Пайка радиаторов охлаждения. Радиатор алюминиевый как запаять: пошаговая инструкция и рекомендации

Чем опасна постоянная утечка охлаждающей жидкости

Если ваш радиатор охлаждающей жидкости протекает, вам необходимо знать, что делать или к каким специалистам обращаться для устранения такой проблемы. Постоянная утечка охлаждающей жидкости может привести к негативным и даже опасным ситуациям:

перегрев двигателя и дальнейший выход его из строя;
изменения конфигурации системы охлаждения и нарушения целостности материала, используемого в качестве прокладки
заклинивание двигателя, что приводит к дорогостоящему и трудоемкому ремонту;
термические ожоги, которые могут возникнуть, когда трещина в радиаторе лопается и горячая жидкость вытекает фонтаном.

Теперь, почему радиатор необходим и почему утечки опасны, пора перейти к главному вопросу — как устранить утечки и как восстановить целостность системы охлаждения.

Как запаять автомобильный радиатор

Радиаторы — это большое семейство устройств, которые в силу своей конструкции предназначены для излучения и рассеивания тепла в воздух. Таково и происхождение их названия — противопоставление многих слов в иностранных языках. Например, «radiate» в английском языке означает излучать.

В различных областях современной жизни эти устройства встречаются очень часто, и принцип их работы очень похож. Но когда люди говорят о ремонте радиатора, они обычно имеют в виду радиатор системы охлаждения автомобиля.

Устройство агрегата

Стоит отметить, что использование радиаторов охлаждения практикуется не только в автомобилях. Эти важные устройства также используются во многих различных приборах.

Аналогичная система отопления в автомобиле также имеет свой радиатор. Также имеется радиатор для кондиционера.

Все они выполняют схожие функции и, несмотря на некоторое сходство в конструкции, имеют много различий, как в работе, так и в исполнении.

В автомобиле такой узел обязательно состоит из набора алюминиевых трубок, к которым прикреплено специальное количество тонких пластин, помогающих увеличить скорость отвода тепла от трубок.

Основная функция алюминиевых труб в данном случае — обеспечение потока охлаждающей жидкости, нагретой до определенной температуры.

Протекая по трубкам таким образом, жидкость устраняет избыточное тепло, которое уходит в атмосферу. Охлаждающая жидкость постоянно продувается специальным вентилятором для обеспечения более эффективного охлаждения.

ВАЖНО: Технология газовой сварки металлов и труб

Хотя это охлаждающее устройство устроено довольно просто и состоит из небольшого набора компонентов, трудно переоценить его значение в работе двигателя.

Радиатор, как и любое другое устройство, время от времени выходит из строя, и причин для этого может быть много.

Довольно часто устройство начинает работать со сбоями из-за внутреннего засорения медных вставок или сердечника.

Она также может быть вызвана внешней закупоркой.

Кроме того, очень часто радиатор выходит из строя из-за различных механических дефектов, включая микротрещины на поверхности патрубков и в местах их крепления к основанию.

Это может быть результатом некачественной пайки или иметь другую природу. Если причиной неисправности является засорение, промывка поможет решить проблему.

При наличии механических неисправностей необходимо будет устранить проблему путем проведения специальных ремонтных работ.

Механические дефекты можно устранить с помощью специального клея, некоторых химических соединений, но чаще всего это делается пайкой.

Пайка универсальных автомобильных радиаторов или кондиционеров достаточно проста своими руками и требует минимум материалов и инструментов.

На видео ниже показано, как самостоятельно припаять радиатор кондиционера.

Видео:

Особенности пайки

В большинстве случаев радиатор охлаждения изготавливается из алюминия, но помимо алюминия встречаются также медные, латунные и даже пластиковые модели. Каждый из этих материалов своеобразен, поскольку предполагает особенности ремонта своими руками, поэтому важно выбрать правильную тактику работы в домашних условиях. В этой статье мы сосредоточимся в основном на алюминии как наиболее популярном материале радиаторов для автомобильных двигателей и кондиционеров, но также упомянем и альтернативные варианты.

Для алюминия, как и для меди, характерно образование тонкого оксидного слоя на поверхности при контакте с кислородом.

В случае с железом мы бы сказали, что металл заржавел и прогнил, но в случае с алюминием и медью оксид хорош только тем, что он не дает коррозии проникнуть в толщу изделия. Однако оксид также препятствует пайке, поскольку припой должен находиться в непосредственном контакте с металлом для создания хорошего соединения. Кроме того, пайка поверх оксида может спровоцировать повторное растрескивание и дальнейшее расширение поврежденного участка.

Оксид алюминия или меди должен быть удален непосредственно перед пайкой, но проблема в том, что он почти сразу же накапливается снова. Удалить его навсегда невозможно, поэтому необходимо использовать флюс — специальный раствор, который не пропускает воздух к металлу. Хороший флюс разрушает уже образовавшийся оксидный слой и предотвращает образование нового.

Благодаря покрытию флюсом припой не течет и становится более послушным. Наконец, «правильный» флюс не вступает в химическую реакцию ни с самим металлом, ни с припоем. Различные составы флюсов от разных производителей могут содержать разные органические и неорганические компоненты, но важно, чтобы состав отвечал всем вышеперечисленным требованиям.

Способы

Существует несколько способов ремонта алюминиевых и медных радиаторов, которые принято называть пайкой, даже если паяльник вообще не участвует в процессе. В глобальном масштабе их можно разделить на три широкие категории.

Собственно пайка

Самый классический и проверенный временем метод ремонта металлических изделий, при котором трещины и нежелательные отверстия латаются расплавленным припоем. Для алюминия можно использовать два наиболее распространенных типа припоя — канифольный или оловянно-свинцово-висмутовый.

Это два варианта ремонта радиатора, которые были вне конкуренции в прошлые десятилетия, пока не стали доступны другие методы ремонта автомобильных печей.

В обоих случаях методика достаточно надежна, и, хотя для проведения работ потребуется снять радиатор, деталь после ремонта сможет прослужить очень долго.

Заклеивание

Чаще всего в этой ситуации используется эпоксидный клей или цемент. Этот вариант сравнительно редко используется именно для радиаторов — он более целесообразен в ситуациях, когда ремонт необходим немедленно, а поврежденную деталь невозможно демонтировать. При всей простоте процедуры склеивание нельзя считать полноценным методом ремонта, поскольку это лишь разовый ремонт — в ближайшем будущем радиатор все равно потребует пайки или полной замены.

Холодная сварка

Еще один метод, в котором слово «сварка» фигурирует скорее для красоты, а на самом деле никто не работает с паяльником. Этот метод ремонта появился сравнительно недавно, но вскоре может вытеснить классическую горячую сварку, поскольку он чрезвычайно прост и при этом достаточно надежен, чтобы не беспокоиться о целостности радиатора.

Работа может быть выполнена в кратчайшие сроки практически в любом удобном месте, сродни работе с обычным детским пластилином.

Несмотря на довольно широкое толкование пайки в современном понимании, наша статья все же посвящена только классической технике горячей пайки, поэтому мы сосредоточимся именно на ней.

Инструменты и материалы

Чтобы классическая горячая пайка прошла быстро и легко и, главное, дала ожидаемый результат, имеет смысл заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Таким образом, обязательно должны присутствовать следующие элементы.

Паяльник. Паяльник — это основной инструмент, без которого пайка невозможна. Он может быть любой формы и размера, чтобы вы могли легко нанести припой на поврежденную часть нагревателя.
Горелка. Дома это, скорее всего, будет обычная кухонная плита, но если у вас нет такой поблизости, нужно придумать, чем ее заменить. Он нужен, потому что вам нужно расплавить припой. Расплавьте его в тигле из высокоплавкого материала, который также должен быть под рукой.
Паяльник. Чистое олово довольно редко используется в качестве материала для пайки во многих других областях — гораздо более практичной является смесь олова и свинца. В качестве припоя можно также использовать канифоль или даже железные опилки.
Наждачная бумага. Он нужен для того, чтобы отчистить будущую рабочую поверхность от различных загрязнений и неровностей.
Спирт и растворитель. Необходима для правильной подготовки рабочей поверхности к дальнейшей обработке.

Инструкция

Если ремонт одной треснувшей трубы еще можно выполнить с помощью холодной сварки, то пайку подводящего трубопровода или ремонт поврежденных сот лучше выполнять с помощью старомодных методов горячей сварки. Если вы не являетесь опытным сварщиком, вы найдете подробные пошаговые инструкции о том, как сделать это правильно и без распространенных ошибок.

Подготовка

Независимо от того, какой припой вы используете, процедура подготовки нагревателя к пайке выглядит более или менее одинаково. Она включает в себя следующие шаги:

снимите радиатор, чтобы ничего не мешало в процессе пайки и чтобы не повредить другие компоненты автомобиля;
опорожните радиатор от охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что внутри него не осталось охлаждающей жидкости и что он не начнет течь в самый неподходящий момент;
тщательно вымойте все обрабатываемые поверхности, удалив все загрязнения, которые можно смыть;
скорее всего, мытье не удалит всю грязь — то, что осталось, нужно оттереть наждачной бумагой, используя для этого растворитель
Очищенную от грязи поверхность необходимо обезжирить — для этого подходит любая жидкость с щедрым содержанием спирта;
Пайку следует производить только на абсолютно сухой поверхности, так как после всех манипуляций поверхность радиатора должна быть тщательно вытерта насухо.

Технология

С технологической точки зрения метод пайки канифольным припоем считается более простым — хотя он требует времени и усидчивости, он вполне по силам даже полному новичку. Рассмотрение особенностей пайки радиаторов охлаждения мы начнем именно с этого метода.

После подготовки ремонтируемой поверхности к дальнейшей обработке в соответствии с описанным выше методом, необходимо подготовить припой.

Оптимальным способом является его приготовление в специальном огнеупорном тигле на газовой плите, но если повреждение очень маленькое и большая масса не нужна, то теоретически его можно расплавить даже с помощью одного только паяльника.

Приготовление припоя начинается с полного расплавления канифоли и ожидания, пока она не превратится в жидкость. Затем железные опилки соединяют с ним и тщательно перемешивают, чтобы масса стала однородной. Рекомендуется поддерживать соотношение железных опилок примерно 2 к 1 с большим количеством канифоли.

Флюс для такой пайки следует приобретать в магазине, торгующем изделиями «ручной работы» для мужчин. Не покупайте произвольный флюс — не имея опыта, лучше потратить время на беседу с консультантом, чтобы выяснить, какой флюс лучше всего подходит для материала, с которым вы работаете, и задач, которые вы решаете. Приобретаемого флюса должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть обрабатываемую поверхность — возможно, даже с небольшим припуском. Помните, что флюс наносится перед началом работы, и после окончания пайки рабочая поверхность также должна быть полностью под ним.

Когда рабочая поверхность будет полностью скрыта флюсом, втягивайте паяльник понемногу и прикладывайте его к залатанной поверхности радиатора.

Хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что припой сразу же покрывается сверху раствором флюса, иначе вся работа будет напрасной. Паяльник должен двигаться круговыми движениями, протыкая уже нанесенный припой. Канифоль в составе последних также участвует в разрушении оксидного слоя, поэтому такие движения помогают накладывать припой непосредственно на металл, а не только на оксид.

Несмотря на относительную простоту вышеописанного метода, он не всегда точен — если повреждение довольно большое, вы не сможете залатать его этим методом. Кроме того, вместо того чтобы покупать флюсовую смесь, лучше сделать ее самостоятельно — это обойдется гораздо дешевле. Именно с подготовки флюса рекомендуется начинать — разумеется, после подготовки рабочей поверхности по всем правилам. Флюс будет многокомпонентным флюсом на основе хлористого калия, которого должно быть 56%. Другие ингредиенты включают 23% хлорида лития, 10% криолита, 7% поваренной соли и еще 4% сульфата натрия.

Составление рецептуры флюса должно быть выполнено с особой тщательностью — убедитесь, что все ингредиенты буквально перетерты в порошок.

В порошкообразном виде все ингредиенты тщательно перемешиваются до однородной массы. Затем полученную смесь нагревают в тигле до такой степени, чтобы все ингредиенты расплавились. Полученную жидкость еще раз тщательно перемешивают, а затем выливают на рабочую поверхность.

Припой готовится так же, как и в предыдущем методе, но компоненты будут немного отличаться. В этом случае припой будет состоять из олова со свинцом и висмутом, которые также расплавляются в тигле и в идеале должны быть размяты до идеально однородной консистенции. Затем этот припой наносится так же, как и в первом случае, небольшими порциями на кончик паяльника и прикладывается к обрабатываемым поверхностям, помня, что последние должны постоянно находиться под раствором флюса.

Раз уж холодная сварка так называется, давайте рассмотрим и ее, хотя на самом деле в этом процессе нам совсем не нужен паяльник, припой или флюс. Основным ремонтным материалом в этом случае будет специальный герметик, который может быть одного цвета или двух — во втором случае его необходимо тщательно перемешать перед началом работы, чтобы он приобрел одноцветную консистенцию. Разминайте массу руками, так как по плотности и сопротивлению сжатию она очень похожа на пластилин.

Обратите внимание, что вещество не должно попасть на открытые участки кожи, поэтому необходимо защитить руки перчатками.

После того как радиатор снят и должным образом подготовлен (подготовка не зависит от того, холодная или горячая сварка), оцените на глаз размер обрабатываемого повреждения и зачерпните солидный кусок вещества, которого должно быть достаточно, чтобы покрыть его. Когда кусок герметика будет установлен на место, прижмите его и тщательно затрите, чтобы по краям не осталось видимых швов, трещин или просто слабых участков. Эта работа по затирке выполняется смоченным шпателем.

В среднем, герметику требуется около 5 минут для отверждения, точное время, необходимое для полного отверждения, зависит от погодных условий, в которых производится ремонт, и от конкретного состава конкретного производителя. Во время процесса отверждения на поверхности герметика могут иногда образовываться пузырьки воздуха из-за усадки материала и газообмена между внутренней и внешней сторонами нагревателя. Такие явления не следует игнорировать — пузырьки воздуха, отвердевая в герметике, разжижают заплату и делают ее менее прочной и долговечной, что не лучшим образом сказывается на ремонте.

Чтобы избежать этой проблемы, понаблюдайте за поверхностью герметика в течение 5 минут (или столько, сколько нужно для отверждения герметика) и с помощью шпателя разгладьте воздушные пузырьки, не забывая увлажнять поверхность, чтобы герметик не прилипал к ней. В некоторых случаях холодносварные соединения дополнительно закрепляются хомутом для обеспечения дополнительного усиления. Нужно ли это делать, решает мастер, в зависимости от степени повреждения и очевидной надежности заплаты.

Ремонт деталей системы охлаждения

Помимо радиатора в процессе охлаждения двигателя участвует множество компонентов. К ним относятся термостат, радиатор отопления кабины и многие другие. Все они соединены различными резиновыми и пластиковыми трубами и шлангами. При постоянной вибрации и перепадах температуры (особенно зимой) пластмассовые изделия могут потрескаться. Если в пластмассовом корпусе образовалась трещина, а материал вокруг нее прочный, трещину можно заклеить двухкомпонентным клеем, устойчивым к бензину и маслу.

Менее ответственные пластиковые детали, которые не работают под давлением (кронштейны, опоры), можно отремонтировать пайкой. Для этого достаточно с помощью паяльника нагреть верхний слой полимера на стыках двух деталей, затем плотно прижать их друг к другу и подождать, пока они остынут.

Правила безопасности при пайке

Соблюдение следующих инструкций позволяет избежать травм и других неприятных последствий:

Кабель питания прибора должен иметь неповрежденную оплетку и исправную вилку. При пайке провод не должен касаться наконечника инструмента или горячих компонентов.
Паяльник следует держать за ручку. Не пытайтесь определить, насколько он горячий, прикоснувшись к наконечнику. Держите руку на небольшом расстоянии от инструмента.
Расходные материалы, используемые в процессе пайки, при нагревании выделяют токсичные пары. Рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Для остывания припоя на горячих компонентах требуется несколько минут. Не определяйте качество шва, потрогав его руками.

Ищем место протечки

Если после стоянки под автомобилем появляются капли, это означает, что в системе охлаждения есть утечка.

Перед демонтажем радиатора охлаждения или кондиционера убедитесь, что все трубки и корпус расширительного бачка исправны. Также проверяется теплообменник в системе отопления салона.

Перед снятием необходимо слить воду из системы. Снятый радиатор тщательно осматривается при хорошем освещении. Если повреждений не видно, все отверстия затыкаются герметичными пробками, а теплообменник погружается в воду. Цепочка воздушных пузырьков будет указывать на утечку. Если увеличить давление, подсоединив одну из форсунок к шлангу компрессора, можно быстрее найти место утечки.

Определение течи

Основным симптомом неисправного радиатора является повышение температуры двигателя во время работы автомобиля. Уровень охлаждающей жидкости снижается.

Утечка охлаждающей жидкости происходит не только из радиатора, однако это устройство является основной причиной. Большие отверстия можно легко обнаружить при визуальном осмотре. Через них просачивается охлаждающая жидкость.

Если владелец автомобиля убежден, что причиной утечки охлаждающей жидкости является радиатор, эту деталь необходимо снять. Предварительно необходимо слить воду из системы. После этого все открытия процессов, кроме одного, блокируются.

После помещения радиатора в воду через него продувается воздух под повышенным давлением. Прорывы определяются по пузырькам воздуха, поднимающимся на поверхность.

Основные причины потери герметичности радиатора, признаки, особенности ремонта

Потеря герметичности радиатора системы охлаждения может быть вызвана следующими причинами:

Естественный износ. Примерный срок службы радиатора составляет около 10-12 лет. По мере износа устройства его внутренняя рабочая поверхность покрывается слоем накипи — отложений, образующихся в результате химических и термодинамических процессов. Стенки ребер и трубок радиатора становятся тоньше. Поскольку жидкость в устройстве находится под давлением, возможно появление микротрещин, в результате чего жидкость начинает выходить из системы.

Учитывая, что размер микротрещин невелик, серьезных утечек в этом случае не наблюдается. Влажные следы утечки могут исчезнуть после того, как двигатель и антифриз остынут. Рекомендуется немедленно обнаружить последствия и место утечки. Чем быстрее будет исправлена ситуация, тем меньше ущерба придется восстанавливать. Для его ремонта можно успешно использовать холодную сварку.

Заполнение системы охлаждения водой. Замерзание в холодное время года. При небольшой утечке антифриза многие водители доливают в систему воду в ограниченных количествах. В теплое время года количество дозаправок может быть большим. Это изменяет концентрацию и свойства антифриза. Зимой он может замерзнуть при температуре чуть ниже нуля. Это приводит к увеличению объема. Радиатор может «треснуть».

Образовавшаяся трещина обычно имеет большие размеры. Это может произойти на стыке между пластиковой и металлической частями радиатора. В большинстве случаев эти повреждения трудно устранить.

Заполнение системы охлаждения неправильным антифризом. Чрезмерное давление. В большинстве современных двигателей охлаждающая жидкость находится под давлением. Это повышает температуру кипения антифриза выше 100 градусов Цельсия. Это повышает эффективность работы двигателя. Если в систему был залит некачественный антифриз, он может закипеть при более низкой температуре. Это может привести к повреждению радиатора. Повреждения радиатора могут быть незначительными. В таких случаях лучше припаять радиатор, так как это обеспечивает лучшую устойчивость к избыточному давлению. Пайку несложно выполнить в домашних условиях.
Механические повреждения. Такие неисправности могут быть следствием:
- проникновение инородных тел в область радиатора;
- ЭФФЕКТ;
- Повреждение лопастей вентилятора;
- некачественный ремонт.

В зависимости от места и степени повреждения для ремонта может быть использована холодная сварка, пайка.

Выявление неисправностей

Если охлаждающая жидкость вытекает, значит, радиатор поврежден. Течь радиатора можно легко обнаружить, просто внимательно осмотрите место, где он припаркован.

Ищите утечки. В случае проблем с радиатором это первое действие, которое предпринимает каждый мотоциклист. Для этого необходимо открыть капот, а затем найти трубки, идущие к радиатору.

Необходимо проверить состояние верхнего и нижнего двигателя и двух патрубков отопителя. Необходимо тщательно проверить шланги и уплотнительные хомуты.

На шлангах не должно быть трещин или разрывов, а на хомутах — утечек.

Затем проверьте сам радиатор, чтобы убедиться, что на корпусе радиатора нет следов недавней утечки антифриза.

Выключите двигатель, подождите, пока он остынет, затем снова включите его и прогрейте до рабочей температуры.

Что находится в открытом отверстии? Если термостат работает правильно, должен поступать антифриз. Пустой радиатор означает, что закупоренный термостат необходимо заменить.

Термостат также можно проверить после полного остывания двигателя. Для этого снимите крышку с радиатора и загляните внутрь. Если внутри течет антифриз, открытый термостат заблокирован. Неисправный радиатор также приводит к постоянному перегреву двигателя.

Радиатор диагностируется следующим образом. Уровень охлаждающей жидкости проверен и должен быть в норме. Выполняется «холодный» запуск двигателя. После прогрева двигателя температура подводящих труб радиатора становится немного выше.

Выходные отверстия радиатора должны быть холодными. Если подводящая трубка радиатора нагревается, термостат работает неправильно.

Если нижний патрубок нагревается, то с термостатом все в порядке, если охлаждение не происходит, то термостат необходимо заменить (отремонтировать).

Оценка масштабов повреждения радиатора

Сам радиатор обычно устанавливается в пространстве под капотом, точнее, в передней части капота. Таким образом, можно создать эффект обдува за счет противодействия воздушному потоку во время движения автомобиля. Недостатком автомобильного теплообменника является его хрупкость. Его часто называют самой уязвимой частью любого автомобиля.

Даже при малейшем ударе вероятность механического повреждения детали достаточно высока. Теплообменники с водяными баками из пластика особенно подвержены поломкам. Поэтому, решая, как отремонтировать радиатор, ориентируйтесь прежде всего на свои возможности. Внимательно проанализируйте все описанные выше способы и постарайтесь выяснить, какой из них будет наиболее удобным и простым с практической точки зрения.

Также важно предварительно оценить степень ущерба. Если она достаточно серьезная, стоит ориентироваться на простое склеивание. Таким образом, можно устранить действительно большие трещины, которые невозможно заделать простым клеем. Если трещина не слишком большая, достаточно шпаклевки типа холодной штамповки. Клей, с другой стороны, является лучшим решением для ремонта небольших трещин.

Если вы не знаете, как починить систему охлаждения автомобиля, лучше обратиться в автосервис. Кроме того, вам не придется тратить много денег на услуги механика, который будет выполнять восстановительные работы, поскольку сам процесс не считается сложным.

Медь или алюминий?

Для качественной пайки неисправных автомобильных радиаторов необходимо знать, из чего они сделаны. Современные устройства изготавливаются из алюминия, меди или пластика.

Самый простой способ отличить материал — это цвет:

медь: красновато-коричневый;
алюминий: оттенок серого.

Пластик, из которого изготавливаются радиаторы, обычно имеет черный цвет.

Медь достаточно легко паять в домашней мастерской или гараже. Пайка протекающего алюминиевого автомобильного радиатора осложняется рядом его физических и химических свойств.

Ремонтируем радиатор

Пайка медных радиаторов требует следующей подготовки:

Мощный электрический паяльник или газовая горелка;
Подходящий паяльник;
Флюсовая паста;
Наждачная бумага;
плоскогубцы;
обезжиривающий растворитель;
тряпки.

На стадии подготовки продукт очищается от механических примесей и тщательно высушивается. Для ускорения сушки его можно продуть сжатым воздухом низкого давления через одно из соединений. Очистите место разлива наждачной бумагой. Если поблизости есть плавники, аккуратно обрежьте их. Флюс наносится на место пайки и дается высохнуть.

В качестве источника тепла используйте мощный паяльник или портативную газовую горелку. Электрический паяльник может работать от сети или от батареек. Припой наносится на место пайки и нагревается пламенем, чтобы он расплавился и проник в трещину или отверстие. Если расплавленный припой не смачивает металл с первого раза и не затекает в трещину, поверхность необходимо снова отшлифовать и нанести флюс.

В чем заключается сложность пайки алюминия?

На поверхности каждой алюминиевой детали быстро образуется слой, состоящий из оксидов с высокой температурой плавления. Эта температура в три раза выше, чем температура самого металла. До тех пор, пока эта пленка не разрушена, нет смысла паять алюминиевые детали.

Для ремонта алюминиевого радиатора необходимо:

для удаления оксидного слоя с поверхности:
для увеличения текучести припоя;
для уменьшения коэффициента поверхностного натяжения;
предотвратить повторное появление оксидного слоя.

Это достигается за счет механической обработки поверхности и использования специально подобранных флюсов.

Выполнение пайки радиатора в домашних условиях

Пайка радиаторов системы охлаждения является классическим методом ремонта. Он использовался уже в начале прошлого века. В то время радиаторы изготавливались из меди или медных сплавов (обычно из латуни). Технология пайки в то время была доведена до совершенства. Медный чайник можно было отремонтировать в любом городе. Процесс пайки происходит при температуре плавления используемого припоя. Для выполнения процесса пайки необходимы следующие материалы и инструменты:

мощный паяльник на 220 В (лучше использовать молоткового типа мощностью 250 или 200 Вт, если нет — хотя бы 100 Вт);
наждачная бумага средней зернистости;
активный поток;
припой с оловянно-свинцовым припоем PIC-60 или PIC-40;
Растворитель для очистки поверхности.

Перед ремонтом радиатора разберите его, а затем промойте, возможно, под проточной водой.

Ремонтируемая поверхность радиатора должна быть предварительно очищена от посторонних материалов. Затем, при необходимости, ребра охлаждения аккуратно снимаются, чтобы получить доступ к месту пайки. Затем поверхность очищается наждачной бумагой.

Паяльник (если он новый) припаян на заводе. Для этого активный флюс наносится на оправку при рабочей температуре, и припой расплавляется на оправке паяльника. Если активный флюс недоступен, можно использовать таблетку аспирина. Рекомендуется не вдыхать «термоядерные» испарения от таблетки.

Затем на зачищенную область наносится активный флюс. Затем на кончик паяльника наносится большая капля припоя, и осуществляется процесс пайки. Это требует определенного опыта. Выполнение качественной пайки может занять некоторое время.

Самостоятельный ремонт большой поверхности

Иногда вы можете столкнуться с необходимостью ремонта большого участка алюминиевой детали. Обычные методы в домашних условиях неэффективны. Чем в таком случае герметизировать алюминиевый радиатор или как его припаять?

Для восстановления больших поврежденных участков можно использовать домашний предохранитель.

Ремонтируемый участок сначала очищается и обезжиривается с помощью специального препарата. Процедура такая же, как и при подготовке поверхности с помощью железоканального флюса.

Ингредиенты для флюса берутся в следующих соотношениях:

Хлорид калия 56%;
Хлорид лития — 23%;
Поваренная соль — 75%;
Сульфат натрия — 4%;
криолит — 10%.

Сырье измельчают в ступке до состояния порошка, засыпают в тигель и перемешивают до однородности, а затем осторожно расплавляют.

Если полученные порошки необходимо хранить в течение длительного времени, их следует пересыпать в темные емкости с герметичными пробками и хранить вдали от солнечного света и других источников тепла.

Как припаять нагреватель с помощью плавника:

Поврежденная зона обогревается газовой горелкой;
На нагретую область наносится тонкий слой плавителя;
Припаяйте дефект, используя оловянно-свинцовый припой с небольшим количеством висмута.

Помните, что поврежденный участок нельзя нагревать сильным пламенем газовой горелки. Это просто выжжет место. Важно выбрать такой уровень горения газа, при котором алюминиевый предмет будет нагреваться, а не гореть.

Если газовой горелкой пользуется не профессионал, он может не знать, как правильно ее зажечь. Может случиться так, что горелка включена на полный газ. Это приводит к тому, что газ «прорывается» через пламя зажигалки, не успевая воспламениться. При снижении мощности горелка немедленно зажигается.

Ремонт своими силами

Как правило, радиаторы начинают протекать после длительного периода эксплуатации. Большинство людей в таких случаях сразу обращаются в автосервис и там просто устанавливают новый компонент в систему охлаждения. В действительности, это уже радикальная мера.

Обладая определенными знаниями, каждый может быстро устранить проблему, не обращаясь к специалисту.

Все, что потребуется, — это правильно распознать неисправность, и тогда трудностей с тем, как отремонтировать радиатор, не должно возникнуть.

Ремонт разных видов радиаторов

Если медный радиатор поврежден, то можно просто использовать сильный паяльник.

Дело в том, что блок системы охлаждения имеет большую теплоемкость, что затрудняет достижение высокой температуры металла и самого припоя.

В таких случаях можно нагреть поверхность лампой, а затем просто начать пайку. Многие задаются вопросом, чем паять. Лучше всего использовать припой 60. Он известен своим отличным взаимодействием с медью.

Ремонт алюминиевых радиаторов также имеет некоторые особенности. Если проблема связана с алюминиевой трубой, единственное решение — специальный припой, который довольно часто используется для ремонта радиаторов холодильников.

Сварка здесь не поможет, так как трубка очень тонкая. Отверстие не заваривается, оно плавает. При работе с алюминием сварка может применяться только в случае повреждения толстых участков.

Помимо прочего, иногда для затыкания отверстия используется специальное вещество.

Не все знают, как паять алюминиевый радиатор. Здесь требуются специальные навыки. Это говорит о том, что лучше всего отремонтировать данное устройство в сервисном центре.

Выполнение этой работы без соответствующих знаний может привести не только к необходимости промывки всей системы охлаждения, но и к необходимости покупки нового радиатора.

Если есть сильное желание все-таки провести операцию самостоятельно, то можно просто обратиться за помощью к знающему человеку.

Паяльник – половина успеха

В большинстве случаев для пайки радиатора вам понадобится мощный паяльник не менее 100 Вт. Но поврежденную трубку можно выпаять обычным 60-ваттным паяльником. Многое зависит от того, насколько эффективно паяльник передает свою температуру заготовке. Это зависит от того, правильно ли лужен наконечник, достаточно ли припоя в месте контакта наконечника с деталью и под каким углом держать паяльник по отношению к ремонтируемой поверхности.

Помимо электрических паяльников, используются также паяльники с открытым пламенем. Принципиальной разницы в их использовании нет, за исключением того, что вам необходимо дополнительно контролировать нагрев и охлаждение рабочей части инструмента в процессе пайки.

Принцип и технологические особенности процесса пайки

Основным отличием пайки алюминия является особенность его химических свойств. При контакте с кислородом на поверхности металла образуется оксидный жаропрочный слой. При пайке алюминия используется ряд операций для удаления оксидного слоя. Удаление оксидного слоя способствует прочному сцеплению припоя с поврежденной поверхностью.

Перед пайкой медного или алюминиевого радиатора внутренняя поверхность устройства очищается от накипи. Используйте металлическую щетку для удаления грязи с внешней поверхности.

Очистка радиатора от накипи

Для удаления накипи используйте специальное средство для удаления накипи. В домашних условиях используется раствор лимонной или уксусной кислоты. Чистящий раствор готовится из расчета 1-2 столовые ложки кислоты на 500 мл воды.

При удалении накипи чистящий раствор заливается в радиатор. Подождав несколько минут, встряхните прибор и удалите раствор. При необходимости процедура повторяется несколько раз.

Для усиления эффекта очистки нагрейте решетку снаружи газовой горелкой.

Очистка радиатора от грязи

Для удаления грязи с внешней стороны можно использовать металлическую щетку. Масляные загрязнения можно удалить с помощью специализированных очистителей.

После очистки нагреватель промывается чистой водой и тщательно высушивается на открытом воздухе. При работе в помещении следует обдувать радиатор теплым воздухом.

Порядок пайки

Правильная процедура пайки алюминия требует тщательной подготовки, иначе результат не будет достигнут. Перед самостоятельной пайкой радиатора следует внимательно ознакомиться с инструкцией. В нем говорится, что подготовительный этап включает в себя очистку восстанавливаемого участка и подготовку паяльного состава требуемого качества.

Подготовительные операции

Перед пайкой алюминиевого радиатора канифольным флюсом необходимо подготовить поврежденный участок следующим образом:

Остатки старого лака и грязи удаляются.
Область пайки очищается абразивом.
Затем следует обезжиривание с помощью растворителя.

Перед пайкой радиатора необходимо заранее приготовить флюс в металлическом тигле. Канифоль сначала расплавляется с помощью газовой горелки, а затем в расплавленный материал добавляются мелкие железные опилки в соотношении 1:2 (это действует как абразив). Одновременно приготовленную смесь перемешивают до получения однородной массы.

Материалы, используемые для пайки, токсичны и выделяют пары, опасные для человека. По этой причине все операции должны проводиться в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. Если эти условия не могут быть соблюдены, то для работающего требуется дыхательный аппарат.

Устранение небольших дефектов

После завершения подготовительных работ начинается собственно процесс пайки:

Небольшое количество припоя захватывается паяльником.
Круговыми, постепенными движениями наносится на обработанный флюсом участок.
Во время этого процесса важно убедиться, что слой припоя распределен как можно более равномерно.

Восстановление значительных повреждений

Довольно часто покрывают большие площади алюминия. Необходим специальный паяльный состав, называемый «плавким». Перед его нанесением необходимо подготовить поверхность, на которую он будет наноситься, как это было сделано для небольших поверхностей.

Для приготовления флюсующего вещества используются следующие ингредиенты.

Хлориды калия и лития;
Обычная поваренная соль;
сульфат натрия;
криолит.

Смесь, приготовленную в указанной пропорции, сначала тщательно измельчают в ступке до получения порошка. Затем его переносят в тигель, где тщательно перемешивают до получения однородной массы, пригодной для плавления.

Если порошок не используется сразу, его пересыпают в подходящую емкость, закрывают герметичной пробкой и хранят в темном месте.

Процедура пайки под флюсом:

Поврежденный участок тщательно прогревается с помощью газовой горелки.
На подготовленный участок наносится тонкий слой плавящегося железа.
Поврежденный участок припаивается оловянно-свинцовым припоем с добавлением небольшого количества висмута.

Ремонт радиаторов сложной конфигурации

Бывают ситуации, когда требуется ремонт (пайка) алюминиевого радиатора от автомобиля с большим количеством труднодоступных мест. В этом случае не подходят методы, основанные на использовании железоканального флюса и плавки, приготовленной своими руками. Тонкостенные медные или латунные трубки автомобильных радиаторов, например, очень трудно паять из-за их конструкции. Рекомендуется использовать низкотемпературный припой с одновременным приклеиванием к обновляемой поверхности. К списку подготовительных мероприятий, рассмотренных выше, следует добавить необходимость зажать поврежденную часть радиатора или печи плоскогубцами, что позволит уменьшить размер отверстия.

Паяемый участок сначала тщательно прогревается газовой горелкой, а затем в пламя вводится стержень ВТП. Периодически перемещая его по участку, дайте частицам припоя прилипнуть к краю повреждения и постепенно «затянуть» его. Последним шагом будет запечатывание области дефекта специальным высокотемпературным клеем. Это может быть использовано для «запечатывания» любых оставшихся мелких неровностей и дефектов.

Аргоновая сварка

Только толстостенные резервуары могут быть залатаны с помощью аргонной сварки. Пробитые сотовые трубы невозможно отремонтировать с его помощью. Для этого необходимо громоздкое оборудование и опытный сварщик, способный выполнить тонкую работу. Хорошо, если у вас есть такие знакомые; если нет, то это не лучший вариант для самозанятости.

Механический метод

Если повреждены только одна, две или три трубки в одной области радиатора, необходимо разобрать их все с помощью плоскогубцев. Затем оберните каждый конец и крепко сожмите этим инструментом. Этот метод часто является единственным вариантом в экстремальной ситуации, когда нет других возможностей остановить утечку.

Брейзинг

Это относительно новый метод, применяемый только в стационарных условиях с использованием профессионального оборудования. В этом случае используется медная пайка.

Процесс происходит в температурном диапазоне 500-1000 градусов Цельсия: расплавленный материал впрыскивается в проблемную зону в среде буры, которая защищает поверхность от окисления.

Качество очень высокое: прочность отремонтированного изделия сравнима с заводской.

Газодинамическое напыление

Также применимо только в условиях оборудованного сервисного центра. Суть метода заключается в распылении внутри поврежденного продукта специально нагретого порошка, который с большой скоростью летит в трубы и резервуары. После охлаждения образуется слой толщиной до 1,5 мм.

Использование холодной сварки и клея

Для устранения мелких повреждений или небольших сколов на поверхности лучше всего использовать клеящий состав, называемый «холодной сваркой». Это специальный, высокопластичный состав, в основе которого лежит эпоксидная смола — полимер с уникальными прочностными свойствами. Кроме того, холодная сварка содержит различные наполнители (серу и пластификаторы), которые еще больше увеличивают этот показатель.

Чаще всего он выпускается в виде двух пластиковых полосок, похожих на детский пластилин. Перед использованием их одновременно разминают пальцами, чтобы получить желаемую смесь обоих ингредиентов. Для заделки поврежденного участка достаточно отделить небольшой кусок замешанного состава и нанести его на предварительно подготовленную поверхность.

Любой из способов ремонта алюминиевых радиаторов может быть выполнен без помощи постороннего человека. Однако если вы не совсем уверены в своих силах, лучше всего обратиться в специализированную автомастерскую.

Ликвидация отверстий с помощью эпоксидного клея

Чтобы использовать эпоксидный клей, подготовьте стеклоткань или плотную ткань. Поскольку любой из этих материалов должен быть обернут вокруг радиатора, применение такого клея ограничено. В конце концов, не каждое пятно можно легко и плотно обернуть. Для некоторых вариантов алюминиевых радиаторов этот метод вообще не подходит.

Чтобы заделать отверстия или трещины, необходимо:

Разрежьте ткань на узкие длинные полоски.
Очистите область, из которой течет вода. То есть, удалите всю отслоившуюся краску и любые частицы, которые можно легко удалить. Это делается с помощью шпателя. Затем возьмите щетку с металлической щетиной и очистите поверхность. Не забудьте оставить металл чистым. Может случиться так, что трещина появилась в таком месте, куда невозможно добраться щеткой. В этой ситуации может помочь железный трос. Он продевается через нужную часть радиатора и поочередно вытягивает концы, очищая нужную область. Затем участок высушивается.
Нанесите клей на очищенный участок и оберните тканью.
Нанесите клей на ткань и оберните еще один круг. Продолжайте таким образом, пока не получите 4-5 рулетов. Не наносите клей на верхний слой ткани.
Закрепите стеклоткань с помощью зажимов или проволоки.
Дайте клею высохнуть. Сушка занимает от 2 часов до 3 дней. Если температура в помещении 20-25°C, клей высохнет через 2-3 часа.

Для усиления адгезионных свойств можно добавить алюминиевую или бронзовую пудру. Порошок изготавливается путем шлифовки ненужных алюминиевых или бронзовых деталей рашпилем. Перед использованием клей и порошок следует хорошо перемешать.

Аналогично, трещины можно заделать с помощью цемента. Однако вместо тряпок следует использовать медицинские бинты. Их следует смочить в растворе и обернуть вокруг обогревателя.

Используем «холодную сварку»

Это очень хорошее решение для заделки трещин и отверстий. Это замазка, похожая на пластилин. Он выпускается в двух разновидностях:

Одноцветный.
Двухцветный.

С первым видом легче работать, потому что нужно отрезать кусок и разминать его руками. Наденьте перчатки, так как шпаклевка химически активна и может вызвать повреждение кожи.

Смешайте двухцветные холодные швы до получения однородного раствора. Во время смешивания он становится липким.

Для борьбы с отверстиями с помощью холодной сварки действуйте следующим образом:

Поврежденный участок очищается от грязи и краски.
Замесите отрезанный кусок геля для холодной сварки.
Нанесите раствор на отверстие и вотрите его (делайте это металлическим шпателем). Смочите шпатель водой, чтобы затирка не оставалась на шпателе.
Если после затирки пробка начинает выходить (образуется пузырь, который затем растрескивается), еще раз протрите ее шпателем. Возможно, вам придется делать это до тех пор, пока «холодная сварка» полностью не высохнет. Время высыхания составляет 5 минут.
Закрепите вилку зажимом или резинкой.

Можно также заклеить отверстие термостойким герметиком. Однако следует использовать правильный герметик, поскольку существуют кислотные герметики, которые могут разъедать алюминий. Практикующим врачам рекомендуется использовать нейтральные растворы.

Трудности пайки алюминиевых радиаторов

Пайка алюминиевого радиатора с помощью паяльника осложняется формой самого изделия. В зависимости от расположения дефекта, он может быть труднодоступным, иметь поверхность, склонную к плавлению металла, и т.д. К этому добавляется высокая активность металла, приводящая к образованию оксидов. При нагревании алюминия до нужной температуры очень трудно отследить, насколько хорошо он нагрелся, так как металл в это время почти не меняет цвет. Это может привести к расплавлению основного металла.

Конструкция алюминиевых радиаторов

Давайте сначала рассмотрим конструкцию алюминиевых радиаторов и то, какие композитные материалы используются при их изготовлении. Первый тип представляет собой традиционный алюминиевый радиатор с пластиковыми бачками, и может отличаться от модели к модели типом прижимных бачков и изготовлением сердцевины. Как правило, цилиндры зажимаются с помощью рифленого или зубчатого вала.

Иногда может показаться, что разница заключается только в методе отвода, но это неверно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что тип уплотнения, используемого между нижней частью радиатора и бачком, накладывает определенные ограничения, или, другими словами, влечет за собой определенный тип прокатки. Теперь давайте рассмотрим типы ядер.

Наборные

Ядра комплекта делятся на:

прочно спаяны;
Отобранные (или собранные).

Цельнопаяные .

Такие радиаторы более сложны в изготовлении и поэтому стоят значительно дороже сборных радиаторов. Суть заключается в том, что сердечник отбирается, как и в случае с медью, но затем отправляется в специальную печь, с инертной газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердечник готов, к нему присоединяют пластиковые резервуары с помощью волновой прокатки. Конечно, существуют и комбинации вышеперечисленного.

Готовые

В целом, сборные модели основаны на круглых трубах с сечением 7-11 миллиметров и теплоотводящих пластинах, которые не привариваются к трубам, а только запаиваются на них. Преимущество этой конструкции в том, что она дешевая, поскольку почти все работы выполняются механически, без помощи сварки. Однако существует один тип сборных радиаторов, в которых трубки не вкатываются через силиконовые прокладки в металлическую сетку, а припаиваются к ней. В этих радиаторах в 99 процентах случаев баки соединены каким-либо валом-шестерней.

Немного отличаются полностью алюминиевые радиаторы, в которых и сердечники, и бачки изготовлены из алюминия. Сердечники этих радиаторов всегда прочно спаяны между собой.

Но, как ни удивительно, ни один радиатор крупного производителя не использует эту технологию, поскольку на баки может уйти столько же материала, сколько и на сам сердечник. Исключение составляют только эксклюзивные американские радиаторы, которые изготавливаются на заказ для капризного владельца затасканной или отреставрированной классики.

В нашей стране эту технологию можно встретить в радиаторах некоторых производителей (Daewoo Nubira, Lanos, например) или в моделях от китайских или отечественных производителей. Но эти два описанных варианта хоть и дешевле латунных радиаторов, но качество их сборки и конструкции полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «присущие» им недостатки. В дополнение к вышесказанному, следует сказать об алюминиевых плитах, их баки не приварены к решетке, как это должно быть, а приклеены, да еще и клеем, использование которого опасно даже для садовой лейки, не говоря уже о радиаторе отопления.

То есть изготовление высококачественного алюминиевого радиатора, способного долгое время выдерживать механические и гидродинамические нагрузки, в дополнение к хорошему теплоотводу, требует тщательного проектирования и использования сложного оборудования в процессе производства. Это повышает стоимость конечного продукта, что по сравнению с «медным» продуктом сразу выведет его из лиги лидеров на уровень дорогих аутсайдеров.

Как, например, в ГАЗели, при наших дорогах латунный радиатор редко проходит без поломок 40000 км, что составляет около года при ежедневной нагрузке в 100 км. Если провести капитальный ремонт радиатора своими руками, то срок его службы увеличится вдвое, в отличие от заводского, но это слишком сложно сделать с алюминиевым аналогом, а главное — не очень финансово выгодно. Вот повод задуматься, нужно ли вам экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

«Экзотика»

Как правило, мастера называют плиты и нагреватели, которые можно встретить очень редко, экзотикой. В качестве примера можно привести отопитель Opel Omega 1992 года выпуска, который полностью состоит из пластиковой сетки (дно) и бачков, выполненных одним куском, и соединенных с сердцевиной комплекта, имеющей овальные трубки, с приваренным турбулизатором. В дополнение к этому примеру есть еще несколько редких вариантов, но они опять же редки.

Важно отметить, что чем экзотичнее радиатор в автомобиле, тем сложнее автомеханикам его ремонтировать, и не только из-за сложности сочетания различных материалов, но и потому, что опыт многих мастеров просто не позволяет им применить проверенный и правильный вариант ремонта с первого раза. То есть неопытный техник будет выполнять ремонт наугад, при этом изучая все детали, то есть практикуясь на вашем радиаторе своими руками, набираясь опыта.

Пластиковые бачки

Как уже упоминалось выше, пластиковые баки имеют меньший вес и дешевле в изготовлении. Но стоит отметить, термин «пластик», рассматривая баки, не очень корректен, ведь в их основе лежит полипропилен, а другие добавки и примеси никто не раскроет, от этого зависит выживание в конкурентной борьбе. Существуют армирующие стекловолокна, наполнители и другие хитрости.

Через некоторое время пластиковые емкости высыхают, под воздействием постоянного перепада температур пластиковая подложка изменяется, и они становятся хрупкими и негерметичными. В этом случае лучшим вариантом будет замена нагревателя на новый, поскольку замена бака не всегда экономически эффективна. Но иногда, если рассматривать эксклюзивные модели, ничего не остается делать, как отремонтировать треснувший бачок своими руками, но тут возникает второй вопрос — какой вариант ремонта лучше?

Существует три основных варианта ремонта:

замена бачка на металлический, который приваривается или припаивается вместо пластикового;
паяльный бак с пластиком;
использование специальных полимеров.

Первый способ самый безопасный, но и самый дорогой, к тому же возникает проблема второго бачка (ведь в радиаторе их два). Если заменить два бачка, то по стоимости выходит, что проще заказать новый, оригинальный радиатор, а все заверения мастеров, типа радиатор будет служить вечно, должны остаться глухими, потому что алюминиевая деталь тоже имеет определенный срок службы и уменьшается одновременно с запасом пластиковых бачков. Дороговизна этих танков объясняется тем, что их изготавливает не мастер, а промышленное предприятие, например, авиакосмические заводы (КБ Антонова или Харьковский локомотивный завод), а мастер просто сваривает их вручную, используя аргон.

Следующие два способа более доступны, так как использование полимеров и пластиковой пайки и дешевле, и быстрее, а при использовании очень старого радиатора даст возможность «отложить» до приобретения нового, без больших вложений. Но надо сказать, что пайка сложной полипропиленовой композиции иногда даже опасна, можно сделать ее еще более хрупкой в зоне пайки.

Пошаговая инструкция по пайке

Когда все приготовления выполнены, можно приступать к нанесению флюса на основной металл. Это необходимо сделать, чтобы максимально изолировать от влияния кислорода воздуха, так как он приводит к образованию оксидов, которые трудно разрушить. Если флюс не жидкий и работа выполняется паяльником, его следует предварительно расплавить перед применением. Если используется газовая горелка, она уже может быть расплавлена на основном металле.

Затем берется небольшое количество припоя и наносится на поверхность под воздействием тепла. Расплавленный металл будет сильно растекаться, поэтому будьте осторожны, чтобы не взять слишком много припоя. Нанесение следует производить легкими круговыми движениями, равномерно распределяя количество материала по поверхности. Он должен распространяться не только на проблемную зону, но и на окружающую территорию.

Пайка алюминиевого радиатора оловом или другими видами припоя может иметь свои нюансы, но принцип процедуры почти всегда одинаков. Большие сколы и отверстия вызывают трудности. Они должны быть припаяны за несколько проходов. Постепенно металл припоя наносится на край поверхности. Он остывает, и затем наносится еще один слой, постепенно покрывая все отверстие. Проблема заключается в том, что припой имеет более низкую температуру плавления, чем основной металл, и может быстро расплавиться.

Способ 1. Железно-канифольный флюс

Итак, как припаять поврежденный алюминиевый радиатор? Самый простой способ — использовать флюс на основе канифоли. Инструкции следующие:

Подготовка. Мы очищаем поврежденный участок, удаляя краску и грязь. Затем мы шлифуем металл абразивом и обезжириваем растворителем. Чем тщательнее мы выполним все эти действия, тем эффективнее будет ремонт.

Подготовка флюса. Расплавьте канифоль в металлическом тигле, постепенно нагревая сосуд и помешивая расплав. Небольшими порциями добавьте железные опилки (1 часть к 2 частям канифоли) и перемешайте до получения однородной массы.

Обработка поверхности. Покройте отремонтированный участок тонким слоем расплавленного железного флюса и канифоли. Чем меньше флюса вы оставляете открытым, тем выше качество ремонта.

Пайка. Нанесите небольшое количество припоя на алюминий под слоем флюса и нанесите его круговыми движениями. Железные опилки действуют как абразив: они удаляют оксид и связывают припой и алюминий вместе. Расплавленная канифоль минимизирует доступ кислорода, поэтому вторичное окисление не происходит.

Основным недостатком этого метода пайки алюминия является его сложность. Большие дефекты практически невозможно устранить, так как флюс быстро застывает и качество ремонта снижается.

Способ 2. Самодельный плавень

При ремонте достаточно крупных повреждений алюминиевых радиаторов своими руками можно использовать специальные составы — ребра. В этом случае работа выполняется следующим образом:

Подготовка. Подготовьте место дефекта по схеме, описанной в предыдущем разделе, очистив и обезжирив металл.

Компоненты синтеза. Сульфат натрия (4%), хлорид калия (56%), хлорид лития (23%), криолит (10%) и поваренная соль (75) по отдельности измельчите в ступке до состояния порошка. Засыпьте материалы в тигель и перемешайте до получения однородного порошка.

Подготовка тигля. Высыпьте сухие ингредиенты в тигель и растопите до однородности, аккуратно помешивая.
Пайка. Нанесите тонкий слой плавящегося вещества на поверхность, предварительно разогрев его газовой горелкой. Затем припаяйте поврежденный участок оловянно-свинцовым припоем с висмутом.

Способ 3. Низкотемпературный припой с проклейкой

Автомобильный отопитель отличается от радиатора отопления прежде всего конфигурацией бака. При устранении неисправностей небольшие тонкостенные трубки и пластины должны быть спаяны, поэтому описанные выше методы не всегда применимы.

Альтернативой является использование алюминиевого стержневого припоя с низкой температурой плавления. Пример ремонта радиатора приведен в таблице ниже:

Иллюстрация	Этап работы
	Уборка территории.

С помощью тряпки или специальной насадки на дрель/шуруповерт соскоблите алюминий, удалив остатки оксида.

Обработайте поверхность растворителем, удалив органические загрязнения и остатки оксидов.

Используя небольшие плоскогубцы, зажмите поврежденный участок, уменьшая площадь поверхности отверстия. Это делается для облегчения пайки.

Обогрейте участок газовой горелкой. Затем введите в пламя стержень припоя с низкой температурой плавления и проведите им по поврежденному участку.

С каждым проходом частицы припоя будут проникать в отверстие и поверхности вокруг него, постепенно устраняя дефект.

После завершения пайки нанесите на отремонтированный участок высокотемпературный алюминиевый клей.

Этот материал полимеризуется и запечатывает микропористость, делая ремонт гораздо более надежным.

Ремонт сотовой части

Ремонт алюминиевых сот всегда был большой головной болью как для владельцев автомобилей, так и для мастерских. Основной причиной этого является иногда очень сложная и почти неремонтопригодная конструкция, а также довольно тонкий металл радиаторов, которые не имеют, так сказать, «слабых мест» в конструкции. Но давайте рассмотрим это по очереди.

Сборные радиаторы

Первый тип, который мы опишем, это сборный радиатор автомобиля, который, как сказано выше, недорогой, но его качественный ремонт требует довольно больших материальных вложений, но руками профессионалов вполне возможен. Конструкция состоит из сотовых деталей, которые, кстати, если и ломаются, то нечасто — как правило, резиновые уплотнители выходят из строя первыми. Круглые соты крепятся к сетке путем прокатки, через резиновое уплотнение, которое в начале своей жизни является пластиковым.

Но это только в начале, и только при заправке качественным дизельным топливом — потом прокладка превращается в ужасное зрелище. Например, срок службы немецкого радиатора, обслуживаемого качественной охлаждающей жидкостью, составляет около 11-16 лет, советского радиатора — 7-11 лет, срок службы современного и китайского радиатора может составлять от 20 минут до нескольких лет.

Если центральную часть этого радиатора можно припаять (ну, протереть, или проткнуть отверткой) специальными припоями, то качественно и взаимовыгодно произвести ремонт «плохого соединения» практически невозможно. Некоторые мастерские в какой-то момент разработали состав, позволяющий паять алюминиевые соты к стальной сетке, но, конечно, использовать его при ремонте, например, изделий для ВАЗ-2107 не получится, этот вариант подходит только для ремонта «иномарок».

Цельнопаянные радиаторы

Это более сложный продукт, требующий сложного и дорогостоящего вмешательства при ремонте. Поскольку цельнопаяный узел практически никогда не встречается в бюджетных автомобилях (например, Daewoo Lanos устанавливает цельнопаяный вариант, тогда как Daewoo Sens, устанавливает) чуть более дорогие затраты на ремонт практически всегда себя оправдывают.

Сложность пайки, например, сотовых угловых пакетов объясняется тем, что разная толщина металла не даст мастеру, даже профессионалу с резаком, расплавить припой, температура которого часто достигает 500-650 градусов, и при этом не повредить пластиковый бак.

Удалять его для этой цели также непрактично, это может повредить заводское соединение, альтернативой является фотополимер или полимер хорошего качества.

В заключение хочу сказать, что алюминиевые радиаторы с их пластиковыми бачками, хотя и сложны в ремонте, но при правильном подходе и качественных материалах дают возможность добиться отличных результатов.

Таблица режимов пайки

Каждый припой имеет разную температуру плавления, что заставляет мастера подбирать свои температурные режимы для каждого из них. Вот основные марки, которые следует использовать:

Бренд	Режим пайки	Максимальная прочность швов, кгс/мм2
АМц	AMg6	Д20
P-300-A	440° С	11	22	–
P-425-A	12	20,8	20,8
34А	550° С	9-10	–	28,8
В-62	510° С	12	–	23,8

Техника безопасности

Во время пайки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, естественную или искусственную, чтобы вдыхать как можно меньше паров металла. Запрещается оставлять паяльник и горелку включенными на длительное время, когда они не используются или остаются без присмотра. Это может привести к возгоранию.

Демонтаж

Пайка радиатора без его демонтажа — это фантастика. Качество работы будет очень низким. Вам необходимо разобрать переднюю часть автомобиля, снять бампер и снять радиатор.

Не забудьте слить всю охлаждающую жидкость из системы. Не выполняйте никаких работ, пока двигатель не остынет. Могут возникнуть тяжелые ожоги лица и рук.

На большинстве машин в нижней части радиатора имеется специальное отверстие для слива охлаждающей жидкости, которое закрывается пробкой. Она откручивается, и антифриз сливается в емкость.

После слива охлаждающей жидкости не забудьте отсоединить шланги и крепления радиатора. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить крепежные детали. Обратите внимание на точки подключения каждого шланга и патрубка. Отсоедините вентилятор, датчики и другие электрические кабели.

Внутренняя очистка радиатора

С годами в радиаторе накапливается накипь. Это должно быть удалено. Для очистки внутренней поверхности радиатора можно использовать специальный очиститель радиатора. Он заливается внутрь радиатора и растворяет посторонние соединения.

Чтобы облегчить задачу, чистящее средство растворяется в том количестве воды, которое указано в инструкции. Раствор заливается во внутреннюю часть радиатора. Через некоторое время его выливают вместе с остатками растворенных в нем посторонних веществ.

После химической очистки холодильник промывается обычной водой под хорошим давлением.

Наружная очистка радиатора

Для качественной пайки автомобильного радиатора в домашних условиях, необходимо очистить его снаружи. Используются специальные чистящие средства, способные удалить пятна масла, пролитый антифриз и обычную грязь. Лучше не использовать агрессивные химикаты, так как есть риск повредить радиатор.

При наружной очистке радиатора обратите внимание и отметьте поврежденные участки. Это обеспечит максимально эффективное проведение ремонтных работ.

Сушка радиатора

Прежде чем приступить к пайке автомобильного радиатора в домашних условиях, необходимо высушить его и удалить всю воду. Она должна быть сухой и чистой. Чтобы ускорить процесс сушки, можно использовать фен с рисунком.

Все места пайки должны быть обезжирены и тщательно очищены. Это ключ к успешному проведению ремонтных работ. В противном случае успеха не будет, а время будет потрачено впустую.

Альтернативные методы ремонта

Однажды протекающий автомобильный радиатор починили, насыпав внутрь горчичный порошок. Сырое куриное яйцо может с успехом заменить горчицу. Сегодня в магазинах автозапчастей можно приобрести специальный герметик в виде порошка или жидкости. Этот химикат заделывает небольшие трещины в радиаторе. Сырое куриное яйцо может с успехом заменить горчицу.

Так называемая холодная сварка также может помочь. Разомните это вещество, состоящее из 2 ингредиентов, в руке до мягкого состояния и заклейте трещину. После того как это вещество высохнет и затвердеет, вы можете навсегда забыть о протечке.

Вы можете воспользоваться услугами сварщика, который работает с аргонодуговой сваркой. Это обойдется недешево, но вам не придется покупать новый радиатор.

Внутренний ремонт радиатора химическим средством

Большинство экспертов не рекомендуют прибегать к этому методу. Тем не менее, когда вам срочно нужно ехать, а антифриз вытекает на асфальт, выбор невелик.

Кстати, этот метод подойдет только для небольших трещин. Если в радиаторе торчит камень, все дела придется отменить.

Учитывая, что все химикаты работают на основе давно проверенного дедовского метода, проще обратиться к первоисточнику.

Еще в советские времена, когда китайская химическая промышленность не обращала внимания на проблемы автовладельцев, пригодился горчичный порошок. Его заливают в горло (при работающем двигателе). Когда жидкость в радиаторе нагревается, она разбухает и заполняет зазор.

Если горчица не внушает доверия, можно приобрести в автомагазине специальный препарат для этой цели.

Они имеют разные названия: средство для удаления порошка, герметик для радиатора и т.д. Но, как уже говорилось, лучше использовать другие способы, потому что невозможно предсказать, как и где осядет порошок, и он может легко забить несколько трубок.

Чиним латунный

Пайка латунного радиатора производится так же, как и медного. Место пайки должно быть тщательно очищено и обезжирено. Для его нагрева потребуется больше времени, для чего пригодится фен. Перед пайкой место ремонта необходимо протравить паяльной кислотой с помощью узкой кисточки. Припой PIC-40 рекомендуется для работы с латунью и имеет более высокую температуру плавления.

Как запаять пластик радиатора охлаждения авто

Пайка радиатора охлаждения двигателя считается довольно простой задачей. Однако не все могут с этим справиться из-за отсутствия знаний о том, как паять радиатор своими руками. Большинство автовладельцев предпочитают отгонять свой автомобиль в сервисный центр.

Подготовка поверхности

Прежде чем клеить пластик на радиатор автомобиля, необходимо полностью подготовить поверхность к процессу. Для этого необходимо очистить его от жира, пыли и грязи. Слегка смочите тряпку и очень аккуратно протрите участки пластика вокруг образовавшейся трещины.

Для лучшего результата рекомендуется использовать раствор на спиртовой основе.

Главное, ни в коем случае не переусердствуйте. Слишком большое механическое давление или чрезмерное давление во время очистки может привести к дальнейшему повреждению теплообменника

Готовим клеящую смесь

Теперь нам нужно посмотреть, как заклеить трещину на радиаторе автомобиля. Итак, приготовим клеевую смесь. Если вы решите использовать только клей, специально предназначенный для таких целей, его применение будет максимально простым.

Нанесите небольшое количество клея непосредственно на поврежденный участок. Если определенная часть корпуса отсутствует, или между двумя половинками детали нет зазора, что вызвано трещиной, рекомендуется посыпать жидкую основу порошкообразным компонентом клея.

Поэтому, если сама трещина слишком глубокая или отсутствует достаточно большая часть тела, склеивание должно проводиться в несколько этапов. На дефектный участок следует нанести два или три слоя клея, дожидаясь, пока каждый слой почти полностью высохнет. Когда зазор полностью заполнен сухим клеем, рекомендуется пропитать его жидким клеем. Таким образом, вы можете быть абсолютно уверены, что он идеально прилипнет к поверхности детали.

Финальный этап

Когда клей полностью отвердеет и все основные этапы работы будут завершены, необходимо провести окончательную обработку поверхности. Следите за тем, чтобы получившийся шов был аккуратным и ровным. Для этого обработайте паяное соединение мелкой наждачной бумагой и, желательно, шлифовальной машинкой.

При этом удаляются все мелкие дефекты, которые не лучшим образом скажутся на дальнейшем использовании продукта. После завершения этой процедуры установите теплообменник на место.

Проверка качества работы

Этот этап ремонта охладителя машины выполняется после того, как деталь остынет. Сначала качество шва проверяется визуально. Она не должна иметь выступов или пустот. Ровность поверхности свидетельствует о хорошем качестве работы. Чтобы проверить деталь на герметичность, погрузите ее в емкость с водой, предварительно закрыв все отверстия, кроме одного. Через отверстие закачивается воздух, и если пузырьки отсутствуют, значит, утечка не нарушена.

Меры безопасности

При ремонте автомобильного радиатора необходимо соблюдать особую осторожность и определенные правила безопасности. Сам теплообменник всегда должен быть отсоединен. Полностью слейте всю жидкость.

Если у вас нет опыта работы с воздуходувкой, лучше всего доверить эту задачу профессионалу. По крайней мере, практикуйтесь на менее критичных поверхностях и частях автомобиля.

При работе с холодной сваркой или клеем важно надевать перчатки, чтобы не травмировать руки. Также не забывайте следовать инструкциям по использованию клея. Таким образом, вы не только добьетесь идеального результата ремонта, но и защитите свои руки от вредного воздействия клея.