Пол из досок в квартире: как сделать пол из досок в квартире своими руками с фото и видео

Особенности деревянных полов

Дерево считается одним из древнейших напольных покрытий. Несмотря на свою многовековую историю, этот материал до сих пор широко используется в строительстве и отделке домов. Это связано с особыми свойствами натурального дерева.

Наиболее важными являются:

1. Привлекательность. Рисунок дерева никогда не повторяется, каждый раз он остается неповторимым. Кроме того, используются разные породы дерева, каждая из которых имеет свою неповторимую текстуру и цвет. Благодаря этому вы можете выбрать породу дерева, наиболее подходящую к интерьеру. Дерево – универсальный материал, который подходит для помещений, оформленных в самых разных стилях.
2. экологическая чистота и безопасность. Если деревья произрастают в регионе с нормальной экологией, материал полностью безопасен. Поэтому дерево считается самым чистым и экологичным строительным материалом.
3. Низкая степень теплопроводности. Такие полы прекрасно сохраняют тепловую энергию и приятны на ощупь.
4. Уложить деревянные полы можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Установка проста и не требует специальных навыков и инструментов.

Но есть у этого материала и некоторые недостатки:

1. Поскольку древесина хорошо пропускает шум, при устройстве полов из этого материала рекомендуется выполнять звукоизоляцию.
2. Все деревянные изделия подвержены поражению грибками и микроорганизмами, поэтому их необходимо обрабатывать антисептиками и другими защитными средствами.
3. Дерево горит, поэтому его необходимо пропитать антипиренами. Если древесину не обработать, она быстро воспламеняется.
4. Древесина хорошо впитывает влагу, поэтому ее необходимо покрыть олифой, лаком или краской. Дело в том, что этот материал при воздействии влаги меняет свои геометрические параметры (набухает, гнется), а при дальнейшем высыхании проблема только усугубляется. Но даже если сверху дерево покрыто лаком или другим составом, его все равно нельзя обустраивать в помещениях с повышенной влажностью.

Несмотря на то, что у древесины столько же недостатков, сколько и достоинств, она до сих пор не теряет своей популярности. Все негативные моменты не вызовут беспокойства, если правильно обработать дерево всеми необходимыми видами пропитки. Если купить материал, не обработанный необходимыми средствами, напольное покрытие прослужит недолго.

Как выбрать материал

Половая доска в квартире служит долго и украшает жилище. Но это только в том случае, если материал правильно обработан. Самостоятельно это сделать нецелесообразно и сложно, поэтому при покупке обращайте внимание исключительно на доски, обработанные антисептиками, антипиренами, а также просушенные, обрезанные, отшлифованные и профилированные. Другими словами, они должны быть полностью подготовлены к установке.

Нужно обратить внимание на цену – в свое время древесина была дешевой, и деревянные полы встречались повсеместно. В настоящее время древесина подорожала, но по-прежнему является достаточно популярным отделочным материалом. Качественная древесина не может стоить дешево, поэтому не скупитесь.

При выборе материала обратите внимание на:

• наличие дефектов: сучков, трещин, сколов, неровностей – веская причина отказаться от покупки;
• принадлежность материала к одной партии – половицы из разных партий могут различаться по оттенку и рисунку волокон;
• наличие грибка или плесени даже в небольшом количестве. Если хотя бы одна доска из партии повреждена, от покупки лучше отказаться, так как грибок и плесень быстро распространяются на весь материал;
• качество обработки, а именно: на наличие прямых углов на концах, ровный профиль, на отсутствие подгоревших и других поврежденных мест, бахромы волокон на срезе;
• наличие сертификатов, подтверждающих соответствие стандартам СНиП и ГОСТ, а также документов об обработке и пропитке материала, возрасте древесины, влажности, породе и прочее.

Если хотя бы один из этих пунктов не соблюдается, от покупки настоятельно рекомендуется отказаться. Пол из плит в квартире менять долго и дорого, поэтому небольшая экономия в итоге приведет только к большим тратам.

Для установки нужно:

1. Массивная доска, выбранная с учетом пунктов выше.
2. Брус для несушек, обработанный антисептиками, фунгицидами и антипиренами.
3. Листы фанеры (желательно пропитанные). Их тоже вырезают самостоятельно, а потом обрабатывают морилкой, медным купоросом, отработанным моторным маслом. Фанера нужна для изготовления подкладок при установке лаг по уровню (подробнее: «Как сделать пол на лагах в квартире своими руками — примеры»).
4. Если вы планируете делать теплый пол, вам также понадобится необрезная плита третьего сорта для устройства чернового покрытия, а также материалы для тепло- и пароизоляции.
5. Рулон рубероида для изоляции бревен от бетона. Полосы материала укладываются между бетонным основанием и брусками.

Выравнивание смесями

Заливка деревянных оснований жидкими составами на основе гипса или цемента применяется не часто. Такие смеси долго сохнут, склонны к растрескиванию, к тому же довольно много весят. Если полы изношены, высокие нагрузки могут привести к их быстрому износу.

Рекомендуется использовать только смеси, предназначенные для работы с деревом, ДСП, фанерой. Они содержат вещества, препятствующие набуханию и гниению волокон. Если в инструкции нет соответствующих указаний, состав можно использовать только в комплексе с гидроизоляционными мероприятиями.

Если используются цементно-песчаные смеси, толщина слоя не должна превышать 7 см. Перед началом работ необходимо рассчитать нагрузки и решить, выдержат ли их несущие конструкции. Вес 1 кв.м мокрой стяжки толщиной 1 см – 18 кг. И хотя по мере высыхания она будет уменьшаться, произойдет это не сразу, поэтому для расчета используется максимальное значение нагрузки.

Предварительно подготавливается основание для укладки мокрых смесей:

• очищен;
• удаляются хрупкие элементы, заменяются новыми;
• большие отверстия заполняются шпаклевкой;
• обработан грунтовкой с антисептическими компонентами.

Следующий этап – гидроизоляция. На поверхность укладывается плотная пленка толщиной не менее 150 микрон с заходом на стены. Если есть стыки, их необходимо заклеить скотчем. На стены по периметру помещения наклеивается демпферная лента.

В качестве гидроизоляции также можно использовать гидрофобизаторы, пропитки для дерева. Главное требование – поверхность после обработки должна быть чистой, без масляных или битумных пятен.

Заливка осуществляется согласно инструкции производителя. Смеси смешивают с водой в указанной пропорции, равномерно распределяя по поверхности. Самовыравнивающиеся смеси необходимо прикатывать шипованным валиком для удаления пузырьков воздуха. Для равномерного высыхания рекомендуется накрыть всю площадь пленкой. Продолжительность полного отверждения разных уровней составляет от 7 до 28 дней, но пешеходное движение допускается через 1-3 дня.

Самодельные смеси

Составы, сделанные своими руками, часто используют для заполнения пробелов в бытовых применениях. Они сделаны из пластика, хорошо держатся, а комплектующие доступны по цене.

Первый рецепт классический, используется не только для пола, но и для мебели. Клей ПВА добавляют в древесную пыль или опилки до консистенции мягкого теста. Полученной смесью заполняют трещины и щели. После отверждения, которое длится от 3 до 12 часов, поверхность полируется. Если нужно выровнять большие дефекты, используют опилки. Для мелких дефектов лучше подойдет древесная пыль.

Второй состав используется для сплошного выравнивания деревянного пола. За основу берется сухая гипсовая шпаклевка, но заделывается она не водой, а олифой. Смесь наносится равномерным слоем на поверхность, а после высыхания весь участок шлифуется.

Как укладывать деревянный пол?

Перед началом работ пиломатериалы, предназначенные для укладки деревянных полов, несколько дней выдерживают в помещении для акклиматизации. Все заготовки обработаны антисептическими составами, которые защитят древесину от плесени, насекомых и грызунов, а также от огня. Монтаж начинают после высыхания материала. Как уложить деревянный пол? Работа зависит от того, где будет проходить операция.

Монтаж лаг на грунт

Если деревянный пол предполагается укладывать прямо над землей, сначала на таком «неудобном» основании делают небольшие столбики, которые часто называют постаментами. Кирпичи часто служат опорой. Оптимальный вариант – полнотелые керамические блоки. Высота таких элементов – от двух до четырех кирпичей, их размеры – 250х250 мм. Поверхность всех колонн должна быть на одном уровне, только это условие может исключить лаги и скрип деревянных половиц.

Для прочного бруса (50х100 мм) достаточно двух опор по краям, если длина лаг не превышает 3 метров. Расстояние между стойками (и брусом) – 600 мм. Если бревна длиннее или имеют меньшее сечение, то дополнительная опора посередине элементов обязательна.

1. Для каждого плинтуса делается бетонное основание. Для этого делают разметку под опоры, в местах установки роют мини-ямы глубиной в штык лопаты и размерами 300х300 мм или 400х400 мм.
2. Затем для каждого крохотного плитного фундамента делается небольшая опалубка, которая должна возвышаться над поверхностью не менее чем на 30 мм, а лучше на 50 мм. На дно насыпается песок, он рассыпается и утрамбовывается, затем в опалубку заливается раствор.
3. Через сутки на бетон укладывают рубероид, затем переходят к кладке кирпичных цоколей, где каждый ряд контролируют уровнем. Высота опор изменяется за счет изменения толщины раствора. После завершения операции кладке дают неделю на просушку, затем столбы защищают гидроизоляцией – прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Затем приступайте к установке лаг. Сначала добавляются два крайних элемента. Расстояние от этих рядов до стены около 50 мм, между торцами балок и стеной не менее 10 мм, так как необходимо компенсировать тепловое расширение древесины.

Между крайними элементами натягивается и закрепляется леска, с помощью которой осуществляется управление промежуточными рядами удилищ. Для регулировки уровня используются тонкие деревянные дощечки. Прикрепите бревна к столбам с помощью анкерных болтов.

Укладка лаг на железобетон

Эта операция более простая, так как серьезной подготовки для такого основания обычно не требуется. В этом случае на него наносится гидроизоляция (та же пленка), которая приподнимается и крепится к стенам. Стержни укладывают поверх полиэтилена, контролируя уровень и регулируя высоту элементов конструкции. Они крепятся к основанию анкерными болтами, с предварительно просверленными отверстиями.

Если необходимо значительно приподнять пол над бетонным основанием, можно выбрать более практичный способ: это использование специальных шпилек, имеющих гайки и шайбы. Эти элементы закрепляются в бетоне, затем в бревнах просверливаются отверстия.

С помощью шайб и гаек элементы доводят до нужного уровня. После снятия бревна на нужную высоту торчащие концы шипов срезаются болгаркой. Так как такой вариант установки приводит к удорожанию конструкции, его применяют не очень часто.

Монтаж лаг на балки перекрытия

Если помещение для обустройства пола имеет ширину 2500-3000 мм, балки укладываются непосредственно на столбчатый или ленточный фундамент, а точнее на его гидроизоляционный слой. В новых домах их жесткая фиксация противопоказана, так как усадка может вызвать деформацию пола.

При большей площади помещения (шириной более 3 метров) дополнительно сооружают колонны, которые придадут конструкции жесткость. Они также защищены гидроизоляционным материалом. Затем бревна укладываются на балки и закрепляются. Следите за тем, чтобы все соединения элементов приходились точно на опоры. Для регулировки уровня используйте те же деревянные прокладки.

Рекомендуемое расстояние такой конструкции от стен – 12-15 мм. Между ними и системой пола находится прокладка из теплоизоляционного материала, которая не будет мешать древесине «дышать» и в то же время защитит помещение от холода.

Для устройства чернового пола используются некачественные доски. Для укладки к боковой поверхности бревна (в нижней части) прикручивают черепные стержни (10х20 мм, 20х30 мм). Затем доски размещаются как можно ближе к ним. Черновой пол можно оставить «как есть» или прибить гвоздями.

Подготовка к монтажу пола

Тепло от дерева – это качество, которое проявится только при определенных условиях, поэтому в домах и квартирах следующим этапом является укладка теплоизоляционного слоя. Потенциальные материалы – популярная минеральная вата (или ее разновидности), дорогая эковата, пенополистирол или пенополистирол (EPS), керамзит или опилки.

Если рассматривать лучшие варианты, исходя из практической работы, цены и характеристик, то это минеральная вата или базальтовая (каменная) вата: несколько слоев по 50 мм, расположение плит в них в шахматном порядке. Такое утепление позволит надежно перекрыть практически все «пусковые пути» холода.

Для защиты материала от влаги на лаги и черновой пол наносится гидроизоляция – полиэтиленовая пленка. Его усиленная разновидность считается самой прочной и долговечной. Ширина нахлеста – 150-200 мм. Для надежности слоя все стыки материала закрываются той же лентой.

На теплоизоляционный материал укладывается пароизоляционная мембрана, участки которой укладываются с одинаковым нахлестом, и таким же образом уплотняются скотчем. Главное условие на этом этапе – укладка «антиконденсатных» пленок правильной стороной: гладкой к утеплителю, ворсистой – к помещению.

Укладка деревянного пола

Дальнейшая работа зависит от того, какой пол хотят получить владельцы.

Черновой пол

Если в качестве финишного покрытия выбран ковер, ламинат или линолеум, на лаги монтируется черновое покрытие из фанеры, ДСП, ОСП или необрезных досок.

Чистовой пол

Как правило, большинство выбирает традиционное направление укладки дощатого настила – от окна. Если длина досок меньше размеров помещения, их крепят «вне очереди». Такая укладка поможет создать максимально прочное покрытие.

Есть еще одна рекомендация относительно срока службы пола: доски укладываются так, чтобы годичные кольца соседних элементов располагались друг напротив друга. По периметру стен необходимо оставить отступ для свободного «дыхания» пола – от 10 до 15 мм. После завершения укладки в эти зазоры укладываются полосы утеплителя и закрываются плинтусами.

Как уложить деревянный пол? В этом случае на метод влияет выбранный материал. Напольные столы могут иметь несколько видов соединений. Рифленые изделия имеют пазогребневое соединение, поэтому монтаж относительно прост. Есть доски, предусматривающие другой тип монтажа – в четверть. Этот вариант дает возможность создать покрытие, шов которого практически незаметен.

Для крепления досок используют гвозди (70-100 мм) или саморезы (80-120 мм), их часто используют в сайдинге, где крепеж «вбивают» под углом 45°. Затем их шапки опускают в лес. Некоторые умельцы, наоборот, используют для этой цели шипы: работают они точно так же — поворотом шурупов на угол 45°.

Последний вариант, известный «давно», это крепление перпендикулярно, прямо на лицевую сторону досок. В этом случае в материал окунают гвозди или саморезы. Отверстия затем заполняются составом, подходящим по цвету к материалу. Но такой способ укладки полов – не лучшее решение.

Первый элемент ставится шипом к стене, закрепляется вертикально в тех местах, которые затем скроются под плинтусом. Листы с пазогребневой системой аккуратно выбивают резиновым молотком и бруском. Другой возможный вариант – стянуть элементы хомутами.

Максимально допустимое расстояние между пластинами составляет 1 мм. Чтобы плотно закрепить последний элемент, используйте деревянные клинья. Их вбивают между стеной и доской, а после окончания работ убирают.

Монтаж лаг и дощатого покрытия

Продумайте гидроизоляцию между бетонным основанием и балками

После того, как основание выровнено, приступаем к непосредственной укладке напольного покрытия. В качестве гидроизоляции между деревом и бетоном рекомендуется укладывать любой влагостойкий материал – от плотного полиэтилена до обычного рубероида.

Подойдет и водоотталкивающая мастика, которой следует обработать бетонную поверхность. Гидроизоляция предотвратит впитывание деревом влаги из бетона, что позволит избежать деформации лаг и половиц, их сырости и гниения. Как класть лаги, смотрите в этом видео:

Монтаж деревянных полов можно производить несколькими способами:

• укладка досок на деревянные лаги;
• на деревянную подложку (фанера, ОСП плита, ДСП и т.п.);
• непосредственно на бетонное основание.

Полы на лагах

Пространство между слоями засыпается керамзитом

Самый используемый сегодня вариант – это установка деревянных лаг поверх бетонной плиты. Пространство между слоями можно засыпать керамзитом, резиновой или пенопластовой крошкой, что создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Лаги изготавливаются из квадратных прутьев, которые через равные промежутки укладываются на выровненный бетонный пол. Расстояние между слоями зависит от толщины и ширины плит. В таблице представлена ​​зависимость между шагом между лагами и толщиной половиц.

Слоистый вариант позволяет скрыть многие изъяны чернового пола, в том числе мелкие неровности. В последнее время на строительном рынке появились палки, регулируемые по высоте с помощью специальных опор.

Также можно использовать обычные деревянные клинья, чтобы разгладить лаги. В случаях с небольшим перепадом уровня основания при устройстве полов на лагах можно обойтись без выравнивающей смеси. Выравнивание лаг производится с помощью строительного уровня, начиная с самого высокого угла бетонной плиты.

Лаги крепятся к бетону с помощью дюбелей и перфоратора. Однако допускается свободное, «плавающее» размещение лаг, когда они жестко не прикреплены к основанию.

После прикрепления к ним половиц бревна соединяются между собой, образуя жесткую и прочную конструкцию.

Укладка досок на деревянную подложку и на бетон

Фанера – самый популярный пол для выравнивания

В этих случаях доски укладывают либо на выравнивающую деревянную подложку, либо непосредственно на бетон поверх гидроизоляционного слоя.

Деревянную подложку можно сделать из фанеры, ДСП и плит ОСП.

Подложку можно укладывать либо на плиту перекрытия, если она достаточно ровная, либо на лаги, установленные на горизонтальном уровне.

При распределении листов подложки между ними следует оставлять технический зазор в 3-4 мм, необходимый для компенсации расширения древесины при изменении влажности.

Дощатый настил устанавливается на бетон, когда основание идеально выровнено выравнивающей смесью. Листы можно крепить к бетону с помощью дюбелей и саморезов, а также на строительный клей. Основные преимущества этого варианта, по сравнению с лаговой конструкцией:

1. Благодаря отсутствию лаг полы не «съедают» высоту помещения.
2. Установка происходит с меньшими усилиями и временем.

Окрашиваем или покрываем лаком

После того, как полы были отшлифованы, их необходимо вымыть. Так убираем оставшуюся грязь. Дайте полу полностью высохнуть. После того, как они высохнут, приступайте к завершающему этапу укладки. Красить или покрывать лаком – каждый решает сам. Технологически обе операции мало чем отличаются друг от друга. Мы кратко опишем их обоих.

Покраска деревянных полов

Начнем с живописи. Перед нанесением первого слоя краски полы необходимо загрунтовать. Для этого используем специальное средство под названием грунтовка для полов и деревянных поверхностей. Грунтовка служит для обеспечения лучшего сцепления краски с древесиной, лучшего проникновения краски в пол и более равномерного ее распределения по поверхности пола. В зависимости от марки грунтовка сохнет от часа до суток. После высыхания можно наносить краску. При необходимости нанесите несколько слоев краски. Но надо помнить, что следующий слой можно наносить, когда предыдущий полностью высохнет. Краску и грунтовку лучше наносить валиком.

покраска деревянных полов

Использование валика позволяет значительно ускорить процесс

Лакированные полы покрываются в два этапа. Наносят первый слой и дают ему высохнуть. Лак сохнет не менее 12 часов. После высыхания слоя полы обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Это делается для того, чтобы удалить всю пыль, грязь, попавшую в краску в процессе работы, убрать мелкие неровности и т д. Затем пол протирают влажной тряпкой. После влажной обработки полы снова дают высохнуть, затем наносят новый слой лака. Необходимо помнить, что лак окончательно наберет силу не раньше, чем через неделю. Но использовать пол можно будет после последней обработки через сутки. Нельзя неделю просто ставить на пол тяжелые вещи, передвигать мебель, носить обувь на высоком и остром каблуке.

Чистовая отделка поверхности

Деревянный пол не сможет прослужить долго, если его не покрыть защитными составами. Сразу после монтажа горизонтальной поверхности необходимо провести следующий вид работ:

• Поверхность пола обрабатывается шлифовальной машиной до тех пор, пока все неровности и соседние деревянные элементы не перестанут ощущаться на ощупь.

Рис. Скребок для пола

• Поверхность обеспыливается, с нее удаляется весь крупный и мелкий мусор.
• На пол наносится антисептический проникающий состав, который одновременно играет роль грунтовки.

Рис. Нанесение грунтовки на пол

• В зависимости от ингредиентов и инструкций на упаковке может потребоваться некоторое время, чтобы грунтовка высохла.
• На заключительном этапе на поверхность пола наносится слой краски. Состав должен ложиться вдоль волокон древесины в 2 – 3 слоя, до тех пор, пока не будет достигнуто надежное покрытие, позволяющее эксплуатировать пол долгие годы.

Рис. Краска для дощатого пола

При выборе краски или лака следует обращать внимание не на универсальные составы, а на специализированные вещества, предназначенные только для деревянных полов. При покупке следует обращать внимание на марку товара, а также на количество положительных отзывов о товаре от реальных пользователей на форумах в сети.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорилось, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованных досок. Изготавливается из сухой калиброванной доски, поэтому цена выше. Закрепить можно двумя способами: в шип и в паз. Шип считается более надежным, потому что получается, что 2/3 толщины доски «схватывается». В то время как, когда вы вставляете шпунтовую доску в паз, она удерживает только 1/3 или меньше — это зависит от формы пружины.

Как уложить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления на шпунтованной доске

Еще один момент. Что в шип, что в паз, шурупы ставятся на небольшом расстоянии от края. Во избежание отслаивания/растрескивания древесины предварительно просверлите отверстия. Да, долго, но треснувший штифт/паз — почти гарантия скрипа. Фиксация далеко не та, плата начинает «гулять», отсюда и скрип.

Как правильно выбрать размер доски

Распространенное и ошибочное мнение новичков состоит в том, что идеальный вариант для создания пола – использование самой широкой доски. Но это далеко не так – наоборот, используя этот вид материала можно столкнуться со многими проблемами. Именно широкие доски быстрее всего начинают деформироваться, гнуться, реагировать на любые изменения микроклимата в помещении. В дальнейшем между половицами могут появиться большие щели. Кроме того, с досками довольно сложно работать из-за их большого веса. Для производства деревянных полов в доме настоятельно рекомендуется использовать доски среднего размера.

На фото — сосновые доски

Что касается длины доски, то здесь все ограничивается только возможностями транспортировки и удобством работы с материалом. Для пола подходят половые доски любой длины. Кроме того, при необходимости длинные доски можно легко укоротить, просто распилив их.

Инструменты и материалы для работы

Перед заменой деревянного пола в квартире необходимо подготовить материалы, инструменты:

• доска выбранного размера;
• изоляция;
• пиломатериал 50*50;
• водонепроницаемый материал;
• электролобзик, пила;
• перфоратор;
• отвертка;
• молоток с резиновой головкой;
• аппаратное обеспечение;
• строительный уровень.

Вам понадобятся средства индивидуальной защиты, щетки, шпатель с короткой ручкой.

Как сделать деревянный пол своими руками

Укладывать деревянные полы несложно. Нет необходимости прибегать к услугам мастеров. Если вы хотите сэкономить на услугах и имеете желание и время, вы легко можете сделать деревянный пол самостоятельно.

Технология укладки деревянных полов

Современное общество уже устало от пластика и других полимерных материалов. Все большее предпочтение сейчас отдается традиционной древесине. Хотя он не так практичен, прочен и долговечен, как многие современные материалы, но является наиболее приемлемым вариантом для здоровья человека. Полы в деревянных домах делаются из паркетной доски, щитового паркета или дощатого настила.

Особенности конструкции напольного покрытия в домах из бруса предполагают двухслойность. Сначала укладывается подготовительный слой – основание. Следующий шаг – деревянные полы.

Пол в деревянном доме можно сделать двумя способами. Первый способ предполагает укладку на землю с помощью лаг, второй – по лагам пола.

Каждый из методов имеет преимущества и недостатки. Выбор способа укладки пола зависит от предпочтений владельца и конструкции самого здания.

Обработка древесины

Перед началом работ половые доски, лаги и прокладки следует обработать антипиреном (веществом для повышения огнестойкости), а также биопропиткой для защиты от грибков и гниющих бактерий.

Гидроизоляция

На основание под будущий пол обязательно укладывается гидроизоляция. Это может быть плотный полиэтилен или пенофол. Второй вариант предпочтительнее, так как пенофол обеспечивает гидро- и шумоизоляцию, а также выступает своеобразным экраном от электромагнитного излучения.

Оборудование основания для деревянного пола

Фундамент на бревнах

Основа для деревянного пола на лагах

Самый распространенный способ – нанести на лаги деревянное покрытие. Среди преимуществ – способность такой конструкции скрывать перепады уровня пола, возможность проведения коммуникаций под цоколем. Для этой цели рационально использовать деревянный брус (50х100 мм). Следует учесть, что обустройство такого основания требует дополнительного места в 7-9 см, поэтому для невысоких помещений этот вариант не подходит.

Перед укладкой бревен их необходимо занести в помещение и оставить там на несколько дней. При укладке их располагают на таком расстоянии, чтобы потом исключить прогиб досок.

Разметка и укладка лаг

Сначала выложите два бревна на одном уровне у противоположных стен. Между ними через каждые 1,5 метра натянуты нейлоновые нити. Остальные логи устанавливаются, ориентируясь на потоки. Полости между слоями необходимо заполнить утеплителем или ДВП в два-три слоя.

Расстояние для размещения лаг, рассчитанное для укладки досок толщиной 30-40 см, составляет 80 см. Если доски тоньше (например, до 30 см), то — 50-60 см. Для досок толще 40 см лаги могут располагаться на расстоянии до 1 м.

Задержка установки

Высоту лаг необходимо регулировать с помощью деревянных клиньев из тонкой фанеры. Палки и клинья крепятся к деревянной основе длинными гвоздями или шурупами. Для крепления бревна к бетонному основанию используется анкер или дюбель. После закрепления лаг укладывают древесноволокнистые плиты.

Особенности половых досок на лагах

Размеры досок выбираются так, чтобы каждый из стыков был перпендикулярен краю доски, посередине бревна. Первый ряд досок на лаги следует укладывать по натянутой линии, отступив от стены на полтора сантиметра. К каждому слою крепятся доски. Необходимо предварительно просверлить отверстия под саморезы тонким сверлом.

Щели между стеной и полом легко замаскировать плинтусом. Для большей надежности иногда рекомендуют использовать скобы: доски соединяют сначала скобами, а затем гвоздями. Так поверхность напольного покрытия будет выглядеть красивее.

Одним из недостатков многоэтажек является шум, который есть везде и всюду. Самый эффективный способ повысить комфорт – звукоизолировать пол. О том, как выбрать материалы и произвести шумоизоляцию, вы можете прочитать здесь: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shumoizolyaciya-pola-v-kvartire-svoimi-rukami.html.

Фанерная основа

Основа из фанеры – отличный вариант для создания чернового пола в жилом помещении. В процессе эксплуатации фанера почти не деформируется. Поэтому такой тип фундамента достаточно надежен и долговечен. Укладка фанеры поверх деревянного пола также будет целесообразна, если старый дощатый пол расшатался или потрескался. При необходимости демонтировать напольное покрытие, выполненное на фанерной основе, не составит труда.

Фанерная основа не требует дополнительных работ. Новое покрытие укладывается непосредственно на поверхность. Не рекомендуется использовать фанеру в качестве подложки в помещениях, где возможны частые перепады температур и повышенная влажность (в ванной или неотапливаемых помещениях.

Прежде чем приступить к выравниванию пола, на пол укладывают листы фанеры и рисуют мелом схему, как их укладывать. При таком раскладе будет отставание. Выравнивание пола обычно начинается с установки маяков по всей площади помещения. Для этого поверхность разбивается на квадраты со стороной 20-30 см, по углам которых вкручиваются саморезы.

Установка маяков

Их выставляют при помощи уровня и отвертки. Затем укладываются лаги, на которые предстоит уложить фанеру. Чем толще укладываемая фанера, тем больше могут быть зазоры между брусками. В среднем это 40 см. Иногда между слоями устанавливают ригели, расстояние между которыми не должно быть более 50 см.

Задержка установки

Если лаги вдруг провиснут, необходимо подложить куски фанеры, промазанные паркетным клеем. Сами оттяжки крепятся к основе по-разному. Это могут быть анкера, саморезы, уголки, накладки из клееной фанеры, посаженной на клей. При использовании анкеров их шляпки опускают в древесину на 2-3 мм. Всю конструкцию дополнительно проклеивают клеем, иначе пол треснет.

Сверху для защиты от конденсата лаги можно покрыть рулонным пергаментом, и только потом укладывать фанеру. При этом необходимо следить за тем, чтобы края листов фанеры ложились на лаги, а между самими листами оставался небольшой зазор в 1-2 мм. Это необходимо на тот случай, если фанера деформируется при механическом воздействии. Фанера укладывается после высыхания клея.

Фанера крепится саморезами. Для крепления одного листа потребуется 8-9 саморезов. Чтобы избежать неровностей в стыках, эти места необходимо зашлифовать.

Бетонное основание

Если бетонный пол абсолютно ровный (стяжка уже сделана), деревянный слой укладывается непосредственно на бетонное основание. Но следует избегать прямого контакта плиты с бетоном. В этом поможет грунтовая мастика или вспененный полиэтилен. Во втором случае материал укладывается внахлест, он послужит хорошей гидроизоляцией.

Укладка деревянного пола: рекомендации

Как выполняют деревянные полы профессионалы – видео расскажет новичкам.

Чтобы уложить деревянные полы своими руками и не допустить ошибок, соблюдайте такую ​​последовательность:

1. Сначала на бруски кладут отшлифованные доски для разметки. Пол сделан так, что старинные кольца дерева смотрят в противоположные стороны.
2. После испытаний доски должны быть пронумерованы для соблюдения последовательности при окончательной укладке. Это поможет избежать дальнейшей шлифовки и необходимости то и дело подгонять размеры материала.
3. Кладку начинают от стены, оставляя зазор для вентиляции. Затем этот зазор будет закрыт плинтусом. Гвозди в доску лучше забивать под углом, а шляпку вбивать глубже.
4. После укладки первой доски на ширине 4-6 см от края в бруски вбивают скобы, оставляя небольшой зазор. В полученный таким образом зазор укладывается предохранительная планка небольшой толщины. Затем между кронштейном и рейкой вбивается клин (чуть больше зазора). При вбивании клина края досок будут плотно прижаты друг к другу, что поможет избежать трещин.
5. Затем доски прибиваются. Теперь скобки можно снять. Снова укладывается пара досок, прижимается рейкой и клином, прибивается к брусу. Крепление древесины осуществляется с помощью пробойника и гвоздей. Каждая из следующих друг за другом досок обжимается молотком, а затем фиксируется гвоздями. Герметичность укладки пластин затруднена, если шпунты не обработаны должным образом.
6.  Иногда вплотную к стене концы досок подпиливают так, чтобы низ был несколько короче верха. Часто возникают проблемы с установкой последней платы. Облегчить установку последней доски можно, зачистив верхнюю часть шпунта рубанком. Пластина затем приклеивается, а затем прибивается потайными гвоздями ближе к краю. За внешний вид не беспокойтесь: гвозди спрячутся под плинтусом.
7.  После окончания работ по напольному покрытию швы шлифуются. Чтобы устранить неровности и перепады, еще при сборке в местах стыков можно подложить под бруски немного картона, рубероида или рубероида. Плитку лучше не класть.
8.  Ранее образовавшиеся зазоры между стеной и деревянным полом маскируют плинтусами с пазами или скошенными краями, галтелями.
9.  После этих работ на деревянные полы можно будет укладывать и ламинат, и паркет, и паркетные доски.

Окрашивание поможет «перекрасить» ваш пол из относительно недорогих пород дерева и придать ему благородные оттенки. О специальных цветных смесях — морилках, так как дереву можно придать любой цвет, мы расскажем в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/morilka-svoimi-rukami.html.

Деревянный пол в квартире: монтаж

Прежде чем смотреть непосредственно на пошаговую инструкцию, следует отметить, что деревянный пол идеально подходит для монтажа различных систем теплого пола как на лагах (внутри), так и на самом полу (поверх дерева).

Всего существует 3 вида монтажа деревянного пола в квартире своими руками:

1. На палках (подпорках, представляющих собой длинные шесты);
2. По балкам (например, деревянным, установленным поверх фундамента);
3. По бетону (непосредственно по хорошо подготовленной выровненной поверхности).

Механическая и ручная циклёвка пола

Этот способ подходит для помещений с перепадом уровней до 10 мм. Он заключается в снятии деформировавшегося верхнего слоя древесины. Чтобы дать задание, можно использовать скребок. Инструмент шумный, но быстрый. 

Кроме скребка потребуются специальные материалы и инструменты:

• абразивные насадки;

•мешки для мусора;

• строительный пылесос;

• маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. 

Перед работой осмотрите пол – он должен быть сухим и чистым, допустимое расстояние между половицами до 5 мм. Важно, чтобы шляпки от шурупов и гвоздей не выступали над поверхностью пола. Они должны быть утоплены в древесину не менее чем на 1-2 мм. 

После того, как пол подготовлен, приступайте к циклевке. Для этого установите насадку с крупным зерном и очистите вдоль волокон. Перемещайте машину плавно, избегайте резких рывков и простоев на одном месте. Когда вся поверхность будет обработана, приступайте к полировке пола. В этом поможет абразивная лента с фракцией Р240. 

На этом процесс выравнивания завершен. Затем вам останется только обработать древесину грунтовкой или морилкой. Затем деревянный пол шлифуется, очищается и покрывается лаком. 

Если нет возможности арендовать или купить шлифовальную машину, можно выровнять деревянные полы своими руками. Для этого тоже нужен специальный инструмент, но более простой и дешевый. Есть деревянная ручка с фиксированным лезвием, чтобы было удобно снимать верхний слой. 

Процесс приготовления такой же, как и при использовании машины. Важно, чтобы пол был сухим и чистым. Если все готово, приступайте к ручному соскабливанию: равномерно водите лезвием по волокнам. Не стоит обрабатывать один и тот же участок несколько раз, иначе получится углубление. 

Заключительный этап

После укладки паркетной доски осматривают поверхность и в случае механических повреждений все дефекты устраняют шпаклевкой по дереву, при этом необходимо адаптировать ее под цвет древесины.

Для удаления мелких выступов и неровностей покрытие полируют. Лучше это делать не ручной машинкой, а нанять профессиональную шлифовальную машину, иначе после нанесения лака все имеющиеся дефекты будут очень заметны.

Если вы приобрели качественную массивную паркетную доску, выступов при монтаже практически нет, поэтому шлифовку проводить нельзя или для этого используется мелкая наждачная бумага.

На последнем этапе пол покрывается краской и лаком. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после нанесения выглядят очень красиво, кроме того, они натуральные, поэтому дерево дышит и способствует поддержанию оптимального микроклимата в квартире.