Описание форм для изготовления декоративного и искусственного камня

Описание

По внешнему виду этот материал очень похож на природные камни. Плитка, полученная из затвердевшего специального раствора, доказала свою практичность и долговечность.

Природные минералы изменяют свои свойства и характеристики при изменении внешних условий, температуры, влажности, что отражается на их внешнем виде. Вес природного камня увеличивает нагрузку на фундамент или стены.

Всех этих недостатков лишены искусственные камни. К тому же значительно более низкая цена, по сравнению с натуральными породами, в итоге завоевала покупателей.

Все больше людей хотят окружить себя натуральными материалами, но при этом воспользоваться современными технологиями: надежностью, долговечностью и неизменно ухоженным видом.

Различные виды матриц

Существует несколько распространенных видов форм для производства искусственного камня. Формы разные по внешнему виду, материалу, свойствам, но их объединяет общий принцип создания конечного продукта.

Внутренняя поверхность любой матрицы выполнена в виде индивидуальной текстуры. Это может быть дерево, каменная структура, мраморные прожилки и так далее.

В форму заливается гипсовая или цементная смесь. В конце процесса, когда раствор застынет, фактура матрицы отражается на поверхности искусственного камня. На самом деле технология поражает своей простотой, но есть тонкости и нюансы.

Формы для гипсового камня в зависимости от используемого материала делятся на следующие виды:

• Опалубка из дерева.
• Пластик.
• Силиконовые матрицы.
• Из полиуретана.

Опалубка для производства должна быть очень прочной и износостойкой. Матрицы должны быть износостойкими и устойчивыми к агрессивным химическим элементам, присутствующим в связующем растворе.

В зависимости от материала плашки рассчитаны на разное количество заливок и разную глубину заливки.

Сравнительные свойства массивов выглядят так:

• Силиконовая матрица выдерживает до двух тысяч пломб с рельефом любой глубины.
• Полиуретан рассчитан на до трех тысяч пломб. Глубина рельефа не ограничена.
• Деревянный поддон не выдерживает более двадцати заливок и рассчитан на плоский фасад.

Описание силиконовых форм

Силикон — синтетический материал с универсальными свойствами. Его получают растворением кварцевого порошка в азотной кислоте. Силикон, как правило, безвреден и нетоксичен. Не взаимодействует с кислотами и щелочами. Изделия из силикона эластичны, долговечны и обладают хорошей прочностью.

Эластичность силиконовых форм позволяет быстро и без повреждений извлекать замороженный продукт из матрицы. При производстве силиконовых форм стараются использовать силикон с максимальной вязкостью.

Силиконовые формы имеют ряд преимуществ:

• Высокая эластичность.
• Идеальная форма для гипсового раствора.
• Хорошая прочность на разрыв.
• Относительно дешевый материал при собственном производстве.

При всех положительных качествах силикона все же есть и некоторые недостатки:

• Химическая стойкость не очень хорошая.
• Во время изготовления формы могут появиться пузырьки воздуха. Из-за этого возможны дефекты на поверхности матрицы.

Особенности варианта из полиуретана

Полиуретан – это полимерный материал. Он состоит из изоцианата и полиола. Если эти компоненты смешать в разных пропорциях, то полученный материал может иметь разные свойства. Он может быть мягким или твердым, гибким или пенистым. Поэтому полиуретан даже более универсален, чем силикон.

Для штукатурного раствора подойдет мягкая полиуретановая матрица. В случае цементного раствора требуется конструктивно жесткая форма. По сравнению с силиконом жидкий полиуретан более жидкий. Исходя из свойств полиуретана, он считается самым удачным и доступным вариантом. С его помощью создаются прочные и упругие формы.

Можно выделить следующие преимущества полиуретановой матрицы:

• Стабильность.
• Химическая стойкость к кислотам, растворителям.
• Прочность и отличное сохранение первоначальной формы.
• Хорошая износостойкость.
• Низкая инерция.

Свойства деревянных опалубок

изготовление формы декоративного камня своими руками из дерева считается не лучшей идеей. Деревянная матрица собирается из планок и планок. Некоторая форма взята из этого материала на деревянной столешнице. С помощью реек создаются ячейки между стенками каркаса. Дно формы – ДВП или доски. В результате получается примитивная грубая форма без тонкой текстуры и изогнутой геометрии.

Текстура в таком виде создается либо с помощью рельефной подложки, либо с помощью треснутой доски с дефектами на дне.

Достоинств немного, но они есть:

• Стоимость относительно низкая.
• Быстрое и простое производство.

Недостатком трех «массивов» является:

• Хрупкость.
• Слабая плотность.
• Просто простые геометрические фигуры.

Немного о пластике

Пластиковые матрицы могут изготавливаться только в производственных условиях. Самостоятельно в домашних условиях эти формы не изготавливаются.

Отличительной чертой пластиковых матриц является жесткость и хрупкость. Использование требует повышенной осторожности и аккуратности. Эти формы намного дешевле, чем силиконовые или полиуретановые модели. Основная область использования пластиковых форм ограничивается облицовочными плитами.

Интересен тот факт, что для изготовления пластика используется полиуретан. Само производство представляет собой горячее литье и штамповку на специальных заводских станках.

Заливка компаундом

Перед заливкой компаунд необходимо хорошо перемешать, потому что на дне обычно бывает густой осадок. Перемешивать лучше деревянной палочкой, она не поцарапает банку и в растворе не останется пластиковых полосок. После смешивания добавьте отвердитель и снова тщательно перемешайте. Смесь станет более жидкой. Затем прямо из банки заливаем полученным раствором матрицу. Вы должны лить тонкой струйкой и в первую очередь должны заполнить все углубления.

Очень распространенный вопрос: как рассчитать количество силикона или полиуретана на матрицу? Итак, берем готовую матрицу из приклеенной плитки, заливаем ее сухой штукатуркой. Затем мы переливаем гипс в контейнер, кладем его на весы и измеряем вес. Например, у вас получилось 3 килограмма, получается, что столько же понадобится для соединения. Конечно, это не очень точный способ, но другого я не знаю, если кто знает, то пишите в комментариях.

Вот что произошло.

Заполнить форму

На этот раз либо силикон был плохой, либо проблема в другом. Вы можете увидеть некоторые бугорки, которые не «рассасываются». Почему так произошло — не понимаю. Но это не важно, ведь это обратная сторона.

Как красить искусственный камень

Есть два пути: добавить в состав порошковые красители или нанести краску на поверхность готовых камней. Используйте краску на основе оксида железа для окраски поверхностей.

На фото — порошковая краска

Красные пигменты оксида железа

Когда дело доходит до качества и цены, они удовлетворяют пользователей. Если делать небольшое количество камней, можно использовать разноцветные акриловые пигменты, они разводятся в любой грунтовке. Краска хорошо ложится на поверхность и обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Красить лучше пневматическим краскопультом, если его нет, работать кистью. Соблюдайте три правила:

• база должна быть самой светлой из всех используемых цветов;
• сделать швы максимально темными;
• при окрашивании использовать не более трех цветов или их оттенков.

Сначала вы красите низ камней, затем швы, отделку поверхности делают в последнюю очередь. Вот и все, материал готов, можно приступать к его укладке на поверхность фасадных стен. Всегда помните одно правило: без теории нет практики, а без практики никогда не бывает качественного продукта.

Чем покрасить искусственный камень

Варианты цвета

Практические советы. Пока краска полностью не высохла, протрите поверхность камней слегка влажной тряпкой. За счет этого фасад будет иметь более естественный вид, мелкие механические повреждения будут менее заметны.

Что же получилось и сколько денег ушло?

Форма получилась хорошая, без косяков, потому что матрица сделана качественно. Единственный минус в том, что когда я снимала форму, мне пришлось сломать одну плитку, потому что под ней была щель, которую я не видел, и туда подтекал силикон. Но на самой форме это никак не сказалось, да и менять плитку на матрице пришлось недолго.

Расходы:

• компаунд 3 кг — 2000 руб;
• Разделительная смазка — 150 руб;
• Мастер-модели — бесплатно;
• ДСП и бруски — бесплатно.

В итоге на изготовление большой силиконовой формы ушло 2150 рублей. Точно такую ​​же форму мы купили из полиуретана за 2500 руб. Благо 350 рублей, немного конечно, но если найти дешевле силикон или полиуретан, то и стоимость будет меньше.

Силиконовые формы для искусственного камня своими руками – простое решение для сложной отделки

Технология изготовления и особенности применения – практические наработки пользователей FORUMHOUSE

Отделка стен искусственным камнем – это модно, престижно и эстетично. С этим утверждением не поспоришь. Этот материал слишком хорош, чтобы отказываться от него, но слишком дорог, чтобы выбирать его без колебаний.

Из материала для декоративного домашнего панно своими руками можно сделать много. К счастью, наши пользователи могут совершенно свободно делиться своими наработками в этой области. Есть несколько технологических решений, которые с одинаковым успехом можно использовать в домашних условиях. И сегодня мы рассмотрим один из них: тот, который основан на использовании самодельных силиконовых форм.

Почему именно силикон

На самом деле формы (матрицы), предназначенные для изготовления искусственного камня в домашних условиях, изготавливаются из различных материалов, натуральных и синтетических (дерево, резина, силикон, полиуретан и так далее). Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки:

• формы из резины – изделия прочные и простые в использовании, но сделать их в домашних условиях очень сложно;
• полиуретановые формы эластичны (что является их неоспоримым преимуществом), но сложны в изготовлении;
• силиконовые формы достаточно прочны, эластичны и просты в изготовлении.

Я в основном делал формы из герметика (силикона). Она и лучше: такая форма лучше передает рельеф, с нее легче снимать готовый слепок. Если камень отливается из гипса, такая форма выдерживает до 200 отливок.

Образцы для изготовления форм

Первое, что вам понадобится для изготовления силиконовых форм – это образцы камней, которые вы планируете изготовить в домашних условиях. Рекомендуется использовать одновременно несколько однотипных образцов (мастер-форм), отличающихся рельефом и фактурой.

Это разнообразит богатство форм и фактур. Количество стартовых образцов зависит от ваших пожеланий и площади опалубки, которая будет использоваться для изготовления формы. Одна форма может быть рассчитана на одну или десять разных ячеек — все зависит от ваших потребностей и масштабов. Вы можете начать свои «эксперименты», сделав форму для заливки камня. Для производства однотипных камней лучше изготовить несколько одинаковых форм.

Для 1 вида камня лучше сделать 3-4 формы. Так и камни сыпать быстрее, и формы прослужат дольше.

Исходные образцы закупаются на строительном рынке, они широко представлены как в Москве, так и в других городах и регионах .

Мастер-формы для изготовления матрицы должны иметь поверхность самого высокого качества. Поверхность образцов не должна быть покрыта всевозможными чешуйками, открытыми порами бетона и другими дефектами.

Конструкция опалубки для формы

Подготовив в качестве образцов несколько подходящих камней, можно приступать к изготовлению опалубки. Учитывая, что химические соединения, входящие в состав силикона (а именно из него лучше всего отливать матрицу для искусственного камня), являются достаточно сильными реагентами, очень важно правильно подобрать материал для изготовления опалубки. Для достижения поставленных целей идеально подойдет листовой материал с гладкой и химически нейтральной поверхностью: фанера, пластик и так далее

Силикон является реактивным материалом. Он легко подвергается коррозии на определенных поверхностях и быстро прилипает к ним. Для опалубки лучше использовать панели ПВХ или какой-нибудь пластик. Может плексиглас. Лично я сделал край опалубки из ведерка из-под майонеза.

Для изготовления опалубки нам потребуется химически нейтральное основание и четыре ровные стенки (из деревянных реек).

Высота реек должна быть выбрана таким образом, чтобы слой с залитым силиконом был выше верхней точки мастер-формы не менее чем на 1–2 см.

Чем толще основа силиконовой формы, тем дольше она прослужит. Но изготовление слишком толстых форм приводит к чрезмерному использованию силикона. Поэтому, определяясь с этим параметром, каждый ищет для себя «золотую середину».

Сборка опалубки

Перед установкой опалубки на поверхность основания необходимо приклеить подготовленные мастер-формы. Расстояние между соседними образцами, а также между образцами и стенками опалубки должно быть не менее 1 см.

В идеале формочки должны быть приклеены ко дну формы горячим клеем (используя специальный пистолет).

При отсутствии такого оборудования можно использовать обычный силиконовый герметик. Герметик наносится на нижнюю сторону мастер-формы по всему периметру, после чего исходный образец приклеивается к поверхности основы.

Очень важно нанести герметик (клей) по всему периметру. Это поможет избежать образования отверстий между мастер-формами и основой. Если отверстия останутся, силикон легко их заполнит. В результате готовую силиконовую форму невозможно снять с опалубки.

Излишки клея, выдавленные за внешний контур мастер-формы, следует удалить обычной макетной моделью.

Еще раз убедившись в отсутствии зазоров между камнями и основанием, можно устанавливать стены опалубки. Опалубка крепится к основанию саморезами (отверстия под саморезы лучше просверлить заранее). Между стенками опалубки и основанием, а также на торцах стен целесообразно наклеить уплотнительную ленту.

Это надежно защитит опалубку от протечек силикона.

Нанесение разделителя

Разделительный состав – это состав, который наносится на внутреннюю поверхность опалубки, а также на используемые образцы. Разделитель предотвращает прилипание силикона к поверхности, благодаря чему готовую форму можно легко снять с опалубки после отверждения.

В качестве разделителя принято использовать мыльный раствор. Хозяйственное или туалетное мыло разводится в емкости до получения густой пены (консистенция примерно как пена для бритья), после чего аккуратно наносится кистью на поверхность камней и опалубки.

Мыльная пена оказалась очень эффективным сепаратором. Но любому хорошему средству всегда есть достойная альтернатива. Если вас не смущают дополнительные расходы, можно приобрести аэрозольную антипригарную смазку в хозяйственном магазине. А вот что рекомендует использовать один из наших пользователей.

Масла впитываются и испаряются, позволяя силикону прилипать. Вывод: надо разделяться с жиром. Прежде чем прийти к своим результатам, я много читал в Интернете и пробовал на практике ряд вариантов.

Заливка силикона

После высыхания опалубки можно приступать к заливке силикона. Для работы рекомендуется использовать двухкомпонентный жидкий силикон, который разработан специально для изготовления декоративных форм.

Силикон (состав+отвердитель) разводится согласно рекомендациям производителя и тонкой струйкой заливается в опалубку.

Перед заливкой опалубку следует установить ровно по горизонтальному уровню.

Выждав время, необходимое для затвердевания силикона (время указывается производителем раствора), можно снимать форму с опалубки. Если разделительная масса наносилась сплошным слоем, то силиконовая форма будет легко отходить от поверхности опалубки и образцов декоративного камня.

Силиконовые формы долговечны: готовая матрица выдерживает от 200 гипсовых слепков и от 50 бетонных смесей.

Изготовление камня

В большинстве случаев для создания искусственного камня используется цементный или гипсовый раствор. Для отделки фасада лучше всего подходит камень на основе песка и цемента (такой материал лучше защищен от вредного воздействия атмосферных факторов). Гипсовый камень чаще всего используют, если необходимо украсить интерьер. Именно этими принципами следует руководствоваться тем, у кого еще недостаточно опыта в изготовлении искусственного камня.

По поводу гипса: многие не рекомендуют использовать гипсовый камень для фасадных работ. Но не рекомендуют, в основном, тем, кто занимается производством камня: бетон выгоднее, дороже и проще продать; и гипс нуждаются в качественной защите. Гипсовую плитку необходимо армировать различными добавками, поэтому мало кто решается на эксперименты. Хотя есть люди, у которых гипсовые скульптуры и лепнина уже 10 лет лежат на улице, а с материалом ничего не происходит.

Технология заливки

При заливке искусственного камня в силиконовые формы необходимо учитывать важный момент: для декорирования качественных изделий лучше всего наносить внешний слой цвета (краску) не на сам камень, а на сам камень внутри формы силиконовая форма. Таким образом, форма заполняется в 3 шага.

Первый шаг – раскрасить форму. Внутренняя поверхность формы окрашена разбавленным красителем. При заливке бетона используется краситель для цементного раствора, при заливке гипса краситель для гипсовой плитки. Окрашивание производится хаотично (без определенного «художественного замысла»), что позволяет получить на лицевой стороне камня совершенно естественную фактуру.

Окрашивание нужно производить непосредственно перед заливкой строительной смеси (чтобы цвет не успел высохнуть).

Шаг второй – заливаем стартовую смесь. Небольшое количество смеси, содержащей краситель, наливают в форму и распределяют шпателем по ее внутренним поверхностям.

Состав цементной смеси отличается от обычного раствора соотношением компонентов: одна часть цемента (М400…М500) и три части песка (песка можно использовать чуть меньше). Краситель разбавляют из расчета: 2…3 % от массы твердых компонентов (песок и цемент).

Состав гипсовой смеси: гипс (марка Г-5 и выше), кислота лимонная пищевая, замедляющая схватывание гипса (0,3% от массы гипса), краситель (5…6% от массы гипса) и вода.

Гипсоцементная смесь разводится водой до консистенции, похожей на жидкую сметану.

Шаг третий – заливка базовой смеси. В состав базовой смеси входят все компоненты исходного состава (за исключением красителей).

Второй и третий этапы можно совместить, залив смесь основы (с красителем) сразу.

Базовую смесь предпочтительно выливают на вибростол. Без вибрации качество плитки может немного пострадать, потому что во внутренней структуре камня могут остаться пузырьки воздуха.

Камни извлекаются из формы после затвердевания. Цементный камень можно снимать через 12 часов, гипс — через 20…30 минут. После удаления камней форму следует тщательно промыть (это продлит срок ее службы).

Технология заливки форм и изготовления искусственного камня – довольно обширная тема, которая обсуждается на страницах нашего портала. Из него вы можете получить информацию о добавках, добавках и пластификаторах, а также о различных технологиях заливки, которые наши пользователи успешно используют на практике. Также предлагаем вам прочитать интересную статью о том, как сформировать камень непосредственно на декорируемой поверхности (то есть без использования форм). Видео об отделке деревянного фасада натуральным камнем расскажет о правилах монтажа, которые касаются как натуральных, так и искусственных элементов декора.

Как правильно изготовить плитку своими руками

Процесс производства фасадной плитки состоит из нескольких этапов:

• добыча материала;
• транспортировать его к месту хранения;
• лечение;
• формование;
• сушка;
• стрелять.

Все начинается с разработки карьеров – добычи материала для изготовления изделий.Чаще всего используется глина, которую замачивают и замораживают при низких температурах в течение 10-12 месяцев.

Для качественной обработки подготовленного материала лучше всего подходят специальные машины, которые обнаружат и обработают нежелательные включения. На этапе формовки обработка происходит несколькими способами: пластическим формованием, формованием и полусухим прессованием. Готовые изделия сушат для предотвращения усадки и растрескивания в дальнейшем, после чего обжигают для формирования готовой фасадной плитки.

Помимо глины, для изготовления плитки подойдет бетонная смесь, из которой легче изготовить изделия в домашних условиях из форм своими руками. При этом чаще всего применяют метод вибролитья для получения в результате плит с малой пористостью на поверхности. Приготовив смесь из цемента, песка и щебня, ее можно окрасить цветными пигментами. Что касается необходимого для работы оборудования, то достаточно будет обычной бетономешалки и виброплощадки.

Обратите внимание, что пластиковые формы подходят для изготовления гипсовых и бетонных изделий, но не глиняных. Кроме того, пластик не является подходящим материалом для изготовления форм, предназначенных для декоративного камня, идеально повторяющего структуру натурального камня.

Отметим, что производство фасадной плитки сегодня – это деятельность, которую может освоить каждый. Материал прост в использовании и позволяет создавать отделку, защищающую фасад и придающую ему особую фактуру. Формы для литья изделий отличаются своей пластичностью и практичностью, поэтому можно своими руками создать материалы с нужным цветом, фактурой, визуально максимально приближенные к натуральным.

Готовим заготовку под форму для искусственного камня

Если декоративная поверхность должна располагаться с одной стороны, достаточно сделать одну, если с обеих – делаются две формы одинакового размера, которые затем кладутся друг на друга и соединяются.

Теперь делаем деревянную емкость для изготовления фигур нужного размера.

Во избежание протечек необходимо замазать щели силиконом. Соединения для страховки скручиваются винтами.

Теперь деревянная поверхность покрывается слоем пластилина высотой до 5-10 см. На него кладем один или несколько камней, выбранных в качестве шаблонов. Точно такое же основание можно сделать из пластика или сайдинга.

Теперь нужно измерить объемы формы и вычесть из результата объем камней. Для чего это? Чтобы не получить лишний объем силиконовой смеси, из которой сделана форма искусственного камня.

Изготавливаем матрицу для декоративного камня своими руками

Вся процедура заключается в том, чтобы удерживать жидкий материал в нужной форме, пока он не затвердеет. Другими словами, мы создадим форму для матрицы. Для полиуретана и силикона используется тот же принцип работы.

Что потребуется:

1. Ровный, плоский стол размером не менее 1х1 м, стоящий в помещении при комнатной температуре.
2. Гладкая лакированная (в идеале ламинированная) фанера или ДСП размером с будущую форму плюс своя толщина (фанера) по каждому краю. Стороны по 50 мм фиксируются внизу и между собой для конфирматов. Другими словами, вам нужна коробка для отливки, в которую сможет поместиться мастер-модель.
3. Элементы мастер-модели (камни, гладкие и гладкие с одной стороны).
4. Акриловый герметик.
5. Универсальный клей ПВА или суперклей.
6. Построить фен.

Установка искусственного камня на стены

Для выполнения работы потребуются уровень, миксер, болгарка с алмазным диском, резиновый молоток, металлическая щетка, шпатель, кельма, рулетка, емкость для клея и грунтовки, распылитель для затирки, клинья для соблюдения одинаковой ширины на швах и инструмент для их стыковки. Из расходных материалов необходимо купить клей, грунтовку и герметик. Камень прикреплен к оштукатуренным фасадным стенам.

Шаг 1. Очистите поверхности, при необходимости загладьте их. Слишком сильно выравнивать не нужно, неровности в несколько миллиметров устранят клеем непосредственно во время укладки искусственного камня.

Очистка стен

Шаг 2. Тщательно загрунтуйте поверхности. Не пропускайте эту операцию, правильно подобранная грунтовка значительно увеличивает сцепление клея со штукатуркой. А для тяжелого искусственного камня из цементно-песчаного раствора это очень важно.

Нанесение грунтовки на кирпичную стену

Шаг 3. Разместите камни на ровной поверхности в том порядке, в котором вы планируете их закреплять. При кладке не допускайте резких переходов цвета, выбирайте камни исходя из цвета и оттенков. Снимите мерки и перенесите их на поверхность стены.

Разложите камни перед сборкой

Шаг 4 Отметьте расположение камня на стене. Используя уровень, тщательно проверьте горизонтальные линии.

Сделать выбор

Шаг 5. Проверить наличие цементного молочка на тыльной стороне камней, при обнаружении удалить металлической щеткой. Цементное молоко дает плохую адгезию.

Шаг 6. По инструкции производителя приготовьте клей, тщательно перемешайте его миксером. После перемешивания оставить на 5 минут и снова перемешать.

Замесить клей

Шаг 7. Начинайте укладку камней с углов. Нанесите клей кельмой. Если поверхности имеют большие неровности, увеличьте толщину клея и нанесите его шпателем по всему периметру камня.

Нанесение клея на стену

Применение клея

Формирование канавки

Начинайте класть камни с углов

Практические советы. Если отделку стен проводят в очень жаркую погоду, смочите обратную сторону искусственного камня водой. Используйте обычную широкую кисть.

Шаг 8. Отверните положение каждого ряда на стене, используя веревку с синим цветом. Линии дают возможность контролировать процесс укладки камня. Под нижний ряд подложите или прибейте к стене доски. На них должны лежать первые камни, иначе они постепенно будут падать под собственным весом. Попробуйте нанести клей на всю поверхность камня. Это необходимо для предотвращения появления конденсата в полостях или попадания атмосферной влаги. Зимой вода замерзнет, ​​что приведет к выпадению отдельных камней.

Шаг 9. Проверяем положение плитки уровнем, плотно вдавливаем ее в массу.

Склейка камня

Укладка искусственного камня

Монтаж искусственного камня своими руками

Практические советы. Контролировать качество укладки камня очень просто. Постучите по нему деревянной киянкой или ручкой отвертки, «барабанящий» звук свидетельствует о наличии пустот. И это брак.

Шаг 10. Удалите выступивший в швах раствор подручным приспособлением. Если он попал на переднюю часть, немедленно удалите его влажной тканью. Камень укладывается с затиркой – не забывайте использовать вкладыши для контроля ширины затирки. Камень можно укладывать без швов, но для этого нужны солидные практические навыки. Не рекомендуем новичкам выбирать столь сложный способ облицовки фасадных стен, ставить их с отверстиями. Они позволяют незаметно поправить гайки и подровнять ряды камней.

Стена до затирки

Шаг 11. Закончив кладку, приступайте к расшивке швов. Это не менее важный этап, требующий внимательности и аккуратности. До швов искусственного камня сложно добраться руками; Вы должны использовать специальный пистолет. Такой пистолет используется для выдавливания силикона из труб. Купите цементный шов, имитирующий кирпичный раствор, вставьте трубу в пистолет, срежьте носик под углом. Наносите герметик осторожно, не допускайте зазоров, количество зависит от размеров швов. Если вы хотите визуально выделить кирпичную кладку, используйте цветные швы. Глубина заполнения швов не менее пяти миллиметров, только так можно гарантировать их герметичность.

Готовим и выкладываем смесь для суставов в кондитерский мешок

Заполнить швы герметиком

Шаг 12. Примерно через час затирка начнет немного застывать, разровняйте ее специально предназначенными узкими мастерками. Не стоит их покупать, сделайте своими руками из куска листового металла, пластика или дерева. Главное, чтобы он подходил по ширине, был гладким и удобным в использовании.

Как

Излишки смеси сметите кистью

Шаг 13. После завершения работ поверхности искусственного камня из цементно-песчаной смеси рекомендуется покрыть гидрофобизатором. После высыхания образует на поверхности тонкую силиконовую пленку, которая защищает камень от воздействия атмосферных осадков, химических соединений, пыли и т.д. Обрабатывать поверхности до тех пор, пока они не перестанут впитывать раствор. Если поверхность камня хрупкая, покройте ее не кистью, а краскопультом. Нужно знать, что некоторые защитные покрытия могут незначительно изменить цвет камней, перед покупкой внимательно изучите инструкцию производителя.

Применение водоотталкивающего средства

Можно наносить кистью

На этом работы по укладке закончены, мойте инструменты и наслаждайтесь прекрасным видом на фасадную стену.

Искусственный камень на стене

Искусственный камень ручной работы

Самостоятельное изготовление формы

Процедура изготовления искусственного камня заключается в поддержании жидкого раствора в выбранной форме до полного высыхания и застывания. Для начала нужно создать форму для матрицы. Для силикона и полиуретана используется практически идентичный подход.

Для создания матрицы нужно:

1. Таблица. Плоские и ровные, помещенные в закрытое теплое помещение. Размер стола должен быть не менее 1х1 метр.
2. Заполните коробку. В нем находится мастер-модель. Коробка — гладкая фанера. Лучше всего, если она будет ламинирована или покрыта лаком. Размер фанеры равен будущей форме плюс толщина фанеры с каждого края. Страницы крепятся конфирматами к низу и друг к другу. Высота бортиков около 5 сантиметров.
3. Подходящие камни являются эталонными моделями. Гладкая и ровная с одной стороны.
4. Акриловый герметик.
5. Супер клей. Может быть универсальным типом ПВА.
6. Построить фен.

Этапы создания матриц

В качестве примера производства искусственного камня приведено описание самостоятельного изготовления полиуретановой формы.

Предварительный этап – подготовка мастер-модели. В первую очередь образец тщательно очищают от грязи и пыли и просушивают. Влага не допускается. Модель и внутренняя часть коробки обрабатываются разделительной смазкой. Смазка наносится равномерно и точно. Смазка не должна быть очень толстым слоем, чтобы не скрыть структуру и текстуру камней. После смазки образец должен сохнуть около десяти минут.

Затем модель необходимо нагреть. Модель прогревается строительным феном. Это необходимо для того, чтобы разделительное средство для парафина немного расплавилось и заполнило микропоры. Излишки сепаратора стекают и на камне образуется тонкий слой, гарантирующий точную копию текстуры.

Сборка модели осуществляется путем прикручивания бортов и их выравнивания. Форма должна быть герметизирована по всему периметру, чтобы избежать потери материала формы.

Компоненты формовочной смеси взвешиваются в соответствии с пропорциями. Прежде чем взвешивать и смешивать ингредиенты, убедитесь, что они комнатной температуры. Если материал хранился на открытом воздухе на холоде или транспортировался, может пройти до суток, пока он достигнет комнатной температуры.

Предполагается, что температура в помещении при заливке должна быть 20-25°С при влажности 40-50%. Для смешивания понадобятся сухие ведра или стаканы. Они должны быть чистыми и иметь одинаковый объем. Ведра заполняются равными количествами полиола и изоцианата по весу или объему. Смесь перемешивается обычной дрелью на средних оборотах в течение двух-четырех минут. Вращение лопасти или лопасти должно быть против часовой стрелки. В этом случае не будут улавливаться лишние пузырьки воздуха.

После тщательного перемешивания компонентов требуется около десяти-пятнадцати минут, чтобы вылить жидкую массу на мастер-модель. За это время соединение перейдет из жидкого состояния в гелеобразное.

Заполнение должно производиться аккуратно с одного угла. Тогда смесь заполнит всю комнату без зазоров. Опалубка, заполненная до краев, остается в покое до полного застывания жидкости.

На заключительном этапе опалубка снимается и готовое изделие извлекается из форм. После того, как материал затвердеет, его аккуратно удаляют. Зачистку можно проводить через двадцать-двадцать четыре часа. После извлечения избыточный приток отсекается. Необходимо помнить, что еще несколько дней форма будет набирать силу. Только после этого можно использовать матрицу.

Что представляет собой полиуретан?

Полиуретан представляет собой полимерный материал, состоящий из полиола и изоцианата. Варьируя соотношение между этими компонентами, можно получить жесткий, мягкий, эластичный или даже пенистый материал. Это делает его полностью универсальным для наших целей. Формы для гипса, например, лучше делать из мягкого полиуретана, для цемента больше подходит жесткая структура материала. В среднем полиуретановая форма выдерживает 1500-2000 отливок, а качественные заводские матрицы выдерживают до 4-5 тысяч таких процедур.

Купить полиуретан можно в хозяйственных магазинах. Также продается в наборе, состоящем из двух компонентов: рабочей смеси и отвердителя. Цена за килограмм полиуретана 700-1000 рублей.

Подготовка оригинала

В первую очередь необходимо подобрать несколько оригинальных шаблонов – натуральных камней, на основе которых будут изготавливаться наши формы. Их поверхность необходимо тщательно вымыть и высушить. При этом на поверхности не должно быть дефектов, которые могли бы придать полученным камням нежелательный вид.

Чтобы готовая форма не прилипала к камню, ее необходимо смазывать. Наиболее оптимальным составом будет воск или парафин – проблем с их поиском не возникнет, а при застывании на камне они не дадут силикону прилипнуть к нему.

Что потребуется еще?

Следующий вопрос, как правильно сделать форму, и что для этого нужно, кроме материала? Для начала вам необходимо получить мастер-форму, т.е образец камня, который мы хотим изготовить. И, конечно, не один. Обычно изготовление формы для искусственного камня своими руками предполагает заливку нескольких исходных образцов. Основных форм может быть пять или десять, в зависимости от размера и площади рамы.

Образцы можно купить на рынке или в том же строительном магазине, а в матрице можно будет разместить камни разной конфигурации и фактуры.

Далее приступаем к опалубке, так как сделать квадратную форму для камня можно только с ее помощью. Каркас лучше всего сделать из ламинированного ДСП или МДФ. Он состоит из четырех стен, высота которых превышает самую высокую точку самой большой мастер-формы как минимум на несколько сантиметров. Дно опалубки можно сделать из ДВМ или из той же ЛДСП. Каркасная конструкция крепится на саморезы. Если в результате установки между стенками опалубки образовались отверстия, заполняем их акриловым герметиком.

После того, как материал для формы и образцы камня куплены, а опалубка собрана, можно приступать непосредственно к изготовлению матрицы.