Обустройство скважины без кессона: варианты и технологии

Технология обустройства скважины без кессона

При строительстве колодезной воды предполагается оборудовать специальное место для эксплуатации системы и общего переключения. Здесь цель — защитить от замерзания место, где вода выходит из-под земли. В этом случае устанавливается кессон, но мы решили не делать этого сами, так как можем справиться с этим сами.

Технологическое обустройство скважины без кессона также предполагает выемку грунта — выемку на глубину промерзания грунта. Для центральной России это значение составляет более 1,6 млн.

Если резервуар и «активное оборудование» для забора воды из скважины будут установлены в траншее, глубина должна быть не менее 2 метров. В противном случае вода может замерзнуть.

Поэтому, отвечая на вопрос, как обустроить скважину без кессона, разделите рабочий процесс на следующие этапы:

1. Определите, из какого материала будет изготовлена яма. Обычно используется красный кирпич или колодезные кольца, реже — опалубка. От этого будет зависеть форма ямы, где в первом и третьем случае она выкапывается в виде квадрата или прямоугольника, во втором случае в виде круга с рассчитанным диаметром.
2. 
   Определите место установки оборудования. Специалисты рекомендуют устанавливать оборудование в котельной, так как здесь его легче обслуживать. В яме все равно будет влага, а тот же гидроаккумулятор требует установки переходных компонентов, например, реле давления, которое может быстро выйти из строя из-за влаги. Известны случаи, когда пользователи при установке гидроаккумулятора в траншее меняли реле давления на 3 штуки в зимний период. Если вы решили установить активное оборудование для сбора воды на улице, выкопайте траншею глубиной 2 м.
3. Копайте глубже. Выкопайте землю на глубину 1,6-2 м, а затем добавьте 15-20 см для создания песчаной подушки. Это будет полезно как для колец люков, так и для кирпичей, что позволит исключить разрушение и снизить нагрузку на почву.

Независимо от выбранного материала, установка должна производиться так, чтобы верхняя часть кольца или кирпича выступала над поверхностью примерно на 20 см. Это защитит яму от стекающей воды, что особенно важно во время весенней распутицы. Яма должна быть закрыта сверху плотной крышкой.

Виды скважин для воды

Существует несколько типов колодцев для хранения воды на вашем участке.

Трубчатый колодец абиссинского типа

Глубина этой скважины может достигать 12 метров. В поперечном сечении он гораздо уже, чем обычный колодец. Глубокое проникновение в грунт не позволяет скважине опасаться загрязнения верхними грунтовыми водами. Колодец также не позволяет просачиваться загрязнениям с поверхности.

Скважина для абиссинского колодца бурится шнековым методом. В районе водоносной трубы такая скважина имеет фильтр из перфорированной трубы или металлической сетки.

Возможно, вам будет интересно узнать — бурение скважин своими руками.

Труба с фильтром углубляется в водоносные крупнозернистые пески, которые могут содержать включения гальки. Такой колодец предназначен в основном для индивидуального использования, срок его службы составляет около пяти лет. Со временем скважина заилится, и ее придется снова промывать или бурить рядом новую скважину.

Артезианская скважина

Этот тип скважин характеризуется большой глубиной бурения. В некоторых случаях глубина скважины может достигать 200 метров. Артезианские скважины обычно предназначены для общественного пользования и имеют срок службы до полувека.

Строительство артезианской скважины

Преимущества и недостатки

Использование кессонов уже давно стало классическим вариантом реализации автономных источников водоснабжения. Поэтому строительство скважины без кессона с адаптером до сих пор воспринимается довольно неоднозначно. Хотя несколько лет использования этой технологии в различных климатических зонах России подтвердили ее эффективность и право на жизнь.

Этот метод имеет ряд преимуществ:

• Установка этого изделия освобождает владельца скважины от необходимости проводить такие большие земляные работы, которые потребовались бы для установки кессона. Это экономит значительную сумму денег для семьи.
• Нет необходимости приобретать дорогостоящее устройство, такое как кессон.
• Использование адаптера позволяет подвести систему водоснабжения достаточно близко к газовой или канализационной линии.
• Значительно облегчается ремонт бурового оборудования.
• Антивандальный, так как колодец в этом исполнении незаметен. А демонтаж установленного в нем насоса возможен только с помощью специального устройства.

схема конструкции скважины с адаптером

Недостатки, которые следует учитывать при принятии решения — «кессон или адаптер скважины», включают в себя:

• Продукт не рекомендуется использовать, если скважина будет оборудована глубоким колодцем.
• Если в доме нет места для установки оборудования для водоснабжения.

Схема размещения скважин

Конечно, одного дренажного колодца на участок недостаточно. Кроме того, их можно разделить на несколько типов:

• для понижения уровня грунтовых вод;
• для защиты фундамента;
• для защиты корневой системы деревьев от избыточной влаги.

Для защиты зданий дренаж размещают вблизи фундаментов, по всему остальному участку — в местах наибольшего скопления влаги. Во избежание чрезмерного высыхания почвы лунки, расположенные в садах и огородах, делают на меньшую глубину.

Как правило, количество точек, необходимых для участка, рассчитывается на основе глубины отверстий. Площадь, эффективно покрываемая одной точкой, принимается равной площади круга, радиус которого равен глубине этой точки.

Например, если имеется дренаж глубиной 6 м, его эффективная площадь рассчитывается по формуле для площади круга. Поэтому она равна 38 м2.

Инструменты и материалы

Строительство скважины без кессона может быть выполнено с использованием следующих инструментов и материалов:

• лопата, лом;
• землеройное оборудование;
• шлифовальная машина с металлическим режущим диском;
• бур;
• бур;
• бур;
• гаечные ключи для затяжки фитингов;
• Силиконовая смазка для прокладок;
• Клей для прокладок;
• Колодезный адаптер;
• Латунные обжимные муфты для труб ПНД с наружной резьбой;
• Лента ФУМ;
• Кость;
• Кусок металлической трубы длиной 2,5-3 м;
• Труба ПЭ-100 или ПЭ-80;
• Крышка корпуса;
• Кабель и кабельный канал через крышку;
• Кабель питания насоса с пищевым покрытием;
• гофра для кабеля;
• Клейкая лента;
• трос из нержавеющей стали диаметром 3-5 мм;
• кабельные зажимы;
• погружной насос;
• обратный клапан;
• обогреватель;
• регулятор давления;
• манометр;
• гидравлический резервуар;
• песок.

Обеспечение дома водой из скважины с помощью адаптера.

В большинстве случаев для организации водоснабжения частного дома из скважины необходимо использовать скважинный насос, муфту, адаптер с диаметром выходного отверстия 1 дюйм и трубу ПНД диаметром 32 мм. Затем вам понадобится сверло диаметром 42-44 мм.

Подготовительные работы

После того, как бурильщики покидают площадку, верхняя часть обсадной трубы скважины, выступающая из земли, остается на месте. Поскольку строительство скважины происходит без кессона, копать трубу для его установки не потребуется. Достаточно выкопать траншею от него до точки входа в дом глубиной, немного превышающей глубину промерзания для данной местности. Для участка среднего размера глубина траншеи составит 1,8 метра.

Ширину траншеи следует выбирать в зависимости от удобства выемки грунта вручную. Когда траншея выкапывается экскаваторами, ширина зависит только от размера инструмента этой машины. В случае с плужным фрезером он может составлять 20-30 см. Но траншею придется расширить по краям, чтобы облегчить монтажные работы. Если бы пришлось устанавливать кессон, объем земляных работ был бы на порядок больше.

Монтажные работы

Адаптер для сменного отверстия кессона представляет собой быстроразъемный байонетный фитинг. Его неподвижная часть закреплена в отверстии на стенке корпуса. Компонент представляет собой резьбовую муфту с фигурным фланцем. Фасонный фланец имеет посадочный паз с канавками и полированную поверхность. Резьбовая заглушка вставляется в отверстие корпуса изнутри. Плоскость адаптера, прилегающая к стенке трубы, имеет цилиндрическую поверхность, повторяющую стенку трубы. Стопорная шайба, также выполненная с цилиндрической поверхностью, устанавливается на внешней стороне резьбовой части. Компенсация разницы диаметров и герметизация соединения достигается путем установки толстых резиновых прокладок с обеих сторон стенки трубы. Внутренний устанавливается перед спуском адаптера в скважину. Внешний устанавливается после закрепления адаптера.

Подвижная часть адаптера представляет собой колено, один из выходов которого имеет фланец, являющийся ответной частью байонетного соединения, а другой имеет внутреннюю резьбу для присоединения патрубка нагнетательной трубы погружного насоса. При установке резьбовой выход направлен вниз. В то же время в верхней части имеется глухой монтажный патрубок, который служит для дистанционной установки элемента в гнездо стационарной части адаптера. На поверхности фланцевого контакта подвижного элемента имеется канавка с уплотнительным кольцом для герметизации байонетного соединения. Лучше всего закрепить кольцо в канавке с помощью герметизирующего клея, чтобы оно не потерялось во время работы.

Отверстие для крепления адаптера к отверстию выполняется с помощью дрели с установленным сверлом. Края отверстия зачищаются с помощью фрезы. На конце отрезка трубы длиной 2,5-3 м метчиком нарезается наружная резьба по диаметру резьбы в головке адаптера. Две части адаптера соединяются, и узел опускается внутрь через верхний открытый конец обсадной трубы, а его резьбовой вывод вставляется в отверстие. Внутреннее уплотнительное кольцо должно быть одето. На резьбовой конец, вставленный в отверстие, надевается внешнее уплотнительное кольцо — шайба с цилиндрической поверхностью, а неподвижная часть адаптера крепится к трубе путем затягивания гайки на внешней резьбе. На резьбовом отводе также имеется внутренняя резьба, к которой присоединяется компрессионный фитинг горизонтального участка трубы. Все резьбовые соединения должны быть уплотнены лентой ФУМ или другими уплотнительными материалами.

После установки неподвижной части подвижная часть удаляется на поверхность. На его нижнем конце закреплена цанга и напорная труба необходимой длины. На другом конце трубы через вторую муфту подключен погружной насос с установленным обратным клапаном.

К насосу крепится страховочный трос из нержавеющей стали и подключается питающий кабель. Узел фиксируется от ослабления с помощью зажима. Насос с трубой, тросом, кабелем и подвижной частью адаптера опускается в скважину. Вспомогательная трубка, установленная в бобышке, позволяет дистанционно соединить две части адаптера. Для предотвращения слипания частей адаптера и увеличения срока службы уплотнительного кольца, контактную поверхность подвижной части следует покрыть силиконовой смазкой.

Лучше всего не откручивать вспомогательную трубку и оставить ее в стволе. Это облегчит последующее обслуживание адаптера, а также обслуживание или замену насоса.

Рекомендуется подрывать шарнир в адаптере каждые шесть месяцев, чтобы он оставался разборным.

Верхняя часть обсадной трубы и вспомогательная монтажная труба срезаются шлифовальной машиной до необходимой высоты, которая может быть ниже уровня земли, если размещение скважины должно быть скрытым. Срезание головки может предотвратить кражу насоса.

На обрезанный и очищенный от заусенцев конец трубы устанавливается плотная скважинная пробка. Кабель и трос выводятся через гермовводы. Гофрированный кабель опускается в траншею и приклеивается к горизонтальной трубе.

Выбор и установка насоса

Для того чтобы правильно обустроить скважину после бурения, необходимо выбрать тип электронасоса с необходимыми параметрами, от его параметров зависит выбор кессона скважины или адаптера для обустройства источника водоснабжения. Все насосы, в связи с тем, как они расположены по отношению к скважине, делятся на две большие группы, которые отличаются по своим параметрам.

Поверхностные

Поверхностные центробежные насосы с КПД около 50% часто используются в других типах водоснабжения. Большинство моделей имеют глубину всасывания до 8 м, поэтому их устанавливают рядом со скважиной или на небольшом расстоянии от нее.

Если между насосом и источником воды большое расстояние, каждый метр водяного столба в вертикальном направлении преобразуется в 7 метров в горизонтальном направлении при диаметре трубы 1″, с учетом гидравлических потерь в фитингах, ответвлениях и тройниках. Так, поверхностный насос можно разместить не только в кессоне, но и в доме, если уровень воды находится близко к земле, например, если зеркало (статический уровень) составляет 5 м, то электронасос можно установить в подвале дома на расстоянии 20 м от скважины.

Отдельно стоящие наружные насосы очень редко используются в бытовом водоснабжении, но обычно работают в составе станции, где электронасос, гидроаккумулятор, реле давления и манометр установлены на одной раме, соединены фитингами и гибкой подводкой.

Бытовые поверхностные насосные станции могут перекачивать до 5 м3/ч при максимальном напоре около 50 м, что делает их пригодными для водоснабжения дома с семьей из пяти человек.

Погружные

Большая группа погружных насосов работает по центробежной схеме; такие агрегаты имеют самый высокий КПД среди всех типов, до 65% в высокотехнологичных дорогих моделях Grundfos. Параметры погружных насосов значительно превосходят параметры внешних насосов; объем перекачиваемой жидкости в бытовых моделях достигает до 20 м3/ч, максимальный напор достигает 300 м благодаря использованию ряда ступеней с рабочими колесами, последовательно повышающими давление.

Вибрационные

Популярные отечественные модели — соленоидные, всасывающие воду за счет обратного движения встроенного поршня, соединенного с фитингом катушки соленоида. Максимальный объем нагнетания вибрационных насосов не превышает 1,5 м3/ч, напор достигает 80 м при КПД около 35%.

Средняя цена вибрационных насосов составляет около 1400 рублей, они не используются для постоянного водоснабжения в быту из-за своих низких технических параметров, в основном применяются для ирригации, дренажных работ, откачки колодцев, наполнения водой бассейнов и резервуаров, других бытовых целей. Вибрационные насосы могут откачивать очень грязную и мутную воду без повреждения электрики или корпуса (именно поэтому они используются для откачки воды из скважин), но резиновый поршень и обратный клапан изнашиваются вместе с частицами песка и через некоторое время могут потребовать замены.

Шнековые

Часто называемые шнековыми насосами, эти устройства напоминают бытовые мясорубки, поскольку жидкость перемещается за счет вращения спирального шнека. Модели винтового типа не так популярны на рынке, их преимущество в том, что они могут работать с вязкими и мутными средами. Эффективность шнековых установок достигает 50%, производительность до 15 м3/ч при напоре до 100 м.

Вихревые

В электронасосах этого типа вода всасывается лопастями рабочего колеса через отверстие в боковой стенке корпуса и выталкивается рабочим колесом через боковой выход в той же плоскости. Расстояние между лопастями рабочего колеса и стенками рабочей камеры минимально, чтобы уменьшить гидравлические потери, поэтому вихревые модели работают только с чистой водой из артезианских скважин. КПД этих установок также невысок (около 50%), отечественные установки имеют средние технические параметры, с наибольшей подачей 5 м3/ч и напором 100 м

Необходимое оборудование для обустройства скважины

Среди необходимого оборудования для строительства колодца в загородном доме требуется соответственно большое количество элементов, среди которых они занимают особое место:

1. Насос, предназначенный непосредственно для получения воды из скважины, а также детали, без которых ленточный насос не будет завершен.
2. Оголовок скважины, предназначенный для идеальной герметизации основной обсадной трубы.
3. Реле давления для управления и контроля работы насоса.
4. Трос, обязательно из материала из нержавеющей стали и обязательно такие же зажимы для троса из нержавеющей стали.
5. Водопроводные трубы из полиэтилена, необходимые для строительства системы водоснабжения, которая затем будет использоваться исключительно в бытовых целях.
6. Обратный клапан для воды, который позволяет жидкости проходить только в одном направлении — к дому или другому зданию, для которого построена система водоснабжения частного колодца.
7. Ниппель, предпочтительно из латуни, отличающийся резьбой на концах и соединяющий трубы друг с другом, а также другие виды фитингов и соединений, соответствующим образом подобранные для конкретного проекта.
8. Сам аккумулятор, который, находясь под давлением, перемещает объем жидкости в нужном направлении.
9. Трубки, позволяющие создавать ответвления от главной водопроводной трубы.
10. Манометры, которые также позволяют контролировать давление воды в трубах.
11. Шланги и краны для подачи воды в разные части дома.
12. Различные расходные материалы, такие как герметики, электроды и многое другое.
13. Сам кессон, который представляет собой водонепроницаемую камеру, защищающую оборудование на глубине от воды из скважины.
14. Адаптер, который пропускает трубы через основную обсадную трубу всей создаваемой скважины, и дополнительный адаптер, который необходим для герметизации, когда кессон не используется.

Самой большой и дорогостоящей частью является кессон, остальное оборудование в основном можно назвать расходными материалами, количество которых зависит от размера проектируемой системы.

Помимо правильной организации, высокий уровень воды и долговечность колодца также обеспечиваются правильно подобранным оборудованием, таким как адаптер для колодца, поэтому его выбор также стоит учитывать при подготовке проекта. https://www.youtube.com/embed/k5dlAfepU08

Насосные агрегаты

Насос является одним из ключевых компонентов системы. В принципе, можно выделить три типа:

1. Поверхностный насос. Подходит только в том случае, если динамический уровень воды в колодце не опустится ниже 7 метров над уровнем земли.
2. Погружной вибрационный насос. Бюджетное решение, редко используемое специально для водопроводных сооружений, поскольку имеет низкую производительность, кроме того, может повредить стены колодца.
3. Центробежные скважинные насосы. Профильное оборудование для систем водоснабжения скважин.

Скважинные насосы представлены на рынке огромным изобилием производителей, на любой вкус и кошелек. Характеристики насоса подбираются в соответствии с параметрами скважины и параметрами вашей системы водоснабжения.

Базовая конструкция скважинных насосов: электродвигатель в нижней части, насосная часть в верхней части

Гидроаккумулятор и реле

Основная функция этого оборудования заключается в поддержании постоянного давления в системе и хранении воды. Аккумулятор и реле давления контролируют работу насоса. Если в баке мало воды, давление в аккумуляторе падает, что фиксирует выключатель и запускает насос, а если бак полон, выключатель отключает насос. Аккумулятор давления также защищает систему водоснабжения от гидроударов.

Аккумуляторы могут быть горизонтального или вертикального типа.

Гидроаккумулятор выглядит как овальный контейнер. Его объем варьируется от 10 литров до 1 000 литров в зависимости от области применения. Если у вас небольшой дом или дача, достаточно объема в 100 литров.

Аккумулятор — накапливает, реле — управляет, манометр — показывает.

Оголовок для скважины

Вам также понадобится крышка для колодца. Его основная функция — защита скважины от мусора и талой воды. Другими словами, он выполняет функцию герметизации.

Непригодные места для локации источника

При выборе места для скважины необходимо соблюдать санитарные и строительные нормы и правила.

Основной предпосылкой для бурения скважины является наличие продуктивного водоносного горизонта в указанном месте. Однако скважину не всегда можно установить в таких условиях. Запреты на установку скважин:

• Канализационные отстойники, уборные с септиками, точки сброса промышленных вод вблизи будущего места бурения.
• Природные источники с загрязненной водой вблизи места будущей скважины.
• Массивные плантации с большой корневой системой.

Подбор источника водоснабжения

Независимо от того, устанавливается ли система водоснабжения в существующем здании или будет монтироваться при строительстве нового здания, ее проектирование и монтаж должны выполняться с особой тщательностью.

В первую очередь, важен выбор источника воды. Следует знать, что, согласно правилам, система водоснабжения должна обеспечивать водой всех членов домохозяйства из расчета 30-50 литров в день на человека.

Если установлена ванна и сантехника, эта цифра увеличивается в три раза. Для полива огорода и зеленых насаждений предполагается минимум 5 литров воды на квадратный метр.

Получается, что объем потребления воды в загородном доме достаточно велик. Поэтому к выбору источника воды следует подходить максимально ответственно.

Владелец может выбрать децентрализованное или централизованное водоснабжение. В первом случае источником водоснабжения будет колодец, скважина и т.д. Во втором — водопроводная сеть, питающая его поместье.

Грамотно спроектированная и оборудованная система водоснабжения частного дома полностью обеспечивает все потребности жильцов в холодной и горячей воде

Вариант #1. Стационарная централизованная система

Это самый простой из всех вариантов, подразумевающий подключение внутренней системы водоснабжения к централизованному водопроводу.

Для того чтобы осуществить такое подключение, домовладелец должен подать заявление в организацию централизованного водоснабжения. Заявка будет рассмотрена, и будет принято решение о разрешении или отказе в подключении.

Для подключения к централизованной сети водоснабжения домовладелец должен получить разрешение от водопроводной компании. Они также должны получить перечень условий для подключения к водопроводной сети с указанием места и способа подключения, глубины залегания труб, входящих в коллекторный колодец, и т.д.

В первом случае должно быть выдано официальное разрешение с указанием условий подключения и использования воды.

К нему прилагается подробная рекомендация со схемой, показывающей наилучший способ выполнения соединения при различных вариантах прокладки труб.

Владелец может выполнить прокладку труб самостоятельно или воспользоваться услугами профессионалов.

Вариант #2. Децентрализованный способ подачи воды

Предполагается, что вода будет поступать в дом из реки, колодца, скважины и т.д.

Важно, чтобы водозабор находился на расстоянии не менее 20 м от септика, выгребной ямы или подобных сооружений

Лучше всего бурить колодец или скважину как можно ближе к дому. Это позволит сэкономить на трубах и облегчит обслуживание водопровода. Перед проведением работ убедитесь, что источник сможет обеспечить необходимый забор воды.

Источником воды для автономного водоснабжения в одноквартирном доме может быть скважина, колодец или открытый резервуар, отвечающий требованиям СЭС.

Практика показывает, что колодец хорош для сезонного использования. Однако он не рекомендуется для домов с постоянным проживанием.

В этом случае лучшим вариантом считается колодец, который должен быть оснащен мощным насосом. Только таким образом можно будет обеспечить достаточное количество воды для удовлетворения всех потребностей жителей.

Возможные варианты выполнения работ

Строительство скважины без кессона возможно двумя способами:

• Использование ямы;
• Использование адаптера,

Устройство приямка

Объект представляет собой углубление в земле размером примерно 1,2 х 1,2 метра и глубиной 2 метра. Выбор глубины не случаен — она является показателем количества проникновения мороза в землю.

Разница между траншеей и кессоном заключается в том, что дно не герметизируется. Но затопление на этой глубине во время сезонных паводков неизбежно. Поэтому неизбежно попадание в траншею практически нефильтрованной воды, что сразу же скажется на ее качестве. Необходимо вернуться к нашим рекомендациям относительно установки глиняной пробки в верхней части обсадной трубы.

Это делается следующим образом:

• Замочите глину за день до применения;
• Приготовьте раствор с консистенцией густой сметаны; при перемешивании добавьте армирующие добавки, которые находятся в виде специальной волокнистой стружки, предотвращающей растрескивание отливки;
• Распределите полученную смесь вокруг трубы с уклоном 3 — 5 градусов в сторону оболочки, с толщиной слоя 15 — 20 см;
• Сушите отливку не менее 7 дней, не допуская ее быстрого высыхания. Для этого накройте его пленкой, а лучше рогожей, которую следует периодически увлажнять;
• после высыхания на поверхность пробки можно насыпать слой гравия толщиной до 30 см.

Выполняя обустройство колодца своими руками, отделайте стенки ямы, используя различные материалы и изделия, которые могут быть:

• кусок металлической трубы большого диаметра необходимого размера;
• бесшовная бетонная труба;
• бетонные колодезные кольца с плотным стыком;
• каменная кладка.

Водосточная труба для отвода воды из котлована должна считаться необходимым элементом котлована.

Для организации облицовки стен ямы бетоном своими руками соорудить опалубку и установить арматуру. Для этого можно использовать дорожную сетку размером 50 х 50 см, которая располагается на расстоянии 12 — 15 см от стен. Заливку следует производить поэтапно на высоту около 50 см за один раз. Трудно обеспечить протекание бетонной смеси на всю глубину 2 м. Через 3 дня после заливки слоя опалубку можно расширить и уложить еще один слой. После завершения заливки стенок траншеи, траншею следует оставить на 30 дней, после чего опалубку можно снять. В то же время вы можете продолжить работы по обустройству скважины своими руками. Разрешается установка оборудования: распределителя (см. рис. 2), гидроаккумулятора, системы полива сада и других устройств для управления подачей воды, предусмотренных заранее разработанной схемой.

Завершая обустройство ямы, необходимо установить прочную крышку, которую также обычно делают своими руками из подручных материалов. Обязательна теплоизоляция крышки, а также установка надежного замка.

Применение адаптера

Это устройство, позволяющее просверлить стенку корпуса на необходимом расстоянии от поверхности.

Перед установкой устройства необходимо выкопать траншею от скважины до дома на глубину, которая предотвратит замерзание трубы. В качестве меры предосторожности следует принять меры по изоляции водопроводной трубы снаружи. Это можно сделать своими руками, покрыв трубу после соединения керамзитом (около 10-15 мм) или используя изоляционную оболочку из пенопласта.

Неподвижная часть устройства устанавливается своими руками на предварительно просверленное отверстие на стенке обсадной трубы. Края отверстия должны быть тщательно зачищены, чтобы обеспечить плотное соединение.

Другая часть адаптера устанавливается непосредственно на рабочую трубу с помощью резьбы. Для соединения двух частей приемной трубы она опускается в корпус и попадает в байонетный разъем на неподвижной части. Успешное подключение сопровождается щелчком, подтверждающим правильное и надежное артикуляционное соединение. Перед этим на сервисной трубе устанавливается все необходимое оборудование, включая погружной насос, погружной фильтр и электрический кабель.

Следует отметить, что установка крышки на верхнем конце корпуса является обязательной. Как вы знаете, его назначение — изолировать устье скважины от попадания грязи, инородных тел и животных.

Кабель должен быть прикреплен к производственной трубе с помощью строительных хомутов с расстоянием между ними около 2 метров. Все работы по установке адаптера технологически просты и могут быть выполнены своими руками.

Особенностью этого способа подключения является то, что размещение гидроаккумулятора возможно только внутри дома, скорее всего потому, что он поместится в подвале. Вам не придется организовывать собственные руки и распределительный пункт, включая систему орошения на месте, схема управления водоснабжением может быть выполнена в любой удобной точке внутри здания. Объем гидроаккумулятора в такой системе может быть ограничен его размерами и определяться возможностью его перемещения в подвал.

При этом отпадает необходимость в значительных земляных работах на участке с последующим вывозом вынутых земляных масс и рекультивационными работами, которые также придется выполнять своими руками.

Часто скважины с адаптером размещают на поверхности земли и строят небольшой утепленный дом. При таком варианте гораздо проще обслуживать водозабор и, учитывая небольшой объем, можно установить нагреватель с термостатом для температурного диапазона около +2 — +8oC.

Обустройство устья скважины оголовком

Если вы не планируете углублять устье скважины в землю, она оснащается устьем. Она защитит воду от пыли и грязи, а также от проникновения в шахту насекомых и грызунов.

Недостатком открытой системы является невозможность размещения дополнительного оборудования вблизи устья скважины и отсутствие защиты от вандального проникновения.

Для защиты устья скважины необходимы кожух, трос, труба ПНД и колена. Труба ПНД, подсоединенная к муфте насоса, проходит через крышку устья скважины. Через расположенное рядом отверстие подается кабель.

На устье скважины могут быть установлены как центробежные, так и недорогие вибрационные насосы. Водопроводная труба подсоединяется к колену, которое соединено с устьем скважины. Если он проложен под землей, то для его установки в ствол скважины используется адаптер.

Простое решение — приямок

Если нет возможности потратить много денег на кессон, проблему можно решить двумя способами: строится и устанавливается адаптер для ямы или скважины.

Самым простым решением с точки зрения установки является приямок.

Уборная — это яма, вырытая вокруг колодца, оборудованного запорной арматурой автономной системы водоснабжения.

Это упрощенный аналог кессона, который одновременно выполняет несколько функций:

• Он защищает установленное оборудование от холода;
• Защищает оголовок скважины от атмосферных осадков и бытовых стоков;
• Выступает в качестве конструкции, внутри которой удобно разместить набор механизмов для обеспечения бесперебойной работы насоса.

Из-за недостаточной герметичности конструкции котлован не устраивают на участках с близким присутствием поверхностных грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод находится более чем на 5 м ниже поверхности, котлован является очень экономичным и оправданным решением.

Ямы обычно строятся из бетонных шайб или кирпичей, выкладываются внутри изоляционным материалом и накрываются сверху люком или бетонной плитой.

Единственным недостатком этой конструкции является то, что она не является герметичной. Швы между бетонными кольцами и кирпичной стеной могут пропускать воду и дождевую воду или стоки. По этой причине не рекомендуется устанавливать резервуар для воды и систему автоматизации в котловане.

Строительство приямка своими руками

Процесс строительства канала начинается с рытья котлована нужной глубины, формы и размера.

Рытье котлована под приямок

Для строительства котлована выкапывается яма глубиной 1,5-2 метра. Его размеры должны быть на 30-40 см больше внутреннего сечения строящейся конструкции. Дно ямы выравнивается и тщательно уплотняется. Для защиты стенок ямы от попадания воды их следует временно накрыть полиэтиленовой пленкой.

Самые распространенные и простые ямы — прямоугольные и круглые.

Вопрос о том, следует ли бетонировать дно котлована или нет, является спорным. С одной стороны, монолитный «пол» удобен для проведения работ по ремонту и обслуживанию скважин.

Это исключит проникновение паводковых вод в затрубное пространство в случае затопления сооружения в межсезонье. Однако движения грунта, вызванные периодическим замораживанием и оттаиванием, могут привести к значительным повреждениям и деформациям.

На дне котлована лучше всего сделать 10-15-сантиметровую «подушку» из щебня и песка. Глину можно использовать в качестве водонепроницаемого слоя. Ямы, образовавшиеся в результате усадки почвы, необходимо выравнивать лишь время от времени.

Возведение стен сооружения

Для стенок котлована можно использовать бетонные кольца отстойника или щебень из разрушенных зданий. Кирпичи укладываются в один слой, чтобы стены имели необходимую толщину.

При желании стены конструкции могут быть выполнены из бетона. Для этого на расстоянии 7-10 см от стенок траншеи прибивается опалубка из старых досок и устанавливается проволочная сетка. Затем полости в опалубке заливаются бетонным раствором.

При строительстве стен ямы не забудьте оставить достаточно отверстий, которые понадобятся для прокладки кабелей и водопроводных труб.

Через 5-7 дней, когда раствор наберет достаточную прочность, яму следует накрыть деревянными балками или досками.

Чтобы уменьшить вероятность размыва стенок ямы паводковыми водами, ее следует покрыть снаружи слоем гравия. С внутренней стороны конструкцию лучше обшить слоем изоляции, например, листами экструдированного полистирола.

Головка канала может быть покрыта на выбор:

• бетонное покрытие;
• металлический люк;
• дощатый настил, укрепленный деревянными балками.

Крышка канализационной трубы снимается, поэтому ее можно в любое время осмотреть или отремонтировать. Например: демонтировать трубу или поднять насос.

Котлован — по сути, импровизированный кессон. Простые способы его обустройства описаны в статье Как сделать кессон для скважины своими руками: варианты и как их реализовать.

Устройство адаптера и принцип его работы

Адаптер для монтажа скважины представляет собой герметичное быстроразъемное соединение, состоящее из двух частей.

Первый постоянно закреплен в стене (на резьбовом соединителе) корпуса и по сути является соединителем водопроводной трубы, подающей воду в дом.

Вторая, съемная половина соединена с первой половиной «ласточкиным хвостом». В нижней части он имеет водяной столб, который подключен к насосу выгребной ямы, а в верхней части находится небольшой патрубок с резьбой. Он предназначен для соединения со специальной штангой, которая позволяет при необходимости извлечь насос вместе с водяным столбом.

Существующие конструкции адаптеров, независимо от модели и марки, принципиально не отличаются друг от друга, кроме используемых материалов.

Наиболее распространенными вариантами являются адаптеры из латуни или бронзы, гораздо реже встречаются адаптеры из нержавеющей стали. Совсем недавно появились адаптеры из нескольких металлических сплавов, DZR, не подверженные коррозии и одобренные для использования без ограничений в пищевой промышленности.

Какой скважинный адаптер лучше

Не бойтесь китайских скважинных адаптеров, это не такой уж высокотехнологичный продукт, это даже не погружной насос, где можно сэкономить на некоторых деталях. Адаптер — это кусок железа, просто возьмите его в руки, если он довольно массивный, значит, железа достаточно, если две половинки хорошо соединяются — значит, можно брать.

Вы можете купить колодезный адаптер любого производителя, они все плюс-минус одинаковые. Она не может быть сделана по-другому, независимо от того, кто ее делает. Посмотрите на цену и выберите то, что вам больше нравится.

За многие, многие годы установки адаптеров для скважин мы никогда не задумывались о выборе производителя, и все эти скважины работают до сих пор.

Плюсы и минусы адаптера

С другой стороны, у нас есть следующие преимущества:

• Одна экономия на кессоне и, возможно, на земляных работах.

Однако, помимо множества преимуществ, это решение имеет и недостатки:

• Вода постоянно находится во всей системе водоснабжения, а это значит, что ее можно подавать только в постоянно отапливаемый дом. Вы не сможете установить его в сауне или на летнем кране, так как зимой он замерзнет. Вы не можете иметь отдельные краны для перекрытия воды для внешних клиентов. Вы также не сможете слить воду отдельно от сауны без ущерба для дома.
  Вода либо везде, либо нигде.
  Кроме того, слив воды зачастую возможен только путем поднятия насоса для отсоединения переходного соединения.
  В последнее время широкое распространение получили клапаны для слива воды из зимних колодцев, что значительно облегчает слив воды, но смысл остается прежним: вода либо везде, либо нигде.
• Мало того, что невозможно ничего слить по отдельности, так еще и адаптер колодца оказывается заглубленным, что является его вторым недостатком. Во время работы может произойти любой казус (обрыв нити, потеря давления и т.д.), и вы останетесь копать 2 метра земли.
• Аккумулятор давления и вся автоматика должны быть установлены дома.
• В глубоких артезианских скважинах использование адаптера невозможно из-за невозможности установки насоса, а также огромного веса конструкции. Для таких скважин по-прежнему необходимо приобретать кессон.
• Если у вас только одна пластиковая обсадная труба, установленный переходник (имеющий определенную ширину) может затруднить установку/демонтаж насоса. В таких ситуациях приходится покупать насос меньшего диаметра, что сводит на нет экономию.

В случае двухтрубной конструкции (металл + пластик) нет необходимости просить, чтобы пластиковая труба шла по всей длине. Потому что тогда вам придется разрезать 2 трубы, чтобы установить адаптер, а это очень сложно и совсем не логично. В таких случаях пластиковая труба не поднимается вверх на ~2 метра.

Что такое скважинный кессон и зачем он нужен?

Кессон — это резервуар, надежно защищенный от проникновения воды. Первоначально они использовались исключительно для подводных работ, но позже стали применяться и для других целей.

В частности, на устье скважины были установлены герметичные камеры. Стандартный кессон имеет очень простую конструкцию. Это контейнер, который закрывается сверху заслонкой.

Кессон для скважины представляет собой герметичный контейнер, который защищает обсадную трубу от низких температур и проникновения грунтовых вод.

Через него человек входит в кессон для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. В нижней части устройства находится вход обсадной трубы, а в боковых стенках — входы кабелей и водопроводных труб.

Крышка, а в некоторых случаях и стены кессона, утепляются. Чаще всего для этих целей используется пластик или полимерная пена. Классический кессон выполнен в виде цилиндра высотой около 2 м и диаметром не менее 1 м.

Такие размеры были выбраны не случайно. Высота кессона обусловлена необходимостью защиты установленного в нем оборудования от воздействия низких температур. Точка подключения к водопроводу и оголовок скважины должны быть расположены ниже уровня промерзания грунта.

Обычно это происходит на глубине около 1-2 метров. Именно эта величина определяет глубину дна камеры и, соответственно, ее высоту.

Диаметр резервуара также выбирается не случайно. Она должна быть достаточной для установки необходимого оборудования и размещения человека, который будет спускаться для обслуживания или ремонта скважины.

При выборе кессона важно понимать, что слишком маленькая конструкция будет неудобна в использовании, а слишком большая — слишком дорога. В конце концов, камеры давления — это довольно дорогое оборудование.

Размер кессона должен соответствовать количеству размещаемого в нем оборудования. Кроме того, кессон должен быть способен вместить человека, который будет спускаться для управления оборудованием.

Заглубленная защитная емкость выполняет две основные функции

• Защита оборудования от воздействия низких температур. Зимой скважинная вода подвергается воздействию отрицательных температур. В таких условиях он может замерзнуть и разрушить или даже разорвать трубопровод.
• Защита от грунтовых вод. Кессон предотвращает попадание грунтовых вод в устье скважины, продлевая срок службы оборудования.

Кроме того, кессон является удобным местом для размещения всего необходимого оборудования для эксплуатации скважины.

Здесь установлены насосная станция, различные системы водоподготовки, адаптер скважины, запорная арматура с электрическим или пневматическим приводом, трубопроводы и автоматика для управления автономной системой водоснабжения.

Влажная камера надежно защищает все это оборудование от несанкционированного доступа и от повреждения грызунами и насекомыми.

Камеры, изготовленные из материалов с высокой теплоотдачей, должны быть дополнительно изолированы. Для этой цели подходят только изоляционные материалы, которые не высыхают.

Из чего изготавливают кессон?

Кессон может быть изготовлен из любого строительного материала, который обеспечит надежное уплотнение внутри резервуара и достаточную теплоизоляцию в зимних условиях. Форма и размер кессона выбирается самостоятельно, с учетом количества и размеров обслуживающего оборудования и удобства его эксплуатации.

Материалы для кессона

• Пластиковый кессон — это очень практичный вариант строительства. Пластиковый кессон характеризуется отличной герметичностью внутреннего контейнера. Оборудование имеет небольшой вес и легко монтируется в грунт. Недостатком является низкая жесткость, которая должна компенсироваться бетонным корпусом.

Габаритный чертеж пластикового кессона

Пластиковый кессон

• Бетонный кессон — это очень прочная конструкция, но при его строительстве могут возникнуть некоторые трудности.
• Кессон из каменной кладки также сложно построить, но он имеет очень долгий срок службы.
• Металлический кессон довольно прост в сборке, но для того, чтобы он прослужил вам достаточно долго, необходимо уделить особое внимание его антикоррозийной защите.

Применяемые на практике разновидности

Для строительства кессона можно использовать любой материал, обеспечивающий хорошую герметичность и достаточную изоляцию внутренней камеры.

Пластиковые кессонные камеры полностью герметичны, легки и просты в сборке. Они доступны в широком диапазоне размеров и форм. К сожалению, изготовить их самостоятельно практически невозможно

Практика показывает, что чаще всего кессон устанавливается на корпус:

• Пластик. Практичное решение, характеризующееся отличной водонепроницаемостью и малым весом, что значительно облегчает монтаж и транспортировку. Недостаточная жесткость конструкции и ее склонность к плавучести компенсируется заливкой бетона на месте камеры по контуру.
• Металл, обычно сталь. Довольно долговечный и очень прочный вариант. Грамотно изготовленная металлическая камера герметично закрыта, не плавает и не деформируется. Качественная гидроизоляция необходима для предотвращения коррозионных повреждений.
• Бетон. Очень прочная и долговечная конструкция. Большой вес препятствует всплытию резервуара и значительно усложняет транспортировку и установку. Бетон гигроскопичен, поэтому необходима хорошая гидроизоляция камеры, иначе влага будет просачиваться внутрь.
• Кирпич. Прочный, экономичный и долговечный. Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому нет необходимости в дополнительной изоляции. Установка кладочной камеры довольно сложна и может быть выполнена только человеком, имеющим навыки кладки.
• Полимерный песок. Простая в сборке, легкая в установке и очень прочная, полимерно-песчаная камера относительно недорогая, герметичная, легкая и очень прочная. Его отличает простота сборки: он собирается из деталей, соединенных замками системы «паз-переход».

Все вышеперечисленные варианты имеют свои плюсы/минусы. Чтобы выбрать лучшую конструкцию, необходимо взвесить, что важнее лично для вас, например, высокая стоимость или скорость строительства, долговечность или скорость строительства и т.д.

Если вы хотите сравнить практичность и технические характеристики пластикового кессона с металлическим, вы можете ознакомиться с плюсами и минусами обеих разновидностей.

Основные функции кессона

Основная функция кессона — защита оборудования от замерзания. Воздух, поднимающийся от фундаментной плиты или ниже глубины промерзания грунта, имеет положительную температуру и защищает внутренние помещения от замерзания.

Что касается второй функции кессона — безопасности, то она обеспечивается надежными замками на входе.

Как самостоятельно изготовить кессон

Чтобы сделать своими руками, сначала определитесь с материалом, параметрами системы.

Монолитная конструкция из бетона

Для устройства подойдет квадратная форма, опалубку также гораздо легче возводить.

Во-первых, определите размеры траншеи, вырытой под конструкцию. Длина и ширина стандартные, поэтому их можно рассчитать следующим образом: измерьте размер кессона изнутри, прибавьте толщину 2 стенок (10 см).

Также рассчитайте глубину котлована, которая должна быть на 300-400 см больше, чем высота камеры. Если все рассчитано, на дно котлована можно уложить дренажный слой.

Если дальнейшее бетонирование основания здания не предусматривается, то выбирается следующая процедура.

Однако, когда пол должен быть залит бетоном, необходимо учитывать высоту пола. Кроме того, котлован должен быть таким, чтобы поверхность покрытия конструкции находилась на одном уровне с землей. Для того чтобы при ремонте системы у человека было больше места, лучше расположить камеру сбоку шкафа, а не в середине шкафа

Чтобы иметь больше места для человека при ремонте системы, лучше расположить камеру сбоку корпуса, а не посередине. А оборудование будет иметь удобное расположение.

Работа выполняется следующим образом:

1. Начните с выкапывания ямы. На этом этапе можно сразу же вырыть траншею для прокладки водопроводных труб к дому. Затем приступают к укладке дренажа, который состоит из 2 слоев: песка (высотой до 10 см) и щебня (до 15 см). Благодаря такому дренажу, даже если вода попадет внутрь кессона, она не останется внутри, а быстро уйдет в почву.
2. Затем следует уложить опалубку. Часто стенка траншеи используется в качестве наружного слоя опалубки. Край траншеи должен быть закрыт полиэтиленом, чтобы избежать просачивания воды из бетона в почву. Затем необходимо соорудить каркас с использованием арматуры.
3. Бетон перемешивается. Его наливают небольшими порциями, хорошо утрамбовывая электрическим вибратором. Если устройства нет, можно использовать дюбель, тонкую трубу и приваренные скобы. Это устройство быстро опускается в бетон, а затем медленно вытаскивается, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и воды, делая бетон более плотным.
4. Затем конструкцию следует высушить, регулярно опрыскивая поверхность водой, чтобы предотвратить растрескивание бетона. Если он горячий, его можно накрыть влажной тканью.
5. Через неделю опалубку можно снять. Через 4 недели можно приступать к установке оборудования.

Кессон из бетонных колец

Система колодцев из бетонных колец обеспечивает:

1. Сначала подготавливается яма. Расчеты такие же, как и при предыдущем способе изготовления.
2. Яма заполняется бетоном и бурится отверстие для трубы.
3. Берутся бетонные кольца, которые предварительно смазываются специальным гидроизоляционным составом. Им дают высохнуть.
4. Затем каждое кольцо опускается в траншею, и стыки соединяются с помощью шовного компаунда. Стыки герметизированы.
5. Вокруг конструкции могут быть пустоты, которые следует засыпать.

Бюджетная камера из кирпича

Строительство кессона из кирпича:

1. Сначала делается траншея, на дно траншеи укладывается реечный фундамент и устанавливается траншея, которая заполняется песком и уплотняется.
2. Фундамент должен быть покрыт гидроизоляцией (например, просмоленной бумагой).
3. Кладку следует начинать с угла, а швы заполнять специальным раствором.
4. Когда кладка достигнет нужной высоты, оставьте ее высохнуть и оштукатурьте.

Пошаговая инструкция

1. Для залитого или засыпанного кессона сделайте ленточный фундамент шириной чуть больше толщины стены. Выкопайте траншею глубиной 50 см по периметру здания, заполните ее слоем песка 10-15 см и уплотните. Траншею не обязательно заполнять бетоном. Его можно заполнить крупным щебнем, бутовым камнем до 10 см или фрагментами кирпича и залить песчано-цементным раствором до верхнего уровня. Кладочные работы начинаются после полного схватывания наполнителя.
2. Обрежьте обсадную трубу на высоте 0,5 м от дна.

   Обсадная труба изготавливается только после подготовки основания дна кессона.

3. Перед началом возведения стен на фундамент из обвязочных лент укладывается гидроизоляция. Это могут быть как новомодные материалы, так и проверенный временем войлок.
4. Начинайте укладывать кирпичи с угла здания, заполняя все швы раствором и контролируя процесс строительства с помощью спиртового уровня и отвеса.

   Стены кессона из половины кирпича обеспечат достаточную прочность и теплоизоляцию

5. После того как стены будут сбиты на высоту, соответствующую уровню труб, установите между кирпичами металлические или пластиковые короба для ввода труб и силового кабеля.
6. После достижения верхнего уровня стены оштукатуриваются или защищаются гидроизоляционным раствором.
7. Дно кессона заполняется щебнем, затем уплотняется, при необходимости используется цементно-песчаная стяжка толщиной до 5 см. Если планируется бетонный фундамент, его толщина должна составлять до 15 см, а высота над нижним уровнем — 4-5 см.
8. Чтобы сделать перекрытие, на верхние стенки ямы укладываются доски или балки, металлические уголки или куски швеллеров — все, что найдется под рукой. Закрепите на нужном уровне конструкцию поддона, вентиляционный канал и кожух трубы для летнего полива. Затем конструкция покрывается металлическими листами и полиэтиленовой пленкой. Кстати, можно обойтись и полиэтиленом, если нижняя обрешетка установлена без зазоров.
   

   Для снижения стоимости строительства верхняя плита может быть засыпана грунтом и возведена на 30-40 см выше уровня земли.

   

   Применение кессона для установки деревянной обрешетки

9. Установите строительную армирующую сетку на высоте 4-5 см от земли.
10. Изолируйте кессон полистиролом или другими влагостойкими материалами.
11. На конструкцию заливается бетон.

    Заливка плиты перекрытия

12. После того как плита перекрытия полностью установлена, устанавливается горловина кессона. Необходимо установить обрешетку и залить бетон или сделать кирпичную стену 0,5 х 0,5 м.

    Горловина кессона из кирпича

После высыхания раствора кессон заполняется до уровня земли и устанавливается люк. В кессон опускается металлическая лестница и устанавливается оборудование. После подключения насоса проводится пробный запуск и настраивается автоматика.

Герметичная емкость из металла

Процесс осуществляется следующим образом:

1. Снова выкапывается яма, соответствующая размеру и форме камеры.
2. В нижней части вырезается отверстие для обсадной трубы.
3. Крышка устанавливается, а стыки очищаются от шлака. Швы должны быть с обеих сторон, чтобы обеспечить герметичность кессона.
4. Конструкцию следует защитить защитным слоем.

При необходимости камера может быть изолирована после опускания кессона в траншею и установки столба, муфты и кабеля. Рукав приваривается, и все засыпается.

Расчёт потребности в металле для прямоугольного кессона

Учитывая, что листовой металл имеет свои стандартные размеры, рекомендуется использовать рулонный материал толщиной 3 миллиметра и шириной 2 метра. Его легко и недорого отрезать на длину 2,5 метра в условиях металлического цеха. Чтобы не нести дополнительные расходы, лучше остановиться на кессоне размером 2х2,5х2 метра. В этом случае вам понадобится 6 деталей со следующими размерами:

• 2,0 x 2,5 м — 4 шт;
• 2,0 x 2,0 м — 2 шт.

Общая площадь листового материала составит: 2 x 2,5 x 4 + 2 x 2 x 2 = 20 + 8 = 28 м2. Вес квадратного метра листового материала такой толщины составляет 23,56 кг. Таким образом, общий вес корпуса кессона составит 28 x 23,56 = 660 кг.

Один метр трубы с горловиной 630х12 мм весит 183 кг, если принять высоту горловины за 60 см, то ее вес составит 183 х 0,6 = 110 кг.

Что представляет собой устье скважины?

Независимо от того, является ли скважина нефтяной или нет, общее определение устья скважины заключается в том, что скважина пересекает поверхность верхнего слоя почвы, т.е. самого рыхлого и неустойчивого слоя.

В нефтедобыче устье скважины — это совокупность труб, расположенных на самом верху скважины. Здесь находится оборудование, регулирующее давление внутри скважины во время бурения. Это позволяет регулировать весь производственный процесс, настраивая оборудование в соответствии с конкретными текущими требованиями.

На самом деле, оголовок нефтяной скважины выполняет несколько функций:

• Защита — предотвращает обрушение рыхлой почвы;
• Коллектор — это место выхода всех важных компонентов скважины;
• Регулирование — благодаря оборудованию можно контролировать давление внутри системы.

Стоит отметить, что все части этого компонента специально обработаны для обеспечения плотного прилегания даже при интенсивном сверлении. Такое плотное прилегание гарантирует образование чрезвычайно герметичных соединений, что имеет большое значение в нефтедобыче: они значительно снижают или исключают образование утечек.

Все компоненты рассчитаны на различные давления и подбираются исходя из конкретных требований к конструкции и условий эксплуатации.

Схема устья скважины

Оголовок нефтяной скважины представляет собой комбинацию нескольких функциональных узлов:

• головка обсадной трубы;
• Головка трубчатой струны;
• Оголовок скважины.

Все это важные компоненты.

Головка обсадной колонны

Трубная головка является связующим звеном между трубными конструкциями и различным оборудованием нефтяной скважины. Также:

• образует уплотнение в пространстве;
• удерживает вес технического корпуса;
• удерживает эксплуатационную колонну на месте.

По мере продвижения бурения рано или поздно возникает необходимость в еще одной обсадной трубе. Для этого предназначены специальные тяжелые фитинги. Они вставляются с помощью узконаправленных устройств, которые крепятся к головке обсадной трубы, установленной на оголовке скважины.

Этот компонент содержит патроны для удержания корпуса, а также выполняет функцию уплотнения конструкции корпуса, что одновременно повышает его прочность и предотвращает такие неприятные явления, как протечки или трещины, ремонт которых может занять много времени.

Это оборудование используется не только при бурении, но и при сложных ремонтных операциях. В этом случае головка используется в качестве регулирующего давление устройства.

Поэтапная установка тонкой обсадной колонны осуществляется с использованием различных адаптеров и регуляторов, что означает необходимость демонтажа и повторной сборки противовыбросового превентора при установке новой секции в скважине. Уже присоединенные фланцы и рукава становятся единой частью оборудования нефтяной скважины.

Головка насосно-компрессорной колонны

Обслуживание скважины обеспечивается полным комплексом сооружений, оборудования и компонентов, включая НКТ — или рабочую головку. Он опирается на головку обсадной колонны и выполняет ряд следующих функций

1. Поддержка и защита. Головка удерживает струну НКТ в устойчивом положении, а также несколько снижает нагрузку на нее.
2. Уплотнение. Разработка нефтяных скважин накладывает определенные требования, среди которых — отсутствие утечек или трещин. Надежное уплотнение снижает риск проколов.
3. Выход контрольного оборудования. Именно здесь на поверхность выходят порты, управляющие потоком жидкостей или газов.

Сама трубная головка идентична конструкции корпуса с двойным фланцем. Для обеспечения надлежащего уплотнения головка может иметь седло или специальное отверстие. Конструкция устья скважины должна предусматривать бесконфликтное расположение оборудования, поэтому их размещение должно быть продумано заранее. Сверление также не должно мешать работе аппарата. В противном случае возможны несчастные случаи или, в случае нефтяных резервуаров, опасные ситуации.

Фонтанная арматура

Арматура — это система оборудования и арматуры, выполняющая ряд функций управления и контроля. Почти каждая схема устья скважины, предназначенная для добычи нефти, включает фонтанную арматуру. Это комплекс оборудования, предназначенный для герметизации устья фонтанирующей скважины, приостановки эксплуатационных колонн, а также для контроля и управления потоками. Компонент состоит из:

• головка обсадной колонны — соединена с обсадной колонной;
• оголовок трубы — соединен с лифтовой колонной;
• фонтанная головка — разделение и регулирование производства.

В силу своей природы к этому оборудованию предъявляется ряд требований:

• способность выдерживать высокое давление;
• способность измерять давление;
• иметь возможность выпускать или закачивать газ.

Головка, расположенная в нижней части смесителя, необходима для подвешивания корпуса, а также для обеспечения герметичности.

Сборка фонтана является важной частью добычи нефти и поэтому имеет свой собственный ГОСТ. Она включает в себя все типы ключевых систем, среди которых:

• метр;
• клапан;
• тройниковый клапан;
• поворотный клапан.

При выборе типа следует руководствоваться условиями будущей эксплуатации.

Взаимодействие всех компонентов клапана обеспечивается различными типами фланцев и зажимов, а подключение к трубопроводу осуществляется с помощью коллектора. Подключение должно быть выполнено в соответствии с предписаниями, в противном случае может произойти несчастный случай.

Дополнительные советы специалистов

Здесь стоит прислушаться к советам экспертов, которые заключаются в следующем:

• Во всех трех случаях, независимо от выбора материала, сама скважина должна быть пробурена без кессона. Здесь обсадная труба обрезается до 190 см. Затем устанавливают оголовок скважины, который подбирают под диаметр обсадной трубы, через него пропускают шланг для присоединения системы водяного насоса. Насос установлен на металлическом кабельном оголовке без кессона.
  

  Обсадная труба поможет защитить от мусора, который может попасть в скважину. Шланг направляется к гидроаккумулятору, где делается переход с пластика на металл, чтобы получить резьбу и накрутить пятиходовой разъем.

• При установке опалубки не экономьте на количестве раскосов. Чем больше стоек, тем лучше геометрия будущего котлована, так как опалубка не будет деформироваться. Перед бетонированием выведите кабель питания из насоса (кабель питания должен быть помещен в трубу). Выведите трубу наружу или оставьте для нее отверстие, используя раму из трубы большего диаметра.
• Идеальным вариантом будет установка колодезных колец. Однако для защиты пространства колодца от сточных вод все стыки должны быть заделаны цементным раствором. Внешняя сторона ямы должна быть покрыта почвой. Отвод трубы до ее входа в шахту должен быть изолирован. Глубина залегания водопровода должна быть не менее 1,6 м.