Установка свайного фундамента самостоятельно своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео инструкциями

Установка свайного фундамента самостоятельно своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео инструкциями

Содержание

Конструктивные особенности

Винт состоит из стержня (обычно из стальной трубы) и нижней лопасти, обеспечивающей завинчивание в грунт и одновременно увеличивающей несущую способность сваи. Согласно СП «Свайные фундаменты» скрупы подразделяются на узколопастные (с отношением d/D = 0,6–0,8, где d — диаметр ствола сваи, а D — диаметр лопасти) и широкие -лопастные (d/D < 0,6). Первый предназначен для устройства фундаментов на плотных глинистых и крупнозернистых грунтах, второй можно использовать на всех остальных типах грунтов. На практике узколопастные многооборотные сваи также оптимальны для установки столбов, не оказывающих значительной напорной нагрузки на грунт (заборы, перголы, легкие навесы).

Не так давно на рынке появились винтовые сваи новой разновидности. Тело такой сваи изготавливается из высококачественного бетона с добавлением стеклопластика и армируется мощным арматурным каркасом. По форме относится к узколистным многостворчатым. Такая свая ввинчивается вручную или машинным способом с помощью специального ключа из термоупрочненной стальной трубы квадратного сечения, который вставляется в ствол на всю высоту (благодаря этому свая не разрушается при увеличении крутящего момента). Заявленный срок службы бетонной сваи – 100 лет, а стоит она не дороже стальной оцинкованной сваи.

 

В последние годы стала популярной технология реконструкции старых фундаментов с помощью шурупов, которые вкручиваются максимально близко к стенам. Домкраты поднимают дом на временные опоры. Затем срежьте верхушки стопок. Владимир Григорьев/Burda Medi Потом их шахты бетонируются. После этого приваривается решетка и на нее опускается домик.

Плюсы и минусы свайно-винтового фундамента

Свайные фундаменты принципиально отличаются от ленточных и плитных тем, что каждая свая передает сосредоточенную нагрузку на грунт в отдельной точке. Свайно-винтовой фундамент отличается от свайно-железобетонного тем, что:

  • Сваи представляют собой металлические трубы, сопротивляющиеся изгибу гораздо хуже, чем железобетонные.
  • Металлические сваи в земле подвержены коррозии.
  • Забивные сваи, в отличие от забивных, не уплотняют, а разрыхляют грунт.

 

Из-за этих факторов качество свайно-винтового фундамента во многом зависит от свойств подстилающего грунта. Идеальная «подушка» для винтового фундамента – плотный сухой суглинок или слегка увлажненный намыв, песок с включениями мелкой гальки. В последнем случае винт сваи при завинчивании толкает перед собой все более расширяющийся и сжимающийся конус грунта. При этом из него выдавливается вода, а мелкие частицы глины, всегда присутствующие в аллювии, цементируют его. Со временем конус грунта приобретает прочность бетона, а конусы отдельных свай сближаются по глубине. Ворс заклинивается плотно, так что его легче свернуть в хвостовой штопор, чем дальше наматывать или крутить; самый прочный фундамент теперь ясен, фактически без нулевого цикла.

 

Беседка с бассейном на совесть

 

В плодородных многослойных грунтах на большей части территории РФ свайный фундамент работает иначе. Как — разберем ниже, а пока укажем преимущества и недостатки скрупулей в России, за исключением горных районов и зоны вечной мерзлоты:

  1. Отсутствие планирования участка и оборудования подъездных путей к нему является плюсом.
  2. Строительство не привязано к сезону, погодным/природным условиям и географическому положению объекта; бугры можно набивать и в болоте и в вечной мерзлоте — плюс.
  3. Трудозатраты на устройство свайно-винтового фундамента на порядок и более меньше любого другого; его можно установить за 1-3 смены — плюс.
  4. Вам не придется ждать усадки фундамента, строительство можно начинать сразу после монтажа – плюс.
  5. Пристройки к основному зданию можно делать не опасаясь усадки их фундамента по сравнению со старым — плюс.
  6. Возможна застройка в зоне с развитыми подземными коммуникациями — плюс.
  7. При использовании методов промсборки и в сочетании со свайно-винтовым фундаментом из железобетонной ленты позволяет вести строительство на самых слабых грунтах, вплоть до зыбучих песков — плюс.
  8. Те же технологии промышленного строительства позволяют извлекать из земли сваи для повторного использования — плюс.
  9. Ограниченный срок службы: во влажном грунте с химической реакцией, отличной от нейтральной, металлические сваи служат 50-60 лет; бурильщики (см ниже) до 100-120 лет — минус.
  10. Несущая способность ограничена свойствами грунта: капитальное многоэтажное строительство на свайно-винтовых фундаментах невозможно — минус.
  11. Стреловидные винтовые фундаменты для жилых домов при длительной эксплуатации на единицу несущей нагрузки от здания оказываются на 10-30% дороже свайных или ленточных фундаментов — минус.
  12. Агрегат в подвале невозможен, так как нарушено взаимодействие сваи с грунтом — минус.
  13. Проникновение водопроводной воды в подполье здания недопустимо, поэтому требуется достаточно сложная отделка цоколя и отмостки – минус.
  14. Установка фундамента требует предварительных геологических исследований на строительной площадке и достаточно сложных и трудоемких расчетов. Если для ленточного фундамента можно разработать типовые проекты, то каждый винт сваи проектируется индивидуально – минус.

 

В индивидуальном строительстве преимущества свайно-винтового фундамента непременно перевесят недостатки в следующих случаях:

  • Временная светлая жилая застройка. Например, берем дешевую посильную ипотеку на сборно-щитовой дом, а рядом постепенно сами строим капитальный дом.
  • Деревянная баня: надежная изоляция пола от грунта обеспечивает достаточно легкий и мягкий пар от металлической печи.
  • Хозяйственные постройки, сараи, шпалеры.
  • Заборы.
  • Распашные ворота.

 

Столбы откатных ворот из скрепов делать не стоит: механизм все равно нуждается в монолитном бетоне, а усадка в дальнейшем приведет к искривлению рамы; при этом сваи не выдерживают нормальных знакопеременных нагрузок при выдвигании/втягивании. Свайно-винтовые фундаменты не подходят для гаражей; для въезда и выезда нужно делать пандус высотой около 0,5 м, что неудобно, занимает место на участке, усложняет и удорожает работы. Исключением являются сварные металлические гаражи, но их эстетика известна всем.

Как монтировать винтовые сваи своими руками?

Для обеспечения успешного строительства осуществляются подготовительные этапы:

  • расчет количества свай исходя из периметра здания;
  • с помощью палочки отмечается место для установки конструкции;
  • очистить территорию от крупного мусора, камней, выкорчевать деревья, убрать пни и кустарники;
  • с помощью геолого-топографических компаний определяется расположение грунтовых вод, состав грунта и глубина его промерзания.

Для почв, имеющих обильное влагонасыщение, применяют элементы с большими размерами листьев. Винтовые трубы устанавливаются на глубину не менее 2 метров от линии промерзания и стока грунтовых вод.

Винтовые сваи предполагают использование дополнительного оборудования, такого как лопаты и сварочный аппарат.

Для подсчета количества элементов винтовой конструкции следует соблюдать определенное расстояние между опорами:

  • для построек из деревянного бруса – не более 3 м;
  • не более 2 м для домов из светлого камня (пеноблок, шлакоблок);
  • при формировании основания для заборов – до 3,5 м.

После завершения подготовительных работ начинается основной этап монтажа.

Установка свайного фундамента самостоятельно своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео инструкциями

Установка винтовых свай своими руками

От качества фундамента зависит надежность и долговечность всего здания. Строительство дома на стяжках можно вести на неустойчивом грунте, в затапливаемой местности, на местности со сложным рельефом, в сейсмоактивных районах.

Данная технология является одной из самых экономичных. Осуществить монтаж стяжек своими руками достаточно просто. Из этой статьи вы можете получить информацию о том, как правильно установить саморезы, чтобы здание проработало долгие годы без ремонта.

Инструменты

Вам нужны устройства, чтобы крутить сомнения:

  • в качестве рычагов будут использоваться толстостенные трубы диаметром 5 см и длиной 250 см;
  • рулетка, магнитный уровень;
  • лопата, лом, кувалда, молоток;
  • мел или маркер;
  • деревянные палки или арматурные прутья;
  • уШМ для подрезки свай по высоте после установки фундамента.

Технология монтажа

Проверяйте вертикальный уровень сваи после каждого поворота

Чтобы научиться устанавливать стяжки, нужно изучить технологию монтажа. Работа выполняется с помощью приспособления для закручивания, изготовленного своими руками.

Часто возникает вопрос о том, как закрутить шурупы своими руками, чтобы они не отклонялись от вертикального уровня.

Для этого вы сами должны строго контролировать действия помощников и соответствие прикручиваемого элемента вертикальной плоскости после каждого поворота на 360 градусов.

После подготовки и разметки опорного участка их обрабатывают антикоррозийными составами. Винтовые сваи по технологии сначала устанавливаются в углах.

Правила установки свай:

  1. Сверлом делается отверстие под крепежные винты, по ширине меньше диаметра опоры. Глубина должна составлять 30% от размера сваи.
  2. Изготовить приспособление для завинчивания шурупов. В подготовленное отверстие необходимо поместить металлический элемент. Лом устанавливают на скрепы, вводя его в технологическое отверстие сверху. Трубы уложены по краям скребка, так что длину рычага можно увеличить до 2,5 м. Чем длиннее рычаг, тем легче будет ввинтить опору в землю.
  3. Два человека берутся за рычаги и забивают сваи вручную. Третий держит в вертикальном положении и проверяет после каждого поворота, чтобы опора спускалась строго по вертикальному уровню.
  4. Если конструкция не может быть вкручена и разрыхляет грунт, ее нагружают. Для этого либо два человека висят на рычагах, либо сверху садится один человек. Когда прикручиваемый элемент упирается в твердый предмет, и сдвинуть его дальше невозможно, оставьте как есть, лишнее обрежьте по длине.
  5. Верхние части вырезаются по горизонтальной плоскости с помощью лазера, пузырькового уровня или дальномера. Технология крепления шурупами обеспечивает сокращение длины на 100 мм. В некоторых случаях опоры для винтового фундамента укорачиваются на большее расстояние.
  6. Для обеспечения прочности и защиты от разрушения под воздействием влаги пустотелые конструкции заливают бетоном.
  7. При необходимости сооружается деревянная или бетонная решетка, служащая для равномерной передачи нагрузки от дома на сваи.

При строительстве дома на свайно-винтовом фундаменте необходимо строго соблюдать технологию установки винтовых свай.

Изготовление свайных опор под брус своими руками

Толщина стенки трубы должна быть более 3,5 мм, длина трубы определяется глубиной залегания плотных слоев грунта. Эту работу можно выполнить с помощью простейшего винтового щупа. Чаще всего длина свай под фундамент не превышает 3-3,5 метров. Отрезки стальных труб такой длины можно приобрести у строительных организаций и коммунальных служб, отрезки продаются как неликвиды по цене металлолома. Использовать трубы б/у не рекомендуется.

 

Следует отметить, что трубы могут быть бесшовными, изготовленными прокаткой на прокатных станах и сварными. Использование сварных труб для фундамента нежелательно, при любом качестве сварных соединений шов более подвержен коррозии.

Инструменты для забуривания винтовых свай

От выбора инструментов для установки винтовых стержней напрямую зависит конечное качество монтажа. Если вы намерены выполнить ручную установку скруклесов, вам потребуются:

  • лопата (для выравнивания местности под сваей);
  • 30-сантиметровый уровень на магните (крепится на штанге для контроля вертикальности установки);
  • гидравлический уровень (не менее 15 м, для установки горизонтальной отметки);
  • 20-метровая рулетка (для замеров);
  • метров арматурных стержней диаметром 12 мм (для разметки места установки свай);
  • металлолом (укладывается на сваю в отверстие в верхней части для нанизывания на него рычажных труб);
  • две трубы диаметром ок. 5 см и длиной 2,5 м (чтобы сделать рычаг);
  • молоток или кувалда (для забивания арматуры);
  • садовые буры (меньше сваи в диаметре);
  • болгаркой (обрезать уже *прикрученные щели* по уровню).

Далее, отметив расположение каждого столба, необходимо забить арматуру, и можно переходить к основному действию.

Устранения препятствии

Если на пути сваи встанет крупный камень, то на глубине 1,5 метра и более (т.е ниже глубины промерзания грунта) свая может быть длиннее и не закручиваться, а оставить ее, тем более что камень есть лежащие под сваей «помогут» ей » нести нагрузку и распределять ее по толщине грунта. Это применимо, если в глубине почвы нет одиночных камней, а сплошной каменный пояс.

Либо приходится выкручивать сваю обратно, копать лопатой яму в месте установки, выбрасывать камни и продолжать крутить сваю. Вынутый из котлована грунт засыпается и уплотняется вокруг сваи.

Камни средних размеров при установке свай могут привести к некоторым неточностям, тут приходится выбирать: либо определенный наклон сваи и точная установка вершины, либо строгая вертикальность, но некоторый отступ в сторону вершины.

Если в толще грунта залегают бетонные плиты или блоки, остатки старых фундаментов, крупный строительный мусор, установка сваи в таких условиях становится невозможной. Антикоррозийное покрытие

Очень важно правильно подобрать тип антикоррозийного покрытия, чтобы минимизировать этот негативный эффект. Ведь независимо от типа грунта при ввинчивании в него сваи стирается покрытие на острие сваи, а также на передних режущих кромках лопасти сваи.

 

Однако эти части сваи в конечном итоге окажутся глубоко в почве, намного ниже поверхности почвы, потому что коррозия в глубине почвы очень сложна, и ее не следует опасаться. Но наиболее необходимо надежно защитить от коррозии ту часть сваи, которая находится на границе земли и воздуха, а также в верхнем поверхностном слое, в этом месте на незащищенном металле коррозия наиболее активна.

Покрытие в качестве грунтовки по металлу может быть использовано при устройстве фундаментов временных построек (укрытий, перекрытий), здесь остро не стоит проблема коррозионного старения фундамента.

Простые однослойные виды антикоррозионных покрытий — холодная оцинковка, битумно-мастичное покрытие могут применяться при возведении простых сооружений с малой ответственностью, например, заборов, беседок, навесов.

Если грунт слабоабразивный, например пластичная влажная глина, торф, и вы строите долговременное ответственное сооружение, следует выбирать как минимум комбинированное двойное покрытие, состоящее из слоя холодной оцинковки, поверх которого слой используется битумная мастика. Такое сочетание защиты от коррозии отлично защитит ваш фундамент на долгие годы, а влажная пластичная глина практически не повреждает боковую поверхность ствола сваи при закручивании.

При использовании стяжек на абразивных грунтах — супесях, песках и грунтах с мелкими камнями, искусственных насыпных грунтах с включением щебня необходима защита от коррозии. Здесь нужно покрытие, включающее в себя покрытие термоусадочной пленкой (трубкой) поверх антикоррозионного слоя).

Эта прочная полимерная пленка очень плотно оборачивает ворс, обладает высокой прочностью и защищает нижележащие слои антикоррозийного покрытия от износа при скручивании.

Плюсы и минусы фундамента на сваях

К преимуществам использования этих баз относятся:

  • Прочность и высокая несущая способность – такие сваи без проблем выдерживают сезонное пучение и служат 50–80 лет;
  • Экономичность – стоит на 20-30% дешевле других вариантов;
  • Отсутствие строительного мусора и больших объемов земляных работ;
  • Высокая скорость строительства – для самостоятельного основания стяжек достаточно двух-трех дней;
  • Возможность создания практически на любом типе грунта;
  • Простота реализации – плитный или ленточный фундамент своими руками сделать намного сложнее;
  • Большое количество модификаций наконечников и головок;
  • Возможность повторного использования;
  • Отсутствие сезонных работ как таковых – винтовые опоры можно вкручивать даже зимой, лишь бы это позволяла почва.

Не рекомендуется устраивать его только на заболоченных обводненных участках, где избыток влаги приведет к быстрому истончению стенок ствола. В остальном это просто идеальный выбор.

Недостатки у винтового фундамента тоже есть, но их гораздо меньше и стоит только упомянуть:

  • Невозможность обустройства под полом в подвале или погребе;
  • Дополнительные расходы на обогрев дома снизу.

Учитывая плюсы и минусы, становится ясно, что плюсы перевешивают минусы. Однако есть одно большое «НО».

Электромеханическая коррозия

Винтовая опора должна быть изготовлена ​​в соответствии со стандартами и из высококачественной стали. И после этого также обязательна проверка в отделе контроля качества с помощью УЗИ или рентгена. Основные проблемы у застройщиков, выбравших свайно-винтовой фундамент, обычно возникают именно из-за бракованных материалов.

Привязка свайного поля и необходимые инструменты для монтажа

Устройство свайного поля – первый и самый ответственный этап возведения фундамента под строящееся строение. Работа фундамента в процессе эксплуатации и срок службы зависит от правильно подобранного опорного слоя грунта, размеров изделий и диаметра лопастей по расчетам, качественного монтажа, соблюдения технологии.

Необходимые инструменты при монтаже свай

Для проведения работ по обвязке расположения свайного поля на участке, сборке изделий своими силами потребуются следующие инструменты:

  1. Лазерный или водяной уровень, нивелир.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Переносной генератор, если нет точки подключения питания.
  4. Угловая шлифовальная машина, чтобы срезать головку сваи до проектного уровня.
  5. Два магнитных уровня. Допускается один.
  6. Бур ручной или с приводом от перфоратора с размерами = диаметру лопасти сваи для шурфов.
  7. Круглый металлический штифт, длина >400 мм, толщина < диаметра монтажного отверстия, закаленный, закаленный металл.
  8. Две трубки с внутренним диаметром > пальцев, длиной 2,5-3 метра для ручной закрутки.
  9. Две измерительные ленты длиной > по диагонали вдоль осей фундамента дома.
  10. Маркер уровня и шпагат.
  11. Арматурные стержни или круглые деревянные колышки.
  12. Кувалда для забивания колков, штыковая лопата.

Привязка свайного поля на участке

Вот так выглядит правильная разметка на осях. Привязка к расположению свайного поля по приведенным ниже правилам гарантирует правильность проектного расположения и геометрии фундамента дома. ГОСТ допускает следующие отклонения при монтаже изделий:

  1. Отклонение от вертикали не более 0,1% длины.
  2. Осевое отклонение в ряду < 1/3 диаметра.
  3. Разница по диагонали между угловыми элементами < 100 мм.
  4. Погружение лопастей в опорный слой не < 300 мм.
  5. Перепад высоты оголовков угловых элементов по оси для домов 2 класса из кирпича или газобетонных блоков < 50 мм, для конструкций из пенобетона или газоблоков < 20 мм.
  6. Расстояние между установленными элементами < 3 метра.

Привязку начинают с определения проектного положения боковых стоек фундамента по отношению к красной линии участка и границам с соседом. Инструкции по шагам привязки:

  1. Очистить участок от высокой травы, кустов, предметов, мешающих работе, на 3 метра больше, чем площадь свайного поля.
  2. Обговорите любую угловую точку фундамента по проекту от красной линии и границы соседнего участка, хорошо забейте штифт. Здесь должен быть центр первой стопки.
  3. Сделайте точные, до сантиметра, расчеты расстояний между сваями и диагоналями с учетом и без учета диаметра.
  4. Определить положение центра второй угловой сваи относительно площадки, расстояние между центрами с первой сваей по одной оси, забить шип.
  5. Для определения центра третьей угловой сваи необходимы 2 рулетки. На одном берешь расчетное расстояние по центрам от первой точки, на другом рулеткой задаешь расстояние от центра палки под второй сваей. Совместите отметки на обеих измерительных лентах и ​​вбейте здесь булавку под третью угловую стопку.
  6. Положение центра четвертой точки определяется так же, как и точки 5.
  7. Еще раз проверьте расстояние между центрами шпилек по осям и диагоналям. Они должны точно совпадать.

Виды свай

Винтовые сваи бывают двух основных видов:

  • Сварной.
  • Бросать.

Разница между ними заключается в конструкции наконечника. Это важный элемент, принимающий на себя основную нагрузку при нырянии.

Качество наконечника определяет, как ведет себя свая при соприкосновении с искусственным или естественным препятствием, не являющимся плотным слоем грунта. Сварные наконечники в этом отношении менее прочны, при встрече с осколками камня часто деформируются и выходят из строя.

Метательный наконечник намного прочнее и способен проходить сквозь препятствия, разрушать их и без потери работоспособности сваи.

Кроме того, есть различия в количестве листьев.

Есть сомнения:

  • Одно лезвие.
  • Многолопастный.

Однолопастные сваи имеют одно винтовое лезвие, которое обеспечивает поступательное движение при вращении сваи вокруг вертикальной оси. Они предназначены для установки в относительно мягкий и однородный грунт без плотных или каменистых включений.

Несущая способность таких свай ниже, чем у многолепестковых образцов, которые намного устойчивее и прочнее связаны с грунтом. Наличие нескольких опорных узлов позволяет уменьшить диаметр ствола, что облегчает монтаж и обеспечивает целостность конструкции.

В комплекте с формованным наконечником они оптимально подходят для работы на плотных грунтах, в зонах вечной мерзлоты или с большим количеством техногенных включений.

По типу защитного покрытия сваи делятся на оцинкованные и неоцинкованные. Последняя практически не защищена от влияния почвенной влаги, так как слой краски, нанесенный для придания изделиям большей прочности, отваливается при завинчивании.

Кроме того, все виды скрупулей практически не защищены от электрохимической коррозии или воздействия блуждающих токов, что трудно предсказать или определить заранее.

Недостатки винтовых свай

Увы, у всего хорошего есть оборотная сторона. Винтовые сваи не являются исключением. Назовем их:

Недостатки винтовых свай

 

Винтовые сваи чаще всего изготавливаются из углеродистой стали. Это наиболее экономичный способ, который позволяет удерживать цену готовых свай на приемлемом уровне даже для самых бюджетных застройщиков. Пусть вас не успокаивает черный цвет новеньких свай — когда вы их ввинчиваете (то есть, разумеется, нагружаете) на нужную глубину, вся краска с них уже будет содрана из-за того же трения о землю, благодаря чему ваша конструкция будет держаться даже на неровной поверхности. Как только покрытие с металлических стержней будет содрано трением, металл сразу же начнет ржаветь (сам стержень будет ржаветь долго, но опорный винт будет быстрее, потому что он тоньше).

Некоторые поставщики предлагают анодированные винты, но это, скажем так, малоэффективно. Дело в том, что оцинковка образует на поверхности основного материала слой нужного (то есть в нашем случае коррозионностойкого), но только этот слой имеет толщину в несколько микрон (пора считать слои молекул).

Анодированный таким образом купол Исаакиевского собора прекрасно сохраняет позолоту времен Монферрана, но сваи, ввинченные в землю и натертые о нее зубилом, очень быстро потеряют все молекулярные слои своей защиты.

Поэтому стандартные стяжки из углеродистой стали гарантируют устойчивость конструкции на… 10 лет! Общее количество. Однако выход есть – щели из нержавейки. Все то же самое, только материал другой — вечный вне зависимости от условий эксплуатации. Ну и расходы конечно тоже другие — в пару раз выше.

Пошаговая технология фундамента на винтовых сваях

Благодаря достаточно простой конструкции, при наличии необходимых инструментов и оборудования (сварочный аппарат, бензорез), винтовые фундаменты можно сделать в домашних условиях. Монтаж осуществляется по технологии:

  • контрольное завинчивание;
  • дизайн;
  • маркировка;
  • изготовление пилотных скважин;
  • пикирование сШС;
  • срезать по уровню возвышающихся над землей труб;
  • заливки бетона;
  • установка головок;
  • обвязать свайное поле ростверком;
  • ввод связи.

Для планирования рабочего времени достаточно измерить шаг лопастей винта. С каждым оборотом свая погружается на эту глубину, так что можно рассчитать время каждого цикла. Например, при шаге 5 см требуется 40 кругов для вкручивания СВС на глубину 2 м. Профессиональная бригада устанавливает 15 – 25 СВС в смену, создавая поле на 100 м² кабины².

Расчет свайно-винтового фундамента

План свайно-винтового фундамента

Технология достаточно отработана во всех регионах РФ, для расчета СВФ можно использовать СП 2011 г. № 24. 13330 для свайных фундаментов. Основные расчеты:

  • несущая способность пласта на глубине залегания лопасти сваи, по этому параметру рассчитывается несущая способность сваи;
  • количество — подъем СВС на прямых участках, установка в примыканиях к стенам, закладка свай под отдельные конструкции (котел/печь, крыльцо/внутренние лестницы, аварийный генератор/насосное оборудование.

Чтобы не заказывать дорогостоящие геологические изыскания участка, в 75% случаев используется пробное бурение, что позволяет рассчитать необходимые для проекта данные:

  • глубина несущего слоя (обязательно ниже уровня промерзания в регионе);
  • состав почвы (расположение крупных камней, гравия, плит известняка в разных слоях);
  • уровень gWL (весьма условный).

Основные характеристики свай указывают производители. Например, размеры СВС выбирают исходя из типа строения, для которого необходим фундамент:

  • спальное место/причал – труба 89 – 108 мм, стенка 3 – 4 мм, винт 20 – 25 см;
  • армирование основания – труба 89 – 108 мм, стенка 3 – 4 мм, полотно 20 – 25 см;
  • подпорная стенка – 54 – 89 труб (стенка 2 – 3 мм), шуруп 15 – 20 см;
  • ДМРВ, беседки, заборы — труба 54 — 76 мм со стенкой 2 — 3 мм, лопасть винта 15 — 20 см;
  • комбинация с лентой МЗЛФ – труба 108 – 168 мм, стенка 4 – 8 мм, полотно 25 – 40 см;
  • блочный, кирпичный дом – стены 6 – 10 мм, диаметр корпуса 168 – 270 мм, листы 40 – 80 см;
  • панельный, фахверковый, панельный, каркасный, брусовой дом — труба 89 — 114 мм со стенкой 3 — 5 мм, полотно 20 — 30 см.

После расчета комбинированных нагрузок (снос + ветер + конструкция + снег) разделите полученное число на несущую способность сваи для расчета необходимого количества СВС.

Подготовка и разметка участка

Разметка винтового фундамента

Из-за отсутствия планировки и земляных работ разметка строительной площадки максимально упрощена. Достаточно вывести на местность оси стен, перегородок и особо тяжелое оборудование (котел, лестницу, насос и так далее). Для этого чуть дальше углов дома устанавливаются колышки, по которым натягиваются провода. Вместо этого можно использовать более сложную конструкцию из двух кольев с горизонтальной перемычкой, позволяющую установить два провода по внешним габаритам сваи.

Погружение свай

Скрупулезность

Пошаговая инструкция вкручивания СВС вне зависимости от типа лопасти, острия, уровня грунтовых вод и других факторов выглядит следующим образом:

  • изготовление котлованов — направляющие скважины делаются на глубину 0,5 — 0,7 м ручной или мотобуром, они позволяют точно разместить сваи, облегчают введение отвала в грунт, диаметр направляющей скважины должен быть чуть меньше размера СВС-лопасти;
  • забивка свай — в отверстия внутри корпуса трубы вводят лом, надевают на него трубчатые рычаги, двое рабочих перемещают их по кругу, создавая крутящий момент, третий контролирует вертикальную часть ствола пузырьковым уровнем, острым увеличение усилия затяжки (обязательно ниже отметки замораживания), работа прекращается;

Это технология механического погружения СВС без привлечения спецтехники, что несколько увеличивает бюджет строительства:

  • узел усиления крутящего момента (редуктор) установлен на верхнем конце СВС);
  • на него монтируется электродрель (мощность от 1,5 кВт);
  • конструкция устанавливается в вертикальном положении над пилотной скважиной;
  • дрель подключена к сети.

Гидротрансформатор представляет собой коробку передач с передаточным числом 1/60. Вместо рычагов используется электропривод инструмента, операцию могут выполнять два рабочих.

Выравнивание СВС в горизонтальной плоскости

Свайное поле должно быть обвязано ростверком в виде уложенных на оголовки бетонных, металлических или деревянных балок. Для этого торчащие из земли трубы необходимо привести в норму. Технология регулировки выглядит так:

  • отметка простого уровня – используется нивелир, теодолит или лазерный планировщик, нивелир;
  • торцовка – корпус трубы отрезается УШМ по разметке.

На этом устройство свайного поля считается законченным при использовании монолитной или металлической сетки. Если строится каркасный, бревенчатый, щитовой или щитовой дом, необходимо смонтировать оголовки, на которые может опираться брус, калиброванный камыш. Заголовок имеет несколько модификаций:

  • квадратная – 10 х 10 – 30 х 30 см плита, приваренная к свае;
  • усиленный – размер аналогичен предыдущему случаю, пластина приварена к трубе, внутренний размер которой равен внешнему диаметру сваи, имеется 4 ребра жесткости (протирки);
  • П-образная – внутренний размер между полками 17 см для укладки бруса 15 х 15 см.

Этот элемент надевается на корпус СВС и крепится к нему сваркой (реже болтами). Отверстия в плите позволяют крепить деревянные балки к решетке для достижения единой пространственной конструкции.

Заливка бетоном

Залить винтовую пилу бетоном

Свая, даже с герметично заваренной головкой, изнутри покрывается влагой. Для предотвращения этого явления применяют специальную защиту – заливку тела сваи бетоном после погружения на проектную глубину. Обычно используется несколько технологий:

  • сухая смесь – уплотненный пескобетон М 300, который при контакте с конденсатом самостоятельно цементируется внутри изделия;
  • товарный бетон – классическая заливка через воронку, технология имеет существенный недостаток – наличие пустот, пустот внутри смеси;
  • пескобетон – марки М 300 – М 400, благодаря отсутствию крупных наполнителей в бетоне практически отсутствуют пустоты;

Кроме того, инъекции бетона позволяют повысить пространственную жесткость конструкции, что важно для тонкостенных свай.

Обвязка свай ростверком

На прямых участках рекомендуемая высота подошвы гриля от земли 0,5 — 0,7 м. Это оптимальный размер для размещения вентиляционных каналов на заборе. Без него полы внизу будут источником теплопотерь; при отсутствии естественной вентиляции силовой каркас быстро придет в негодность. Для каждого типа гриля предусмотрены функции установки.

Монолитный ростверк

Монолитная обвязка свайно-винтового фундамента

Технология самая сложная, дороже других вариантов, но единственно возможная для кирпичных бытовки в труднопроходимой местности, на прибрежной полосе и на болотах. Устройство монолитного мангала по технологии:

  • сборка опалубки — на трубы надеваются нижние щиты, опирающиеся на перемычки, закрепленные на двух штырях, боковые щиты крепятся к днищу, соединяются распорками и стяжками;
  • армирование — два пояса из стержней периодического сечения (12 — 16 мм гофрированные) соединяются горизонтальными и вертикальными 6 мм перемычками или хомутами;
  • нагромождение свай – в трубах прожигаются или сверлятся отверстия, в которые запускается дополнительная арматура, присоединяемая вязальной проволокой к армопоясам конструкции;
  • заливка – опалубка заполняется бетонной смесью до проектного уровня, уплотняется арматурой или внутренними вибраторами.

На монолитном ростверке допускаются все виды кладки стен кирпичного дома и другие технологии строительства.

Деревянный ростверк

Крепление винтового фундамента с помощью бруса

Технология строительства деревянных домов упрощает работу застройщиков, которым необходимо связать свайное поле длинными элементами для обеспечения пространственной жесткости дома. Нижние кромки сруба (калиброванное бревно), обрамление «каркаса» — готовая решётка.

Технология производства выглядит так:

  • установка плоских головок – необходима для увеличения площади опорной поверхности;
  • укладка бруса – брус, бревно стыкуется с половинкой дерева, крепится к оголовкам саморезами, болтами или гвоздями.

Это самое быстрое устройство для гриля, но технология не подходит для кирпичных, многоэтажных проектов. Высота здания не может превышать одного этажа с мансардой.

Металлический ростверк

обвязка бороздового винтового фундамента швеллером

Если высота сруба, «каркаса» превышает стандартный этаж, деревянный мангал не выдержит сборных нагрузок. Заливать монолитные балки для деревянных построек экономически невыгодно, можно использовать ростверк из металлопроката. Технология выглядит так:

  • точно так же уложить части швеллера полками вниз, замуровать на трубы СВС или двутавр на нижней полке;
  • стыковка элементов гриля, крепление в нескольких местах;
  •  ошпаривание с двойным сшиванием каждого сустава.

Металлическая сетка годится только для одноэтажных каменных зданий, когда шаг свай уменьшен до 1 — 1,5 м. Это связано с большой конструкционной массой материала — например, швеллер начинает прогибаться под собственным весом уже в пролет 3 м.

Ввод инженерных систем в здание на винтовых сваях

завести канализацию в доме на свайном фундаменте

Чаще всего трубы СВС немного выступают над землей. Это затрудняет прокладку коммуникаций под землей на высоте 0,5 – 1 м. Поэтому внедрение систем жизнеобеспечения целесообразнее осуществлять на этапе фундамента. Позже для этого потребуется вскрыть черновой этаж для проведения земляных работ в ограниченном пространстве. Для нормальной эксплуатации здания необходимо включить:

  • водопровод – в промерзшем подполье трубы должны быть изолированы, как в грунте до отметки промерзания, так и над поверхностью пенополистирольной оболочкой или минеральной ватой (соответственно 2 – 3 слоя) и греющим кабелем;
  • канализация – сточные воды поступают в наружный контур канализации горячими, поэтому достаточно обернуть воздуховоды одним слоем базальтовой ваты, подземные трубопроводы пенополистирольной оболочкой на глубину 1–1,5 м;
  • заземление дома — СВС минимального диаметра можно применять в виде треугольного контура, погруженного в отметку 2 м, обвязанного толстой проволокой или оболочкой из металлической полосы, при этом сваи не должны иметь защитного покрытия, которое не пропускает ток;
  • силовой кабель — иногда используется подземный ввод, всегда в защитном кожухе.

После подключения инженерных систем можно установить пикап. Если к проекту добавляются кирпичные стены, на фасаде создается фальш-цоколь. Потому что в этом случае высока вероятность повреждения встречных материалов случайным камнем или раствором.

Забирка по винтовым сваям

Пикап с винтовым фундаментом

Полноценного цоколя в свайных фундаментах нет, делается подхват для защиты от выдувания, проникновения в подполье атмосферных осадков. Для возведения фальшподвала можно использовать несколько технологий:

  • каркасная система – к сваям крепится брус или оцинкованный профиль, сетка обшивается цокольной обшивкой, профнастилом, панелями;
  • кладка — керамика, глиняный кирпич, бутовый камень.

Коллекция дополнена отмосткой для отвода ливневых и паводковых стоков. Облицовочные материалы этих конструкций должны быть водонепроницаемыми. Для этого вам нужно:

  • установить каркасную коробку;
  • прикрепите к нему рубероид вертикально;
  • загоните его под горизонтально расположенную слепую зону;
  • укладка сайдинга и тротуарной плитки.

Естественная вентиляция подполья осуществляется за счет продуктов, остающихся в фальшплинтусе, общая площадь которого должна быть равна 1/400 площади воздухозаборника. Нет необходимости утеплять конструкцию, так как внутри подполья нет отопления.

Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector