Устройство и гидроизоляция колодца из бетонных колец

В чём особенности бетонного колодца?

Колодец из бетонных колец может выполнять несколько функций. В зависимости от назначения и расположения можно выделить следующие виды:

• Наблюдательные посты. Их установка необходима на длинных участках или поворотах. Они необходимы для регулярной очистки трубопроводов.
• Промывка. Такие постройки используются для промывки сетей, поэтому их устанавливают в самой высокой точке сетей.
• Отстой. Строительство таких систем необходимо для очистки тяжелых частиц сточных вод.
• Переменная. Их устанавливают либо в местах с крутыми спусками, либо там, где стоки замедляют скорость течения.
• Дождь. Устройство таких колодцев предполагает сбор осадков.
• Дренаж. Основная задача – доочистка сточных вод. Их устанавливают в местах, удаленных от водоемов или канализационных систем.
• Питьевой. В этом случае устройство колодцев осуществляется из бетонных колец для получения питьевой воды, например, в дачах.

Все производители бетонных колец для колодца должны руководствоваться нормами ГОСТ. В этом документе указываются основные размеры, диаметр колец.

Бетонные кольца изготавливаются методом вибропрессования из мелкозернистого бетона. В стенах проложены железные прутья и проволока.

Внутренний диаметр бетонного кольца по нормам должен быть:

• для стеновых бетонных колец на высоте 290 – 1190 мм она будет равна 700-2500 мм;
• для рабочих камер высотой 1270-3110 мм, диаметром 820-2500 мм.
  

  Процесс выемки грунта для создания колодезного канала

Высота может быть увеличена до 1790 мм по договоренности. В зависимости от размера меняется вес и объем бетонного кольца. В маркировке продукта не указан объем. Для расчета объема можно использовать формулу:

V=P*R2*N, где

• Р=3,14,
• R — радиус изделия,
• H – высота изделия.

Колодец из бетонных колец включает в себя следующие элементы:

1. Заголовок (верхняя часть). Это необходимо для того, чтобы в колодец не попадала пыль и грязь. Крышка также предотвращает замерзание скважины.
2. Главный стебель. В основном он выполнен круглой формы и является средней частью системы.
3. Водозабор. Выступает местом для накопления и хранения воды.

На боковые стенки конструкций наносится маркировка с указанием типа, внутреннего диаметра и высоты изделия. 

Какие плюсы и минусы у бетонных колодцев?

К преимуществам сборных железобетонных колодцев относятся:

• Сила. Возможна установка колодцев на большую глубину за счет прочности материала.
• Упорство. Устройство колодца может быть изготовлено для эксплуатации в агрессивных средах.
• Простая установка. В короткие сроки возможен ввод в эксплуатацию.
• Продолжительность.
  

  Самый простой тазик для дренажной системы

К недостаткам продукции относятся:

• Большой вес бетонного кольца. Для осуществления монтажа конструкции необходима специальная техника, способная поднять вес и аккуратно опустить его в нужное место.
• Необходимость обработки стыков. Чтобы почва не просачивалась, необходимо тщательное уплотнение.
• Хрупкость и трещины из-за неравномерного нанесения.
• Возможность смещения колец из-за морозного пучения грунта.

Устройство бетонного колодца следует начинать с подбора бетонных колец. Следует отметить, что состав бетона для производства элементов бывает разным. Выбрать оптимальный вариант можно в зависимости от климатических особенностей местности, уровня грунтовых вод и степени их агрессивности.

Размеры бетонных элементов необходимо выбирать в соответствии с назначением сооружения, а при необходимости учитывать диаметр входящего трубопровода и объем желаемого колодца.

Для питьевых колодцев, а также для сооружения канализационного бака применяют сплошные кольца.

Кольца необходимо подбирать таким образом, чтобы внутренний диаметр каждого совпадал. Но чтобы довести скважину до нужной отметки, проще подобрать кольца разной высоты.

Герметизация установленных дренажных колодцев

Если вам нужно устройство с максимальным уровнем герметичности, лучше установить кольцо с монолитным дном. Но установка такого элемента возможна только в неглубокий колодец, так как методом опускания их монтировать нельзя. 

Установка своими руками

В зависимости от типа скважин существуют некоторые отличия в технологии строительства. Но есть и общие рекомендации при устройстве колодцев своими руками. Дело в том, что скважины устанавливаются своими руками по специальной технологии. Здесь вам понадобятся некоторые навыки и умения.

Основная задача: правильно расположить кольца по горизонтали и по вертикали. Чтобы проверить это, используйте отвес и спиртовой уровень.

При строительстве неглубоких колодцев, где требуется 2-3 кольца, можно сразу вырыть котлован нужной глубины, под соответствующий диаметр колец. Так как кольца довольно тяжелые, то лучше использовать грузоподъемное оборудование. Тогда строительство займет 2-3 дня.

Гидроизоляция и наружный дренаж своими руками также могут занять ок. 2 дня. Наиболее ровную поверхность ямы засыпают 15-20-сантиметровым слоем песка и утрамбовывают. Дно колодца устанавливается сверху.

Герметизацию колодцев, особенно на питьевую воду, нужно проводить тщательно, чтобы в дальнейшем не ремонтировать постройку. Еще до монтажа необходимо сделать наружную гидроизоляцию всех элементов здания. Внутренняя герметизация производится после закрепления всех деталей.

Гидроизоляция колодцев и ремонт своими руками производится путем обработки поверхности бетона таким материалом, как битум или жидкое стекло. Также возможна герметизация с использованием более современных проникающих составов.

Монтаж большого бетонного кольца с помощью автокрана

При собственном производстве колец пластифицирующие добавки добавляются сразу в бетон. После этого гидроизолировать стены шахты вообще не нужно. Следует отметить, что в колодцах с питьевой водой внутреннюю гидроизоляцию не делают.

Поэтому есть два варианта питьевых колодцев: либо использовать бетонные кольца со смесью пластификатора, либо делать колодец монолитным способом, где опалубка устанавливается непосредственно в шахту.

Более глубокие скважины устанавливаются понижающим способом. Во избежание смещения колец их соединяют скобами или пластинами с болтами. Гидроизоляция стыков своими руками делается следующим образом: сгибы колец грунтуют, затем в углубление укладывают пеньковый жгут и шов заделывают цементом.

Чтобы гидроизоляция не разрушилась, в цементный раствор можно добавить пластификатор. Ремонт колодца после смещения колец также осуществляется с помощью герметика или смеси цемента и клея ПВА. Ремонтные работы проводятся изнутри и снаружи колодца.

Эти же материалы используются для ремонта трещин в бетонных стенах. Если повреждение незначительное, можно отремонтировать только одну сторону. Если повреждение более разрушительное, оно также должно быть отремонтировано снаружи.

Чтобы сделать отверстия под трубопровод, можно использовать болгарку, штроборез или дрель с насадкой «коронка по бетону». Размеры отверстия должны быть немного больше диаметра трубопровода, чтобы можно было выполнить герметизацию самостоятельно. Используйте волокнистую резину или водостойкий герметик, например, силикон.

После завершения всех работ по утеплению необходимо установить плиту перекрытия и приступить к обратной засыпке.

Проводить дренаж по периметру колодца стоит, если уровень грунтовых вод близок к участку. Для этого между стенкой колодца и котлованом небольшими слоями насыпают песчано-гравийную смесь, чередуя ее с глиной. Глину необходимо хорошо утрамбовать. 

Как сделать монтаж бетонных колец для колодца? (видео)

Колодец из бетонных колец

Использование бетонных колец при строительстве колодца может негативно сказаться на качестве питьевой воды. Это связано со следующими проблемами:
— трудности с обеспечением герметичности швов между кольцами;
— вероятность смещения (разрыва) бетонных колец из-за морозного пучения грунта);
— войти в колодец с песком из зыбучих песков.

В тех случаях, когда колодец находится на возвышенности, на песчаном грунте или на источнике воды, все вышеперечисленные сложности обойдут вас стороной: нужно просто поставить кольца друг на друга. Если колодец расположен на болотистой местности, рядом с сельскохозяйственными угодьями или фермами, необходимо следить за тем, чтобы через швы между кольцами не просачивалась верхняя вода. Колодец на зыбучих песках должен быть защищен от песка, а колодец на глинистом грунте должен быть защищен от смещения (разделения) колец. (В данной статье описана технология монолитного капельного колодца, не нуждающегося ни в какой защите.)

Попадание в колодец верховодки: гидроизоляция и дренаж.

Важнейшим средством борьбы с протечкой воды в колодец является качественная наружная гидроизоляция, а также правильно устроенная дренажная система. Кроме того, в этом случае необходимо гидроизолировать проход водопровода через стенку колодца. Обычно гидроизоляцию стыков промежуточных колец проводят следующим образом: в швы между кольцами укладывают льняной, пеньковый или джутовый канат, промазанный жидким стеклом, а затем швы смазывают тем же жидким стеклом (или цементом).

Эффективность этого метода оставляет желать лучшего: швы рано или поздно начинают протекать. Возникает вопрос: как устроить гидроизоляцию швов, чтобы исключить протечки? Ответ таков: чтобы получить герметичный межраспорный шов, который прослужит долго, необходимо сочетание ряда факторов, а именно:
1. Герметичное промежуточное звено;
2. Герметичный проход водопровода через стенку колодца;
3. Уменьшить внешний подпор до грунтовых вод;
4. Надежное взаимное расположение колец скважин.

1. Плотность промежуточного звена.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что старые методы (с использованием цемента и жидкого стекла) не в состоянии обеспечить герметичность стыков между кольцами. То же самое относится и к монтажной пене, так как она пропускает воду, а также к жидким битумным мастикам, так как их использование просто испортит колодезную воду.

Самый простой способ обеспечить герметичность межкольцевых швов колодца – использовать резиновую уплотнительную ленту марки RubberElast (Германия), специально предназначенную для съемных железобетонных изделий. Прокладывая эту ленту, можно обеспечить герметичность соединения в случаях смещения колец на расстояние до 7 мм. Чтобы смещение не стало еще большим, кольца колодца следует скрепить между собой металлическими скобами.

Если по каким-то причинам вы не можете купить герметизирующую ленту RubberElast, мы можем порекомендовать другой способ гидроизоляции стыков.

Форма 2. Гидроизоляция стыков между бетонными кольцами колодцев.

При реализации этого метода также можно использовать ленту RubberElast (это будет оптимальный вариант). Если такого уплотнителя нет в наличии, можно использовать льняную, пеньковую или джутовую веревку. Но не мажьте его жидким стеклом (так не получится) и не пропитывайте битумом (как уже было сказано, это испортит колодезную воду). Чем тогда смазывать веревку?

Подходит Fibrogummi Kiilto FIBERPOOL, используется для гидроизоляции душевых, бассейнов и т.п. Fibroresin представляет собой гидроизоляционный материал с высокой адгезией, армированный стекловолокном и полимеризующийся на воздухе. Затем промежуточный кольцевой стык необходимо заполнить гидроизоляцией на цементной основе Плитонит-АкваБарьер. Затем на слой плитонита (когда он высохнет) необходимо нанести слой Kiilto FIBERPOOL, затем новый слой плитонита поверх армирующей стеклосетки. Сверху еще один слой фиброрезины и плитонита.

Если вы не можете купить АкваБарьер, мы рекомендуем использовать морозостойкий клей для наружной плитки. Выполняя гидроизоляцию рекомендованным выше способом, можно быть уверенным в ее прочности даже при случайном локальном отслаивании части покрытия под воздействием грунтовых вод.

2. Гидроизоляция прохода водопровода через стену бетонного кольца.
Место выхода водопровода через бетонную стенку колодезного кольца – еще одно слабое звено, которое может привести к попаданию грунтовых вод в колодец. Очень часто используется метод запенивания отверстия, через которое проходит труба, пенополиуретаном, но пенополиуретан не способен обеспечить герметичность, а также подвержен со временем разрушению на открытом воздухе.

На сегодняшний день лучшим методом герметизации трубы при ее прохождении через затрубное пространство скважины считается устройство механического обжимного уплотнителя. Суть метода заключается в следующем: сначала в отверстие в бетонной стенке колодца необходимо вставить дюймовый латунный драйвер, имеющий достаточную длину. В средней части его можно смазать волокнистой резиной Kiilto FIBERPOOL. Также следует закрыть зазор между бетонным кольцом и диском фиброрезиной.

Затем на привод натягивается резиновая прокладка (подойдет даже резина в салоне автомобиля), которая зажимается шайбами ​​или пластинами с круглым отверстием диаметром один дюйм. После этого необходимо затянуть привод гайками как с внешней, так и с внутренней стороны стенок колодца. Наконец, на сгон с обеих сторон необходимо накрутить фитинги для труб ПНД 32 мм, а также соединить водопроводные трубы. Что же касается других способов герметизации прохода трубы через кольца (где не используется механическая затяжка), то все они в большей или меньшей степени негерметичны.

Форма 3. Обеспечить герметичность межкольцевых швов.

3. Средства для снижения внешнего подпора до грунтовых вод.
Наиболее практичным методом снижения внешнего подпора до грунтовых вод является строительство колодца «открытым» способом, когда в котлован с помощью крана опускают бетонные кольца. В том случае, если строительство колодца велось традиционным способом, для обеспечения доступа к швам между кольцами необходимо вкопать их на полметра вокруг колодца. Следует помнить, что бетон является влагопроницаемой конструкцией, поэтому гидроизоляция как бетонных колец, так и швов между ними выполняется следующим образом: швы заполняются гидроизоляционной смесью на бетонной основе «Плитонит Аквастоп» (или аналогичной смесь). Если нет возможности купить эту смесь, можно заменить ее цементным морозостойким плиточным клеем для наружных работ, смешав его с жидким стеклом (в небольшом количестве). Плиточный клей характеризуется высокой адгезией, а также морозостойкостью и пластичностью, что, безусловно, является преимуществом в данном случае по сравнению с обычным цементом.

Когда швы высохнут, поверх них наклеивается гидроизоляционная мембрана EPDM, используемая для гидроизоляции бассейнов. В целях экономии можно проклеить швы только на 20-30 см вверх-вниз. Однако рекомендуется проклеить как можно большую часть поверхности бетонных колец. Для склеивания мембран используются имеющиеся в наличии у поставщика клеи, подлежащие обработке на поверхности, клей, а также герметик, необходимый для обработки краев мембраны.

Вариант гидроизоляционного узла с большей экономией: обеспечение битумно-полимерной гидроизоляции швов и колодезных колец. Но так как при этом способе нельзя полностью исключить возможность попадания битума в воду, этот способ хуже. Следует помнить, что при устройстве гидроизоляции в питьевом колодце использование битумных покрытий недопустимо. Но эти средства можно использовать и в том случае, когда для септика делается битумная гидроизоляция.

Еще дешевле (и, конечно, не так надежен) известный способ наружной гидроизоляции колодезных колец из бетона: обматывание колодца несколькими слоями полиэтиленовой пленки, которую затем фиксируют гидроизоляционной лентой или с помощью клеевой пистолет.

Вторым средством, снижающим внешний подпор до грунтовых вод, является сооружение так называемого «рукава»: необходимо присыпать колодезные кольца слоем песка толщиной 30-50 см, снаружи грунт уменьшается, расширение при замерзание также уменьшается. При использовании этого метода отпадает необходимость в традиционном глиняном замке, а также в отмостке из бетона.

Уложенный в землю утеплитель, покрытый пленкой из полиэтилена (края пленки необходимо приклеить клеевым пистолетом к бетонному кольцу), полностью заменяет мягкую подземную отмостку, отводящую осадки в сторону от колодца.

Форма 4. Устройство дренажа ствола колодца

4. Стабильное взаимное расположение бетонных колец может быть достигнуто за счет комбинирования механической связи колец друг с другом, при этом уменьшается влияние морозного пучения на кольца. Для механического соединения колец необходимо перфоратором просверлить кольца изнутри на половину или 34 толщины, а затем вставить туда нейлоновый дюбель и сантехнику. Затем соедините две соседние шпильки с помощью накладного оцинкованного стального листа, в котором предварительно просверлены отверстия, и закрепите гайками. Допускается крепление плиты болтами, ее можно фиксировать стальными скобами (забивая их в отверстие). Конечно, прежде чем приступить к креплению колец, необходимо предварительно заделать швы.

Процедура чистки колодца

При обустройстве колодца и его эксплуатации часто возникает необходимость очистки конструкции. Вы можете выполнить процедуру самостоятельно.

Советы по очистке колодца:

1. Во-первых, вам нужно предоставить доступ к первому кольцу. Для этого разберите головку или крышку.
2. Затем нужно откачать воду. Процедура включает несколько шагов. Сначала она проводится перед диагностикой, затем в процессе очистки, а последний этап – по окончании работы.
3. Затем внутреннюю поверхность колец промывают и дезинфицируют. Любые органические отложения и налет удаляются жесткой щеткой. Устройство высокого давления ускорит процесс.
4. Затем проводится визуальная оценка колодца, стенок и дна. Могут потребоваться ремонтные работы.
5. При необходимости отремонтируйте внутреннюю поверхность колодца.
6. Затем избавляются от отложений на дне и ила. Для этого используйте ведро и лопату. Обычно сумма таких депозитов может уместиться в три ведра, но бывают и исключительные случаи.

Хорошая уборка своими руками
При очистке может потребоваться замена нижнего фильтра. Для этого потребуется гравий. Такой слой очистит воду и укрепит слой грунта на дне. Очистка часто осуществляется с помощью насоса.

Установка колодезных колец имеет множество функций. В работе потребуются помощники. Колодец с бетонными кольцами можно сделать несколькими способами. Вы можете выкопать яму и погрузить кольца, или вы можете погрузить их по ходу копания.

В какое время года копать?

Имеет ли значение, когда лучше копать? Да. Идеальное время года — конец лета и январь. Чтобы перерезать весну зимой, мороз должен стоять не менее трех недель.

Копание в этот период имеет свои преимущества:

• Уровень грунтовых вод очень низкий.
• Пиковой воды практически нет.
• Рассчитать дебет несложно, так как в это время года он минимален.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально сухим и засушливым.

Что такое донный фильтр?

Вам нужен колодезный фильтр? При наличии в нем зыбучих песков без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащего для очистки поступающей влаги от почвенных взвесей – это необходимость. Полностью, конечно, избавиться от них будет проблематично, но зато он сможет осадить большую часть мелких частиц грунта. Такой фильтр работает по принципу обычного сита.

Но среди владельцев колодцев (да и многих специалистов) часто бытует мнение, что такая очистка необходима и при отсутствии зыбучих песков. Якобы только она способна обеспечить абсолютно чистую воду. Начнем с того, что в слое песка фактически образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, которые поедают растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы такого биологического фильтра невелик. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, скважина быстро заиливается.

Схема нижнего фильтра

Правильно оборудованный колодец следует наполнять только через дно. На практике не всегда удается обеспечить только нижний приток. Вода часто начинает просачиваться через стены. В этом случае очистка через нижний фильтр просто не происходит.

Кроме того, значительный слой засыпки (а он должен быть не менее полуметра) уменьшает объем воды. Приток также уменьшается. Провести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и гравия становится затруднительно.

В деревнях иногда на дно кладут большие камни. Но это нужно только для того, чтобы не превратить воду в тину при зачерпывании во время сезонной грунтовки. Если скважина достаточно глубокая, а уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.

При обнаружении зыбучих песков, помимо донного фильтра, необходимо будет также соорудить специальный щит из дерева или стали с отверстиями, способными сдерживать поток грунта, смешанный с жидкостью.

Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?

Монтаж бетонных колец

Просто выкопать колодец недостаточно. Ему нужна надежная защита от обрушения. Для этого можно использовать бетонные кольца или дерево. Кирпичные валы используются редко – их выкладка слишком трудоемкий процесс. Кроме того, для укрепления кирпича нужен металлический каркас, иначе стены начнут быстро крошиться. Изготавливается из профиля, фурнитуры или прочной древесины.

Бетонные кольца прослужат дольше. Деревянные срубы имеет смысл выбирать, если подъезд и доставка колец в выбранное место невозможны. Цена колодца из дерева вряд ли ниже конструкции из бетонных колец, да и времени на возведение уйдет больше. Да и фильтруются такие мины быстрее, и чистить их нужно чаще.

Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Они устанавливаются друг над другом. Во избежание смещения такие кольца крепятся между собой стальными скобами. Для предотвращения сколов по краям можно сделать стальные полосы 40-60 мм.

Стыки колец промазываются бетонным раствором и дополнительно герметизируются просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлом грунте на дно шахты лучше положить прочные доски, чтобы кольца стояли прямо.

Колодцы из монолитного бетона готовят с помощью опалубки. При значительной глубине сначала заливают бетон на небольшую глубину. Затем приступают к рытью ямы, делают тоннель под слоем бетона и устанавливают для него подпорки. После прохождения еще 2 метров готовится новая опалубка. Для того чтобы стены стали крепче, между каждой заливкой выдерживают срок 7-10 дней.

Подготовка журналов

Для деревянных срубов понадобится бревно из влагостойкого ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см и более разрезают пополам. Не рекомендуется брать хвойные – они придадут питьевой воде небольшую горчинку.

Сруб собирается с замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовятся несколько шипов, а на другом – прорези. Делают это сначала на поверхности, отмечают номер каждого венца, а потом уже в шахте собирают обратно. Венцы фиксируются дюбелями (металлическими штырями) вертикально. Верхние венцы дополнительно усилены стальными скобами.

Во избежание попадания нечистот питьевой колодец запрещается размещать на расстоянии менее 30 м от водостоков и водостоков. Во избежание ослабления грунта под фундаментами от ближайших построек необходимо удалять не менее 8 м.

Строим колодец сами: этапы большого пути

Если вы определились с необходимостью обустройства колодца на своем участке, перед тем, как приступить непосредственно к его закладке, вам необходимо выполнить ряд основных важных действий, с точки зрения военных, провести разведку местности.

Разведка и опрос местного населения

Искусство поиска водяной жилы рогаткой из лиан известно с древних времен

На этом этапе вам необходимо на некоторое время стать участковым инспектором Анискиным и выполнить ряд неотложных оперативных мероприятий:

• Тщательно опросите местных жителей о наличии воды и ее качестве в непосредственной близости от вашего участка.
• Посетите местное отделение Геологической службы и ознакомьтесь с геологическими картами глубины, изобилия и качества местных вод, опять же относительно вашего участка.
• Самостоятельно осмотрите участок на наличие на нем растений, сигнализирующих о близости грунтовых вод. Это остролист, облепиха черная, лопух, подорожник обыкновенный и другие.
• Выделить удачное место для кладки колодца можно также, если систематически летом в ночное время ставить на участок вверх дном чугунную сковороду. Положительным сигналом может служить обильный конденсат внутри рано утром.
• Для дальнейших исследований вы можете обратиться к лозоискателям или создателям, которые наверняка имеют положительную репутацию.

Верба – надежный сосед подземного источника воды, проверенный веками

И в забой отправился парень молодой: проходка ствола

Работа копателя может быть исключительно ручной

На этом этапе вам предстоит познать все радости упорного труда стахановского острия от отечественной горнодобывающей промышленности.

И почти полностью механизирована

Сам процесс состоит из нескольких этапов:

• Маркировка рта. Не забывайте, что устье должно иметь диаметр +50% части основной части туловища. Этот объем на этапе отделки будет заполнен глиной для гидроизоляции и покрыт железобетонным массивом.
• Подготовка площадки для перевалки выданного грунта. Учитывайте обязательный коэффициент разрыхления, для глины он равен 1,5. То есть, когда вы извлекаете колонну объемом 20 м3 в пункте перегрузки для погрузки и вытягивания, у вас будет 30 м. Не размещайте место отвала непосредственно у ствола будущего колодца. Чтобы свести к минимуму давление вынутого грунта на стены, располагайте его на расстоянии не менее 5-7 метров от рабочей зоны.
• Обязательно предусмотрите вентиляцию и дренаж по мере углубления работ. Особенно это относится к глубинам ниже горизонта максимального залегания взгроможденной воды, что составляет 12-15 метров. Местная вентиляция может быть обеспечена осевым высокоскоростным вентилятором с диаметром рабочего колеса ок. 400 мм, а дренаж может быть обеспечен маломощным дренажным насосом.
• Положение инструмента заключается в следующем. Для рыхления почвы необходимы штыковая лопата, короткая мотыга, сачок, представляющий собой широкий топор, закрепленный вертикально на длинной рукоятке. Чтобы выкопать скалу, вам понадобится пара ломов достаточной длины для работы с отрубом. Для погрузки нужна лопата с прямым и коническим лезвием, совок. В качестве универсального инструмента подойдет лопата американского типа.
• Подъем и перевалка грунта. Для облегчения подъема необходимо оборудовать одинарный или двойной блок на металлическом или деревянном каркасе. Использование такой системы упрощает и облегчает подъем по сравнению с непосредственным ручным подъемом. Постоянно следить за целостностью каната и надежностью крепления подъемного сосуда, чтобы не допустить его падения на дно багажника.
• Выполнение маркшейдерских работ, связанных с постоянным контролем качества вертикальной оси и диаметра. Этих требований можно добиться, используя отвес и шаблон диаметра, с помощью которых можно постоянно измерять качество выполненной работы.

Готовим кольца, но не обручальные

Так как обшивка корпуса будущего ствола в нашем случае будет осуществляться с помощью бетонных колец, об их выборе стоит позаботиться заранее.

При достаточно широком выборе бетонных колец на рынке найти качественный во всех отношениях продукт совсем не просто

Важно! В последнее время на рынке появились пластиковые обсадные кольца для стенок колодцев. Поскольку опыта длительной эксплуатации таких изделий в стране нет, говорить о таких материалах как о полноценной альтернативе традиционным еще рано.

Изготовление бетонных колодезных колец – если не сложная, то уж во всяком случае очень ответственная процедура. Поэтому очень серьезно отнеситесь к выбору производителя и качества продукции.

1. Основной диаметр, а точнее общепринятый диаметр этого типа бетонного кольца, составляет 900 мм. Именно этот диаметр определяет нормальную эксплуатацию, а затем и ремонт колодца из бетонных колец. Кроме того, стоимость такого товара соответствует оптимальному соотношению по такому важному критерию, как цена.
2. Стоит обратить внимание на качество заливки корпуса кольца, наличие фиксирующих элементов, плотность прилегания, диаметр монтажных петель и прочее.
3. Было бы полезно закрепить положительную репутацию производителя колец, основанную на системном качестве продукции и разумной ценовой политике.

Установка манипулятором упрощает работу во всех отношениях

1. Рассчитать возможность перевозки и разгрузки продукции по максимально приемлемой цене, а это может обеспечить бортовой автомобиль достаточной грузоподъемности, оснащенный крано-манипуляторной установкой. Кроме всего прочего, если такая КМУ оборудована лебедкой помимо гидравлического привода стрелы, помимо разгрузки можно организовать установку колец вкладыша прямо сбоку.

Хотя ручной труд процветает буйным цветом в огромной стране

Монтаж, как много в этом слове

Собственно монтаж обсадных элементов, когда речь идет о скважине из бетонных колец своими руками, может осуществляться по двум технологиям. Это прямая обшивка и обшивка со сносом. Остановимся на них подробнее.

Непосредственная обшивка осуществляется по готовому стволу, начиная снизу вверх. В этом варианте можно значительно упростить и удешевить сборку колодца из железобетонных колец с применением манипуляторной установки и совместить доставку, разгрузку и монтаж в комплексную операцию.

Однако такая технология возможна, если скважина проводится через устойчивые породы, не требующие закрепления, или можно обойтись простой временной крепью.

При сборке по схеме «снизу вверх» необходимо надежно и без перекосов надеть на подошву корневое кольцо, так как оно обеспечивает надежность и соосность всего комплекта ствола

Если бурение ведется на неустойчивых, песчаных грунтах, склонных к осыпанию, зыбучих песках, обсадная труба к стенкам ствола возможна только путем подкопа обсадной трубы. Что это такое?

По мере продвижения забоя они одновременно тонут, или, как говорят специалисты, к нему приближаются кольца. Вынутая из-под кромки кольца порода вызывает ее самостоятельное перемещение сверху вниз после забоя скважины под собственным весом на начальном этапе и под весом других колец на последующих этапах работы.

В этом случае для удобства и безопасности работы необходима рама с блоком, который обеспечит поступательное и правильное движение кольца для приземления на предыдущее.

Использование стационарных блочных конструкций упрощает монтаж и повышает безопасность работ

Слово от Бывалого. При монтаже колец с подрывом необходимы кольца с замком. Поскольку боковые породы неустойчивы, смыкание колец предотвратит смещение и вращение колец, сохранит целостность и соосность конструкции, а колодец из железобетонных колец прослужит верой и правдой не один год. При отсутствии запорного элемента запирающий эффект можно обеспечить привариванием монтажных петель и дополнительных встроенных пластин электродуговой сваркой. Нелишним будет напомнить о местной вентиляции и других правилах техники безопасности при проведении огневых работ на глубине.

При строительстве колодца из бетонных колец какая-то написанная потом и кровью народная инструкция категорически рекомендует разрезать швы в месте примыкания колец.

Есть несколько способов:

• Это глиняный замок для колодца из бетонных колец. Обеспечивается нанесением по всему периметру сопряжения глиняного раствора из обогащенной жирной высококачественной глины.
• Поместите полимерную или резиновую прокладку по диаметру кольца.
• Использование специального гидроизоляционного состава.

Важно! При использовании полимера, резинок, герметика для колодца из бетонных колец обязательно следите за тем, чтобы они были химически инертны и безопасны при контакте с водой.

Виды колодцев и их назначение

В зависимости от места расположения и выполняемых функций сборные железобетонные колодцы подразделяются на:

• вид – устанавливается на длинных участках, поворотах, перепадах высот. Служит для периодического осмотра и очистки трубопроводов;
• промывочные – используются для промывки сетей, поэтому монтируются в самой высокой их точке;
• отстаивание – предусмотрено для очистки сточных вод от тяжелых частиц;
• дифференциальная – ставится в местах с крутыми спусками или при падении расхода стоков;
• дождевые — предназначены для сбора атмосферных вод;
• дренажные – используются для очистки сточных вод. Они располагаются в районах, слишком удаленных от водоемов, оврагов и сетей централизованной канализации. Они делятся на аудит, хранение и фильтрацию.

Также установлены бетонные кольца для колодцев с питьевой водой в коттеджах.

Углублять или не углублять?

углубление сухой скважины своими руками очень сложная и затратная задача, как по времени, так и по деньгам

Поэтому крайне важно определить целесообразность будущей договоренности

В первую очередь нужно ответить на несколько вопросов:

1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: затяжными морозами или продолжительной засухой.
2. Вода, оставленная в колодце, сохранила свои качества. Он не имеет постороннего запаха, вкусный и чистый. Если это не так, нижний фильтр может быть просеян. Проблема решается грамотной чисткой.
3. Уровень воды в близлежащих колодцах не изменился.

Если на все вопросы ответ положительный, возможно проблема именно в вашей скважине и ее нужно исследовать. Но торопиться с началом работы все же не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

• провести геологоразведку путем опроса соседей — владельцев колодца или колодца;
• точно определить суточный приток воды;
• узнать у метеорологической службы или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине вскрыт их водоносный горизонт;
• определяют способность грунта «удерживать» стенки шахты без оседания.

Такая трудоемкость подготовительных работ обусловлена ​​тем, что все виды грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при проведении работ. Нарушение технологии и некомпетентность рабочего могут привести к перекрытию водоносного горизонта, а то и разрушению ствола при попадании в зыбучие пески.

углубление скважины – чрезвычайно трудоемкая и дорогостоящая задача. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что она подходит. Возможно, что рытье нового колодца будет лучшим решением

Плывунт – это грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органических веществ и ила, который при определенных условиях приходит в движение, опасное не только для колодца, но и для близлежащих построек.

Ошибки при углублении ствола скважины могут дорого обойтись как в плане работы, так и денег. Процедуру можно выполнить только один раз, а в случае ошибки скважину нужно просто засыпать.

При этом затраты на вырытый рядом новый колодец в некоторых случаях могут оказаться меньше, чем на углубление старого, а гарантий успеха никто не даст.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при соблюдении нескольких условий:

• На дне багажника нет зыбучих песков.
• Шахта скважины очень глубокая, не менее 10 колец. В противном случае строительство новой конструкции обойдется дешевле.
• Хорошее качество воды в источнике.
• Отсутствие деформации бетонных колец внутри шахты. При наличии смещений их величина не превышает 40 мм.
• Суточный дебет воды меньше одного кольца.

Скважину необходимо углубить до второго водоносного горизонта. Это минимум 5 метров, и нет никаких гарантий, что вода в нем пригодна для питья.

Наличие на дне колодца зыбучих песков, подвижного слоя смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления