Пиролизный котел своими руками: чертежи и принцип работы

Содержание

Как работает пиролизный котел?

В основе работы котла лежит принцип пиролиза, суть которого заключается в термическом разложении твердого топлива при высоких температурах в условиях искусственно созданного дефицита кислорода. В результате топливо тлеет, разлагаясь на твердый остаток и пиролизный газ. Образующиеся газы также сжигаются, повышая тепловую эффективность оборудования и делая расход топлива более рациональным.

Дополнительным преимуществом рассматриваемых отопительных котлов является экологическая безопасность. В процессе пиролитического сжигания выделяющиеся вредные компоненты смешиваются с углекислым газом и утилизируются. В результате дым не содержит канцерогенов и других загрязняющих веществ. Эта особенность позволяет нагревать котлы даже резиной, обрезками ДСП и другими подобными материалами.

Как воздух движется через котел

Важно! Объем примесей, таких как резина и полимеры, не должен превышать 20% от общего объема топлива.

Работа пиролизных котлов состоит из 4 основных этапов.

  1. На первом этапе топливо дополнительно высушивается и разлагается на твердый остаток и газы.
  2. На втором этапе пиролизные газы сжигаются.
  3. На третьем этапе пламя выдувается, и тепло передается топливу, вырабатывая дополнительное тепло.
  4. На четвертом этапе остаточные дымовые газы отводятся через дымоход.

За счёт чего возможна длительная работа

На открытом воздухе даже частично влажная древесина сгорает очень быстро, в течение 1-1,5 часов. Это связано с тем, что в закрытой топке не хватает кислорода, а подача кислорода дозируется через зольную дверцу, что снижает интенсивность горения.

Одной из главных проблем этого метода сжигания ископаемого топлива была его способность «гореть» даже без кислорода. Пиролиз — термическое разложение твердого топлива на летучие газообразные соединения — происходит при высоких температурах. Кислород для этого процесса не нужен, достаточно нагреть топливо до 400-500 °C. В этом случае происходит огромная потеря теплотворной способности — наиболее энергетически ценный компонент угля или древесины просто уносится в дымоход остаточной тягой, не имея времени на полное сгорание.


Пиролизный котел для дров: 1 — зольник; 2 — камера подачи топлива и газификации; 3 — теплообменник; 4 — камера сгорания; 5 — камера дожигания; 6 — дымовая труба

Каждый современный твердотопливный котел должен быть оснащен дополнительной подачей воздуха для дожигания газов. В этом случае интенсивность и скорость горения регулируется не количеством поступающего кислорода, а температурой нагрева топлива. Действительно, если нагревать всю загрузку сразу, горючие газы выделяются очень быстро, и о непрерывной работе котла следует забыть. Однако, если твердое топливо нагревается отдельными порциями, можно постепенно разложить его в камере генератора и эффективно полностью сжечь во второй камере печи. В этом случае поток газа меняется на противоположный, двигаясь вниз за счет тяги, создаваемой выбросом.

Пиролизный котел с рубашкой для непрерывного сжигания топлива
Строительство котла пиролитического сжигания: 1 — пиролиз твердого топлива; 2 — камера сгорания; 3 — нижняя дверца; 4 — подача вторичного воздуха; 5 — подача первичного воздуха; 6 — верхняя противопожарная дверца; 7 — камера газификации; 8 — выход дымовых газов

Принцип работы

Невозможно оценить преимущества пиролизных котлов без понимания общих принципов их работы. И для начала — что такое пиролиз?

По сути, это разложение природных соединений с минимальным количеством воздуха. В стандартном котле дрова горят при температуре 900-1200°C при нормальном доступе воздуха, для одной загрузки дров требуется около 3-4 часов, при этом выделяется около 4900 калорий тепла.

Таблица 1 Теплотворная способность различных видов древесины

В пиролизном котле твердое топливо сгорает при более низкой температуре 300-850°C, а последующие элементы разлагаются на твердый остаток и газ. В отсутствие кислорода в отдельной камере горючий материал (пиролизный газ) вступает в реакцию с углеродом и подвергается дальнейшей обработке для повышения теплопроводности.

В процессе сухой перегонки (процесс пиролиза) твердый осадок в дополнение к твердому топливу и пиролизный газ сжигаются одновременно. Все эти факторы в совокупности увеличивают время сгорания одной кучи древесины до 12 часов (по сравнению с 3-4 часами) и КПД котла до 85-90% со стандартных 65-70%.

Плюсы и минусы оборудования

Каждый прибор характеризуется положительными и отрицательными чертами. Для того чтобы сделать правильный выбор, их необходимо правильно оценить.

Плюсы:

  • Поддержание определенной температуры горения в автоматическом режиме;
  • Увеличение времени горения на фоне повышения КПД котла;
  • Возможность использования различных видов твердого топлива, вплоть до переработки древесины и сельскохозяйственной продукции.

Не рекомендуется использовать более трети от общего количества топлива — полимеры и резину.

Недостатки:

  • Большие размеры котла благодаря увеличенной камере сгорания;
  • Особые требования к твердому топливу — древесина должна быть полностью сухой

При содержании влаги в топливе до 25 процентов процесс газовыделения замедляется, что приводит к снижению температуры теплоносителя и уменьшению КПД.

  • Энергозависимость — во время работы котел потребляет электроэнергию для питания вентилятора принудительной тяги и системы автоматизации;
  • цена — это основной недостаток, который заставляет отказаться от покупки.

Поэтому мы предлагаем вам сделать пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы смотрите далее в статье.

Отличия и преимущества

В обычных дровяных котлах и плитах с водяным отоплением дрова сгорают довольно быстро, и одной загрузки дров хватает на 3-4 часа. Отопительные приборы в этом случае требуют постоянного внимания, так как если огонь в плите гаснет, теплоноситель остывает, и в доме становится холодно. Эта особенность твердотопливных котлов часто вынуждает домовладельцев устанавливать дополнительное электрическое отопление или устанавливать котел длительного горения.

Котлы пиролизного типа, характеризуются длительным временем горения на одной загрузке. В качестве топлива они могут использовать древесину или пеллеты — спрессованные древесные отходы. Время работы этих моделей обусловлено особым режимом работы, основанным на пиролизе.

Пиролиз — что это такое и как он используется в котлах

Процесс горения в древесине довольно сложен. Он состоит из целлюлозных волокон, которые удерживаются вместе связующим веществом под названием лизин. При нагревании древесины эти связи разрушаются, выделяется газ, волокна древесины темнеют и обугливаются. Этот газ, называемый пиролитическим, содержит горючие элементы, в том числе водород. Нагреваясь от горячей поверхности тлеющего полена, оно воспламеняется и создает яркий огонь.

Повышенное содержание кислорода в зоне горения увеличивает размер пламени. Это видно, когда открывается дверца топки — дрова сразу начинают гореть ярче. Горение пиролитического газа сопровождается активным выделением тепла, что усиливает тление древесины, и она очень быстро сгорает до углей. Высота пламени может достигать более метра, при этом нагревается не только печь, но и дымоход, а горячие, частично сгоревшие газы с высоким содержанием сажи выходят в дымоход.

Пиролизный котел предназначен для сжигания дымовых газов в отдельной зоне дожигания. Древесина в зоне дожигания тлеет долго и равномерно, с постоянной температурой. Чтобы избежать активного сгорания топлива, поток воздуха в камеру сгорания ограничивается заслонкой. В зоне обжига, с другой стороны, воздух нагнетается в камеру сгорания, иногда с помощью вентилятора, но чаще за счет естественной тяги.

Конструкция

Внешне пиролизный котел мало чем отличается от своего твердотопливного аналога. Внутри стального или чугунного корпуса находится камера сгорания с дверцей или люком для загрузки топлива. Камера сгорания может быть разделена на камеру газообразования и камеру догорания с помощью перегородок, но иногда разделение условно и процессы происходят в разных зонах камеры сгорания.

Для очистки от золы в нижней части камеры сгорания имеется решетка, а под ней — зольник с дверцей или ящик для сбора золы. Зона дожига оснащена дверцей для очистки, так как в ней часто скапливается сажа и ее необходимо очищать.

Рядом с камерой сгорания находится теплообменник, через который циркулирует выбранный теплоноситель — антифриз, зола или специально подготовленная вода. Он оснащен двумя патрубками для подключения труб отопительного контура.

Для отвода дымовых газов предусмотрено подключение к дымоходу, который соединен с камерой сгорания в зоне дожигания. Он может быть оснащен датчиками температуры и клапаном тяги.

Уровень автоматизации котла зависит от модели, при этом следует отметить, что котлы с контролем горения являются энергозависимыми и могут быть установлены только при наличии бесперебойного электроснабжения.

Видео: конструкция пиролизного котла

Достоинства и недостатки

  • Несомненным преимуществом, благодаря которому пиролизные котлы по удобству приближаются к газовым, является их экономичность и высокая производительность. Но список преимуществ этим не ограничивается, их также характеризуют
  • Длительная работа на одной загрузке камеры сгорания — до 48 часов в мощных моделях, до 18 часов в бытовых моделях;
  • Доступность и разнообразие потребляемого топлива — пиролизные котлы могут работать на пеллетах, брикетах, щепе и обрезках досок, а некоторые модели даже на опилках
  • Котлы компактны и могут быть установлены в небольшом выделенном помещении;
  • Температура дымовых газов на выходе из котла низкая, максимум 200 градусов в режиме топки, что позволяет использовать недорогой и простой в монтаже металлический сэндвич-дымоход;
  • Дым содержит незначительное количество сажи и не загрязняет атмосферу или покрытие крыши;
  • современные модели оснащены автоматическим регулятором тяги, что позволяет установить режим нагрева, не тратя время на его регулировку;
  • Срок службы котла — от 15 лет.

Недостатки пиролизных котлов

  • Необходимая влажность используемой древесины не должна превышать 20 процентов;
  • Требуется правильный монтаж отопительного контура, как описано ниже;
  • Покупные котлы, особенно чугунные модели, достаточно дороги, их цена сравнима с газовыми приборами.

Как видите, все недостатки пиролизных котлов могут быть устранены при правильной эксплуатации. А снизить стоимость отопительного оборудования можно, изготовив собственный котел — это вполне реально, если провести расчеты тепловой мощности, а также найти готовые чертежи или сделать их своими руками по эскизам проверенных моделей.

Устройство котла

Основное отличие между стандартным котлом и пиролизным котлом заключается в том, что первый вариант имеет 1 камеру сгорания, а второй — 2. Камера сгорания имеет колосниковую решетку, между которой в нижней части сгорает топливо и твердые остатки, а в верхней — пиролизные газы. Такое расположение камеры сгорания оптимизирует процесс, увеличивает время сгорания и максимизирует эффективность.

Фото 2 Схема конструкции пиролизного котла

Процесс пиролиза возможен только при ограниченной подаче воздуха, когда топливо не горит, а тлеет, выделяя больше газа.

Одной из особенностей котла с пиролизом является повышенное аэродинамическое сопротивление в дымоходе из-за отсутствия воздуха и реакции угля с пиролизным газом. Принудительная тяга обеспечивается электрическим вентилятором, и по этой причине пиролизные котлы можно отнести к категории энергонезависимого оборудования.

Материал изготовления

Пиролизные котлы характеризуются высокой температурой рабочей зоны. В камере газификации не происходит горения, но обратный тепловой поток способен нагреть стенки до 500-600 °C. Дно камеры сгорания подвергается наибольшему температурному воздействию — именно эта часть контактирует с горючими газами и подвергается сильным тепловым нагрузкам. Дно камеры рекомендуется выполнять в виде чугунной решетки или специального огнеупора с тонким зазором или рядом небольших отверстий.

Основная сложность в технологии самостоятельного изготовления котлов заключается в выборе подходящей марки стали, которую можно обработать в домашних условиях без специального оборудования. Наиболее подходящими являются аустенитные и аустенитно-ферритные стали с умеренным содержанием хрома и никеля. Примерами таких сталей являются 12X18H9T, 08X22H6T или AISI 304.

Пиролизный котел длительного горения своими руками

Технология сварки этих марок считается умеренно сложной, но может быть воспроизведена в условиях кустарной сварки с использованием дуговой сварки под флюсом без защитного агента. Образование горячих и холодных трещин в результате большой разницы температур на относительно небольшой линейной площади металлического изделия считается основным фактором, влияющим на качество сварной конструкции.

Для устранения негативных факторов теплового воздействия используются следующие технологические приемы:

  1. Резка деталей с плавной подачей режущего инструмента, что предотвращает перегрев кромки.
  2. Ограничение плотности сварочного тока до 20-25% по сравнению с конструкционной сталью, сварка на мягких режимах.
  3. Ограничение температуры сварочной ванны, быстрая многопроходная сварка без боковых вибраций.
  4. Правильная разделка стыкуемых кромок в соответствии с ГОСТ 5264 и их очистка металлической щеткой.
  5. Прокладка металлического радиатора под швом и заглушение шва на время охлаждения.

Пиролизный котел длительного горения своими руками

И, конечно, правильный выбор легирующих добавок в ЭДМ должен быть сделан так, чтобы содержание феррита в структуре сварного шва составляло около 5-8%. Рекомендуется использовать электроды CT-15 и CT-16, а также специальные электроды 6816 MoLC или ROST 1913.

После сварки конструкции рекомендуется предварительно отжечь при температуре не менее 700 °C в течение 2,5-3 часов. Достаточно загрузить внутреннюю часть сварного корпуса древесным углем и поджечь топливо, обеспечив слабый принудительный взрыв. Перед отжигом рекомендуется травить сварные швы специальной пастой, соответствующей используемой марке стали.

Требования к самодельным пиролизным котлам

Для того чтобы самодельный пиролизный котел превзошел по производительности обычный твердотопливный котел, его конструкция должна отвечать строгим требованиям

  • температура в печи должна быть оптимальной (600-700 °С), так как именно при этих условиях выделение продуктов пиролиза происходит наиболее качественно;
  • Регулирование мощности сгорания не должно значительно снижать КПД;
  • Отопительный котел должен быть пригоден для длительного непрерывного горения;
  • Корпус камеры сгорания пиролизного газа должен быть коррозионностойким и выдерживать температуру выше 1200 °C.

Также желательно, чтобы котел был оснащен камерой для предварительной сушки древесного сырья.

Технические характеристики бытового пиролизного котла для отопления частного дома

Технические характеристики

 Размер единицы.

 Для небольших домов

 Для коттеджей
Мощность кВт 15-25 35-50
ЭФФЕКТИВНОСТЬ % 80 85
Максимальное рабочее давление бар 1,8-2,0 3,0-4,5
Макс. поверхность нагрева м² до 200 до 500
Объем воды в теплообменнике л 18-25 40-65
Объем топки л 70-100 200-300

Определение размеров и мощности

Перед изготовлением пиролизного котла необходимо рассчитать размер камеры сгорания и дополнительных камер. За отправную точку берется требуемая теплотворная способность, которая определяется с учетом КПД самодельного котла на уровне 75-80%. Можно производить бытовые твердотопливные котлы мощностью до 20-25 кВт; более производительные агрегаты требуют жаропрочной стали значительной толщины, которую трудно сварить в домашних условиях.

Пиролизный котел длительного горения своими руками

Мощность котла и время его работы определяются объемом камеры газификации. Без учета КПД теплотворная способность наиболее распространенных пород древесины составляет примерно 4-5 000 ккал/кг, что примерно соответствует 4-4,5 кВт/ч тепловой мощности. Эти значения применимы только к древесине с содержанием влаги менее 25%. Расчет прост: определите требуемую мгновенную мощность и умножьте ее на количество часов работы. Стоит помнить, что пиролизные котлы, даже отличной конструкции, имеют максимальное время работы одни сутки, а самодельные установки должны быть рассчитаны максимум на 12-15 часов непрерывного горения.

Пиролизный котел длительного горения своими руками

Вместимость камеры определяется из расчета 2 литра на каждый килограмм дров. Приблизительно 30 % следует добавить к полученной стоимости, так как в пиролизном котле используются неразрезанные заготовки, которые нельзя укладывать в штабеля. Размер камеры сгорания должен составлять не менее 30-40 % от объема камеры газификации. Наиболее благоприятной конструкцией котла является та, в которой две камеры расположены одна над другой и имеют одинаковую форму, но отличаются по высоте.

Чертежи и описание

Макет пиролизного котла
Котел, изображенный на рисунке, изготовлен своими руками по схеме пиролизного котла с верхней топкой и принудительным нагнетанием воздуха в камеру сгорания.

Принцип его работы заключается в следующем:

  • разовая порция топлива вводится в камеру сгорания через дверцу, расположенную в верхней части корпуса, и воспламеняется сверху;
  • Дымосос, установленный в верхней части корпуса, направляет дым от сгорания в камеру дожигания;
  • где происходит окончательное сгорание газов и содержащихся в них горючих веществ;
  • Дым отводится через дымовой переходник в задней части котла в дымоход;
  • Зола, образующаяся в процессе обжига, удаляется через колосниковую решетку в зольник, который расположен под камерой обжига;
  • Топка окружена водяной рубашкой, которая действует как теплообменник и теплоизолятор для стенок котла;
  • Вода поступает в теплообменник через нижний патрубок в задней части котла и выходит из системы через верхний патрубок;
  • на верхней поверхности котла находится регулятор для регулирования, а внутри теплообменника — датчик температуры.

На чертеже указаны размеры котла и обозначения его конструктивных частей. Некоторые размеры обозначены буквенным кодом — они указаны в таблице и выбираются в зависимости от желаемой мощности котла. Эти размеры определяются тепловыми расчетами, и от них зависит правильная и бесперебойная работа котла.

Чертеж пиролизного котла

Таблица размеров

Материалы и инструменты, необходимые для сборки

  • Корпус котла изготавливается своими руками из стальных листов и металлических труб путем сварки. Поэтому перед его приготовлением необходимо подготовиться:
  • сварочный инвертор, электроды;
  • Шлифовальная машина с режущими и шлифовальными дисками;
  • Дрель с набором сверл по металлу;
  • лобзик.

Материалы и примерное количество:

  • 3 листа стали стандартного размера 1250х2500 мм, толщиной 4-5 мм, лучше холоднокатаной — ее меньше ведет от скачков температуры;
  • 2 оцинкованных стальных листа 1250×2500 мм, толщина 1,5-2 мм;
  • Металлическая труба Ø32 мм, толщина стенки 3,2 мм;
  • Ø57 мм металлическая труба, толщина стенки 3,5 мм
  • Металлическая труба Ø159 мм, толщина стенки 4,5 мм, общая длина 0,5 м
  • профильная труба двух типов: 60x30x2 и 80x40x2;
  • дверные аксессуары — ручки, засовы;
  • оборудование;
  • Огнеупорные глиняные кирпичи для футеровки печи;
  • Асбестовый шпагат для теплоизоляции двери.

Точное количество материала указано на рабочих чертежах. Кроме того, необходимо подготовить дымосос — вентилятор с необходимой мощностью, датчик температуры, контроллер и источник бесперебойного питания на ~220В. Производительность вентилятора определяется расчетом.

Для уменьшения веса котла можно использовать сталь толщиной 2 мм для наружных стенок теплообменника. Они нагреваются менее чем до 100 градусов, поэтому не подвержены деформации.

Порядок изготовления пиролизного котла

Прежде чем приступить к изготовлению котла, ознакомьтесь с некоторыми полезными советами. Если вы будете следовать им, готовое оборудование будет максимально производительным, эффективным и экономичным.

Пиролизный котел своими руками

Современный рынок отопительного оборудования поражает своим разнообразием, но, по мнению многих экспертов, наиболее эффективными и практичными являются газовые твердотопливные котлы. Они имеют довольно высокий КПД, достигающий в некоторых моделях 90% и даже выше. Принцип работы твердотопливного генераторного котла заключается в использовании «свободного» горения в отсутствие кислорода. При этом образуется большое количество горючих газов, которые затем сжигаются во второй камере. В качестве топлива можно использовать дрова, торфяные брикеты, солому, каменный уголь, пеллеты, опилки и бытовые отходы.

Пиролизные котлы отопления пользуются достаточно хорошим спросом, но их стоимость не всем по карману. В зависимости от типа конструкции, мощности устройства и производителя, предложения начинаются от 500 евро. Поэтому многие умельцы пытаются изготовить такие котлы самостоятельно.

Котел IDSG с самодельными чертежами

Пиролизные котлы с верхней и нижней камерами сгорания

Конструкция пиролизного котла достаточно сложна, но любой человек, умеющий работать со сварочным аппаратом и знакомый с чертежами, способен его изготовить. Прежде чем приступить к его изготовлению, стоит понять, что все они делятся на блоки с верхней или нижней камерой сгорания для синтез-газов. Это зависит от того, как эти самые газы подаются во вторичную камеру сгорания: если они, подчиняясь законам физики, самостоятельно всплывают вверх, то это котел с верхней камерой сгорания, а если продукты сгорания путем принудительной аспирации попадают в нижний очаг и сгорают там — это конструкция с нижней камерой.

Стоит понимать, что котлы с нижней камерой сгорания не только сложнее, но и требуют дополнительных затрат на вентилятор для обеспечения необходимого направления потока газа. Поэтому быстрее и дешевле сделать котел с верхней пиролизной камерой.

Конструкция котла с верхней камерой

Не вдаваясь в излишние подробности, суть работы заключается в следующем:

  • Берутся две стальные оболочки одинаковой формы, но разных размеров (обычно цилиндрические) и аккуратно соединяются вместе;
  • Большая оболочка — это внешний корпус котла, а меньшая — топка;
  • Пространство между ними заполнено водой, которая выступает в качестве теплоносителя;
  • Меньшая конструкция также разделена на 2 части распределителем воздуха, в одной части сжигается топливо, а другая используется для сжигания пиролизного газа;
  • Воздухораспределитель представляет собой телескопическую трубу, к которой на одном конце приварена платформа с лопастями, позволяющая равномерно распределять газ, выделяющийся при сгорании топлива;
  • На другом конце, через распределитель, воздух подается непосредственно в зону горения для поддержания процесса;
  • по мере сгорания топлива распределитель перемещается вниз, и воздух подается на следующий уровень;
  • Параметры рабочего процесса контролируются автоматическим оборудованием управления, поэтому котел должен быть подключен к электросети;

Котел IDSG с самодельными чертежами

Пиролизные котлы для непрерывного горения. Диаграмма одного из вариантов

Для работы понадобится

  • Комплект чертежей или хотя бы схематическая диаграмма достаточного размера;
  • Сварочный аппарат, 2-3 упаковки электродов;
  • Большая и маленькая угловая шлифовальная машина (если у вас ее нет, можно взять обычный лобзик, но это займет больше времени);
  • Пара отрезных дисков и несколько шлифовальных кругов Ø 125 и 230 мм (или пара пилок по металлу для лобзика);
  • труба длиной 130 см и диаметром 50 см с толщиной стенки 3 мм;
  • Ø 45 см, с толщиной стенки 3 мм; если у вас нет таких, вы можете взять пару листов 1250х2500х2,5 мм и найти компанию, где их прокатывают, а затем с помощью сварки изготовить 2 трубы;
  • труба диаметром 5,7-6 см и длиной 120 см
  • два кольца Ø 50 см и шириной 2,5 см (можно вырезать из листового металла или согнуть из углового железа 25х25 мм);
  • Листовой металл для изготовления дверцы для курения и люка для очистки золы;
  • Два комплекта петель, ручки, винты;
  • Несколько кусков швеллера или углового железа для изготовления ножек и ротора;
  • Асбестовая ткань для прокладки в дверь (чтобы она не нагревалась слишком сильно и уменьшала потери тепла);
  • Асбестовая ткань для уплотнения заслонки очага и зольной заслонки;

Инструменты и материалы

Начните собирать материалы и инструменты — лучше подготовить все заранее, чтобы потом не искать лишние отрезные диски или дрель, которая затерялась в гараже. Поэтому вы сможете собрать пиролизный котел своими руками в кратчайшие сроки. Вам понадобятся следующие материалы:

Вентилятор для пиролизного котла

Центробежный вентилятор обеспечит приток первичного и вторичного воздуха в камеры котла.

  • Железный лист толщиной 4-5 мм — он необходим для сборки всех компонентов нашего отопительного агрегата;
  • Огнеупорный кирпич (огнеупорная глина) — 23 шт. (необходим для футеровки камеры дожигания);
  • Металлическая труба диаметром 76 мм — из нее собирается теплообменник;
  • Труба диаметром 159 мм — это будет выход дымохода;
  • Комплект профильных труб;
  • Металлическая труба диаметром 32 мм — 1 метр;
  • Воздуходувка и автоматический контроль тяги с датчиком температуры (все приобретается в магазине);
  • Винты, шайбы и гайки;
  • Термостат;
  • Группа безопасности;
  • Металлические стержни;
  • Металлические уголки и многое другое.

Подробный разбор схемы

Согласно приведенной выше схеме, наш пиролизный котел, собранный своими руками, будет состоять из следующих частей:

Электронный контроллер

Помимо вентилятора, такой контроллер является единственным электронным элементом во всем устройстве. Экономить на этом точно не рекомендуется.

  • Электронный контроллер, управляющий вентилятором для котла;
  • Дверь для загрузки дров (можно изготовить или приобрести готовую);
  • Двери из ясеня;
  • Воздуходувка (приобретается в магазине, создает тягу и втягивает продукты пиролиза в камеру дожигания).

Из элементов управления — контроллер и ручки для открывания/закрывания двери.

Процесс изготовления

  1. Берем трубы диаметром 150 и 130 см, вставляем их друг в друга и соединяем кольцом из углового железа 25х25 мм.
  2. Вырезаем из листа металла круг Ø 45 см и привариваем к нижней части внутренней трубы. У вас будет бочка Ø 45 см, вокруг которой приварен водяной контур шириной 2,5 см.
  3. В нижней части бочки вырезаем прямоугольное отверстие шириной 15-16 см и высотой 8-10 см. Это будет дверь для пепла. Мы привариваем зольную заслонку и крепим дверцу, которая будет иметь петли и защелку.

Котел IDSG с самодельными чертежами

Корпус котла состоит из двух труб.

В верхней части водяной рубашки вырезаем прямоугольное отверстие для загрузки топлива (размеры должны быть достаточно большими для загрузки дров). Приварите загрузочный люк, оснастите дверь петлями и защелкой. Лучше сделать двойные двери, проложить между листами асбестовый герметик и уплотнить стыки асбестовым шнуром. Это позволит снизить теплопотери котла.

Котел IDSG с самодельными чертежами

В верхней части кузова вырежьте дверцу топливного бака и приварите ее.

Также в верхней части котла приварить выходной патрубок, через который полностью сгоревшие газы будут выходить в дымоход.

Котел IDSG с самодельными чертежами

Сварка ветвей дымовой трубы

Отводы диаметром 40-45 мм для подключения к системе отопления приварены сверху и снизу водяной рубашки. Обрежьте нить.

Котел IDSG с чертежами ручной работы

Приварите ниппели для подключения отопительного контура.

Зачистите все сварные швы и опрессуйте рубашку котла давлением не менее 2 кгсм2. Внимательно проверьте сварные швы и при необходимости устраните дефекты.

Теперь перейдем к изготовлению воздухораспределителя.

  1. Необходимо вырезать круг из листового металла диаметром на 2-3 см меньше внутреннего Ø котла, примерно 42-43 см. В его центре вырезаем отверстие диаметром 5,7-6 см (в соответствии с Ø трубы воздухораспределителя).
  2. Вставьте трубу воздухораспределителя в отверстие и соедините все плотным швом.

Котел IDSG с чертежами ручной работы

К нижней стороне металлического пирога мы приварили куски швеллерного или углового железа в виде лопастей (можно использовать крыльчатку от какого-нибудь вентилятора, если толщина лопастей подходит). На другом конце мы приварили петлю, которая поднимала и опускала конструкцию и регулировала заслонку для регулирования подачи воздуха в зону горения.

Котел IDSG с чертежами ручной работы

Распределитель воздуха

Теперь распределитель воздуха готов. Вырезаем из листа металла круг Ø 50 см и делаем в центре отверстие Ø 7-8 см. Вставляем воздухораспределитель в котел, продеваем верхний конец трубы через отверстие и плотно затягиваем верхнюю крышку котла. Прикрепите к шарниру воздухораспределителя трос, с помощью которого воздухораспределитель будет подниматься и опускаться устройством.

Котел IDSG с чертежами ручной работы

Собранный безостановочный котел пиролитического горения

Все самодельные котлы пиролизного горения готовы, и вы можете приступить к их тестированию. Такая же конструкция, только немного сложнее, используется в котлах «Стропува» или «Буран», отзывы о которых очень хорошие.

На видео представлен еще один вариант котла с верхней камерой сгорания для пиролизных газов. Здесь хорошо видно разделение камеры сгорания и даже показан сам процесс сгорания.

Существует еще один котел с аналогичной конструкцией и принципом работы. Он называется «Бубафоня». — вам может понравиться больше.

Нарезка деталей

Если вы собираете самодельный пиролизный котел упрощенного типа, то его можно сделать из топки. Но это устройство будет не горизонтального, а вертикального типа, так как оптимальным вариантом конструкции является плита для сжигания пиролизного газа над плитой, в которой тлеют дрова. Таким образом, газ будет подниматься под действием силы тяжести из первой камеры во вторую.

Поэтому для формирования стенок корпуса необходимо вырезать несколько прямоугольников из листового металла. Кроме того, придется сделать еще несколько прямоугольных секций: для разделения двух плит, для отсечения камер сгорания от камеры, где будет находиться теплообменник. На одном из листов вырезаются два прямоугольных отверстия: верхнее — для дверцы варочной камеры и нижнее — для зольной камеры.

Необходимо отрезать два куска прямоугольной трубы той же ширины, что и глубина котла. Обязательно нужно сварить решетку с фитингами (можно купить готовую). Теплообменник изготовлен из трубы диаметром 50 мм.

Установка пиролизных котлов

При монтаже системы отопления важно учитывать, что пиролизные котлы нельзя устанавливать в жилых помещениях. Помимо потенциального риска для здоровья, несоблюдение этого требования может привести к штрафу со стороны властей. Поэтому необходимо заранее установить котельную. При самостоятельной установке котла необходимо всегда соблюдать правила пожарной безопасности:

  • соблюдайте зазор не менее 30 см от стен котельной;
  • Установите негорючий фундамент (бетонный или асбестовый), не связанный с основным полом котельной;
  • Обеспечьте хорошую систему вентиляции в котельной, так как для нормальной работы пиролизеров необходим приток свежего воздуха;
  • Изолируйте дымовой колодец (например, минеральной ватой и фольгой), чтобы избежать риска возникновения пожара на крыше котельной;

Чертежи ручной работы пиролизных котлов длительного горения

Схема подключения твердотопливных котлов без циркуляционных насосов

Если вы будете придерживаться этих простых правил, вы не только избежите неприятностей, но и обеспечите качественную работу пиролизного котла, собранного своими руками.

Схемы подключения пиролизного котла к отоплению

Тепло в вашем доме зависит от правильного устройства системы отопления с пиролизным котлом и от того, соответствует ли режим работы топки нормам. Все эти нюансы должны быть учтены на этапе проектирования. Отопление дома может осуществляться горячей водой или воздухонагревателем.

Водяное отопление

В дополнение к котлу имеются, среди прочего, 1 — группа безопасности, 2 — расширительный бак, 3 — циркуляционный насос

Твердотопливный пиролизный котел отопления должен быть установлен в котельной. Помимо самого котла, в помещении должны находиться такие компоненты системы отопления, как циркуляционный насос, запорная арматура, расширительный бак, датчики, термометры и другое оборудование. В той же котельной рядом с котлом должно быть место для стопки дров, чтобы вам не приходилось часто выходить на улицу в холод.

Прямое подключение пиролизного котла к системе отопления может быть выполнено различными способами. На рисунке ниже показан самый простой способ подключения.

Другие способы подключения пиролизного котла к системе водяного отопления

  • с подконтуром — к перечисленным компонентам системы добавляется дополнительный контур и краны для регулирования количества нагретой воды;
  • с распределителем воды — эта схема лучше всего подходит для систем отопления с несколькими контурами;
  • С накопительным баком — вода нагревается за счет подачи воды из бака и позволяет оптимизировать работу котла даже без электричества.

Воздушное отопление

Схема распределения воздушного потока при отоплении дома воздушным пиролизным котлом

Чаще всего домовладельцы используют пиролизный котел воздушного отопления не для отопления дома, а для обогрева гаражей, складов, теплиц и других хозяйственных построек. Метод отопления жилых помещений нагретым воздухом пока не получил широкого распространения. Но и здесь использование пиролизного котла может продемонстрировать свои преимущества. Система воздушного отопления, например, особенно важна, если владельцы загородного дома обеспокоены тем, что система водяного отопления не размораживается во время их длительных отлучек.

Система воздушного отопления с использованием пиролизных котлов состоит из одного или нескольких вентиляторов, датчиков температуры, блока управления и сети воздуховодов, транспортирующих горячий воздух к источникам нагрева.

Инструкция

Первый шаг. Вырежьте 4 стенки корпуса котла из листового металла. Вырежьте отверстия в передней стенке для топки и зольника.

Второй шаг. Необходимо вырезать отверстия для дымохода и дымового ниппеля.

Третий шаг. Мы соединяем все металлические стены вместе, кроме задней стены. Для этого мы используем сварочный аппарат. Тщательно отшлифуйте стыки между боковыми стенками будущего отопительного котла.

Четвертый шаг. Собираем теплообменник котла в соответствии со схемой. Сварить трубы.

Пятый шаг. Вставьте теплообменник в корпус котла. Проверьте герметичность соединений с помощью компрессора. Если утечек нет, мы привариваем заднюю стенку оболочки.

Шестой шаг. Мы устанавливаем решетку с решеткой. Это делит корпус котла на две камеры. В одной (нижней) будет тлеть шихта, в другой — дымовые газы. Мы оснащаем нижнюю камеру вентиляционным каналом, а затем облицовываем каждую сторону огнеупорным кирпичом.

Седьмой шаг. Соберите дверцы зольника и топки. Двери должны располагаться как можно ближе к телу.

Восьмой шаг. Установите собранный котел на кирпичное основание, построенное ранее.

Девятый шаг. Подсоедините дымоход. Рекомендуется обернуть дымоход минеральной ватой для изоляции.

Десятый шаг. Подключите водяной контур к прибору.

Одиннадцатый шаг. Выполняется установка насоса воздуходувки.

Пошаговая инструкция изготовления агрегата

Производство пиролизного котла своими руками делится на этапы:

  1. В соответствии с чертежом происходит разметка и раскрой деталей для корпуса. После того как детали «склеены», проводится контрольный замер, а затем сварка швов. После того как задняя панель и боковые панели установлены на место, их сваривают с обеих сторон, зачищают и обрабатывают герметиком для сварки.
  2. Трубы теплообменника собраны.
  3. После сварки на наружной стене и обшивке двери устанавливается механический регулятор охлаждения.
  4. Сборка дымохода осуществляется путем сооружения дымохода. Следующая часть должна быть вставлена в предыдущую, чтобы конденсат не выпадал наружу. Готовая конструкция окрашивается огнеупорной краской.

Техника безопасности

При установке самодельного котла необходимо соблюдать следующие основные правила

  • Для установки отопительного прибора должно быть предусмотрено отдельное котельное помещение;
  • В котельной должна быть установлена эффективная система вентиляции. Минимальный размер вентиляционного отверстия должен составлять 100 см2;
  • Расстояние между прибором и любыми другими поверхностями и предметами должно быть более 20 см;
  • Перед растопкой котла положите на пол стальную пластину толщиной не менее 3 мм;
  • установите котел на предварительно сделанное кирпичное или бетонное основание;
  • Дымовая труба должна быть надлежащим образом изолирована. Без теплоизоляции процессы конденсации, образования сажи и другие неприятности будут протекать более интенсивно. Это отрицательно скажется на эффективности работы прибора и сроке его службы.

Наконец, необходимо проверить эффективность работы котла. Для этого достаточно пробной загрузки топлива. Если нет запаха угарного газа, значит, нет проблем с эффективностью котла, и вы можете без опасений использовать его для отопления.

Полезные рекомендации

  1. Система должна быть оснащена клапаном для регулирования интенсивности потока охлаждающей жидкости.
  2. Для увеличения теплоотдачи рекомендуется, чтобы линия охлаждающей жидкости была изогнута, например, в форме спирали.
  3. Отверстие для впуска топлива должно иметь прямоугольную форму. В этом случае дверной проем должен быть оснащен стальной пластиной для уплотнения.
  4. Для регулирования интенсивности воздушного потока система оснащена дросселем.

Чем топить пиролизный котел?

Пиролизный котел

Виды топлива

Для растопки пиролизного котла можно использовать:

  • дерево;
  • торф в брикетах;
  • антрацит;
  • пеллеты и древесные брикеты;
  • бурый уголь;
  • кокс.

Перечисленные виды топлива различаются по теплотворной способности. Эффективность прибора напрямую зависит от теплотворной способности. Менее калорийное топливо может снизить КПД котла на 30% и более.

Наиболее часто используемыми видами топлива для сжигания в пиролизных котлах являются брикеты и пеллеты. Брикеты могут быть изготовлены из древесины, соломы или торфа. Брикеты, изготовленные методом прессования, являются идеальным вариантом. Те же брикеты, которые изготавливаются из опилок, следует использовать только в сочетании с бурым углем или дровами.

Для изготовления пеллет также можно использовать древесину или солому. Материал прессуется как брикеты.

Нередко для заправки пиролизных котлов используются дрова. Чтобы максимально повысить эффективность котла и снизить расход топлива, рекомендуется использовать древесину с влажностью не более 20%.

В целом, выбор топлива должен основываться на местности, в которой расположен ваш дом. Если вы живете в лесной местности, дрова — хороший выбор. Напротив, люди, живущие в степях, должны предпочитать уголь в качестве топлива для отопления.

Если там, где вы живете, есть доступ к любому виду топлива, выбирайте самое калорийное. Таким образом, вы обеспечиваете максимальную эффективность работы прибора при минимальном расходе топлива.

Описание и особенности котлов на опилках

Основными преимуществами котлов на опилках являются экологичность топлива и экономия денежных средств.

Мощность самодельных установок не уступает заводским моделям. Производители выпускают дровяные котлы как для небольших жилых помещений, так и для промышленных цехов.

Отопление дома с помощью древесных отходов становится все более популярным в связи с постоянно растущей стоимостью классических источников энергии. В настоящее время это самый дешевый вид топлива.

Режимы работы и защитные системы

Производители дровяных котлов оснащают свою продукцию механизмами безопасности. Они предназначены для предотвращения перегрева и сгорания оборудования. Более дорогие модели дополнительно оснащены специальными датчиками, предупреждающими о чрезмерном задымлении помещения, повышенной концентрации угарного газа в воздухе и опасности пожара.

Автоматический котел для щепы способен одновременно работать в следующих режимах:

  • при максимальной мощности;
  • при средней производительности;
  • на «паузе».

При наличии достаточного количества топлива котел начинает работать на максимуме. А когда теплоноситель нагревается до заданной температуры, интенсивность горения автоматически снижается.
Режимы работы

Средняя мощность позволяет плите работать в течение длительного времени от одной загрузки дров. Интенсивность горения регулируется путем подачи воздуха в камеру. Когда этот режим включен, автоматический котел поддерживает заданную температуру в течение всего рабочего периода.

Если вы установите «Пауза», помещение не будет обогреваться. Сгорание топлива снижается до минимума или полностью прекращается. Но после включения котел быстро нагревается.

Автоматическая система управления отопительным прибором упрощает его эксплуатацию и повышает безопасность. Владелец загородного дома устанавливает нужную температуру и закладывает в плиту опилки или стружку только на определенное время.

Максимальный

Это используется, когда в очаге находится значительное количество топлива. По мере нагревания воздуха и воды устройство постепенно снижает интенсивность горения, обеспечивая эффективное использование сырья.

Средний

Приемлемо, если требуется более длительное время нагрева. В этом случае расходуется значительно меньше топлива, пока температура в помещении не снизится до минимально допустимого значения. Затем режим снова переключается на более интенсивный режим.

Устройства, выполняющие эту функцию, называются устройствами непрерывного сжигания опилок и щепы.

«Пауза»

Используется, когда котел больше не нужен для отопления. Сгорание топлива прекращается, и прибор остывает.

Особенности установки и настройки оборудования

Сборка изделия осуществляется в соответствии с чертежами. К корпусу прикреплена фланцевая пластина, к которой крепится труба горелки.

Шнек, который подает опилки в зону горения, установлен внутри горелки. Скорость его работы зависит от интенсивности потока воздушной массы. Для регулирования скорости вращения винтового двигателя и вентилятора используется ручной регулятор. Это самое простое решение, но оно требует постоянного наблюдения за оборудованием во время работы.

Необходимо переключаться между режимами работы в зависимости от уровня нагрева и погодных условий.

Инструкция по эксплуатации котлов

Работа котлов на древесной щепе существенно отличается от работы стационарных котлов, сжигающих уголь. Топливная камера заполняется сырьем до дымохода. На него кладут тряпку или тонкие сухие веточки, сверху ставят пресс и накрывают крышкой. Котел с древесной щепой нагревается до следующей загрузки.

Сырье зажигается в центре камеры, и горение постепенно распространяется на стенки. Спрессованная опилочная масса тлеет и уменьшается в объеме. Процедура длится до 10 часов.
Руководство по эксплуатации

Коэффициент теплопередачи аппарата зависит от параметров камеры сгорания. Длинные, но узкие структуры нагреваются быстро, широкие структуры нагреваются медленно, но имеют высокую теплоотдачу.

Как происходит подача топлива

Твердотопливные котлы являются автономными. Они не требуют постоянного ухода.

Подача щепы осуществляется с помощью нескольких устройств. Сам приемник доступен снаружи здания. Он оснащен червячным блоком, который соединен с накопительным баком. Когда бункер полностью загружен, конвейер начинает работать. Он перемещает сырье в механизированную камеру.

Существует 2 варианта единиц хранения. Они отличаются технологией, используемой для передачи топлива в котлы:

  1. Ножевой ворошитель. Опилки подаются при вращении устройства.
  2. Бункер конусообразный, прямоугольный со шнековым механизмом.

Не все топливо из топливного хранилища сразу поступает в печь. Чипы поставляются по частям с помощью винтового механизма.

Требование к опилкам

Для твердотопливных котлов рекомендуется использовать мелко высушенную древесину.

Параметры, которым должно соответствовать сырье:

  1. Плотность. Это влияет на эффективность работы прибора. Теплоотдача выше при использовании древесины светлого цвета. Поэтому рекомендуется использовать опилочный материал, который остается после работы фрезерных станков. Этот показатель составляет 120 кг/м³, а 250 г такого топлива выделяет 1 кВт тепловой энергии.
  2. Содержание влаги. Влажная древесина плохо горит, поэтому эффективность отопления помещений снижается. Следует использовать только высушенные древесные опилки с содержанием влаги до 20%. Некоторые модели с автоматической системой загрузки не работают с древесиной с влажностью выше 40%.
    Требования к опилкам

Из соображений удобства рекомендуется использовать прессованное твердое топливо. Это также позволяет значительно снизить расходы на отопление.

Правила хранения

Хранение опилок в котельных организовано в соответствии с ГОСТом и правилами пожарной безопасности, которые распространяются на само помещение и отопительное оборудование.

Требования к помещению для топливного сырья:

  • Складское помещение должно быть закрытого типа с хорошей системой вентиляции;
  • Покрытия стен и пола должны быть выполнены из негорючих материалов;
  • Беспрепятственный доступ к щепе и ворошителю.

Топливный склад должен быть способен хранить достаточное количество материала для обогрева помещений в течение как минимум шести месяцев.

Варианты подачи щепы

Создание автозарядного устройства в домашних условиях экономически нецелесообразно. Она требует установки дорогостоящих компонентов. А котельная занимает большую площадь.

Ручная подача

Автозагрузка не устанавливается в приборах с верхним нагревом. Некоторые виды пиролизного оборудования также требуют ручной подачи. При этом верхние слои щепы сгорают, а нижние тлеют.

Автоматический режим

Подача осуществляется конвейерами и шнеками. Их диаметр и шаг выбираются в зависимости от размера сырья. Бункер может быть оснащен ворошителем для предотвращения комкования.

Что нужно для работы?

Вам понадобится несколько инструментов и специальные материалы:

  1. Металлическая бочка большого объема — размер не имеет значения.
  2. Две секции стальной трубы. Одна часть должна быть короче, а другая в два раза длиннее.
  3. Один канал.

Заранее подготовьте молоток, топор, пилу для резки металла. А также сантиметр, строительный уровень и сварочный аппарат, без которых вам не обойтись. Плита, загруженная опилками, будет весить довольно много, поэтому вам понадобится небольшой фундамент. Это означает, что вам понадобятся огнеупорные кирпичи, песок, цемент, корыто для смешивания и мастерок.

Начало монтажных работ

Котел для непрерывного сжигания опилок

Мы начинаем с подготовки туннельной печи. Необходимо аккуратно срезать верхнюю часть ствола. Не выбрасывайте их — они нам понадобятся.

Обратите внимание! Если у вас нет бочки, вы можете заменить ее железной трубой очень большого диаметра. В этом случае вам нужно будет приварить дно к его нижнему концу. Его можно легко вырезать из куска листовой стали. Для этого не обязательно рисовать круг, гораздо удобнее приварить квадратное дно. Таким образом, импровизированный котел получит дополнительную опору на основание и примет более устойчивое положение.

Далее из листовой стали вырезается следующая часть — пресс для опилок. Это круг, диаметр которого немного меньше диаметра котла. Внутри круга, точно посередине, нужно сделать еще одно отверстие диаметром 10 см. Кусок трубы должен входить в него и быть приваренным к этой части.

Какой длины должно быть это произведение? Измерьте высоту импровизированного котла и добавьте 20 см. К нижней стороне пресса приварены два швеллера. Их длина должна свободно проходить внутри ствола. Этот технический элемент впоследствии придавит слой опилок, и стальной пирог будет равномерно уступать место по мере прогорания топлива. Отрезанная верхняя часть бочки станет крышкой. В середине необходимо вырезать отверстие, через которое будет проходить часть дымохода. Желательно сделать дверь в нижней части бочки. Он позволяет удалить золу или остатки из бочки.

Сооружаем фундамент

Котел для непрерывного сжигания опилок

Поскольку плита для варки опилок сделана из металла, во время работы она будет сильно нагреваться. Поэтому его следует устанавливать только на огнеупорном фундаменте.

Самодельный котел, загруженный опилками, весит не так уж много, поэтому нет смысла делать фундамент под него. По этой же причине нет необходимости строить прочный фундамент. Достаточно выложить один ряд огнеупорного кирпича и залить его цементной стяжкой.

Собираем дымоход

Пока основание сушится, соберите дымоход для каменки. Это поможет избавиться от продуктов горения и обеспечить безопасную работу самодельного котла. В роли дымохода будет выступать труба диаметром 15 см. Она приваривается к боковой стороне ствола в самом верху.

Примечание: Для обеспечения хорошей тяги необходимо правильно рассчитать длину дымохода. Существует одна простая формула, которую можно использовать для этой цели. Диаметр кола, в данном случае ствола, делится на 3 части, и к общему диаметру добавляется ширина 1/3 диаметра ствола. Таким образом рассчитывается минимальная длина трубы дымохода (1,3 диаметра ствола).

После этого дымоход можно изогнуть и вывести продукты сгорания за пределы помещения. Изгиб дымовой трубы не должен превышать 45 градусов. И лучше не использовать для этого отдельные элементы. Стоит произвести расчеты на стадии проектирования и убедиться, что дымовая труба представляет собой одну трубу, изогнутую в нужном направлении.

Использовать отражатель или нет?

Печь для непрерывного сжигания опилок

Многие люди, пытаясь собрать плиту из опилок, задаются вопросом, нужно ли встраивать в нее отражатель или можно обойтись без него? Эксперты по-прежнему рекомендуют его использовать, особенно если такой котел установлен в небольшом помещении. Это происходит потому, что при тлении металл сильно нагревается.

Эффективность нагрева на опилках гораздо выше, поэтому без дефлектора не обойтись. Кроме того, такое устройство поможет правильно распределить тепловой поток и обеспечить равномерный прогрев помещений. Это еще один способ сэкономить на расходах на отопление. Отмечается, что отражатели используют на треть меньше топлива. В условиях долгой зимы экономия получается значительной.

Решение о том, стоит ли обкладывать печь опилками, должно приниматься в каждом конкретном случае индивидуально. Важно знать, где его разместить. Если он находится в подсобном помещении, гараже или теплице, нет смысла тратить время и деньги на дополнительные трудоемкие работы. Однако если устройство будет установлено в жилом помещении, стоит закрыть его стеной. Но это значительно усложнит многие операционные аспекты.

Важные технические нюансы

Существуют определенные технические нюансы, которые должны быть учтены каждым, кто собирается самостоятельно собрать плиту длительного горения. Профессиональные кузнецы знают о них, но не помешает знать эту информацию и обычным мастерам. Вот основные детали:

  • Все компоненты дымохода собираются в направлении, противоположном движению газов и продуктов сгорания.
  • Рекомендуется собирать конструкцию дымохода, которую можно разбирать и систематически чистить.
  • Описываемый прибор сильно нагревается. Поэтому не держите рядом с дымоходом никаких предметов, которые могут легко и быстро загореться и загореться. Материалы, не выдерживающие высоких температур, не должны использоваться для отделки стен и пола в месте, где будет размещен объект.
  • После того, как вы построили свою собственную плиту длительного горения, важно тщательно протестировать ее во всех доступных режимах работы перед использованием. Это позволит вам определить оптимальный температурный режим и количество топлива, необходимого для выработки тепла.

Как обслуживать такой котел?

Печь для непрерывного сжигания опилок

Котел для сжигания опилок прост в эксплуатации. Высота бункера позволяет легко заполнять слой опилок при снятой крышке.

Как правило, в конце остается лишь небольшая горсть опилок. В конце остается лишь небольшая горсть золы, которую можно легко смешать с новой партией опилок. Но его также можно легко удалить, сделав совок и щетку с длинной ручкой, чтобы достать до дна бака.

Безопасная эксплуатация котла во многом зависит от качества монтажных работ. Поэтому, если у вас нет необходимых профессиональных навыков, лучше поручить это хорошему сварщику и заплатить ему за работу.

Помните, что радиатор длительного горения является пожароопасным, поэтому экспериментировать с ним не стоит. Последствия могут быть весьма плачевными, если не сказать катастрофическими.

Лучшие известные производители и модели: характеристики и цены

При выборе котла для опилок и стружки, помимо технических параметров, важно обратить внимание на страну и марку производителя. Страны Северной Европы научились выжимать из топлива самые высокие экономические показатели. С этой целью они уже давно работают над созданием автоматики именно для частных домов, а учитывая их стремление к комфорту и экологические требования, им стоит обратить внимание на продукцию Hargassner, Froling, ETA. Конечно, если бюджет позволяет.

Котлы, произведенные в России, особенно если разработчик — известный на рынке европейский бренд, могут быть конкурентоспособными. При гораздо более низкой цене они способны вполне обеспечить и надежность, и комфорт частного дома. Кроме того, неприхотливые в сырье и обслуживании, а автоматика даже в европейских твердотопливных котлах часто поставляется из Китая.

Специализированные

Это котлы, предназначенные в основном для использования сыпучего твердого топлива.

Пиролиз Мастер BIO-15

Пиролизный мастер БИО-15

Один из лучших котлов на опилках для отопления частных домов. Также работает на древесной стружке, торфе, лузге подсолнечника. В нем можно сжигать солому с помощью сменных горелок. Он имеет высокий КПД 91% благодаря пятикратному теплообменнику, а емкость бака составляет 200 литров. Единственным недостатком является его значительный размер.

Стоимость: 185 000 — 240 000 рублей.

FACI FSS 115

FACI FSS 115

Он производится в России, но разработчиком является Италия. Это автоматический промышленный котел для сжигания древесных отходов. Мощность регулируется в пределах 25-115 кВт, КПД 92%. В качестве дополнительных опций он оснащен автоматическим розжигом, самоочисткой горелки, дистанционным управлением. Емкость бака 810 литров, подача топлива двумя шнеками. Он может сжигать любую биомассу с фракцией не более 40 мм. Модель мощностью 115 кВт имеет огромный вес 1150 кг, что увеличивает требования к полу и транспортировке.

Стоимость: 450 000-477 000 руб.

Универсальные модели

Котлы, использующие любое твердое топливо: все виды угля, торф, дрова, древесные отходы, лузга подсолнечника, брикеты различной эффективности, но конструктивно рассчитанные на длительное горение. Они гораздо дешевле специализированных, но и гораздо менее эффективны и практичны при работе с опилками.

Tis Pro DR

Tis Pro DR

Отличный недорогой универсальный котел. В качестве теплообменника в нем используется печная сталь толщиной 5 мм, что очень хорошо с точки зрения надежности и долговечности. Он также характеризуется огромной топкой, в зависимости от мощности объем топки может составлять 80-116 литров. Он не использует вентиляторы наддува и является энергонезависимым. Выпускаются в версиях мощностью 17, 22 и 27 кВт с КПД до 82%.

Владельцы часто отмечают, что конструкция решеток чрезвычайно практична: это отдельные чугунные решетки (надежные и легко заменяемые). В практике эксплуатации недостатков не выявлено.

Цена: 58 500-72 000 рублей.

PEREKO KSP Duo

Pereko KSP Duo

Высокотехнологичный польский универсальный котел тт высшей ценовой категории. Инновационная горелка позволяет максимально эффективно сжигать мелкое топливо от эко-гороха до овса. Заполненная водой колосниковая решетка в камере сгорания позволяет сжигать древесину и древесные отходы.

Оснащен контроллером ST-480, который управляет не только насосами центрального отопления и горячего водоснабжения, вентилятором, но также управляет смесительным клапаном и сигналами от датчиков комнатной и внешней температуры. Выпускаются мощностью 12, 18, 26, 36 и 52 кВт. Помимо цены, недостатками являются большие размеры, вес и низкое допустимое рабочее давление — всего 1,5 бар.

Цена: 283 000-498 000 рублей.

LIEPSNELĖ L20U

LIEPSNELĖ L20U

Универсальный литовский котел длительного горения шахтного типа мощностью 20 кВт. Топливом служит уголь, спрессованные угольные брикеты, торфяные древесные отходы, опилки и другое сырье. КПД достигает 91%, но только для отопления низкозольным углем, для опилок и щепы КПД будет ниже. Теплообменник чугунный, в стальном корпусе. Котел славится своей надежностью, качеством используемых сплавов и сборки. Даже при использовании опилок и щепы можно добиться времени горения одного заряда 2-3 дня.

Единственными недостатками, как и в предыдущем случае, являются низкое рабочее давление в 1,5 бар и большой вес.

Цена: 110 000 — 125 000 рублей.

Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector