Установка сплит-системы (фото): инструкция по монтажу своими руками, как самостоятельно установить внутренний блок кондиционера?

Выбор места монтажа

В первую очередь следует тщательно продумать расположение частей сплит-системы в квартире. Особое внимание надо уделить расположению внутреннего блока. Комнатный модуль будет создавать заметный поток холодного воздуха. Это может быть не только неприятно, но и привести к болезни. С другой стороны, нет никакой потребности обдувать прохладой стену или мебель.

Если кондиционер планируется установить в спальне, лучше разместить блок вентилятора над изголовьем кровати. В кабинете разумно расположить охлаждающий модуль как можно дальше от рабочего места.

Хорошим вариантом может быть его размещение в районе входной двери. В любом случае надо предусмотреть, чтобы управление блоком было удобным.

Если планируется кондиционировать воздух на кухне, нужно проследить, чтобы блок этого сложного аппарата был как можно дальше от микроволновой печи и зоны готовки. Излучение СВЧ может создать помехи электронной «начинке» прибора, а высокая температура и испарения от готовящейся пищи повредят пластиковые детали.

Выбирая место для охлаждающего модуля, следует учитывать следующие ограничения:

• для нормальной циркуляции воздуха расстояние от модуля до потолка должно быть не менее 15-18 сантиметров;
• по той же причине ближе 1,5 м в направлении выхода холодного воздуха преград не должно быть;
• боковые части не следует располагать ближе 25 см от стен;
• чтобы прохлада достигала цели, не стоит подвешивать охладитель выше, чем в 2,8 метра;
• предусмотрите, чтобы комнатный блок и наружный модуль были примерно на одном уровне;
• уличный блок можно разместить ниже комнатного, но не более чем на 5 метров.

Рассматривая варианты размещения блока, учитывайте, что многие производители ограничивают минимальную длину соединительной магистрали. Обычно трасса должна быть не короче 1,5-2,5 метров. Если же магистраль окажется длиннее 5 м, понадобится покупка дополнительного фреона.

Не забывайте, что кондиционеры потребляют значительное количество электроэнергии. Рядом с блоком управления должна быть электрическая розетка, рассчитанная на мощность не менее 2.5-4 кВт. Использование электрических удлинителей не только неудобно, но и нежелательно по соображениям безопасности.

Если вы проживаете в частном доме, сплит-система может быть размещена самым удобным образом. Следует лишь учесть, что тяжелый уличный блок лучше крепить на самой прочной из стен. При необходимости его можно разместить на постаменте рядом с домом.

Размещая сплит-систему в многоквартирном доме, приходится учитывать правила совместного проживания. Управляющие компании часто ограничивают возможность размещения кондиционеров на внешней стене. В таком случае можно расположить уличный модуль на лоджии или балконе.

Рассматривая варианты размещения, учтите, что застекленный балкон для размещения кондиционера не подходит. В этом случае система просто перегреется и не будет правильно работать.

Выбирая место для установки уличной части сплит-системы, не следует забывать о том, что ей может потребоваться техобслуживание. На первом этаже доступ к системе проще, но это же может вызвать другие проблемы. Надо размещать кондиционер как можно дальше от тротуаров и мест, где люди могут до него дотянуться.

Наружные блоки сплит-систем имеют значительную массу. Поэтому их нельзя крепить непосредственно на фасад. Стена должна быть прочной и жесткой. При необходимости разместить кондиционер на фасаде придется вскрыть его и закрепить несущие кронштейны на капитальной стене здания.

Запускаем систему

Стрелки манометра, проверка давления, заглушки

Для начала нужно запустить сплит систему. Тут нужно придерживаться рекомендаций:

• Присоединить большую трубу к порту, который находится на газовой стороне
• Средний шланг подсоедините к насосу, закройте все краны
• Включите на 20 минут. После, отключите насос, и в течение 20 минут наблюдайте за стрелкой манометра
• Если манометр поднимается до нуля, то стоит переделать вашу систему
• Включите кондиционер и проверьте его работоспособность (когда давление поднимется, открутите шланг и поставьте заглушки на края)

Необходимые материалы и инструменты

Материалы и инструменты для монтажа надо приготовить заранее. Тщательное планирование позволит установить кондиционер быстро и без ошибок. Для того чтобы своими руками установить сплит-систему, потребуются следующие материалы:

• электрический провод;
• медные трубы двух размеров;
• пластиковая трубка для дренажного трубопровода;
• теплоизоляция для труб;
• скотч;
• пластиковый кабель-канал;
• металлические кронштейны L-образной формы;
• крепежные изделия (болты, анкеры, дюбеля).

В инструкции, прилагаемой к сплит-системе, указано, какие будут нужны электрические провода. Обычно это четырехжильный кабель сечением 2.5 кв. мм. Следует приобретать кабель «негорючего» исполнения, например, марки ВВГНГ 4х2.5. Приобретая кабель, отмерьте на 1-1.5 м больше, чем планируемая длина трассы.

Медные трубки следует приобретать в специализированных магазинах. Трубы для систем кондиционирования изготавливаются из особо мягкой меди и не имеют швов. Некоторые установщики полагают, что можно использовать продукцию, предназначенную для водопровода. Это заблуждение: медь в таких трубах пористая и хрупкая, а поверхность обработана грубо. Это не позволит обеспечить надежное соединение с патрубками, через мельчайшие трещинки фреон быстро испарится.

Потребуется приобрести трубки двух диаметров. Для небольших систем стандартны размеры 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма. Нужный размер приведен в инструкции к сплит-системе, а также обозначен на корпусе наружного блока. Как и провод, трубки надо приобретать с запасом в 1-1.5 м.

После того как в магазине вам отмерят нужное количество труб, сразу плотно закройте их концы (например, скотчем). Кондиционер очень чувствителен к загрязнениям, которые могут попасть внутрь труб при перевозке. Не снимайте заглушек и при длительном хранении. Это защитит систему от накопления внутри влаги.

Теплоизоляция продается там же, где специальные медные трубки. Стоит она недорого, и ее также можно взять с некоторым запасом. Теплоизоляция продается стандартными кусками по 2 м. Не забудьте, что ее нужно в 2 раза больше, чем длина трассы, + 1 кусок.

При укладке концы теплоизоляции будут закрепляться на медных трубках прочной клейкой лентой. Для этого хорошо подходит строительный армированный скотч. В крайнем случае, можно обойтись даже изолентой, но следует учесть, что она не должна со временем расклеиваться. Также для закрепления удобно использовать пластиковые монтажные стяжки с фиксатором.

Для отведения конденсата используют пластиковые гибкие трубки особой конструкции. Для того чтобы при укладке магистрали они не сминались на поворотах, внутри таких труб расположена тонкая, но жесткая стальная спираль. Продаются они в тех же магазинах запчастей и материалов для систем кондиционирования. Берите такую трубку с запасом 1.5-2 м.

Чтобы трубы и провода не портили внешний вид, желательно укладывать их в аккуратный короб. Как нельзя лучше для этого подходят стандартные электротехнические кабель-каналы с крышкой. Такие короба продаются отрезками по 2 м. Чтобы трасса смотрелась аккуратно, не забудьте также приобрести в дополнение к ним сортовые изделия: поворотные углы внутренние и наружные. Для установки сплит-систем обычно хорошо подходят кабель-каналы сечением 80х60 мм.

Кронштейны, на которых снаружи будет установлен внешний блок сплит-системы, имеют Г-образную форму. Кондиционеры довольно тяжелые, к тому же при работе вибрируют. Поэтому надо приобретать специальные кронштейны для установки кондиционеров. Такие изделия обладают высокой прочностью и жесткостью. Хорошо, если такие кронштейны входят в установочный комплект вашей системы, потому что обычные строительные уголки для этих целей непригодны.

Чтобы закрепить на стенах короба, рамы внутреннего блока и кронштейны наружного блока, потребуются анкеры и дюбели. Для фиксации наружного блока на установочных кронштейнах нужны винты и резиновые прокладки. Необходимое количество крепежных изделий следует рассчитать заранее и предусмотреть запас 25-35%.

Если вы решились установить сплит-систему своими руками, у вас в доме наверняка уже есть следующие инструменты:

• отвертки;
• строительный уровень;
• ключи шестигранники;
• дрель и набор сверл;
• перфоратор.

Перфоратор потребуется не только для сверления отверстий малого диаметра под дюбели и анкеры. Придется также проделать в толстых стенах несколько отверстий большого диаметра.

Не у всех есть дома тяжелый строительный перфоратор с алмазными коронками. Можно взять такой инструмент напрокат или для сверления этих нескольких отверстий пригласить специалиста.

Кроме того, в процессе установки сплит-системы понадобится специальный инструмент:

• труборез с острым лезвием;
• триммер;
• развальцовка;
• трубогиб;
• манометрический коллектор;
• вакуумный насос.

Приобретать такое специализированное оборудование ради одной установки слишком накладно. Но можно взять эти необычные приспособления напрокат в специализированной фирме или у знакомого мастера.

Как установить охладитель — инструкция

Сплит-система монтируется в несколько этапов:

1. Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
2. Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
3. Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
4. Выполните пусконаладочные работы.

Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.

Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:

1. Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
2. Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
3. Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
4. Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
5. Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.

Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).

Монтируем внутренний блок

Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:

1. Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
2. Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
3. Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
4. Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
5. Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
6. Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).

Межблочные коммуникации в жгуте

Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:

Что следует знать для успешного монтажа и подключения коммуникаций внутри помещения. Во-первых, при скручивании магистралей для хладагента вращайте накидную гайку, придерживая ответную часть ключом, а не наоборот, как это делается на фото. Иначе «свернете голову» заводской трубке и ее придется паять. Также не стоит затягивать гайку с большой силой, чтобы не выдавить вальцовку, отчего впоследствии возникнет утечка фреона.

Второй нюанс: пластину крепите четко по уровню, вмонтированная ванночка для конденсата уже сделана с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте питающий кабель в розетку, это смотрится некрасиво. Скрыто подведите отдельную линию со своим автоматом от распределительного щитка.

Поскольку статья априори не может вместить все подробности, иначе она рискует превратиться в повесть, советуем просмотреть видео по инсталляции, снятое опытным мастером:

Ставим наружный модуль

При монтаже уличного блока кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и обезопасить себя страховкой. Попросите помощника придержать вас за пояс, пока вы заняты крепежом, либо воспользуйтесь страховочным снаряжением. Технология установки несложна и пошагово выглядит так:

1. Пользуясь строительным уровнем, наметьте на стене точки сверления и выполните отверстия под анкеры.
2. Вставьте в кронштейны крепежные болты внешнего агрегата головками вниз, рассчитав его положение на площадке. Зафиксируйте их специальными пластиковыми шайбами, чтобы не выпадали.
3. Установите кронштейны, закрепив их анкерами. Поставьте на них внешний модуль, совместив отверстия с болтами. Пользуясь накидным ключом с удлинителем, наживите крепежные гайки и затяните их.
4. Подведите к агрегату коммуникации — прикрутите трубки к портам, а кабель присоедините к клеммам.

Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать с сервисными портами в процессе запуска. Как производится инсталляция наружной части сплит-системы, показано в видеосюжете:

Заключительный этап – запуск системы

Все новые кондиционеры с завода заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача – без потерь заполнить весь контур и запустить сплит-систему. Порядок работ следующий:

1. Подсоедините крайний шланг манометрического коллектора к золотнику сервисного порта на газовой стороне (к нему подходит трубка большего диаметра). Средний шланг подключите к вакуумному насосу. При этом все краны должны быть закрыты.
2. Включите насосный агрегат и откройте вентили коллектора. В течение первых 10—20 секунд работы стравите воздух через штуцер, предусмотренный на насосе.
3. Вакуумируйте систему в течение не менее 20 минут, если длина трассы не превышает 5 м. Цель – полностью удалить из контура влагу и откачать воздух, о чем вас проинформирует манометр на коллекторе (он покажет давление минус 1 Бар).
4. Спустя полчаса перекройте вентиль и остановите вакуумирование, затем выждите не меньше 20 минут, наблюдая за стрелкой манометра. Если она станет подниматься до нуля, то ваша система негерметична и нуждается в переделке.
5. Шестигранным ключом отверните кран сервисного порта на жидкостной стороне, а потом на газовой, тем самым заполнив контур хладагентом.
6. Включите кондиционер и проверьте его работоспособность. Когда давление в системе поднимется, быстро открутите шланг от коллектора и поставьте все заглушки.

Внимание! Если для подключения манометров к порту вы пользуетесь переходником под фреон R410, то для отсоединения откручивайте гайку самого переходника, а не шланга! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.

По окончании дайте кондиционеру поработать на всех режимах и убедитесь, что конденсат течет именно из дренажа, а не в другом месте (например, по стене под внутренним модулем). Больше информации о монтаже уличного блока и запуске сплита вы сможете получить, просмотрев последний видеоролик:

Предположим, вы случайно выпустили заводской хладагент в атмосферу либо газ ушел через некачественное соединение. Устраните причину утечки, купите фреон в баллоне и вновь заправьте кондиционер, пользуясь нашими рекомендациями.

Внешний модуль

Далее происходит установка внешнего блока. Для этого в стене сверлятся закладные под крепеж для опорных кронштейнов, на которых и будет держаться наружный блок. Правильно будет сначала сделать разметку, используя уровень, а потом устанавливать кронштейны. При установке наружного блока необходимо соблюсти расстояние от задней стенки блока до стены – не менее 15 см. Далее на кронштейны устанавливается наружный блок и надежно закрепляется. Если над блоком есть другие этажи, то можно предусмотреть и установку защитного козырька, который будет препятствовать попаданию мусора в блок или повреждению блока от падения наледи с крыши. Также он поможет защитить кондиционер от града, снега и т.д.
После установки обоих блоков и сверления перфоратором отверстия в наружной стене для коммуникаций, начинается непосредственно прокладка шлангов, электрики, трубопроводов.
Перед вальцовкой и соединением медных трубок края важно обработать риммером, но необходимо делать это крайне аккуратно, чтобы внутрь трубок не попала стружка и не привела к выходу их строя компрессора в дальнейшем. Далее оборачиваем трубки теплоизоляционным материалом и надежно все заклеиваем изоляционной лентой. Теплоизоляция должна быть выполнена максимально качественно, чтобы избежать утечки конденсата. После всех приведенных выше манипуляций проводим утепленные трубки через отверстие в стене.
Дренажный кабель и электрокабель прокладываем через стену вместе с фреоновыми трубопроводами. Для того чтобы провести их правильно, важно изучить инструкцию, где все подробно расписано.
Труба для конденсата также проводится по инструкции, важно подключить ее к соответствующему выходному дренажному трубопроводу внутреннего блока. При выводе дренажа нужно выдержать уклон, чтобы конденсат мог стекать на улицу и не застаивался внутри трубки.
При прокладке коммуникаций существует два варианта. Первый – запечатывание всех коммуникаций в стену. Это проще всего сделать, если установка кондиционера осуществляется на этапе ремонта помещения. Второй вариант – размещение всех коммуникаций в помещении, но их нужно закрыть специальным декоративным коробом.
Чтобы правильно подключить оба блока друг к другу, важно руководствоваться инструкцией. Все входы и выходы помечены разными цветами (чаще всего).

На фото: монтаж внешнего блока

Чтобы правильно подключить оба блока друг к другу, важно руководствоваться инструкцией. Все входы и выходы помечены разными цветами (чаще всего).

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

• Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец. Можно обойтись напильником/надфилем и наждачной бумагой, но не желательно.
• Развальцовщик для медных труб.
  Устройство для развальцовки труб

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

• Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
• Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас. Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность. Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли.
  Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди
• Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
• Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
• Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.
  Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока
• Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
• Пластиковый короб 60*80 см — чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем.  Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Порядок установки

Для того чтобы правильно и качественно установить сплит-систему своими руками, надо это делать в таком порядке:

• сначала нужно установить внутреннее оборудование;
• затем подготовить коммуникационные каналы;
• проложить в каналах соединительные магистрали;
• поставить внешний блок;
• соединить блоки с электрическими и газовыми магистралями;
• вакуумировать систему и проверить ее герметичность;
• заполнить систему хладагентом (фреоном).

Внутреннее оборудование

Внутренний блок крепится к стене на прилагаемую в комплекте стальную раму. Обычно в инструкции есть чертеж, на котором указано расположение отверстий на несущей поверхности стене. Но проще взять саму раму и разметить места крепления к стене прямо по ней.

Возьмите раму крепления и разместите на стене в том месте, где планируете установить внутренний модуль. С помощью строительного уровня убедитесь, что рама расположена строго горизонтально. Если рама будет наклонена влево или вправо, влага внутри кондиционера может скапливаться с одного края и не доходить до патрубка слива конденсата.

Убедившись, что рама горизонтальна, используя ее как шаблон, сделайте на стене отметки. Перфоратором по отметкам сделайте в стене отверстия необходимого диаметра. Дюбелями, шурупами или винтами закрепите несущую раму на стене.

После того как несущая рамка закреплена, нужно подготовить каналы, по которым пройдут соединительные магистрали. Сначала разметьте на стене линию, вдоль которой должны пройти коммуникации. Кроме прочего, там будет проходить дренажная трубка. Для того чтобы вода могла свободно стекать на улицу, линия магистралей должна иметь небольшой уклон, что проверяется строительным уровнем.

Можно магистрали углубить в стену. Для этого с помощью штробореза придется сделать каналы глубиной 35-40 мм и шириной 50-75 мм. Это плохо тем, что в случае необходимости ремонта кондиционера придется испортить стену.

Проще проложить магистрали в пластиковом коробе. Хорошо подходит стандартный кабель-канал сечением 60х80 мм. Пластиковые короба крепятся к стене шурупами или дюбелями. Иногда кабель-каналы крепят к бетону строительным клеем, но для монтажа систем кондиционирования это не подходит. Дело в том, что медные магистрали и электрические провода довольно тяжелые.

Во внешней стене помещения придется сделать глубокое отверстие диаметром 75-105 мм. Справиться с этим может только тяжелый строительный перфоратор. Чтобы не приглашать специалиста, можно своими руками простым перфоратором проделать три отверстия диаметром по 35-40 мм.

Наружный модуль

Самостоятельно устанавливать внешнюю часть сплит-системы довольно непросто. Наружный модуль имеет большой вес и значительные габариты. Дело осложняется тем, что работы придется вести снаружи помещения, притом на значительной высоте.

Сначала подготовьте одно отверстие под верхнее крепление одного из кронштейнов. Зафиксируйте верх кронштейна и, установив его строго вертикально, отметьте место нижнего крепления. После того как будет закреплен один кронштейн, можно размечать место для второго.

Самому в одиночку делать это трудно и опасно. Обязательно пригласите помощника, который будет вас держать. Если есть возможность, сделайте страховку, закрепив ее за специальные анкеры.

С помощью строительного уровня сделайте на стене отметку так, чтобы второй кронштейн находился на нужном расстоянии от первого строго на таком же уровне. Закрепите его так же, как крепили первый.

Самое трудное – это установить на кронштейны наружный модуль. Из-за того, что внутри него стоит компрессор, наружный модуль может быть весом до 20 кг. На всякий случай обвяжите модуль крепкой лентой или веревкой и не убирайте эту страховку, пока полностью не закрепите модуль на кронштейнах.

Крепить наружный блок лучше через резиновые прокладки. Это не только снизит шум в доме, но и продлит срок жизни самого кондиционера.

Подсоединение блоков

После того как будут установлены и тщательно закреплены внутренний и наружный модули, их надо между собой правильно соединить. Между блоками будут проложены:

• электрические провода;
• медные магистрали (в теплоизоляции);
• дренажная трубка.

Нужно тщательно измерить длину фактически получившейся трассы, отрезать кабель и трубки. Электрический кабель отрезаем с некоторым запасом. Вполне достаточно 25-35 см. Для трубки предусматриваем запас около 1 метра.

Считается, что трубы можно аккуратно отрезать ножовкой с мелким зубом, но это не так. После ножовки останутся мелкие заусенцы, которые очень трудно сгладить. Правильно отрезать трубку можно только специальным инструментом (труборезом).

Оконечные гайки на медные трубки лучше установить в помещении перед тем, как укладывать их в магистраль. Для этого нам понадобятся специальные инструменты: риммер и развальцовка.

• С помощью риммера аккуратно снимите заусенцы с внутренней и наружной кромки трубки. Особенно важно, чтобы внутренний край был очень ровным.
• Наденьте оконечную гайку.
• Закрепите трубку в вальцовке так, чтобы край выступал над губками вальцовки на 1.5-2 мм. Зажмите трубку так плотно, чтобы она не сдвинулась и ни в коем случае не начала сжиматься.
• Подведя конус к срезу трубки, плавными движениями начните вдавливать его в трубку. Постепенно усилие будет нарастать.
• Закрутите конус настолько, насколько получится. При этом может потребоваться приложить значительное усилие.
• Разобрав инструмент, проверьте качество получившегося «воротничка». Правильно выполненная воронка имеет аккуратные края без трещин и зазубрин. Блестящая кайма конуса воронки должна иметь одинаковую ширину.

Не забывайте, что сперва на трубку надевается гайка. Бывает обидно сделать очень аккуратную закраину, после чего вспомнить, что гайку забыли надеть. Тогда придется закраину отрезать и начинать все сначала.

Правильная обрезка и аккуратная вальцовка требует сноровки и навыков. По неопытности можно испортить концы, поэтому обязательно потренируйтесь на обрезках трубочек.

Теперь можно уложить трубки в магистраль. Предварительно на трубки надевается теплоизоляция и закрепляется скотчем. При укладке медных магистралей соблюдайте следующие правила:

• изгибы должны быть плавными;
• радиус изгиба – не менее 10 см;
• нельзя несколько раз изгибать и снова выпрямлять трубку;
• если разница в высоте установки блоков превышает 5 м, в нижней части трубки следует свернуть в кольцо. В нем будет улавливаться масло.

В комплект сплит-системы входит схема электрических соединений. Правильно соединить нужные контакты поможет то, что каждая жила кабеля имеет свой цвет. Учтите, что цвет жил вашего провода может не совпадать с тем цветом, который указан на схеме. Главное, чтобы контакты внутреннего и внешнего модулей были соединены в правильном порядке.

Дренажная трубка прокладывается так, чтобы был обеспечен небольшой постоянный уклон наружу. С внешней стороны свободный конец дренажной трубки крепится к стене с помощью хомутиков так, чтобы он не болтался, а капающий конденсат не попадал непосредственно на стену.

Медные трубки магистралей к внутреннему и наружному блокам также подключаются по схеме. Оконечные гайки надо закручивать с усилием 5-7 кг*м. Тогда медь трубки хорошо обожмется и затечет в малейшие неровности ниппеля. Это обеспечит полную герметичность соединения.

Что выгоднее: профессиональный монтаж или установка сплит-системы своими руками

Цена установки кондиционера зависит от сложности работ, от мощности и размеров оборудования. Чтобы сравнение было корректным, в качестве основы можно рассмотреть стоимость профессиональных услуг по монтажу бытового прибора небольшой мощности, например, 3,5 кВт.

Данная услуга включает:

• монтаж и подключение обоих блоков;
• прокладку жгута (до 5 м);
• формирование сквозных отверстий в стене.

Также в стоимость установки кондиционера включены затраты на расходные материалы. В среднем профессиональный монтаж маломощных сплит-систем обходится клиенту в 5500-8000 руб.

Средние расценки на аренду инструмента и закупку материалов для установки кондиционера в квартире своими руками:

1. Перфоратор («Макита») – 500 руб./сут.
2. Двухступенчатый насос – 700 руб./сут.
3. Установочный комплект + коммуникации (5 м) – 2500 руб.

Самостоятельный монтаж сплит-системы экономит от 1500 до 4000 рублей

В некоторых случаях оборудование отдается в аренду только под залог. Он составляет примерно 4000-8000 руб. Величина залога зависит от стоимости оборудования, взятого в аренду. Если требуется вальцевание труб, то к указанному перечню придется добавить наборы инструментов, предназначенные для этих целей. Стоимость их аренды составляет 350-500 руб./сут.

Общая сумма достигает 3700 руб. К этому значению нужно прибавить 10%, которые покроют непредвиденные затраты и покупку расходных материалов. В итоге получится около 4000 руб. Это значит, что самостоятельный монтаж сплит-системы экономит от 1500 до 4000 руб.

Стоит отметить, что минимальные суммы на профессиональную установку не всегда включают полный перечень работ. Возможно, за некоторые из них клиенту придется доплачивать дополнительно. С учетом этого можно прийти к выводу, что экономия составляет около 2500-3500 руб.

Обратите внимание! Экономической выгоды можно достигнуть только в результате правильного монтажа сплит-системы своими руками. Ремонт и переделки лишь повлекут дополнительные затраты.

В стоимость установки кондиционера включены затраты на расходные материалы

Монтаж внутреннего блока

Место расположения внутреннего блока зависит от выбранной вами модели:

• Напольная;
• Настенная;
• Потолочная.

В первом случае блок ставят на пол и ничем не крепят. Но передвигать его после подключения фреоновых трубок уже нельзя, чтобы не повредить трубки. Блок должен располагаться на удалении от радиаторов.

Расключение внутреннего блока по электрике

Для потолочной или настенной модели в стене/потолке сверлят отверстия, крепят шурупами (саморезами, дюбелями) кронштейны и на них вешают блок. Между настенной моделью и потолком должно оставаться не меньше 10 сантиметров, расстояние до внешней стены – 15 см (подробнее в инструкции к модели).

Важно проследить, чтобы крепление было жестким, иначе система при работе будет вибрировать.

Требования к монтажу наружного блока

Если квартира находится выше первого этажа, монтаж наружного блока кондиционера проводите с использованием альпинистского снаряжения.

Для безопасной работы системы дренажную трубку установите ниже электрического кабеля. В таком положении конденсат, образующийся во время работы кондиционера, не будет попадать на кабель, что может привести к замыканию.

Вакуумирование

Вакуумирование необходимо для того, чтобы из проложенной трассы удалить остатки влажного воздуха. Если этого не сделать, хладагент (фреон) окажется разбавлен, что снизит его теплоемкость. Влага при работе системы может замерзнуть, в итоге дорогая система выйдет из строя.

Для выполнения этой операции потребуются манометрический коллектор, ключи-шестигранники, специальный насос для создания вакуума. Последовательность действий такова:

1. к сервисному порту наружного блока специальным шлангом подключаем манометрический коллектор;
2. другим шлангом через агрегат коллектора подключаем вакуумный насос;
3. не открывая порты, включаем насос;
4. открываем на манометрическом коллекторе кран под манометром.

Только так воздух из магистрали начнет откачиваться.

Стрелка манометра будет постепенно опускаться, показывая степень откачки воздуха. Даже после того, как стрелка остановилась, выключать насос не стоит. Дайте насосу поработать примерно 30 минут. Это позволит остаткам влаги испариться и они будут удалены насосом.

Перед тем как выключить насос, не забудьте перекрыть кран на манометрическом коллекторе. Но пока не отсоединяйте насос. На протяжении 20 минут наблюдайте за стрелкой индикатора. Если показания не меняются, можно считать, что магистраль герметична.

Не выключайте насос. Ключом-шестигранником открывайте нижний (газовый) порт на наружном блоке. После того как стихнет шум в магистрали, как можно быстрее открутите шланг насоса.

Обычно в наружном блоке только что купленной системы есть некоторый запас фреона. Его достаточно для заполнения короткой (длиной до 4-5 метров) магистрали. Плавно откройте шестигранником верхний (жидкостный) порт, и фреон заполнит магистраль.

Если сплит-система уже чинилась или магистраль длиннее 4 м, требуется дополнительная заправка.

• Подключите емкость с фреоном к манометрическому коллектору. Плавно откройте на блоке кондиционера верхний порт.
• Откройте клапан на коллекторном модуле. Дождитесь, пока манометр покажет, что магистраль заполнена до давления, которое изготовитель рекомендует в инструкции.
• Закройте клапан на коллекторе.
• Быстро отсоедините шланг коллектора от сервисного ниппеля.

При отсоединении шланга из ниппеля вырвется немного фреона, который на воздухе станет обжигающе холодным. Все работы проводите только в нитяных перчатках.