембранами. Материал непроницаем для воды, но имеет микроскопические отверстия, через которые может проникать пар. Мембраны выпускаются под разными брендами, например, достаточно известны пленки Ютавек и Ютафол. Стоит такой материал немного дороже обычного паронепроницаемого, но, как будет показано далее, он более практичен.

Благодаря конической форме микроотверстий мембрана пропускает пар только в одном направлении, поэтому важно укладывать ее с правильной стороны – чтобы пар двигался от чердака в сторону кровли. «Входную» сторону легко узнать по меткам.

Способ укладки утеплителя зависит от того, что укладывалось в качестве гидроизоляции.

Обычная плёнка

При этом утеплитель нужно располагать так, чтобы он находился на определенном расстоянии от пленки. Таким образом образуется второй вентилируемый зазор, благодаря которому будет удаляться пар, просачивающийся через утеплитель. Если разместить теплоизолятор вплотную к пленке, то на ней будет конденсироваться пар, в результате чего намокает как утеплитель (минеральная вата теряет свои теплоизоляционные свойства), так и стропила (приводя к гниению).

Соответствующее расстояние должно быть не менее 2 см. То есть при проседании гидроизоляционной пленки на 3 см утеплитель не нужно доводить до верхнего края стропил на 5 см. Гвоздики можно забить как ограничители. Внутренний край плиты утеплителя не должен выступать за нижний край стропил. Если высоты сечения стропил недостаточно для размещения утеплителя необходимой толщины, к ним по низу необходимо прибить стержни или доски.

Первый вентиляционный зазор образуется между гидроизоляцией и финишным покрытием, второй – между утеплителем и пароизоляцией

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата с особо низкой плотностью (которая хорошо продувается), есть смысл обернуть ее сверху паропроницаемой ветрозащитной пленкой.

Паропроницаемая мембрана

В случае паронепроницаемой мембраны утеплитель необходимо укладывать вплотную к ней.

Для минеральной ваты этот вариант более предпочтителен, так как пленка одновременно будет выполнять роль ветрозащиты.

Важно, чтобы утеплитель достаточно хорошо прилегал к стропилам. Если ширины досок для этого недостаточно, зазоры между ними и стропилами необходимо заполнить остатками матов из минеральной ваты (при использовании плит из минеральной ваты) или монтажной пеной (при использовании плит ППС).

Чтобы утеплитель не выпадал, его можно временно закрепить натянутым нейлоновым шнуром.

Утепление крыши своими руками пошаговая инструкция

Сначала производят гидроизоляцию. Пленка раскатывается горизонтально по направлению от карниза к коньку крыши внахлест. На пленке места такого нахлеста обозначаются специальной полосой, а величина напрямую зависит от уклона крыши. При уклоне до 21 % нахлест должен быть не менее 20 см, при 22 – 30 % – 15 см, а при уклоне свыше 31 % необходим нахлест 10 см. Гидроизоляционную пленку закрепляют с помощью строительный степлер или оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. Места нахлеста необходимо изолировать специальной лентой.

Пленку желательно раскатывать таким образом, чтобы места нахлеста приходились на деревянные конструкции (обрешетка на контробрешетку, стропила, распорки). Если коробка была пропитана специальным антисептиком, перед укладкой пленки убедитесь, что пропитка полностью высохла.

Слой гидроизоляции у карниза и свеса кровли над фронтоном должен выступать над линией стены не менее чем на 2 см, и доходить до торцевых досок по торцам кровли. У карниза он появляется прямо по стропилам и фиксируется специальной лентой.

При укладке перфорированной пленки важно следить за тем, чтобы перфорация «видела» наружу. В противном случае он будет пропускать влагу в потолок и препятствовать выходу пара изнутри. На пленке всегда есть надписи, указывающие на ее лицевую (внешнюю) сторону.

Пленка должна быть уложена так, чтобы между стропилами был прогиб, равный 20 мм. Необходимо исключить возможное натяжение пленки и обрыв из-за уменьшения размеров от холода. Желательно, чтобы расстояние между стропилами было не более 1,2 м.

Следующий этап – монтаж утеплителя. На стыке утеплителя стены и ската крыши нужно постараться, чтобы оба эти слоя прилегали друг к другу очень плотно. Такие места также нужно дополнительно укрепить армирующей сеткой и организовать защиту от дождя. В скатной кровле их обычно размещают под карнизом, что защищает их от атмосферной влаги, а для плоской кровли требуется защита жестяными фартуками и уплотнительной полиуретановой лентой.

Затем добавьте антиконденсатную пленку. Его необходимо раскладывать по стропилам по направлению от карниза к коньку крыши. Укладка осуществляется внахлест, впитывающей поверхностью вниз, после чего фиксируется скобами строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Пленка должна быть уложена с натягом, чтобы избежать провисания. Место склейки желательно усилить прижимной планкой. Это особенно важно, если уклон крыши менее 30°. Нижняя сторона пленки не должна соприкасаться с изоляцией. Для обеспечения вентиляции расстояние между изоляцией и антиконденсатной пленкой должно быть прибл. 40 — 60 мм.

Если пароизоляционная пленка фольгированная, ее укладывают отражающей поверхностью внутрь помещения. Стыки такого материала проклеиваются специальной фольгированной лентой.

В тех местах, где пленка находится рядом с внутренними стенами, дымоходами и т д., необходимо обратить внимание на характер поверхности, к которой она должна крепиться, так как соединение обязательно должно быть герметичным. Для материалов с шероховатой поверхностью (нестроганое дерево) пароизоляционную пленку приклеивают полиуретановым, акриловым или синтетическим клеем. На таких поверхностях нельзя использовать самоклеящиеся ленты, уплотнительные полиуретановые ленты, так как может нарушиться герметичность соединения. Если в конструкции крыши используются металлические балки, пароизоляция крепится к ним с помощью клея или двустороннего скотча.

Паронепроницаемые пленки при использовании в жилых помещениях приводят к повышению влажности воздуха, нарушая нормальный микроклимат, поэтому помещение необходимо регулярно проветривать.

После укладки пленки по стропилам бруски контробрешетки сечением 40×25 мм прибиваются с шагом 100 – 150 мм оцинкованными гвоздями. Поверх этих стержней делается короб под кровельное покрытие.

Если используется диффузионная мембрана с высокой паропроницаемостью, ее можно укладывать непосредственно на слой теплоизоляции, не оставляя нижнего зазора. При этом следует выполнять нахлест в 20 мм. При этом останется только один вентиляционный зазор — верхний, расположенный между мембраной и корпусом и составляет 30 — 40 мм. Мембрана уложена, ознакомившись с инструкцией производителя, поверните окрашенную сторону к утеплителю, а изнаночной стороной наружу. Крепите ее так же, как и пленку: используйте оцинкованные гвозди с широкой шляпкой или скобы от строительного степлера. Стыки полос мембраны необходимо соединить двухсторонним скотчем для защиты их от возникновения капиллярной влаги.

Необходимо учитывать следующее: ширина воздушного зазора между утеплителем и гидроизоляцией кровли должна быть не менее 2 см на всех участках поверхности.

При этом необходимо следить, чтобы гидроизоляционный материал не слишком сильно проседал, что может нарушить нормальную циркуляцию воздуха. Поэтому на сплошной пол из дерева иногда наносят гидроизоляцию. Чтобы обеспечить выход воздуха из полостей над и под гидроизоляционным слоем, рядом с коньком укладывается специальная плитка для вентиляции или при монтаже самого конька остаются отверстия.

Технология

Вопреки распространенному мнению, утеплением в процессе строительства лучше не заниматься. После завершения работ дом подвергается усадке, что может спровоцировать небольшую деформацию всех элементов конструкции. В результате на поверхности теплоизоляционного пирога появляются дыры, что негативно сказывается на качестве выполняемых работ. Профессиональные строители рекомендуют подождать около года и только после этого заниматься утеплением. Процесс можно разделить на несколько этапов, которые требуют детального рассмотрения.

Подготовка

Самостоятельное утепление крыши деревянного дома начинается с осмотра всех элементов конструкции. Особенно это относится к старым постройкам, где протекла крыша. При осмотре необходимо учитывать влажные участки, на которых видны следы гниения или наблюдаются споры грибов. Такие элементы очищаются и обрабатываются специальными составами, при необходимости проводится полная замена.

Это правило нельзя игнорировать. Обладая многими неоспоримыми преимуществами, древесина очень зависима от влажной среды, поэтому при наличии следов гниения на поверхностях нет смысла заниматься теплоизоляцией до полного устранения подобных явлений. Влага будет постепенно разрушать стропила и крышу, что как минимум приведет к разрыву теплоизоляционного слоя.

Важно! В идеале при утеплении деревянного потолка антисептиком следует обрабатывать все поверхности, уделяя особое внимание участкам, близким к инструментам.

О пользе гидро- и пароизоляции

Ни для кого не секрет, что качественная теплоизоляция – это многослойный пирог, где каждый элемент выполняет строго определенную функцию. В стандартной версии это выглядит так:

гидроизоляция;
кассовый аппарат (при необходимости);
изоляция;
пароизоляция;
отделка.

Первый слой гидроизоляционный. Здесь можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, которая отлично справится со своей задачей – защитит утеплитель от воздействия влаги.

Запись! При длительном контакте с водой даже нейтральная ко всему пена начинает впитывать влагу.

Пересыщение приводит к отделению уплотненных гранул с последующим разрушением плиты утеплителя. Прикрепляют гидроизоляцию прямо к основанию, к стропилам прикрепляют скобами к строительному степлеру. Если позволяет бюджет, можно купить супердиффузионную мембрану с отражающим слоем. Это дорогой материал, но он решает сразу 3 задачи: защищает от влаги, отражает тепловую энергию и создает дополнительную изоляцию и звукоизоляцию.

Затем укладывается утеплитель. Рекомендуемая толщина слоя утеплителя варьируется в пределах 10–25 мм в зависимости от климатических особенностей региона. В идеале утеплитель плотным слоем заполняет свободное пространство между стропилами. В верхней части кровли обычно оставляют небольшой вентиляционный зазор, который обеспечивает циркуляцию воздуха и препятствует образованию конденсата внутри теплоизоляционного пирога. Добавим, что если в качестве утеплителя кровли используется минеральная вата, ею нельзя закрывать электрические провода.

Post Views: 104