Утепление фасада пенопластом своими руками — технология работы

Какой пенопласт лучше использовать для утепления?

Вспененный гранулированный пластик, обладающий легкостью из-за наличия пузырьков воздуха в ячейках — это пенопласт. Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и является хорошим звукоизолятором. Его легко установить, так как он выпускается определенного размера и толщины.

Из-за хрупкости материала его следует устанавливать с осторожностью. Пена нетоксична, но при горении она может выделять едкие и высокотоксичные вещества. Он не подходит для грызунов, но отверстия, оставленные мышами, могут создавать мостики холода.

В зависимости от способа производства полистирол подразделяется на следующие классы

• полистирол. Она может быть получена путем прессования или разжимания. Непрессованный обозначается как EPS. EPS-C является самозатухающим. Цифры в названии указывают на степень плотности: 15, 25, 35, 50. Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) очень популярен для утепления фасадов, поскольку имеет меньше воздушных пустот в структуре и более однороден;
• полиуретан. Он называется PPU. Напоминает губку: характеризуется обилием воздушных пор, материал мягкий. Он легко деформируется, портится под воздействием солнца, недолговечен. Он используется в мебели, бытовой технике и различных промышленных приложениях;
• поливинилхлорид. Называется ПВХ. Гибкий, нетоксичный материал. Может выделять токсичные вещества, а точнее хлористый водород, в случае пожара, который возникает при горении окружающих материалов;
• полиэтилен. Называется СИЗ. Это гибкий полупрозрачный лист. Выпускаются различной толщины. Используется для защиты нового оборудования, посуды и других предметов от механических повреждений.

Виды пены

Существуют и другие виды пены: мочевиноформальдегидная, фенолоформальдегидная и другие, которые не так популярны, как вышеперечисленные.

Наиболее подходящим типом пенопласта для наружной установки является полистирол.

Если выбирать по способу производства (экструдированный или вспененный), то исходя из того, что экструдированный пенополистирол имеет высокую паропроницаемость, он более требователен к монтажу. Для точного определения точки росы необходимо тщательно рассчитать толщину изоляционного слоя. Из-за гладкой поверхности необходимо установить металлическую сетку. Поэтому экструдированные пенопласты сложнее и дороже в монтаже.

Полиуретановый (EPS) полистирол, вероятно, является наиболее подходящим типом для фасадных работ. Оптимальным вариантом является EPS-C-25.

Характеристики ЭПС:

• легкий;
• экологически чистый;
• влагостойкий
• противотуманная защита;
• прочный;
• не будет гнить;
• не подходит для грызунов;
• устойчивы к стрессу;
• не воспламеняется.

Кроме того, материал устойчив к воздействию воды и некоторых видов химикатов.

Изоляция из полистирола

Особенности материала

Пенопласт — это вспененный полимер. Он изготовлен из легких пластиковых пузырьков. Обычно он белого цвета и поставляется в виде плоских панелей различных размеров. Реже она производится в рулонах. Его характерной особенностью является низкая плотность, что обеспечивает эффективную защиту от мороза при небольшой толщине.

Преимущества

• Низкая теплопроводность — основной объем занимает газ, которым заполнены пластиковые пузырьки. Газ не известен хорошей передачей температуры. Стены имеют небольшую толщину. Кроме того, аморфная структура пластика обеспечивает низкую проводимость.
• Простота — со сборкой легко справится один человек. Крепления не являются сложными и создают тепловые мосты. Панели собираются с помощью клея.
• Влагостойкость — пластик не боится воды. Его структура непроницаема для влаги, в отличие от минеральной ваты и ее аналогов с открытыми пустотами. При утеплении стен пенопластом потребуется слой гидроизоляции, поскольку панели не являются герметичными.
• Простота обработки — панели легко режутся обычным столярным ножом. Вы можете придать им любую форму.
• Долговечность — длительный срок службы гарантирован, если поверхность не подвергается физическим нагрузкам.

Недостатки

• Покрытие является пожароопасным, даже если оно не содержит антипиренов (антипиренов). Такие продукты отмечены на этикетках буквой «С». Опыт показывает, что они горят в огне. Кроме того, огнезащитный материал теряет свои свойства через несколько лет. Покрытие является одним из самых опасных материалов согласно ГОСТ 30244-94. Оно воспламеняется легче, чем древесина.
• При горении он выделяет токсичные вещества, опасные для человека. Не верьте ни одному продавцу или производителю, который утверждает, что это не так.
• Даже высококачественные продукты ведущих производителей выделяют стирол при комнатной температуре. Он очень токсичен и может нанести вред здоровью. Для утепления нежилых зданий лучше использовать покрытие.
• Проницаемость водяного пара. Облицовка должна дышать даже при закрытых окнах. В противном случае в воздухе будет скапливаться влага, а на окнах и потолке образуется плесень. Пластиковую пену можно использовать только в том случае, если она хорошо вентилируется.

Материал обладает хорошими изоляционными свойствами, но он не подходит для внутренней отделки жилых домов или зданий, где люди проводят много времени. Эту проблему можно решить, используя герметичную полиэтиленовую мембрану, которая предотвращает проникновение опасных газов. Прежде чем утеплять здание, убедитесь, что плиты содержат добавки, препятствующие их возгоранию.

Плюсы и минусы

Фасадная пена имеет ряд преимуществ. Он подходит для изоляции стен и потолков в многоквартирных и частных домах. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

Он изготовлен из вспененного полистирола. Материал наполнен газом и имеет мелкоячеистую структуру. Это обеспечивает необходимый уровень энергосбережения. Строительная изоляция стоит недорого и имеет длительный срок службы.

С материалом легко работать, его легко резать, легко подгонять по размеру и он легкий. Он универсален, подходит для изоляции цоколей, стен, крыш, полов, потолков промышленных и жилых зданий.

Он устойчив к перепадам температур и не теряет своих свойств при значениях от -50 до +50 градусов Цельсия. Он имеет удобные для транспортировки размеры, что позволяет сэкономить на доставке. Он не дает усадки и не меняет своих свойств во время использования.

Не подвержен биологической коррозии. Устойчивый к щелочам, он справляется с теплоизоляцией конструкций любого типа. Лучшая фасадная пена нетоксична. Это один из безопасных изоляционных материалов. Он прекрасно поглощает шум, устойчив к впитыванию влаги, воздействию грибков, микроорганизмов и насекомых.

Он экономичен по сравнению с аналогами, изготовленными из другого сырья. Он не вызывает напряжения в подложке. По объему он поглощает не более 2 % принятой жидкости. Что касается морозостойкости, то она выдерживает до 100 циклов.

Наряду с преимуществами фасадная пена имеет ряд недостатков. Он теряет свою стабильность при воздействии прямых солнечных лучей. Поэтому его покрывают отделочными материалами (рендер, защитная облицовка).

Версии без антипиренов легко воспламеняются. Если они горят, то плавятся и выделяют токсины. Этот материал не дышит, не подходит для утепления деревянных домов и характеризуется высоким уровнем дыма. Восприимчивость к повреждению грызунами.

Несмотря на разнообразие предлагаемых материалов, не каждый вид фасадной пены подходит для наружного утепления. Это объясняется различными значениями прочности на сжатие и изгиб.

Кроме того, во время резки образуется много мусора. Материал хрупкий и не выдерживает высоких нагрузок. По этой причине необходимо использовать армирующие сетки и штукатурки. Фасадная пена восприимчива к краскам и лакам. По этой причине его нельзя использовать с отделочными материалами, содержащими растворитель.

Вследствие естественного старения изоляция может издавать неприятный запах. Он обладает низкой паропроницаемостью и не должен использоваться в системах вентилируемых фасадов.

Материал различается по сортам. В продаже можно встретить некачественную продукцию, не соответствующую необходимым стандартам. Они недолговечны, ненадежны и выделяют стирол во время использования.

Классификация

Существует несколько видов вспененного пластика.

• Пенополистирол. Продукция марки ПСБ-С формально классифицируется как негорючая.
• PPT — обычный вспененный полимер без антипиренов.
• Пенофол — выпускается в рулонах, имеет фольгированную подложку.
• Жидкие составы для заполнения пустот.

По способу производства

Теплоизоляция производится в виде плит с различным соотношением толщины и плотности. В процессе производства гранулы полистирола вспениваются с помощью кипящих углеводородов и газообразных формообразователей.

При нагревании они увеличиваются в объеме в 10-30 раз. Благодаря углекислому газу, изопентану, полистирол вспенивается. В результате в материале содержится очень мало полимера. Основная его часть приходится на газ.

EPS производится двумя способами. Первый включает спекание гранулята с одновременной формовкой изделия. Второй метод предполагает вспенивание гранулированной массы с последующим добавлением газификатора.

Оба вида фасадной изоляции имеют схожий состав. Однако они различаются по плотности клеток, а также по структуре (они могут быть открытыми и закрытыми).

По типу маркировки

Маркировка изоляции указывает на метод производства и различия между аналогичными изделиями. Материал может иметь различную плотность, состав.

На рынок строительных материалов поставляется два вида фасадной пены. Спрессованная изоляция производится с помощью прессовочного оборудования. Разновидности второго типа спекаются по высокотемпературной технологии.

Различия между этими двумя типами можно увидеть и почувствовать. Изделия, полученные в результате прессования, имеют гладкую поверхность. Непрессованные экземпляры слегка шероховаты.

Прессованная фасадная пена обладает умеренной прочностью и жесткостью. Снаружи он представляет собой пластиковый лист с закрытыми порами.

Он устойчив к негативным воздействиям окружающей среды. В зависимости от своих свойств он может обладать высокой твердостью и устойчивостью к электрическому проколу.

• PS — фасадные панели из прессованной пены. Это особенно сложно и дорого. Редко используется для теплоизоляции.

• PSB — это тип несжатого подвеса. Он считается самым популярным изоляционным материалом.

• EPS — это марка взвешенной самозатухающей пены с добавками для снижения горючести плит.

• XPS — это тип экструдированных плит с улучшенными свойствами и более длительным сроком службы.

Кроме того, на обозначении могут присутствовать и другие буквы. Например, буква «А» означает, что материал имеет правильную геометрию с прямой кромкой. «F» указывает на тип фасада, такие панели используются в сочетании с декоративной отделкой.

Буква «H» в обозначении продукта указывает на внешнюю отделку. «С» указывает на способность к самозатуханию. «P» означает, что лист разрезается горячей струей.

Разновидности пенопластов

Рынок строительных материалов насыщен множеством различных брендов. По сути, все они представляют собой один из следующих подвидов изоляции:

• полистирол;
• простой полистирол, известный как полистирол;
• пенополистирол с добавками графита.

Главной особенностью полистирола является его структура в виде ячеек разного размера. В силу технологии производства каждого сорта, они имеют тот или иной перечень преимуществ и недостатков. Например, полистирол имеет открытые ячейки. Он будет обладать лучшей паропроницаемостью, но его звукоизоляционные свойства будут не самыми лучшими. Еще одним недостатком является высокая воспламеняемость сырья (группа G4).

Пенополистирол имеет закрытую структуру ячеек и отлично изолирует дом от внешнего шума, но его паропроницаемость гораздо ниже. Материал классифицируется как нормально воспламеняющийся (группа G3).

Пенополистирол с графитом также имеет закрытую ячеистую структуру. Помимо графита, он содержит частицы серебра, что придает изоляции высокие показатели теплоудержания и позволяет отнести этот строительный материал к умеренно горючим (Г2). По сравнению с привычным нам полистиролом, графитосодержащий материал имеет черный цвет с серебристым оттенком по всему материалу. Пенополистирол обычно привлекает грызунов, но этот вид устойчив к ним. Пенополистирол, как и графитосодержащий материал, содержит специальные антипирены, поэтому он не поддерживает горение.

Пенопласты, используемые для утепления фасадов, сами по себе являются неспрессованными формованными материалами. При сгорании они могут выделять высокотоксичные газы, а также обладают свойством поглощать значительное количество влаги. Эти материалы не рассматриваются в данной статье.

Вспененный пенополистирол (пенопласт)

Панели из пенополистирола легко устанавливаются на стены с ровной поверхностью. Они часто используются для утепления фасадов домов в регионах с холодными зимами.

Вспененный полистирол (EPS) является недорогим и довольно эффективным теплоизолятором

Полистирольные плиты особенно эффективны для крепления к внешней стороне дома, поскольку они предотвращают охлаждение стен и удерживают тепло внутри. Положительные характеристики этой изоляции включают.

— простота установки;

— легкий материал;

— низкая теплопроводность;

— гидроизоляция.

— Доступная цена не только самой изоляции, но и крепежа и строительных смесей;

— Материал выпускается в плитах удобного размера и различной толщины, что очень удобно при проведении монтажных работ.

К недостаткам пенопласта относят следующие:

— при несоблюдении правил монтажа этого материала изоляционный эффект может быть полностью утрачен;

— Экологические показатели пенопласта не очень хорошие, поэтому его часто устанавливают снаружи здания и покрывают сверху слоем штукатурки, которая нейтрализует негативное воздействие;

— очень часто пенопласт повреждается грызунами, что также снижает теплоизоляцию стен;

— воспламеняемость материала;

— не имеет достаточно длительного срока службы.

Пенополистирол следует приобретать у производителя, имеющего лицензию на его производство. Простота производства этого вида теплоизолятора привлекает многих, в том числе и недобросовестных предпринимателей, поэтому рынок переполнен некачественным товаром такого рода.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Как уже упоминалось выше, экструдированный полистирол — это тот же полистирол, но с улучшенными свойствами и исправленными недостатками. Утепляя фасад этим видом полистирола, можно добиться более прочной и долговечной поверхности, чем при использовании обычного материала. Но экструдированный полистирол обладает несколько большей теплопроводностью, поэтому при его выборе следует покупать плиты большей толщины, чем обычный пенопласт.

К положительным характеристикам экструдированного полистирола относятся:

— низкая воспламеняемость благодаря своей плотности и огнезащитным добавкам;

— простота монтажа — как правило, панели ЭППС имеют систему соединения «шпунт-паз», что упрощает работу;

— достаточно низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость и водостойкость;

— более длительный срок службы по сравнению с обычной пеной;

— высокие прочностные характеристики — ЭСПП используется даже для изоляции фундаментов и подвалов, то есть мест, подверженных максимальным механическим нагрузкам.

Экструдированный полистирол (EPS) обладает высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами.

Единственным недостатком полистирола, пожалуй, является его более высокая цена. Кроме того, его установка имеет определенные особенности, которые необходимо учитывать при работе.

Особенности экструдированного пенополистирола

При решении вопроса, какой пенопласт выбрать для утепления дома, важно учитывать тот факт, что в современном строительстве традиционный белый материал постепенно заменяется экструдированным полистиролом (оранжевый Пеноплекс).

Экструдированные типы выпускаются в плитах со ступенчатым краем, чтобы избежать тепловых мостиков при монтаже. Их стандартный размер составляет 1200×600 мм, а толщина варьируется от 20 до 150 мм.

При всех преимуществах и недостатках, присущих обычному пенопласту, экструдированная разновидность обладает примерно в 5 раз лучшими прочностными характеристиками. Плотность материала также выше и составляет от 25 до 50 кг/м3.

Помимо обычного экструдированного полистирола, выпускаются более технологичные разновидности, одной из которых является Техноплекс серебристого цвета. В его структуру были добавлены наночастицы графита, что повысило прочность материала и снизило его теплопроводность до 0,03 Вт/м-К.

Некоторые производители также выпускают фрезерованные или пазогребневые фасадные плиты для повышения адгезии.

Еще один вид экструдированных полистирольных плит для изоляции — комплекты для уклона плоских крыш ТехноНИКОЛЬ. Они выпускаются различной толщины — 40, 70 и 80 мм.

Толщина и плотность

Толщина фасадных пенопластов может варьироваться в пределах 20-50 мм с шагом 10 мм, существуют также листы с показателем 100 мм и т.д. Выбор толщины и плотности зависит от климатических нюансов региона. Как правило, для утепления фасадов принимаются сорта толщиной не менее 5 см.

Степени плотности следующие.

• EPS-15 — это практичные теплоизоляционные продукты плотностью 15 кг/м3 для ненагруженных конструкций.
• EPS-25 — это фасадные эквиваленты плотностью 25 кг/м3 и средней плотностью, подходящие для вертикальных конструкций.
• EPS-35 — это панели для теплоизоляции конструкций с большими нагрузками, устойчивые к короблению и изгибу.
• EPS-50 — это продукты премиум-класса с плотностью 50 кг/м3, подходящие для промышленных и общественных зданий.

Нюансы выбора

При выборе высококачественного типа фасадной пены необходимо учитывать несколько факторов. Например, один из них — геометрия. Если она безупречна, это упрощает монтаж и подгонку стыков.

Если говорить о выборе типа производства, то лучше покупать плиты из экструдированного пенополистирола. Этот материал служит около 50 лет без потери эксплуатационных свойств. Он имеет закрытые ячейки, что обеспечивает низкую теплопроводность.

Плиты из экструдированного пенополистирола для утепления фасадов имеют замки на торцах. Благодаря этой системе соединения исключается возникновение тепловых мостиков. Он податлив и максимально прочен.

Чтобы выбрать хороший изоляционный материал, важно обратить внимание на цену. Подозрительно дешевые материалы могут быть токсичными и слишком хрупкими. Они имеют плохую звукоизоляцию и недостаточную плотность.

Плотность 25 и 35 кг/м3 подходит для теплоизоляции. Более низкие значения приводят к снижению эффективности теплоизоляции. Высокие значения увеличивают стоимость материала, а также уменьшают объем воздуха в материале.

Толщина часто приобретаемых изоляционных плит составляет 50-80-150 мм. Меньшие значения выбираются для утепления домов в южных регионах страны. Максимальная защита (15 см) необходима для утепления зданий в широтах с холодными зимами.

Приобретаемая изоляция должна быть надежной, способной выдержать нагрузку от отделки фасада. EPS-20 можно использовать в качестве штукатурной основы.

Оптимальным вариантом утепления является фасадный пенопласт ПСБ-С 25. По сравнению с другими аналогами, он не сильно крошится при резке. Он не выпускает тепло наружу.

Однако выбрать его непросто, поскольку недобросовестные торговцы часто продают под этой маркой товары ненадлежащего качества. Чтобы купить хорошую изоляцию, важно выбрать надежного поставщика и попросить сертификат качества.

Качество продукта определяется путем соотнесения марки и веса. В идеале плотность должна соответствовать весу кубического метра. Например, вес BPS 25 должен составлять примерно 25 кг. Если вес составляет половину заявленной плотности, плиты не соответствуют маркировке.

При выборе защиты от шума и ветра, чем толще доска, тем лучше. Не выбирайте доску толщиной менее 3 см.

На рынке имеются пенопластовые плиты, облицованные кирпичом. Он отличается от своего обычного аналога тем, что представляет собой усиленную изоляцию, состоящую из двух слоев. Первый — из полистирола, а второй — из полимербетона.

Пластины квадратной формы, украшенные с лицевой стороны под кирпичную кладку, не требуют дополнительной обработки. Все, что нужно сделать, — это посадить их на клей.

Этот материал производится по специальной технологии. Это обеспечивает максимальную адгезию между двумя слоями. В процессе производства используются песок, цемент, вода и полимерные суспензии.

Декоративная фасадная пена создает архитектурные формы на здании. Это отдельный вид материала, способный имитировать колонны, камень, фризы.

Какие стены можно утеплять?

Фасадная пена используется для утепления наружных стен из газобетона, газосиликатных блоков. Он используется в качестве изоляции для каменной кладки и деревянных зданий. Он крепится к плите OSB. Жидкий пенопласт используется для отделки конструкций из кирпича, камня и бетона.

Когда речь идет о деревянных домах, пенопластовая изоляция на практике уступает минераловатной строительной облицовке. В отличие от полистирола, он не создает препятствий для испарения.

Инструкция по утеплению пенопластом наружных стен

Для фасадов чаще всего используется полистирол ПСБ-С-25. Он обладает высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами.

Инструменты для работы

• Сухой клей и емкость, в которой его можно смешать с водой. Подойдет пластиковый таз или большое ведро. Смешивать удобнее с помощью дрели или строительного миксера.
• Нож или мелкозубчатая пила по металлу.
• Металлический профиль.
• Колышки с широкими плоскими шляпками, которые могут удерживать рыхлую конструкцию без обрушения. Если толщина пеноматериала составляет 5 см, то для бетонных оснований подходят колышки длиной 9 см, а для кирпичной кладки — 12 см.
• Грунтовка и широкая кисть для нанесения грунтовки.
• Монтажная пена.
• Угловые кронштейны и дюбели с маскировочной сеткой.
• Отделочные материалы и инструменты.

Грунтовать или нет

Наносите грунтовку только на чистые, как ладонь, стены. Если видны белые пятна, кусочки штукатурки, песка и т.д., то лучше их загрунтовать. Это обеспечит лучший контакт между клеем и стеной. Операция не занимает много времени, проста и не стоит больших денег, но польза от нее огромна. Поэтому, если вы утепляете фасад полистиролом или ЭППС, его лучше загрунтовать.

Грунтовать несложно и очень полезно.

Для фасадных работ можно использовать любую грунтовку. Лучшие компании — Ceresit, Master, Stolit, Krisel, Tokan, Ekomix. Его следует наносить кистью или распылением, в зависимости от инструкции и от того, разбавлен он или нет. Наносить спрей быстрее и проще, но лучше наносить кистью.

Подготовка поверхности

Основание очищается от старой штукатурки, жира и пыли. Удаляются зараженные грибком участки. Трещины и другие пустоты должны быть заделаны. Их расширяют шпателем для удаления осыпающихся частиц, грунтуют и заполняют цементно-песчаной смесью. Антисептические соединения используются для предотвращения роста бактерий. Для пропитки больше подходит глубоко проникающая грунтовка, содержащая антисептик. Он повышает уровень адгезии и укрепляет основание. Грунтовка наносится в два слоя. Первый слой разбавляется водой и заливается наполовину. Второй слой не разбавляется и наносится после высыхания первого слоя.

Неровности лучше устранить с помощью штукатурки. 

Чтобы подняться на вершину здания, вам понадобятся строительные леса. Вы можете сделать строительные леса своими руками из досок или купить набор готовых металлических элементов. Расстояние между строительными лесами и несущими конструкциями должно составлять около 0,5 м.

Чтобы проверить, насколько хорошо подготовлена поверхность, к ней приклеивают одну доску и отрывают ее через три дня. Если обратная сторона доски не отделяется и не свисает вниз, вы все сделали правильно и можете переходить к следующему шагу.

Разметка

При утеплении стен снаружи полистиролом достаточно одной горизонтальной и вертикальной линии. Нет необходимости отмечать положение каждой детали, так как детали не имеют идеально прямых краев. Кроме того, они достаточно гибкие и при необходимости могут немного уменьшаться.

Вам понадобятся лазерный уровень, рулетка и нитка. Струну натягивают, придают ей нужное положение, смазывают краской, а затем оттягивают и отпускают. При ударе он оставляет ровный след.

Укладка покрытия

Наносите с нижнего угла. Если вы неопытны, лучше начать с самого дальнего угла. Расположите блоки в чередующихся рядах. Для плит толщиной более 5 см соответственно подберите размер несущего профиля. Закрепите его в соответствии с отметками на шпильках. Можно обойтись и без него, но тогда будет сложнее получить ровный край. Он не используется, если нижний ряд опирается на фундамент. Оставляйте между планками расширительный зазор 5 мм, так как они нагреваются и давят друг на друга, ослабляя соединение с фундаментом.

Смешайте сухой клей с водой и с помощью зубчатого шпателя распределите его слоем 2-3 см по всей поверхности. Если основание немного неровное, нанесите клей по периметру плиты и сделайте несколько мазков в центре. Существуют растворы, наносимые методом распыления, аналогичные монтажной пене.

Каждая панель выравнивается по горизонтали. Чтобы убедиться, что он не прогибается, с помощью горизонтальной доски его вставляют на место, надавливая на выступы. Маркером служит струна, натянутая от края до края на расстоянии от основания.

Для дополнительной фиксации используются колышки с широкими головками. Широкая часть не должна выступать, но и не должна быть вдавлена слишком глубоко. Стыки заполняются монтажной пеной. После застывания срежьте остатки пены острым ножом.

Необходимо соблюдать осторожность при использовании пенополистирола для изоляции наружных стен. Лучше работать в сухую погоду. Не оставляйте пористый слой открытым более чем на две недели, иначе он будет впитывать влагу. Рекомендуется приступать к отделочным работам сразу после схватывания пены и раствора.

Как сделать ровные углы

Блок в первом ряду, который выходит за периметр здания, должен выдвигаться на расстояние, равное его концу. Это необходимо при подключении к перпендикулярному блоку. Перпендикулярную панель нужно будет подрезать во втором ряду, чтобы получить угловое соединение. Наносите клей только на ту часть, которая соприкасается с основанием. Нет необходимости склеивать детали между собой.

Техника приклеивания полистирола на стены

Смешайте клей с водой в соответствии с рекомендациями производителя (смешивайте с помощью дрели с насадкой или миксера). Удобнее работать, когда он немного толще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Поэтому не стоит добавлять немного меньше воды, а потом смотреть, насколько вам комфортно.

Если стена неровная, нанесите клей на стену. Так легче исправить неровности — положить больше в углубления и меньше на бугорки. Если у вас остался слишком большой горб, вы можете сделать надрез в пенопласте, чтобы уменьшить использование клея. Это не будет работать для EPS.

Нанесите клей таким образом, но только на стены, а не на пенопласт

Выложите на поверхность растворные «лепешки» до 9-10 штук и сделайте валик (он не должен быть сплошным) по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размер тортильи не обязательно должен быть одинаковым. Важно лишь сделать поверхность как можно более ровной. После того как клей нанесен, положите пенопласт, прижмите, похлопывая ладонью (не слишком сильно, чтобы не раздавить). Сосиски, разложенные по краям, могут вылезти из швов или «проплыть» под другими листами. То, что они сползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, они будут крепче держаться. Но лучше подобрать появившийся клей. Тогда выравнивание будет меньше.

Есть и вторая техника — нанесите клей на пенокартон, разровняйте его гребенкой (зубчатым шпателем) и приклейте таким образом. Но этот метод подходит только для плоских фасадов без перепадов.

Если стена прямая, нанесите сплошной, ровный слой на пенопластовую плиту

При укладке второго ряда располагайте плиты так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, как при кладке). Во всех последующих рядах следите за тем, чтобы швы не накладывались друг на друга. Оставьте приклеенную фасадную пену на 3 дня — примерно столько, сколько сохнет клей. Тем временем приклейте его на вторую секцию.

Несколько слов о том, как клеить пенопласт на фасад и что такое сайт. Если вы утепляете пенопластом частный дом, то площадь работ значительна, как и высота. Часть работ будет выполняться с земли, часть — с лесов. Чтобы меньше их таскать, удобнее работать по секциям. Одна секция выполнена полностью — от приклеивания пенопласта к выравнивающему слою переходите к следующей. В такой последовательности работы есть еще одно преимущество: меньше полистирола остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолетовое излучение).

Разделите дом на участки с различными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после высыхания клея (через 3 дня после наклеивания) берем пластиковые грибы (более дорогие, они твердые и хорошо прибиты). Их длина зависит от толщины изоляции. К ней (толщине) нужно добавить 4-5 см, которые должны уйти в грибницу в стене. Если у вас слой пенопласта 50 мм, гриб должен быть не короче 9-10 см.

Гриб должен уйти в стену на 4-5 см. На фото неточность — сетка наклеена поверх гриба.

На одну панель потребуется 5-6 грибов. Просверлите отверстия (сверлом 10 мм) на 2-3 см глубже длины ножки гриба в выбранных местах. Если сделать отверстия короче, они забьются материальной пылью и не смогут быть полностью вставлены. Расположение грибов — один в середине доски и несколько на стыках. Такое положение позволяет стене быть ровной, когда прибивается пенопластовая плита (чтобы притянуть карбон на место).

Размещение грибов при утеплении фасада пенополистиролом

Гриб вставляется в просверленное отверстие и затем забивается молотком. Его голова должна плотно прилегать к изоляции. Если нет, выньте его, сделайте яму глубже. Иногда после установки определенного количества грибов они перестают засоряться. Это означает, что сверло износилось — уменьшилось в диаметре — и пришло время его заменить.

В грибы вбиваются пластиковые дюбели

Вы вбиваете грибы таким образом, чтобы их головки были утоплены в пенопласт примерно на 1 мм. Тогда для выравнивающего слоя будет использоваться меньше клея. С полистиролом (EPPS) забить легко, с полистиролом — сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если толщина изоляции составляет более 50 мм, но менее 100 мм, укладывают два слоя. В этом случае вы наклеиваете один слой, как описано выше, второй слой укладываете так, чтобы он не перекрывал стыки первого. При нанесении второго слоя проще наносить клей на плиту, а не на стену. Стыки первого слоя не нужно затирать или герметизировать, они будут перекрываться.

Если у вас есть время, стоит подождать, пока высохнет первый слой, прежде чем наносить второй. Если это невозможно, можно сразу наклеить второй слой, но не выше 2 метров, иначе листы могут сместиться.

Швы первого и второго слоев не должны накладываться друг на друга.

Начинайте забивать гвозди в пенопласт гриба после высыхания клея (те же 3 дня). Только не ошибитесь в расчете длины трубы — общая толщина изоляции + 1 см на клей + 4-5 см вглубь стены. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр — те же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно приступать к действиям.

Заделка стыков и грибков

Сначала выровняйте ту часть фасада, которая была заламинирована пенокартоном. Часто края пены где-то торчат. Их можно отрезать ножом (для оклейки обоями). Существуют также специальные пенные шлифовальные машины. С их помощью удобно выравнивать поверхность. С полистироловыми плитами тоже можно попробовать, но только с помощью ножа, а он плохо режет. Работа трудоемкая, но она стоит потраченного времени — это позволит значительно сократить использование дорогостоящих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха между плитами, стыки затираются. Используйте ту же смесь, которая использовалась для приклеивания пенокартона к фасаду, и заполните ею стыки. Если стыки больше 3 мм, поместите в них узкую полоску теплоизоляции, а затем заполните их клеем. Стыки можно заполнить монтажной пеной. Оставьте на 4-5 часов, затем срежьте излишки ножом и затрите клеем. Шляпки грибов утоплены и также затираются, выравниваясь с основной поверхностью.

Затирка швов пеной

При затирке швов и крышек старайтесь, чтобы поверхность была гладкой — клей не должен выделяться. Если вы где-то пропустили, после высыхания возьмите терку, натрите ее наждачной бумагой (400-500 грит) и разгладьте. Нужно только дождаться полного высыхания клея — если он попадет в мокрый клей, он сразу же засорится, и его придется просто заменить (сетка для этой работы не подходит).

Проверка прочности основания

Если у вас есть сомнения в прочности поверхности стены, необходимо провести тест на адгезию. Для этого 8-10 образцов пенополистирола размером 10 х 10 см наклеиваются в разных местах на соответствующим образом подготовленную поверхность. Для приклеивания образцов пенопласта используется слой клеевого раствора толщиной 10 мм. Образцы пенопласта с нанесенным раствором следует прижать к обозначенным участкам на поверхности стены. По истечении минимум 3 дней следует попытаться вручную отделить прилипшую пену. Если в пенополистироле появляется разрыв, это свидетельствует о достаточной прочности основания и адгезии клея. Если образцы пенополистирола отрываются от поверхности стены вместе с клеевым слоем, это означает, что стены не были подготовлены должным образом или что верхний слой имеет недостаточную прочность.

Заполнение щелей между плитами из термоизоляционного материала

Зазоры между панелями размером более 2 мм следует заполнять полосками, вырезанными из пенопластовых плит. Для зазоров шириной менее 4 мм в системах с использованием полистирольных плит допускается также заполнение их полиуретановой пеной. Нельзя заполнять швы раствором, используемым для склеивания плит, из-за риска образования тепловых мостиков, а также из-за риска образования трещин вдоль стыков плит.

Сверление отверстий и установка дюбель-зонта

Установку дюбелей можно начинать не ранее чем через 3 дня после приклеивания полистирольных плит, т.е. после схватывания клеевого раствора.

Рекомендуется забивать дюбель глубоко в стену:

• минимум 5-6 см — субстрат, компактный, (бетон, кирпич, силикатный кирпич или камень);
• мин. 8-9 см — субстрат, пористый (газобетон, пустотелый кирпич, каменная кладка).

Количество дюбелей для пенопласта составляет от 4 до 6 на квадратный метр. При определении длины шпилек необходимо учитывать толщину старой штукатурки, клеевого слоя и толщину теплоизоляционного материала. Обратите внимание, что, несмотря на несущую способность основания, в зданиях высотой более 20 м необходимо использовать механические крепления. На краях здания, где возникают наибольшие силы ветра, т.е. на расстоянии 1-2 м от края, конструкция изоляции должна предусматривать увеличенное количество шпилек в этих местах.

Оформления оконных и дверных проемов

После модификации они станут глубже на 5-10 см. Они могут быть установлены двумя способами.

Способы оформления

• Размещение облицовки строго перпендикулярно. В этом случае дверь или окно не смогут открываться так же широко, как до переоборудования, поскольку на створке с наличником будет создан тепловой барьер.
• Облицовка скошена, чтобы створка открывалась, как и раньше. Блоки обрезаны по краям. Их внешняя сторона должна быть короче внутренней.
  

Укрепление откосов

Откосы укреплены перфорированными кромочными планками с маскировочной сеткой. Действуйте следующим образом.

• Отмерьте нужное количество досок и распилите их ножовкой. При необходимости установите плиты под углом в том же направлении, что и облицовка.
• Профили отмеряются по длине и отрезаются под углом 45 градусов для совмещения горизонтальных и вертикальных участков.
• Краевые профили приклеиваются к краю проема с помощью проволочной сетки. Он должен выходить на 10 см за край проема для создания связи со стеной. Полимеризационная смесь высыхает в течение одного дня.
• Дополнительно закрепите изоляционный материал дюбелями с широкими заглушками. Они закрываются раствором или пробками, вырезанными из пенопласта.

Подготовка к отделке

Для повышения прочности конструкции она покрыта пластиковой сеткой с ячейками 4х4. Начните с отверстий. Сначала откосы окон и дверей покрываются тонким слоем клеящего раствора и выравниваются правым или широким шпателем. Пластиковая арматура окунается в раствор и соединяется с угловым профилем, затем разглаживается шпателем. Такие же профили устанавливаются на всех углах здания.

Ткань укладывается полосами с нахлестом 10 см. Достаточно нескольких миллиметров раствора, чтобы закопать его. После высыхания поверхность оштукатуривается и затирается. После этого можно приступать к отделочным работам.

Подробная инструкция по утепление пенопластом своими руками

Для достижения хорошего эффекта материал сначала приклеивается к стене, а затем дополнительно фиксируется. Процесс склеивания осуществляется снизу вверх и слева направо. Если изоляция выполняется в отдельно стоящем доме, нижний ряд можно прислонить к карнизной конструкции. В многоквартирных домах требуется стартовая полоса. Без этого велика вероятность того, что пена начнет сползать вниз.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы правильно осуществить процесс приклеивания пенополистирола, вам понадобится пара шпателей — узкий и широкий. Первый будет использоваться для извлечения клея из емкости, второй — для его равномерного нанесения на поверхность. Материал, вероятно, придется обрезать, поэтому пригодится пила с мелкими зубьями.

Помимо самих инструментов, вам потребуется приобрести специальный клей, подходящий для работы с полистирольными плитами.

Он выпускается в двух разновидностях:

• Универсальный клей, который подходит не только для приклеивания самого пенополистирола, но и для отделочных работ. Для этого на стену наклеивается армирующая сетка и наносится выравнивающий слой.
• Состав, который можно использовать только для приклеивания пенополистирола к основанию. Для фасадных работ не обойтись без универсального разнообразия.

Что касается выгоды, то разумнее приобрести два разных типа клея, поскольку универсальный состав стоит недешево. Стандартный клей подходит и для других операций:

• крепление изоляционных плит к стенам и потолкам:
• герметизация швов между плитами;
• дополнительно приклеивая крепежные элементы.

Список работ, требующих использования универсального компаунда:

• Крепление армирующей сетки к стенам, углам и софитам;
• образуя выравнивающий слой.

Уровень расхода обоих типов составов более или менее одинаков — от 4 до 6 кг на квадратный метр поверхности. Работа на ровных стенах может уменьшить этот показатель, так как необходимый слой клея будет тоньше. Уровень расхода для создания выравнивающего слоя поверх армирующей сетки будет напрямую зависеть от качества уложенных полистирольных плит.

Для следующего этапа работ, т.е. крепления изоляционных плит, вам понадобятся так называемые грибовидные дюбели. Это особый тип дюбеля, с удлиненной ножкой и плоской шляпкой большого диаметра. В них вставляются дюбели из металла или пластика. При работе с пенополистиролом рекомендуется отдавать предпочтение пластмассовым изделиям. Они не образуют тепловых мостиков, не подвержены коррозии и не создают дополнительной нагрузки на поверхность фасада.

Установка «грибов» осуществляется с помощью молотка и дрели. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя следует подготовить большой шпатель шириной не менее 300 мм. Крупнозернистая наждачная бумага и пластиковый шпатель помогут в шлифовке этого слоя.

Техника прикрепления пенополистирола на поверхность стены

Сначала разведите клеевой состав в соответствии с рекомендациями производителя смеси. Для этого удобно использовать строительный миксер или дрель со специальной насадкой. Допустимо, если плотность смеси будет немного выше стандартных значений, для облегчения работы. Если на стенах имеются неровности, клей следует наносить непосредственно на них. Таким образом, можно исправить имеющиеся недостатки — порезы и выпуклости. Если выпуклость очень выражена, в листе изоляционного материала можно сделать надрез. Однако обратите внимание, что этот метод не подходит для экструдированного полистирола.

Клей наносится частями до 10 штук на лист. Кроме того, по периметру плиты, в нескольких сантиметрах от края, формируется валик из клеевой смеси. Постарайтесь как можно равномернее распределить смесь по поверхности. Излишки клея могут выходить под другие куски изоляции, что неплохо сказывается на прочности соединения. Излишки состава вокруг швов необходимо удалить, чтобы поверхность была более ровной. Существует и другая техника нанесения, но она подходит только для стен, близких к идеальным, где нет явных неровностей. Клей наносится на плиту, а затем разглаживается специальным зубчатым шпателем.

Приступая ко второму ряду, теплоизоляционные блоки следует располагать таким образом, чтобы избежать стыковых соединений. Принцип укладки аналогичен принципу кирпичной кладки. Тот же принцип применяется ко всем последующим рядам. Клей полностью высыхает через три дня, после чего можно приступать к работе над другими частями стены.

Несколько советов для вашего удобства. При утеплении отдельно стоящего дома полистирольными плитами необходимо оклеить большие участки стен. Некоторые работы могут быть выполнены на высоте вашего роста, для других вам потребуется соорудить строительные леса. Их нелегко перемещать, поэтому лучше разделить работу на участки. Когда один из них полностью закончен (закреплен теплоизоляционный материал и нанесен выравнивающий слой), можно приступать к следующему. Этот метод работы имеет еще одно преимущество: он уменьшает время контакта пенополистирола с ультрафиолетовым излучением, которое негативно влияет на теплоизоляцию.

Выравнивание утепленной пенопластом поверхности

Склеенные куски пенопласта должны образовывать ровную поверхность. Любые неровности должны быть тщательно отшлифованы с помощью тряпки или специальной шлифовальной машины. Не ранее чем через три дня после склеивания плит можно проводить шлифовку.

Прибивание пенопласта (ЭППС)

После полного высыхания клея можно установить дополнительные крепежные элементы. Лучше выбирать более дорогие крепежные элементы, так как они более жесткие и их легче прибивать. Длина «гриба» должна быть на 4-5 сантиметров больше толщины изоляционной плиты.

Для крепления одной изоляционной плиты вам потребуется 5-6 крепежных элементов. Чтобы закрепить их, в выбранных точках просверлите отверстия, которые должны быть на несколько миллиметров длиннее ножки дюбеля. Один из крепежей размещается в середине доски, еще несколько ближе к краю, на стыках между досками. Этот метод помогает не только лучше закрепить изолятор, но и сделать стену более ровной, подтянув ее углы.

Колпачок сначала вставляется в отверстие, а затем плотно забивается молотком. Колпачок должен плотно прижимать изоляцию. Если посадка не достигается, удалите пробку и углубите отверстие. Убедитесь, что сверло не изношено. В процессе работы он будет изнашиваться и уменьшать свой диаметр. В этом случае его необходимо заменить.

Шляпка вбитого гриба должна быть утоплена в пенопласт примерно на 1 миллиметр. Это позволяет избежать чрезмерного использования клея для выравнивающего слоя. Крепеж вбивается в полистирол без труда, в то время как при работе с экструдированным полистиролом требуется больше усилий.

Заделывание мест крепления и стыков

Сначала выравнивается поверхность на фасаде, которая будет облицована изоляцией. Выступающие края поролона можно обрезать обивочным или канцелярским ножом. Небольшие дефекты можно легко удалить с помощью поролонового шпателя. Эта работа довольно кропотливая, но она помогает снизить затраты на дорогостоящие материалы для последующей отделки.Чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха между плитами, стыки тщательно затираются. Работа выполняется шпателем, на который наносится клей, тот же самый, что используется для приклеивания пенопласта. Небольшие швы следует затирать только клеем, в то время как более крупные швы следует прокладывать узкими полосками пены, а затем затирать. Для заполнения швов можно также использовать монтажную пену. Через 4 или 5 часов излишки пены можно обрезать и также затереть клеем. Утопленные головки крепежа также должны быть заполнены клеем, чтобы вся поверхность стены была ровной.

Затирку следует выполнять как можно тщательнее, чтобы стена была более ровной и не было выступающих пятен клея. Помните, что затирку можно проводить только после полного высыхания клея, иначе наждачная бумага быстро расплывется и ее придется заменить.

Приготовление клеевого раствора для армирования изолятора

Для нанесения армирующего слоя, состоящего из стекловолоконной сетки, необходимо использовать специальный клей, специально предназначенный для работы с пенополистиролом. Смешайте порошок с необходимым количеством воды и перемешайте миксером, прикрепленным к дрели. Выберите низкую скорость. Смесь «отдыхает» около 10 минут, после чего ее снова перемешивают. В процессе рекомендуется перемешивать каждые полчаса. Раствор готов к использованию в течение 2,5 — 3 часов.

В уже готовый раствор нельзя добавлять воду. Консистенция улучшится, но свойства ухудшатся.

Нанесение клеевого раствора на пенопласт

Толщина клеевого слоя должна составлять около 3 миллиметров и быть непрерывной. Удобно наносить клей шпателем с зубцами от 10 до 12 миллиметров. Лучше наносить его вертикальными полосами, ширина которых равна фрагментам стекловолоконной сетки.

«Утапливание» слоя стекловолоконной сетки

После нанесения клея на стену стекловолоконная сетка вдавливается в клей. Это делается в направлении сверху вниз, стараясь добиться равномерного натяжения по всей плоскости, избегая коробления и волнистости. Сетка должна быть примерно на половину толщины клея, такое положение обеспечит ей наилучшее функционирование. Прикрепление его к зонтикам — вопиющая ошибка. Если углубление слишком мелкое или слишком глубокое, стекловолокно может исказить свою геометрию и сломаться. Для одной сетки толщина клеевого слоя варьируется в пределах 3-5 миллиметров.

При укладке сетки в связующий слой следите за тем, чтобы горизонтальные и вертикальные нахлесты составляли не менее 10 сантиметров. На углах, софитах и подоконниках сетка смещена относительно соседнего участка стены примерно на 15 сантиметров. В случае механического повреждения стен, проложите два слоя стеклосетки на высоте стен нижнего этажа. Наносите второй слой только после полного высыхания первого слоя. Общая толщина такого слоя составляет от 6 до 8 миллиметров.

Уложенную сетку следует тщательно затирать, чтобы неровности поверхности не влияли на внешний вид готового фасада. Шлифовка наждачной бумагой дает хороший результат. Работайте с незатвердевшим раствором.

Нанесение краски-грунта

Если огнеупор не полностью высох, связь между огнеупором и стеной будет ослаблена. После высыхания армирующего слоя, примерно через 3 дня, можно наносить грунтовку. Обратите внимание, что для рисования необходимо дождаться благоприятных погодных условий:

• температура воздуха от +25 градусов Цельсия;
• без осадков.

Грунтовку можно наносить как кистью, так и валиком, равномерно. Не рекомендуется разбавлять продукт, так как это отрицательно скажется на его свойствах.

Как правильно наносить штуктурку

Очень редко удается с первой попытки уложить пенопласт PSB 25F так, чтобы между плитами не было щелей. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Большие зазоры (более 50 мм) заполните монтажной пеной;
2. Наносите штукатурку поверх полистирольных плит только после того, как они будут укреплены монтажными шпильками;
3. Предварительно загрунтуйте изоляцию;
4. Выберите подходящую армирующую ленту (она должна быть устойчива к щелочным составам, наносимым на штукатурную сетку);
5. Не экономьте на клеях.

СОВЕТ!!! Чтобы знать, что консистенция приготовленного клея идеальна, обратите внимание на его текучесть. В идеале клей должен напоминать жидкую сметану.

Ограничением использования пенополистирола в качестве изоляционного материала для фасадов является отсутствие огнезащитной пропитки. Из-за горючести материала его нельзя использовать в качестве фасадного изоляционного материала без предварительного согласования в соответствии с технологией изоляции.

Нанесение текстурной штукатурки с последующей покраской

Для окончательной отделки можно использовать фасадную штукатурку с последующей покраской или использовать уже окрашенный раствор. Также можно использовать декоративные штукатурки, такие как бисероплетение, овчина и т.д.

Способ нанесения зависит от типа покрытия.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция

Пенопласт — это материал, который обладает достаточно хорошей устойчивостью к пропусканию водяного пара. При утеплении стен, выполненных из блочных материалов или кирпича, нет необходимости устанавливать пароизоляционную мембрану.

При утеплении деревянного фасада необходима пароизоляционная мембрана. Он крепится между стеной и пеноматериалом таким образом, чтобы образовался вентиляционный зазор.

Утепление фундамента пеноплексом: технология

Утепление подвала дома снаружи пенопластом всегда сопровождается гидроизоляцией, тип которой во многом зависит от технологии последующих работ. Следует также учитывать, что если стены подвала утепляются под землей, то одновременно подвал утепляется пенополистиролом, соединенным с глухой поверхностью.

Мероприятия по утеплению фундамента часто сопровождаются также дренажными работами.

Теплоизоляция ленточного фундамента

Утепление подвала дома пеноплексом в сочетании с гидроизоляционными и дренажными работами имеет более пятидесяти технических решений. Работы по утеплению фундамента можно разделить на следующие основные этапы:

Подготовка бетонного фундамента. После работ по возведению фундамента или освобождению стен от земляной насыпи поверхность очищается от грязи и пыли с помощью струй воды под давлением, крупные неровности шлифуются угловой шлифовальной машиной.

Нанесение гидроизоляционной мембраны. Основные методы нанесения гидроизоляционных материалов на фундамент состоят из следующих рабочих приемов:

• Смазка поверхности бетонного основания битумным праймером, нанесение битумных составов (Техномаст) и защита поверхности мембранами Planter из профилированного полиэтилена (HDPE).
• Нанесение битумной подложки на бетон основания, наплавка, приклеивание или свободная укладка битумных рулонов (Техноэласт).
• Установка игольчатого геотекстиля на фундамент с пайкой его стыков, покрытие геотекстиля одно- или двухслойной поливинилхлоридной (ПВХ) мембраной (Logicbase V-SL).
• Обработка основания специальной грунтовкой с последующим нанесением двух взаимно перпендикулярных цветных слоев полиуретановой мастики (Taikor elastic 300).

Установка полистирольных плит. Теплоизоляционные плиты приклеиваются к гидроизоляции фундамента с помощью специального цементного клея, который распределяется зубчатой гребенкой шириной 10 мм по стене и слегка выравнивает основание.

Если гидроизоляция фундамента выполнена из полимерных мембран (ПВХ, ПНД) с низкой адгезией, то плиты полистирольной изоляции прибиваются дюбелями в процессе работы.

Для фиксации изоляционных плит на полиуретановой шпаклевке используется специальный клей-пена для полистирола (Технониколь Мастер).

Завершение работы. Заключительным этапом работ является установка дренажа фундамента стены с геотекстилем, трубами и щебеночной отсыпкой, изготовление балласта.

Утепление плитного фундамента

Утепление плитного фундамента полистиролом должно производиться по следующей технологии:

1. Под фундаментом удаляется свайный грунт и создается подушка из песка и щебня, превышающая размеры дома не менее чем на 1 м. Слои хорошо уплотняются и выравниваются.
2. Фундамент покрывается листами плотного экструдированного полистирола, которые скрепляются между собой клеем для пенопласта.
3. Поверх изоляции укладывается полимерная мембрана (Planter Geo) с вязаным армирующим каркасом.
4. По периметру будущего перекрытия делается опалубка и заливается бетон толщиной 200 — 300 мм.

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенополистиролом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на определенном этапе. Его можно оставлять без повреждения материалов только после нанесения выравнивающего слоя. Пенопластовую плиту (EPS) нельзя оставлять просто прикрепленной. Рекомендуется даже держать его завернутым в помещении, а не на открытом воздухе. Поэтому от него можно отказаться только после нанесения штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется для наружных работ (внутренняя просто рассыплется из-за клея). Плотность 140-160 гр/м2. Сначала склейте углы. Все углы усилены — как внешние, так и внутренние, а также софиты. Важно! С этого момента необходимо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеится пенопласт. Разведите клей чуть меньше, чем указано в инструкции — он должен хорошо прилипать к шпателю, но легко выдавливаться через сетку.

Можно использовать готовый уголок с сеткой для армирования, а можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и приклеить их. Проще работать с готовым уголком, дешевле с куском сетки. Если сделать его из рулона, нарезать полосы поперек рулона, получатся метровые куски. Сложите их пополам вдоль и хорошо прижмите шпателем. Сложите их так, чтобы края сетки загибались внутрь (она была в рулоне). Если сделать все наоборот, они будут торчать из клеевого слоя и с ними будет трудно работать.

Сетка для усиления углов

В любом случае, работы практически идентичны. На угол с обеих сторон наносится полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеить не готовый угол, а сложенную полосу сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Уголок или согнутая часть сетки помещается сверху. Проведите шпателем по сетке, слегка вдавливая ее в клей. Двигайтесь елочкой сверху вниз и из стороны в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — проще будет приклеить его к пенопластовой арматуре в плоскости стены. При склеивании из кусочков сверху также останется полоса без клея. Когда вы будете приклеивать следующую деталь сверху, нанесите клей прямо на эту «пустую» сетку и накройте сверху следующей деталью. Это обеспечивает одинаковую толщину стыка со всем углом.

При формировании угла старайтесь сделать его ровным. Если вы не можете сделать это обычным шпателем, вы можете использовать угловой шпатель (на фото выше). Это будет несложно сделать — просто ведите сверху вниз с одним нажимом.

Армирование пенопласта на стенах

Пенополистирол и EPS армируются путем нанесения слоя пластиковой сетки, которая вдавливается в клейкую (универсальную) массу. Процедура выполняется следующим образом:

• Нанесите слой клея (универсального состава) (шириной не менее 350 мм) на стену с помощью шпателя. Ширина ленты на 5-7 см меньше ширины сетки (ширина сетки обычно составляет 100 см).
• Разверните сетку сверху вниз так, чтобы 5-7 см от одного края были свободны от клея.
• С помощью шпателя пройдитесь по сетке, вдавливая ее в клей. Постарайтесь, чтобы поверхность была ровной.
  
  Разверните сетку поверх уложенного клеевого слоя и вдавите ее в клей шпателем.
• Наносится вторая полоса клея, начиная с «пустой» области сетки. Новый кусок арматуры помещается рядом с уже установленным. В месте стыка имеется два слоя сетки, но толщина клея такая же, как и на остальной части стены.
  
  Видно, что часть сетки осталась без раствора.

Дайте наклеенной сетке высохнуть. На это должно уйти не менее половины дня, а лучше — целый день. По истечении этого времени натрите его наждачной доской и сгладьте все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт не отличается от стандартной (о штукатурке стен см. здесь). Определите толщину выравнивающего слоя на основе результатов предыдущих работ. Если предыдущий слой был нанесен равномерно, то выравнивающий слой может быть очень тонким — несколько миллиметров.

Единственное, состав должен быть немного жидковатым. Она должна быть даже немного более жирной, чем при нанесении сетки. С такой консистенцией его легче разравнивать.

Дайте высохнуть нанесенному выравнивающему слою. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь полного высыхания, иначе наждак будет закупориваться. Кстати, на этом этапе лучше использовать использованную наждачную бумагу, так как поверхность будет более гладкой. На новом останутся приличные царапины. Это критично, если вы планируете продолжить фасад только под покраску, а под нанесение декоративной штукатурки можно работать с новым.

На этом этапе вы заканчиваете утепление фасада пенопластом. Затем приступают к отделочным работам. Вы сами выбираете, какими они будут.

Все шаги показаны на видео. Есть только одна ошибка: при наклеивании сетки ее раскатывают на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При использовании техники, подобной той, что показана на видео, существует большая вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Ошибки при монтаже

Во время монтажных работ часто допускается ряд распространенных ошибок. Перед утеплением фасада необходимо отметить места входа и выхода коммуникаций (если это не было сделано), а также вентиляционные отверстия.

Для этого можно использовать разрезанные трубы или толстые древесные опилки. Такая разметка облегчит укладку пенопластовых панелей и предотвратит забивание крепежа в пустоты и отверстия в стене вблизи краев.

При работе с панелями плотностью 25 и 35 кг/м3 некоторые мастера пренебрегают заполнением швов. Независимо от того, насколько плотно подогнаны доски, этот шаг не следует пропускать.

Несмотря на технические свойства, со временем материал может крошиться по краям. Без дополнительной защиты это приведет к выветриванию фасада и проникновению влаги под плиты.

Пенопластовые плиты следует приклеивать с левого нижнего угла. При утеплении дома первый ряд должен упираться в установленную карнизную планку. Стартовая планка необходима для улучшения теплоизоляции блока, иначе панели будут сползать вниз.

При нанесении клея следует обратить внимание на следующие моменты. Клей следует наносить сплошным слоем на панели по периметру. В центральной части возможно точечное распространение.

Обязательно использование настенных розеток. Однако крепежные элементы должны быть подобраны соответствующим образом. Длина дюбеля должна полностью проникать в слой пены, погружаясь глубоко в основание дома.

Дюбели для утепления кирпичных фасадов должны быть на 9 см длиннее, чем толщина пеноизола. Для бетонных стен подходят крепления с припуском 5 см, за исключением толщины плит.

Крепления должны быть правильно забиты. Если вы слишком глубоко вдавите их головы в пену, пена быстро порвется и не будет держаться. Лист не должен трескаться при креплении, а шпильки не должны располагаться близко к краю.

Оптимально на каждый квадрат должно приходиться около 5-6 колышков на расстоянии не менее 20 см от края. Клей и крепеж должны быть равномерно распределены.

Некоторые строители долгое время не покрывают прикрепленную пену отделочным материалом. Поскольку изоляция не устойчива к ультрафиолетовому излучению, она начнет разрушаться.

Уход и обслуживание фасада

Принципы обслуживания и ремонта такого фасада не отличаются от принципов обслуживания и ремонта обычных окрашенных фасадов. Главное — выбрать тот же тип раствора, а затем можно просто нанести новый слой краски поверх предыдущего.