Плюсы и минусы плитного фундамента, а также особенности устройства. Плитный фундамент — технология строительства и особенности применения фото

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту с мелкозаглубленной закладкой, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или подвержен усадке. Довольно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод почти у поверхности.

Такой фундамент создает своеобразный плот, защищающий помещение от негативных атмосферных явлений и препятствующий проникновению влаги внутрь помещения. Само основание очень похоже на СШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.

Этот тип используется:

на участках, где грунт имеет низкую способность удерживать конструкцию, а вес планируемой постройки достаточно велик;
в местах, где возможна неравномерная усадка конструкции;
в местах, где есть давление грунтовых вод.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит сказать, что фундамент из монолитной плиты не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но ее использование позволяет значительно снизить риск раскола днища фундамента и коробки здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от толщины бетона в конструкции плиты;
Во-вторых, неправильно уложенная и сделанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитный фундамент. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
В-третьих, как и в большинстве других конструкций фундамента, устойчивость и долговечность на 50% зависят от того, насколько эффективно вы выполнили дренаж и утепление отмостки своими руками.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях затопления плита будет стоять устойчиво, как броненосец. Стоит часть частей основания плиты подвесить на точечную опору, даже если будет арматура, плита треснет, незаметно для глаза. Иней и слой капиллярной влаги будут «резать» бетонное тело фундамента, как нож.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение балансировки нагрузки. Пошаговых инструкций в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие проблемы, особенно при укладке слоя щебня и арматуры, решаются на основе практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Прежде чем разметить и отбить контур будущей монолитной фундаментной плиты на колышки, нужно своими руками построить на плане участка временный ориентир, используя обычный песок. На практике обычно берут силуэт подошвы внизу увеличенной в ширину на полтора метра системы пластин и проводят линии и струей высыпают из рук сухой песок. После снятия поверхностного слоя намечаем точные контурные линии будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно распланировать по горизонтали. Если размер пластины-заплаты небольшой, можно срезать и очистить почвенный слой небольшим трактором, а затем очистить его своими руками, ориентируясь на данные уровня. Для плитных фундаментов больших объемов рациональнее использовать бульдозер, чем копать своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая ее в долгий ящик, нужно своими руками выкопать траншею глубиной не менее 60-80 см, вывести трубу в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно начинать уплотнение без риска утечки грунтовых вод. Уплотнение почвы, как и планировку участка, лучше производить катком или подобным оборудованием, добиться нормального уплотнения на 10-15 см даже обычной моторной трамбовкой достаточно сложно. Если грунт слишком влажный, насыпаем своими руками тонкий слой мелкого щебня и утрамбовываем его в почвенный слой до тех пор, пока поверхность места под листовым бетоном не станет настолько плотной, что на ней не останется следов обуви на высоких каблуках слой обратной засыпки.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На уплотненный грунт выкладываем слой геотекстиля, это может быть дорожный вариант или более плотный, ниже 150-200 г/м2. Раскладываем полотна на поверхности с нахлестом в стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпании песка, геотекстиль закрепляем в стыках скобами-скобами. Для подушки фундамента необходимо заливать слой толщиной не менее 200-250 мм. Чтобы не порвать уложенную ткань, посередине ямы выложим дорожку из досок. Мы используем гравийный песок, очень крупный и хорошо промытый водой. По мере укладки плитного фундамента в основание выравниваем слой и утрамбовываем его. Окончательное уплотнение слоя производят вибромашиной после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным образом насыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой фракции 4-20, затем насыпаем более крупный щебень, размером 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизоляционный слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно выполняет роль барьера для удержания заливаемой в опалубку бетонной смеси. Поэтому панели стекломата или подобного рулонного материала раскатываем с нахлестом 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать, слой «цементного молока» может приподнять края листов, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода может беспрепятственно проникать в бетон. Для периферийных частей плитного фундамента это будет означать медленное разрушение при каждом морозе.

Затем из подготовленных панелей собираем простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить, набив горизонтальные распорки, края гидроизоляции осторожно выпустить на стены, а затем прикрепить к стенам к плитному основанию.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной обвязкой арматуры проволокой. Для армирования берём прут 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, дополнительно к проводимому армированию добавляем слой из четырех брусков по периметру, расположенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осыпания краев плитного фундамента до момента его окончательного твердения будут обеспечены дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхностей плиты до арматуры, заложенной в теле фундамента, не должен быть более 4-5 см.

Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП

Плитный фундамент и СШП по конструкции примерно одинаковы, но есть существенные отличия, в большей степени это касается утеплителя, который укладывается под фундамент, который не используется в обычном плитном фундаменте.

Чтобы определить наиболее подходящий тип фундамента для вашего дома, рассмотрим преимущества и недостатки плитного фундамента, а затем отличия от УШП.

Преимущества плитного фундамента:

снижение затрат на строительство по сравнению со шведской печью;
легкая установка;
высокие прочностные показатели, так как контакт с землей происходит по всей площади;
плитная площадка общая по всему дому, поэтому деформация ей не страшна, так как часть нагрузки просто будет перенесена на большую площадь;
возможность использования плиты в качестве чернового покрытия цоколя;
не нужно углубляться в землю, что снижает стоимость оборудования и труда;

Недостатков гораздо меньше, но они тоже имеют место быть:

необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
повышенные затраты на бетон и арматуру по сравнению с традиционными типами фундаментов;
необходимость использования оборудования для заливки большого объема бетона;
экономическая нерентабельность применения плитного фундамента на участках с уклоном из-за значительного расхода бетона.

Как видите, отличие плитного фундамента от УШП только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Такой тип фундамента хорошо подходит для сезонных построек, а также санузлов, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент уже достаточно устарел.

Технологический процесс

Он состоит из ряда отдельных произведений, которым необходимо уделить особое внимание. Фундамент под дом своими руками имеет следующую пошаговую инструкцию:

Пошаговые инструкции.

Подготовка

Устройство монолитной плиты включает в себя тщательное изучение свойств грунта и расчет конструкции. Картографические работы можно проводить визуально без привлечения специалистов. Обычно делается двумя способами:

Через валы.
Путем бурения скважин.

Для мелкозаглубленной монолитной фундаментной плиты достаточно ям глубиной 50 сантиметров. Основными параметрами, которые необходимо определить, являются:

Тип почвы.
Несущая способность Земли.
Определение отметки уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются параметры грунтового основания и общая нагрузка здания. Стандартный вариант для частного строительства – изготовление плиты шириной 15 сантиметров с однотипным армированием. Полный расчет производят инженеры-строители, работающие по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и др.), которые содержат информацию о способах заливки фундаментной плиты.

Разметка территории и копка котлована

Чтобы правильно расположить фундаментную плиту, необходимо вынуть оси. Разметка опорной плиты своими руками выглядит следующим образом:
Из начальной точки проводится прямой угол.
Наносится на поверхность земли (наконечником).
Длина фундамента аннулируется. После этого появятся две точки, для которых необходимо выполнить операции, описанные выше (точность 10 мм).
Производится снос здания там, где оформляются стороны плиты.
По краю укладывается шнур.

Глубина котлована для монолитной фундаментной плиты будет складываться из толщин:

Изоляция.
Гидроизоляция.
Подготовка.
Подушка для фундамента.

Устройство монолитной фундаментной плиты подразумевает ее расположение над уровнем земли. По периметру оборудованы дренажные трубы с определенным уклоном. Монолитная плита своими руками должна предусматривать размещение инженерных сетей заранее.

Плитное основание

Наклон опорной плиты предполагает наличие многослойного порога. Она сделана вручную и имеет пошаговые действия. Для начала котлован застилается армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило – установка должна выступать за края монолита на один метр.

Также технология устройства монолитного фундамента предполагает подушку из сыпучих материалов. Рекомендуется использовать двухслойный песок – по 20 сантиметров песка и гравия. Запрещено использовать песок мелких фракций, так как через некоторое время произойдет сильная усадка, которая нарушит целостность конструкции. Устройство подложки под монолитную плиту может иметь толщину от 30 до 50 сантиметров.

Важно: При установке опорной плиты каждый слой следует уплотнять отдельно. Для этих целей рекомендуется использовать виброплиту.

Следующим этапом является изготовление бетонных оснований. При литье инженерного каркаса используются «тонкие» марки (В7,5 или В12,5). Толщина варьируется от 50 до 70 миллиметров. Заполнение может производиться:

Вручную (пошаговые картинки помогут).
Механизированная технология.

Возведение монолитной конструкции можно продолжать только через две недели. Последний набор прочности состоится через 28 дней при благоприятной погоде. В этот период нужно ухаживать за конструкцией (об этом можно узнать из различных видео). Основание изготавливаемого фундамента должно быть шире на 10 сантиметров по параметру плиты.

Кроме того, монолитная опорная плита снабжена гидроизоляционным слоем. Часто его роль выполняет стандартный плотный полиэтилен. Однако на этом лучше не скупиться. Это может быть устройство гидроизоляции от проникающих соединений.

Отопление всегда делалось в последнюю очередь. Строительство монолитного фундамента запрещает использование стандартных вариантов типа утеплителя (пенопласт или минеральная вата). Рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Толщина выбирается в зависимости от климатического района строительства, в большинстве случаев достаточно 100 миллиметров.

Арматурное усиление

Монтаж арматуры в частном строительстве производится исходя из минимальных параметров, которые есть в специальном руководстве. Там можно найти много информации о том, как сделать монолитный фундамент своими руками. Общая площадь сечения арматуры должна быть более 0,3 процента по отношению к общему сечению фундамента. Конструктивно минимальный диаметр стержней 10 или 12 мм (в зависимости от стороны). Минимальный плиточный размер армирования фундамента для частного дома составляет 40 миллиметров.

Опалубочные работы

Технология заливки может включать следующие виды опалубки:

Съемные (три).
Несъемный (пенопласт).

Благодаря второму типу печь своими руками более доступна по цене, а монтаж проще. Уклон монолитной плиты не должен выполняться с большой высоты. Он должен быть сжат. Лучше использовать бетононасос, через который не проходит некачественная смесь.

Установка опалубки.

Для создания фундамента под монолитную плиту своими руками необходимо установить качественную опалубку. Основное назначение – придание телу плиты требуемой формы к моменту набора бетоном необходимой прочности. Технология плитного фундамента часто оснащается опалубкой из плит. Их необходимо расположить таким образом, чтобы не было зазоров.

Сооружение опалубки для плитного фундамента можно осуществлять из инвентарных плит, что сэкономит время и деньги.

Сделать опорную плиту своими руками пошаговая инструкция будет проще из досок одинаковой толщины, которые необходимо увлажнить. Они должны быть установлены как можно ровнее, чтобы расположение опорной плиты было правильным.

Процесс ухода за бетоном

Как сделать качественный плитный фундамент своими руками? Необходимо соблюдать надлежащий уход:

Покрытие — для предотвращения испарения жидкости.
Увлажнение – должно проводиться с определенной периодичностью.

Строительство плитного фундамента предполагает его опрыскивание через каждые 2-3 часа (в зависимости от погоды) в процессе монтажа в течение целой недели. Это необходимо для предотвращения растрескивания. Технология плитного фундамента предусматривает снятие опалубки через две недели. Рекомендуется дождаться полного набора бетоном прочности.

Возведение плитного фундамента своими руками

Многих людей, мечтающих построить дом, интересует вопрос, как сделать плитный фундамент своими руками? Сначала нужно вырыть котлован и выровнять его. Такая работа не требует особых навыков. Но к процедуре стоит отнестись с особым вниманием, так как от этого зависит судьба постройки в будущем.

На следующем этапе необходимо установить под плитный фундамент своеобразную полуоболочку, состоящую из песка и щебня:

На дно выкопанной ямы насыпается песок. Выбирают такой, где нет глины, мела, извести и прочих примесей, из-за которых конструкция через некоторое время дает усадку. Сначала промывается песок. С помощью такой подушки постройка равномерно воздействует на поверхность почвы.
Песок утрамбовывается слоями, то есть небольшое количество утрамбовывается, а затем засыпается следующий слой. Это поможет обеспечить целостность конструкции.
Строители проводят коммуникации, необходимые для обеспечения лучших условий проживания в будущем.
Поверх песка расстилается геотекстильный материал, благодаря которому предыдущий слой и щебень не будут смешиваться. Если игнорировать это, возможно проседание дома.
Равномерное распределение гравия. Горизонтальный уровень проверяется с помощью спиртового уровня или обычного гидравлического уровня. Затем щебень утрамбовывается, чтобы исключить риск повреждения здания в будущем, вызванный подвижками и усадкой уровня.

Плитный фундамент на участке состоит, кроме вышеназванного слоя, из опалубки и гидроизоляционного материала. Опалубку устраивают из плиты толщиной 50 мм. Его устраивают по периметру здания.

Опалубку устанавливают на высоту, равную толщине плитного фундамента. После этого с помощью проволоки и уровня конструкция выравнивается по горизонтали. В среднем используются фундаменты с плитой от 20 до 30 см.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работа начинается с анализа грунта (уровень грунтовых вод, несущая способность и ровность слоев, ровность площадки) и расчета параметров фундамента (толщина плиты и подушки, сечение и частота армирования, глубина заложения). Наиболее ответственные этапы закладки по возможности проводят весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

Чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

Ведутся подготовка земли, разметка территории, прокладка коммуникационных труб и земляные работы.
На дно ямы засыпаются и уплотняются слои песка и гравия, выполняющие роль дренажной подушки.
По периметру фундамента устанавливается опалубка с опорами по бокам.
Ведутся работы по утеплению и гидроизоляции подошв и стен фундаментов.
Арматурный каркас соединяется внутри опалубки.
Ранее проложенные коммуникационные трубы закрывают от проникновения раствора.
Опалубка заливается бетоном с обязательной продувкой и уплотнением.
Залитую плиту выравнивают и накрывают пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного застывания.
После снятия опалубки и проверки состояния производят обратную засыпку плиты, при необходимости с укладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Первые данные для расчета:

Климатические данные по региону (используются для определения уровня промерзания грунтов и снеговых нагрузок)
Приведены результаты анализа проб грунта, отобранных не менее чем в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, что позволяет определить его УГВ, водонасыщенность и несущую способность.
Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки на здание, кгс/см2.:

для глинистой почвы, мелкого плотного и пылевидного песка эта величина составляет 0,35 кгс/см;
для песка средней плотности и пластичной глины — 0,25;
супесчаная и твердая глина — 0,5.

При проведении строительства на последних особое внимание уделяют показателям водонасыщенности — при близком залегании «окуневых вод» или сезонных затоплений редко снижается несущая способность крепких глин. Из-за высокого риска перекосов от укладки плит на таких участках отказываются в пользу свайных типов фундаментов на основе устойчивых слоев.

Расчет толщины плиты осуществляется вручную или с помощью онлайн-калькуляторов по схеме:

Суммарная весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальным значением несущей способности грунта.
Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины плитного фундамента.

Когда калькулятор дает толщину менее 15 см, масса здания считается слишком большой, более 35 – укладка плиты экономически нецелесообразна. Получив оптимальную для частных домов толщину 20-30 см, можно переходить к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощают – хозяева выбирают минимальный, рекомендованный стандартами, исходя из материала стен (20-25 см – газобетон и брус, 30-35 – кирпич и шлакоблок), прибавляют его к общему весу дома здания и сравнить его с параметрами грунта.

Общий вес здания от фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносятся коррективы.

Земляные работы

На данном этапе сайт:

удалены с корней крупных растений;
выравнивается и выкапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (площадка + заглубленная часть плиты).

Разметку котлована проводят перед рытьем, после предварительной корректировки.

Палками и проволокой обозначают как границы самого фундамента, так и углы котлована – с отступом 50-100 см по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуют виброплитой или бревном и застилают геотекстилем.

Если предполагается прокладка коммуникаций под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла к магистральным линиям прокладывают трубы и каналы, а по периметру, при необходимости, дренажные трубы.

Конструкция и глубина инженерных сетей выбираются заранее, концы проводов должны быть защищены от проникновения сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения в планировку после земляных работ сложно и опасно, заранее учтены любые мелочи.

Особое внимание требуется для областей с каплями. При отклонении уровня более чем на 50 % от толщины основания недостаточно снять грунт и выровнять дно. В таких случаях возможны два варианта: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или засыпка их песчано-гравийной смесью с последующей утрамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки в устройстве подкладки чреваты частым контактом подошвы с почвенной влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам накладка выступает за периметр плиты на 20-50 см с перепадом в плоскости не более 2 мм/п.м. Первая заполняется водопроницаемым песком, удаляющим влагу с подошвы, вторая — прочный щебень фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно утрамбовываются и по возможности разделяются геотекстилем.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для слоя песка – 20 см, гравия – 10. При этом возможны корректировки: при строительстве на сухом и плотном грунте песок можно оставить в в пользу ПГС и уменьшить мощность этого слоя до 10 см.

При работе с возвышенностями и неоднородными участками часть грунта в котловане заменяют песком, мощность этого слоя увеличивается до 30-40 см.

При повышенном риске поднятия фундамента под подошву плиты поверх развалин укладывают армирующую сетку и заливают 5-7-сантиметровым слоем крупнозернистого бетона марки М50 по прочности.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка для опорной плиты укладывается из плит толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые опоры для конструкции стандартной высоты устанавливаются через каждые 70 см; на мягком грунте под опоры подкладывают части доски.

Листы плит сбивают как можно ближе, поперечным брусом, который набивается снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает с уровнем плиты, если это невозможно, уровень будущей заливки бетона отмечается на внутренней поверхности. Непосредственно перед этапом заливки внутреннюю часть опалубки смазывают олифой или машинным маслом.

После того, как опалубка собрана, в стенах формируются входные и выходные проемы для коммуникационных систем, которые будут заходить непосредственно в плитный монолит.

Полная статья по установке опалубки находится по ссылке.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины засыпки.

При отсутствии чернового слоя бетона или утеплителя горизонтальную отсечку от влаги прокладывают не менее чем двумя слоями гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладывают внахлест на всю опалубку, обязательный нахлест 15 см, пропайка или промазка швов и смещение стыков. Работы проводятся в мягкой обуви и в сухую погоду.

Подробнее о гидроизоляции читайте здесь.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Необходимость укладки дополнительного слоя утеплителя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании укладки в плиту элементов теплого пола, слишком высокой влажности грунта.

Практика обратной засыпки под листы керамзита постепенно отказывается от экструдированных листов пенополистирола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеет замковые системы стыков, конечная толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических условий региона и колеблется в пределах 10-25 см.

Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.

Армирование монолита

По нормам минимальное суммарное сечение горизонтальных стержней арматурного каркаса составляет 0,3 % от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной 20-30 см армируют двумя рядами сетки, согласно ряду правил:

Равномерное расстояние между ячейками – не более 30 см (в идеале 15-20).
Минимальное сечение горизонтальных брусков 12 мм, вертикальных – 6.
Отступ от краев бетона на 50 мм.
Укладка вертикальных перемычек с шагом не более 20 см на проблемном грунте, 40 — на нормальном.
Укладка верхнего ряда сетки на предварительно изогнутые элементы.
Усиление каркаса дополнительными стержнями под несущими стенами (в том числе внутренними), фундаментами печей и тяжелых котлов.
Расстановка хомутов по углам, вставка брусков друг на друга в местах стыков.
Обвязка стыков проволокой.

Для упрощения работы стоит заранее рассчитать и подготовить угол и элементы арматуры, связать швы отдельно и завершить вязку в опалубке. Отступ от нижней кромки, установленный нормами, обеспечивается пластиковыми чашечными фиксаторами.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента вокруг дома необходим качественный бетон марки по прочности не ниже М200 (в идеале М300) и водонепроницаемости от W6.

Учитывая большой объем строительства и необходимость проведения бетонных работ без перерыва более 2-х часов, проще заказать раствор на месте.

Бетон заливают в квадратики слоями по 20 см (из мобильного шланга, а не размазывая раствор лопатой!), тщательно выгоняя из каждого пузырьки воздуха.

Верхний слой можно выровнять вручную, но наилучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании отлитой плиты виброрейкой. Уплотнение проводят до тех пор, пока цементное покрытие не выступит, крупный заполнитель полностью не скроется в бетоне и не исчезнут пузырьки на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы ведутся при температуре воздуха и грунта не ниже +5°С, при резких перепадах проводятся мероприятия по прогреву или предохранению бетона от растрескивания. Поверхность плиты необходимо укрыть пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. В обычных условиях опалубку допустимо снимать через 5-7 дней, после того как между ней и бетоном появилась трещина.

Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки осматривают боковые стенки и при необходимости снова закрывают гидроизоляционными материалами.

Требуемая толщина фундамента

Расчет толщины листа является важной частью проекта. Это необходимо тщательно обдумать, потому что:

Слишком тонкая плита не выдержит нагрузки;
Слишком толстая пластина повлечет за собой ненужные дополнительные расходы.

Обычно толщина варьируется в пределах 15-30 см в зависимости от потенциальной нагрузки.

Как рассчитывается фундамент из монолитной плиты

Для проведения расчета фундаментной плиты необходимо воспользоваться услугами специалистов. На этапе проектирования необходимо учитывать все особенности сайта. Большинство математических расчетов должны выполнять специалисты, но простые расчеты можно провести и самостоятельно.

Итак, если вам нужно построить гараж, сарай или баню, достаточно определиться с толщиной плиты фундамента. При слишком малых параметрах конструкция не справится с изгибающими нагрузками, а при слишком большой толщине возникнут неоправданные затраты.

Расчет оптимальной толщины плиты

Расчет толщины стены фундамента своими руками по пошаговой инструкции проводится после тщательной оценки грунта на строительной площадке. Для этой задачи лучше пригласить специалистов с профессиональным буровым оборудованием. Они помогут определить состав и мощность слоев, найти расположение грунтовых вод и выполнить дополнительные расчеты.

Каждый грунт имеет свою несущую способность, которая измеряется в килопаскалях (кПа). Распределенное давление от массы будущего здания не должно превышать несущей способности плиты.

Расчет армирующего каркаса и количество материалов для его изготовления

Если вам необходимо армировать плиты толщиной 150 мм, вам понадобится вязаная сетка диаметром 12-16 мм, которая закрепляется в центральной части. При использовании конструкций в 200 мм армированные элементы крепят в 2 слоя с двумя сетками с шагом 200-300 мм.

Для более надежной фиксации шаг стержней следует сжать, а сетку связать в местах пересечения стержней стальной проволокой.

Чтобы получить точные параметры, следует воспользоваться функциональными онлайн-калькуляторами.

Глубина заложения плитного фундамента

Как правило, толщина монолитной фундаментной плиты составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно этот параметр можно определить на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:

Определить тип почвы;
По справочнику находим оптимальное удельное давление на заданный грунт;
Затем рассчитывается вес дома. Здесь нужно учесть все: стены, вес самой плиты, чердачное перекрытие, крышу и возможное давление на нее снега, балкон, чердак и все, что создает нагрузку на грунт;
Определить нагрузку на поверхность. Например, пусть у нас есть двухэтажный дом весом 100 тонн и площадью 54 м2. 100 000/54 = 0,19 кг/см2. Например, песок имеет показатель 0,25 кг/см2. Таким образом, разница составляет 0,06 кг/см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, так получится 32 тонны – это необходимая масса фундамента;
Далее, учитывая плотность, рассчитываем объем бетона 32000/2500 = 12,8 м3;
Осталось добиться толщины фундамента 12,8/54=0,24 м.

Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для этого дома. При этом глубина такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они удаляются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона производится обратная засыпка фундамента.

Для полного и точного расчета плитного фундамента рекомендуем воспользоваться нашим калькулятором плитного фундамента.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Подготовка поверхности

Первым делом необходимо разметить периметр участка и снять плодородный слой почвы. После проведения земляных работ пол устилается геотекстилем. Затем стоит засыпать участок щебнем и песком, чтобы получилась подушка. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем прокладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте аналогична такой же операции в утепленной шведской плите. Трубы лучше всего укладывать в специальные гильзы, позволяющие производить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы при выходе из строя одной трубы можно было использовать другую.

Формирование основания

Затем делается стяжка из раствора М100 толщиной примерно 10 см. Поверх него укладывается гидроизоляция, швы которой пропаяны горелкой. Гидроизоляция должна быть немного больше площади будущего фундамента, затем укутать пол.

Армирование плитного фундамента

После формирования основания устанавливается арматура. Как правило, для каркаса плиты необходимо вязать двухрядную арматуру из бруса толщиной 12-16 мм и размером ячейки около 20-30 см. Весь каркас должен быть выше уровня земли не менее чем на 5 см, для этого под арматуру подкладывают специальные распорки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном арматура была заглублена внутрь.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания имеет несколько функций:

Для монолитной плиты достаточно разметить только само будущее здание. Где будут располагаться стены и перегородки, можно будет решить позже, когда будет готово основание.
С каждой стороны разметку необходимо сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
Если по вашему проекту здание будет оборудовано террасами, балконами, верандами и другими пристройками, эти элементы необходимо заливать вместе с фундаментом. Следовательно, маркировка должна быть хорошо продумана для них.

Для выполнения строительства плитного фундамента предлагаем ознакомиться со стандартной технологией закладки такого фундамента.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчета монолитной фундаментной плиты необходимо знать:

Уровень залегания грунтовых вод;
Параметры грунта, на котором будет располагаться фундамент;
Количество промерзающих грунтов;
Общий вес здания, в него входит вес коробки, крыши, установленной в ней мебели, бытовой техники и жильцов;
Величина снеговой и ветровой нагрузки;
Вес самой доски.

В результате расчета заданных параметров можно определить, какое давление вся конструкция будет оказывать на грунт. Затем нужно обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт на строительной площадке. Рассмотрим пример:

Вес здания 19 тонн;
Вес крыши 3 тонны;
Вес стены фундамента 20 тонн.

Возможные снеговые и ветровые нагрузки добавят 7,5 тонны сверху, а общая нагрузка составит 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метров площадь фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузкой на землю будет являться разница между весом конструкции и площадью фундамента, в итоге получаем 0,13 кг на квадратный сантиметр. Такая нагрузка приемлема для любого грунта.

При расчете толщины монолита важно учитывать следующие параметры:

Расстояние между слоями армирующей сетки;
Высота слоя бетона на крайних слоях армирующей сетки и под ними;
Цель подкрепления.

Практика показывает, что традиционная толщина листа составляет 200-300 миллиметров. С учетом того, что под ним будет уплотненная песчаная подушка высотой до 300 мм, общая толщина составляет 600 мм. Нужно понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса постройки.

Объем бетона равен произведению периметра фундамента на высоту, таким же образом оценивается и необходимый объем песка или щебня. На основании расчетов будет известно необходимое количество гидроизоляции, арматуры и т.д.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества:

Отсутствие необходимости в специальном оборудовании (кроме сборного варианта);

Минимальный объем земляных работ – достаточно будет снять только верхний плодородный слой;

Равномерное распределение нагрузки;

Расширение возможностей при строительстве коттеджей на участках со сложной структурой;

Простая работа – плитный фундамент своими руками можно сделать даже своими силами.

Опорная плита обладает высокой прочностью и надежностью. При этом для самостоятельного его создания не обязательно иметь специальные строительные навыки. Достаточно уметь сколотить деревянные щиты опалубки и замесить бетон.

Со временем бетон становится только крепче, поэтому не бойтесь дать ему «настояться» сезон-два

Практически все виды бытовки можно без опасений ставить на железобетонный фундамент. Для возведения на нем построек в один или два этажа применяют газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все породы дерева (профилированный брус, бревна и т д.). Стеновая кладка, для которой берется газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вздутия грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные или каркасно-панельные дома.

Среди недостатков следует отметить:

Ограничения по ровности поверхности площадки;

Невозможность обустроить подвал или погреб;

Трудности в общении;

Высокая материалоемкость и смета агрегата.

Одной из основных проблем такого монолитного фундамента являются коммуникации. Водопровод и канализацию для дома необходимо планировать заранее. Все трубы должны быть проложены до заливки бетона. Тогда сложно и невозможно разбить монолит. Кроме того, на склоне такой фундамент своими руками или с привлечением профессиональных строителей не получится. Нужна ровная поверхность.

Самостоятельное проведение работ

Тот, кто заинтересован в устройстве именно такого типа фундамента для своего дома, всегда точно знает причину такого выбора. Это может быть сокращение сроков строительства, сокращение трудозатрат и, главное, экономия денег.

Это особенно полезно, когда вы делаете работу самостоятельно. Услуги профессиональных команд высоко ценятся. Провести армирование и бетонирование плиты вполне реально, рассчитывая на собственные силы.