Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция

Общая информация

Что собой представляет наружный блок кондиционера и зачем он нужен? Каждый мастер должен знать ответы на эти несложные вопросы.

Начнем издалека. Современный кондиционер (сплит-система) состоит из двух блоков: наружного и внутреннего. Наружный блок можно заметить на фасаде здания снаружи, а внутренний — на стене в комнате. Они соединены между собой с помощью медных трубок и проводов. Холодильный агент (фреон) циркулирует по трубкам, при этом его состояние изменяется из жидкого в газообразное, и наоборот.  За счет этого и производится охлаждение или нагрев воздуха. Без наружного блока этот процесс невозможен. Исключение составляет кондиционер типа «моноблок», но в этой статье мы говорим о сплит-системах.

В наружном блоке таится множество важнейших компонентов: от компрессора до вентилятора. Из-за этого устройство весит немало, поэтому для его установки лучше привлекать сторонних специалистов. Мы не рекомендуем устанавливать наружный блок самостоятельно.

Внешний блок постоянно подвергается различным осадкам, поскольку установлен на улице. Поэтому он изготавливается из прочной стали, способной выдерживать большие нагрузки. Для дополнительной защиты мастера используются козырек, который вешают над блоком.

козырек для кондиционера своими руками

Срок службы наружного блока сплит системы во многом зависит от интенсивности эксплуатации и качества монтажа. Во время работы аппарат издает сильные вибрации, которые необходимо гасить с помощью специальных прокладок, установленных между креплением и блоком. И это только один из нюансов, на которые стоит обратить внимание.

Опытные мастера-монтажники знают о подобных особенностях и заранее предусматривают возможные проблемы. Выбирая мастера для установки наружного блока кондиционера, отдавайте предпочтение опытным специалистам с хорошими рекомендациями. Не стоит обращаться к мастерам, которые готовы выполнить работу быстро и дешево. Ведь наружный блок, установленный на фасаде, может стать причиной несчастного случая. Лучше поручите монтаж блока специалистам из сервисного центра, с подписанием договора и прочими бумагами.

Порядок установки кондиционера выглядит следующим образом:

  1. Подбор и разметка места под установку внутреннего блока;

  2. Штробление стен, укладка коммуникаций;

  3. Монтаж наружного блока, подключение к коммуникациям;

  4. Монтаж внутреннего блока, подключение к коммуникациям;

  5. Вакуумизация системы, заправка фреоном и тестирование.

Как видите, установка внешнего блока осуществляется в середине процесса монтажа системы кондиционирования.

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

  • Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
  • Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
  • Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Установка монтажной пластины
Установка монтажной пластины

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Оптимальное место для установки

Следующий важный вопрос: куда поставить наружный блок? К стене или, может быть, на крышу? Важно продумать этот момент заранее, а также учесть некоторые важные технические нюансы.

Вес внешних блоков кондиционеров сложно назвать маленьким. Тем не менее, эти устройства годами висят на фасадах, выдерживая осадки, снег и наледь. В чем секрет? Во-первых, в качественных крепких кронштейнах. О них мы расскажем чуть позже. Во-вторых, в грамотно подобранном месте и способе установки.

Если блок монтируется на крыше, значит, она должна быть плоской. Установка наружного блока на скатной крыше (даже если угол ската невелик) ПРОТИВОПОКАЗАНА!

Если монтаж осуществляется на фасаде, учитывается материал стен и наличие внутри арматуры. Надежнее всего держаться кондиционеры на кирпичных стенах. На панельных и деревянным домах требуется дополнительное усиление. В каркасных домах заранее предусматривается закладная в самом каркасе, на нее затем вешается блок.

Установка наружного блока на вентилируемом фасаде требует особого внимания. Плиты необходимо снять, удалить часть теплоизоляции и только потом смонтировать кронштейн. После теплоизоляция и плита устанавливаются на место, и только потом на кронштейн вешается наружный блок. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельной статье.

неправильный монтаж кондиционера

Блок монтируется рядом с окном или под ним для удобства обслуживания. Если есть возможность, лучше установить кондиционер на открытом балконе (не застекленном).

При монтаже на плоской кровле или на отмостке используется специальный горизонтальный кронштейн. В этом случае требований намного меньше, поскольку вероятность самопроизвольного падения блока минимальна. Да и обслуживать аппарат легче, когда он находится на земле или на крыше, к которой есть прямой доступ.

Давайте подробнее остановимся на кронштейнах. Ведь без них невозможна установка кондиционера своими руками.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Минимальное расстояние между блоками кондиционера
Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

  • Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
  • Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
  • Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
  • Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
  • Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие  объекты:

  1. Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
  2. Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
  3. Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
  4. Утеплитель для труб из каучука;
  5. Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
  6. Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
  7. Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Крепления для наружного блока

Наружный блок весит немало килограмм, поэтому важно правильно его закрепить. Особенно, если планируется установка на фасаде многоквартирного дома. Ведь сорвавшийся с крепления наружный блок может стать причиной несчастного случая.

Итак, наружный блок можно смонтировать либо вертикально на стену, либо горизонтально на крыше/отмостке. Во всех случаях используется специальное крепление — кронштейн. Он должен быть изготовлен из прочной стали.

Производители указывают вес, на который рассчитана прочность того или иного кронштейна. Мы рекомендуем подбирать крепления с запасом по весу, поскольку на блоке может образовываться шапка снега или наледь, которые тоже весят немало.

Мы не рекомендуем приобретать дешевые или несертифицированные кронштейны. Вы должны понимать, что блок будет держаться на стене только за счет кронштейна. От его качества и надежности напрямую зависит безопасность прохожих.

По этой же причине не стоит заниматься самодеятельностью и пытаться сделать кронштейн для кондиционера своими руками. Зачастую применение подобных приспособлений приводит к печальным последствиям, а иногда и к тюремному сроку. Если вы хотите прочесть больше о типах креплений, прочтите статью ниже.

При установке кронштейна на вентилируемый фасад необходимо использовать крепкие анкеры. Они загоняются в стену дома и только потом на них вешается кронштейн. Если стена кирпичная, лучше сверлить шов. Это проще и быстрее, чем пытаться сделать отверстие в кладке.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока


Модуль обустраивается следующим образом:

  1. Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
  2. Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
  3. Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
  4. Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
  5. Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
  6. Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
  7. Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
  8. Подключение трубки сбора конденсата к канализации.

Важно! Расстояние от наружного блока до поверхности стены — не менее 10 см.

Правила по монтажу внутреннего блока


В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:

  1. Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
  2. Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
  3. Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
  4. Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
  5. Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
  6. Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.

Важно! Внутренний блок крепят настенным или потолочным способом.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.

Чтобы навесить внутренний блок было проще, до начала монтажа потренируйтесь цеплять его на пластину
Чтобы навесить внутренний блок было проще, до начала монтажа потренируйтесь цеплять его на пластину

Начало — монтируем блоки

Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.

Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Сверлим отверстие под трассу для установки кондиционера своими руками
Сверлим отверстие под трассу для установки кондиционера своими руками

Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).

Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель.  В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.

Если монтируется два блока
Если монтируется два блока «спина к спине», отверстие необходимо строго выверить (измерьте на собственном блоке где находятся порты подключения)

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.

Иногда без промальпов не обойтись
Иногда без промальпов не обойтись

После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.

Так выглядит подключенный наружный блок
Так выглядит подключенный наружный блок

Медные трубки

Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.

На медные трубки надевают теплоизоляцию, стыкуют очень плотно и проклеивают стык металлизированным (алюминиевым) скотчем
На медные трубки надевают теплоизоляцию, стыкуют очень плотно и проклеивают стык металлизированным (алюминиевым) скотчем

Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно  оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.

Кабель и дренаж

Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.

На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.

Так выглядит порт для подключения электрического кабеля
Так выглядит порт для подключения электрического кабеля

Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.

Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.

Как выглядит трасса со стороны улицы (трубки утеплены и в стене тоже)
Как выглядит трасса со стороны улицы (трубки утеплены и в стене тоже)

В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.

При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.

Заполнение фреоном

Фреон запускается в систему без отсоединения шланга, подключенного к клапану сервисного порта. Если это сделать до запуска хладагента, в магистраль попадет воздух.

Чтобы в систему самостоятельно запустить хладагент, требуется, воспользовавшись ключом-шестигранником, неспешно открыть клапан, находящийся на жидкостном вентиле. После заполнения трассы хладагентом, можно открутить шланг, присоединенный к сервисному порту, находящемуся на газовом клапане.

Внимание! При отсоединении шланга, возможен выброс фреона, который способен обморозить руки и повредить глаза. Рекомендуется одеть защитные очки, а на руки — перчатки. Лицо требуется держать подальше от штуцера.

Откручивать штуцер с вентиля необходимо максимально быстро, чтобы уменьшить потерю фреона. Не стоит пугаться громкого шипения. Гайка при выходе хладагента может покрыться инеем. Не стоит прикасаться к ней без перчаток, чтобы не получить ожог.

Все места соединений для проверки утечки можно обмылить. После проверки закрутите все заглушки на клапаны вентилей, не прилагая больших усилий, но достаточно хорошо. Если закрутить их слабо, то возможно, что в зимний период произойдет утечка фреона.

После того, как вы убедились в герметичности магистрали, включите сплит-систему на некоторое время, после чего еще раз проверьте все соединения. На этом этапе установка настенного кондиционера считается завершенной.

Нужно ли разрешение

Люди часто спрашивают, нужно ли разрешение на установку сплит-системы, и можно ли устанавливать ее без согласования с властями? Исходя из практики, разрешение на установку кондиционера не требуется. Исключением могут быть случаи, когда потребуется согласовать установку климатического оборудования с властями, в зданиях, являющихся памятниками архитектуры или имеющими историческую, эстетическую ценность. В других случаях согласования для установки климатического оборудования не требуется.

Подсоединение блоков

После того как будут установлены и тщательно закреплены внутренний и наружный модули, их надо между собой правильно соединить. Между блоками будут проложены:

  • электрические провода;
  • медные магистрали (в теплоизоляции);
  • дренажная трубка.

Нужно тщательно измерить длину фактически получившейся трассы, отрезать кабель и трубки. Электрический кабель отрезаем с некоторым запасом. Вполне достаточно 25-35 см. Для трубки предусматриваем запас около 1 метра.

Считается, что трубы можно аккуратно отрезать ножовкой с мелким зубом, но это не так. После ножовки останутся мелкие заусенцы, которые очень трудно сгладить. Правильно отрезать трубку можно только специальным инструментом (труборезом).

Оконечные гайки на медные трубки лучше установить в помещении перед тем, как укладывать их в магистраль. Для этого нам понадобятся специальные инструменты: риммер и развальцовка.

  • С помощью риммера аккуратно снимите заусенцы с внутренней и наружной кромки трубки. Особенно важно, чтобы внутренний край был очень ровным.
  • Наденьте оконечную гайку.
  • Закрепите трубку в вальцовке так, чтобы край выступал над губками вальцовки на 1.5-2 мм. Зажмите трубку так плотно, чтобы она не сдвинулась и ни в коем случае не начала сжиматься.
  • Подведя конус к срезу трубки, плавными движениями начните вдавливать его в трубку. Постепенно усилие будет нарастать.
  • Закрутите конус настолько, насколько получится. При этом может потребоваться приложить значительное усилие.
  • Разобрав инструмент, проверьте качество получившегося «воротничка». Правильно выполненная воронка имеет аккуратные края без трещин и зазубрин. Блестящая кайма конуса воронки должна иметь одинаковую ширину.

Не забывайте, что сперва на трубку надевается гайка. Бывает обидно сделать очень аккуратную закраину, после чего вспомнить, что гайку забыли надеть. Тогда придется закраину отрезать и начинать все сначала.

Правильная обрезка и аккуратная вальцовка требует сноровки и навыков. По неопытности можно испортить концы, поэтому обязательно потренируйтесь на обрезках трубочек.

Теперь можно уложить трубки в магистраль. Предварительно на трубки надевается теплоизоляция и закрепляется скотчем. При укладке медных магистралей соблюдайте следующие правила:

  • изгибы должны быть плавными;
  • радиус изгиба – не менее 10 см;
  • нельзя несколько раз изгибать и снова выпрямлять трубку;
  • если разница в высоте установки блоков превышает 5 м, в нижней части трубки следует свернуть в кольцо. В нем будет улавливаться масло.


В комплект сплит-системы входит схема электрических соединений. Правильно соединить нужные контакты поможет то, что каждая жила кабеля имеет свой цвет. Учтите, что цвет жил вашего провода может не совпадать с тем цветом, который указан на схеме. Главное, чтобы контакты внутреннего и внешнего модулей были соединены в правильном порядке.


Дренажная трубка прокладывается так, чтобы был обеспечен небольшой постоянный уклон наружу. С внешней стороны свободный конец дренажной трубки крепится к стене с помощью хомутиков так, чтобы он не болтался, а капающий конденсат не попадал непосредственно на стену.


Медные трубки магистралей к внутреннему и наружному блокам также подключаются по схеме. Оконечные гайки надо закручивать с усилием 5-7 кг*м. Тогда медь трубки хорошо обожмется и затечет в малейшие неровности ниппеля. Это обеспечит полную герметичность соединения.

Вакуумирование

Вакуумирование необходимо для того, чтобы из проложенной трассы удалить остатки влажного воздуха. Если этого не сделать, хладагент (фреон) окажется разбавлен, что снизит его теплоемкость. Влага при работе системы может замерзнуть, в итоге дорогая система выйдет из строя.

Для выполнения этой операции потребуются манометрический коллектор, ключи-шестигранники, специальный насос для создания вакуума. Последовательность действий такова:

  1. к сервисному порту наружного блока специальным шлангом подключаем манометрический коллектор;
  2. другим шлангом через агрегат коллектора подключаем вакуумный насос;
  3. не открывая порты, включаем насос;
  4. открываем на манометрическом коллекторе кран под манометром.

Только так воздух из магистрали начнет откачиваться.

Стрелка манометра будет постепенно опускаться, показывая степень откачки воздуха. Даже после того, как стрелка остановилась, выключать насос не стоит. Дайте насосу поработать примерно 30 минут. Это позволит остаткам влаги испариться и они будут удалены насосом.

Перед тем как выключить насос, не забудьте перекрыть кран на манометрическом коллекторе. Но пока не отсоединяйте насос. На протяжении 20 минут наблюдайте за стрелкой индикатора. Если показания не меняются, можно считать, что магистраль герметична.

Не выключайте насос. Ключом-шестигранником открывайте нижний (газовый) порт на наружном блоке. После того как стихнет шум в магистрали, как можно быстрее открутите шланг насоса.

Обычно в наружном блоке только что купленной системы есть некоторый запас фреона. Его достаточно для заполнения короткой (длиной до 4-5 метров) магистрали. Плавно откройте шестигранником верхний (жидкостный) порт, и фреон заполнит магистраль.

Если сплит-система уже чинилась или магистраль длиннее 4 м, требуется дополнительная заправка.

  • Подключите емкость с фреоном к манометрическому коллектору. Плавно откройте на блоке кондиционера верхний порт.
  • Откройте клапан на коллекторном модуле. Дождитесь, пока манометр покажет, что магистраль заполнена до давления, которое изготовитель рекомендует в инструкции.
  • Закройте клапан на коллекторе.
  • Быстро отсоедините шланг коллектора от сервисного ниппеля.

При отсоединении шланга из ниппеля вырвется немного фреона, который на воздухе станет обжигающе холодным. Все работы проводите только в нитяных перчатках.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество? проверка герметичности кондиционера азотом

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

открывание портов кондиционера и запуск фреона
сервисные вентили кондиционера

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Сооружение трассы кондиционера

Первым этапом работ по монтажу трассы для соединения сплит системы с внешним блоком считается разметка штробы. Она может быть выполнены различными способами.

Разметка штробы под трассу
На этапе разметки штробы нужно учесть расположение других коммуникаций, чтобы избежать их повреждения

При разметке необходимо учесть расположение других коммуникаций, чтобы избежать возможного их пересечения или повреждения.

Порядок выполнения штробления

Способ разметки штробы зависит от особенностей дренажной системы и местом слива конденсата:

  • При параллельном расположении дренажной и фреоновой трубы углубление следует делать с уклоном не менее 3 градусов для предотвращения застоя конденсата.
  • Если дренажная труба располагается отдельно с отводом конденсата в канализационную систему, то уклон требуется только для устройства дренажа. Магистраль для хладагента можно располагать без уклонов и размещать как на стене, так и на потолке.
  • При отсутствии возможности реализации перемещения конденсата гравитационным способом необходимо обеспечить установку дополнительного насосного оборудования.

После сверления отверстия в стене для подключения трассы к уже установленному наружному блоку можно начинать разметку трассы, двигаясь от отверстия в стене до нижнего угла блока, расположенного внутри помещения. При выполнении поворотов следует избегать резких изгибов. Уклон лучше всего выдерживать постоянным на всем протяжении магистрали.

Чтобы обеспечить ровную канавку в стене лучше до начала штробления с помощью угловой шлифовальной машины прорезать края. После этого можно выполнять штробление при помощи перфоратора.

Штробление стены
При штроблении стен перфоратором получить ровные края практически невозможно, лучше сначала прорезать их с помощью болгарки. Идеальным вариантом при отсутствии штробореза можно считать использование насадки на болгарку

Обычно достаточно сделать штробу глубиной 6 см. В случае необходимости можно уменьшить глубину вдвое, но при этом расширить штробу до 8 см. В этом случае коммуникации будут уложены в борозду не в глубину, а в ширину.

Расчет требуемых материалов

Для бытовых приборов мощностью до 3 кВт в зависимости от модели используются медные трубы для устройства трассы кондиционера диаметром 1/4 или 3/8 дюйма, что соответствует 6 и 10 мм.

При расчете длины трубки следует учитывать расстояние под внутренним блоком около полуметра, толщину стен, длину штробы, расстояние снаружи от стены до кранов блока. Длина трубы снаружи тоже лучше сделать не менее полуметра, чтобы обеспечить плавность изгиба.

Размер электрического кабеля рассчитывается подобным образом. С той лишь разницей, что длина под внутренним блоком составляет около 1,2 м, а длина снаружи – на 0,2-0,3 м длиннее трубок. Не лишним будет предусмотреть укладку дополнительного кабеля, который можно использовать для подключения дополнительных датчиков.

Для устройства дренажной магистрали предпочтительнее применение гофрированного шланга диаметром 16 мм. Расчет длины аналогичен расчету длины трубопровода, с учетом длины под внутренним блоком около 0,5 м, длина на улице – около 1,2 м.

Особенности монтажа трассы

Начинать прокладывать трассу лучше всего с того края, который выходит на улицу. Из трубок и электрокабелей формируем жгут, надеваем на него флекс и обматываем скотчем на ту часть длины, которая будет проходить сквозь стену. Это необходимо для предотвращения повреждения утеплителя.

Формировка жгута
Перед протаскиваением трубок и кабеля на улицу нужно сформировать из них жгут, надеть флекс и обмотать скотчем для того, чтобы избежать повреждения утеплителя

После этого жгут необходимо протащить сквозь стену с учетом длины наружной части, рассчитанной ранее.

Далее все материалы необходимо уложить в штробу, соблюдая следующие правила:

  • Шланг дренажа должен располагаться под наклоном по всей длине трассы;
  • Дренаж должен располагаться слева от трубок на выходе из штробы при подключении к внутреннему блоку;
  • Медные трубки диаметром до 10 мм можно аккуратно гнуть вручную. Для труб большего диаметра необходимо использовать трубогиб.
  • Уложенную в штробу трассу необходимо закрепить при помощи монтажной ленты и зафиксировать дюбелями. Необходимо контролировать, чтобы коммуникации не выступали за пределы штробы, так как это может вызвать трудности при проведении отделочных работ.
  • Для проверки трассы желательно выполнить опрессовку системы – закачку из баллона азота под давлением. Это поможет проверить целостность системы и герметичность монтажа.

После опрессовки нужно удалить из системы остатки жидкости и можно выполнять подключение блоков и заправку хладагента.

Опрессовка системы после установки
Для проведения опрессовки в систему нужно закачать азот и оставить его на 30 минут. После чего можно слить азот и просушить систему

После проверки работы системы можно приступать к закрытию штробы строительной смесью.

Заделка штробы
После проведения опрессовки, а еще лучше после заправки хладагентом и проверки работы кондиционера, можно закрывать штробу строительной смесью

Строительную смесь нужно выбирать в зависимости от материала, из которого изготовлены стены. Для кирпичной и бетонной стены идеально подойдут смеси на основе цемента. С выбором оптимального времени для монтажа кондиционера ознакомит следующая статья, прочитать которую мы советуем всем потенциальным покупателям оборудования.

Распространенные ошибки

Наиболее часто при установке сплит-системы своими руками пользователи допускают следующие ошибки:

  • размещают внешний блок на закрытом балконе;
  • резкие изгибы магистральных трубок;
  • укладывают дренажную трубку без уклона или с петлями и горками;
  • концы магистральных трубок развальцованы неаккуратно;
  • соединительные гайки магистралей затянуты слабо.

Размещать внешний блок сплит-системы в замкнутом помещении совершенно бесполезно. Наружный блок нагреет лоджию до предельной температуры, на которую кондиционер способен. После этого внутри квартиры прохлады так и не будет.

Резкие изгибы магистрали увеличивают нагрузку на компрессор. Кондиционер сильнее шумит и срок его службы снижается. При этом также снизится эффективность всей системы и кондиционер перестает выполнять свою работу.

Если дренажная магистраль уложена неаккуратно, вода не будет свободно стекать на улицу. Вместо этого она станет скапливаться в поддоне внутреннего блока и постепенно начнет просачиваться прямо в квартиру.

Если вальцовка выполнена неаккуратно или гайки затянуты недостаточно плотно, хладагент будет постепенно испаряться. Кондиционер постепенно перестанет производить холод и потребуется его дозаправка фреоном. Если не исправить брак в соединениях, сплит-систему придется постоянно заправлять хладагентом.

Источники

  • https://homengineer.ru/conditioning/montazh/naruzhnogo-bloka
  • https://AeroClima.ru/kondicionirovanie/kak-ustanovit-split-sistemu-samostoyatelno/
  • https://sovet-ingenera.com/vent/cond/ustanovka-split-sistemy.html
  • https://tehnikoved.ru/klimaticheskaya-tehnika/konditsioner/ustanovka-konditsionera-svoimi-rukami.html
  • https://stroychik.ru/elektrika/ustanovka-split-sistemy-svoimi-rukami
  • https://tehnika.expert/klimaticheskaya/kondicioner/ustanovka-svoimi-rukami.html
  • https://stroy-podskazka.ru/split-sistemy/ustanovit-svoimi-rukami/
  • https://domikelectrica.ru/10-oshibok-pri-ustanovke-i-podklyuchenii-kondicionera/
  • https://sovet-ingenera.com/vent/cond/kak-prolozhit-trassu-konditsionera.html
[свернуть]
Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять