Наземный погреб: как построить – подробное руководство

Как выбрать место для строительства

Правильное место расположения постройки влияет на долговечность наземного погреба и качество сохранности в нем продуктов. Строительство должно осуществляться на сухой, желательно возвышенной площадке.

При этом уровень грунтовых вод должен быть не менее чем на 50 сантиметров ниже дна склада.

При очень близком расположении воды следует предварительно сделать под дно склада подушку, состоящую из песка и гравия. Устройство дренажа поможет избежать просачивания в подвал воды (подробнее Дренажный колодец при высоком уровне грунтовых вод: один из вариантов устройства дренажа).

Монтаж перекрытия

Для перекрытия на стены цокольного этажа укладывают обработанные от гниения пиломатериалы, монолитные или сборные железобетонные плиты. Деревянные балки обшиваются доской, стыки между панелями тщательно заделываются.

Сверху перекрытие обмазывают глиной, битумной мастикой или укрывают рулонной гидроизоляцией. Установить теплоизоляцию толщиной не менее 300 мм. Это могут быть пенопластовые плиты, пенополистирол, керамзит, шлак, торф, опилки. Сооружение засыпано землей, что дает небольшой уклон в сторону, чтобы вода могла стекать.

 

Подготовка проекта и материалов

Дизайн погреба представляет собой помещение средних размеров для хранения урожая. Вы можете украсить хранилище по своему усмотрению. Но главный элемент – это полки и небольшие ящики для отдельных продуктов. С виду конструкция незаметна, но для ее сборки необходимо предварительно составить схему и собрать инструменты.

Создание эскиза наземного погреба

Прежде чем построить простейший наземный погреб своими руками, необходимо разработать чертежи. Согласно СНиП 2.08.01-89 размеры отдельно стоящих конструкций, включая подполы, должны быть следующими:

• общая площадь от 4 до 6 м²;
• высота потолка от 1200 до 1900 мм;
• длина раковины от 80 см, ширина от 60 см.

Если овощи и фрукты подлежат хранению в подвале жилого дома, нормы не учитываются. Размеры зависят от цокольного этажа в здании.

Список материалов для работы

Шлакоблоки потребуются для строительства цокольного этажа

Подвал с наземной конструкцией – достаточно простое сооружение, но в то же время надежное. В конструкции используются различные материалы, например:

• красный или белый кирпич;
• три;
• шлакоблок или пеноблок;
• бетон для формирования подушки;
• кровельные материалы;
• гидроизоляция;
• глина, песок, гравий и керамзит.

Однако это неполный список компонентов. Количество и материалы зависят от предпочтений владельца дачи, размеров строения и финансовых возможностей.

Особенности наземных погребов

Главное отличие, которое имеют подземные погреба от других видов сооружений, – расположение по отношению к уровню земли. Этот агрегат располагается полностью на поверхности, что отличает его от подземного, полностью или наполовину заглубленного в землю (читай Полузаглубленный подвал: правильное производство).

Подвалы могут быть:

• Встаньте отдельно, как автономная структура.
• Настенный. Когда одна из стен подвала является существующей стеной здания: сарая, дома или другой постройки. Подвесной подземный погреб не диссонирует с окружающим ландшафтом.

Оба варианта построек, несмотря на их внешние отличия, имеют ряд преимуществ:

• Они занимают небольшую площадь.
• Абсолютное исключение затопления.
• В любое время года отличная функциональность и при этом абсолютная энергонезависимость.
• Удобство использования, которое обусловлено достаточно большими размерами погреба, что выгодно отличает их от обычных бытовых холодильников.

К недостаткам построек относятся:

• Помолвлен, правда небольшой, но часть страницы
• Нарушается уже сложившийся ландшафт, который можно свести к минимуму, если цоколь построить в пристенном варианте вместе с домом.
• Необходимы дополнительные гидротехнические работы.
• Депо необходимо поддерживать в правильном виде:

1. убираться вовремя;
2. провести дезинфекцию;
3. провести противопаразитарную обработку.

Прежде чем строить цокольный этаж, нужно выбрать оптимальный вариант.

Существует три основных типа наземных складских конструкций:

• Лабез обыкновенный с обвязкой.
• Подвал без заливки.
• Настенный подземный погреб.

Как сделать лабез с обваловкой

Наземный погреб с обваловкой – простейшее сооружение, больше похожее на хижину, для возведения которой используются доски или бревна.

Совет: При строительстве здания не обязательно покупать новые материалы, подойдут и ранее бывшие в употреблении. Тогда затраты на строительство будут значительно ниже.

Планировка земляного погреба с земляной насыпью

Инструкция по строительству такого погреба следующая:

• Для стен конструкции используются шкуровые бревна, диаметр которых не более 25 см, их покрывают битумом или обжигают на высоту от 50 до 60 см, это поможет удвоить срок службы.
• С обработанным краем бревна вкапываются в землю по всему периметру будущей постройки.
• У длинных шестов верхние концы плотно соединены друг с другом. В результате получается целостный дизайн.
• Из «горбыля» с рублеными краями делается короб, а из досок крыша.
• Образовавшиеся отверстия герметизируются. Лучший материал для этого – мох.
• От грунтовой и капиллярной влаги стены защищают снаружи двукратным обмазыванием достаточно горячей битумной мастикой; также можно использовать чистый битум.
• Конструкция покрыта рубероидом, образующим необходимую гидроизоляцию цоколя.
• Торцевую сторону зашивают досками в два ряда и между ними укладывают слой рубероида.
• Входные двери в такой погреб делаются двойными.
• Сооружение засыпается или обрушивается торфяным грунтом, который прекрасно сохраняет тепло.
• Сверху высевают траву или стелющиеся растения, можно засыпать торфом.
• С северной стороны есть вход с утепленной дверью и небольшим навесом над ней.
• По периметру сооружения вырывается не слишком глубокий ров, защищающий от подхода воды.
• Вентиляция устроена в подвале. Для вытяжки можно использовать деревянный ящик, в который встроен регулирующий вентиль и пара труб:

1. выхлоп находится под крышей;
2. поток размещается выше уровня пола на 50 сантиметров.

Совет: Холм, появившийся после набережной, можно превратить в своеобразный арт-объект на суше. Посадите здесь декоративные растения или превратите в альпийский склон.

Общий вид подвала с валом показан на фото.

Подвал с приклеиванием

Оптимальные размеры такой конструкции 4 х 8 метров, цоколь может служить до 10 лет.

Для тех, кто не хочет убирать подвал каждый год, можно использовать конструкцию разборной цокольной конструкции. Его устанавливают ранней осенью, а демонтируют весной.

После этого почву перекапывают штыковой лопатой, на ее глубину почву обрабатывают раствором пятипроцентного медного купороса.

Совет: Необходимо, чтобы края крыши свисали почти до земли. Внешне построенный подвал должен выглядеть как хижина. А выпавший зимой снег послужит естественным утеплителем.

Как построить наземный подвал без обваловки

Схема устройства цокольного этажа без насыпи

Эта конструкция внешне представляет собой обычную хозяйственную постройку.

Вот позиции:

• 1 — подвальная площадка.
• 2 — крыша, покрытая рубероидом.
• 3 этаж, выложен красным кирпичом.
• 4 — отмостка.
• 5 — глиняная защита от грызунов.
• 6 — лист.
• 7 — стена.
• 8 — окно для вентиляции.
• 9 — входная дверь.

построить наземный цоколь своими руками довольно просто, при соблюдении последовательности работ:

• Делается разметка будущего наземного погреба.
• Торф удаляется.
• Выкапывается яма на глубину 60 см, а грунт собирается в кучу для последующего использования.
• Подготовленную площадку хорошо утрамбовывают и выравнивают.
• Устраивается дренажная подушка, которая создает необходимую гидроизоляцию. Для этого вы можете использовать:

1. керамзит;
2. мелкий гравий;
3. крупнозернистый песок.

• Создается надежная защита от грызунов: на подготовленную подушку выкладывается хорошо разведенная и растертая глина слоем около 12 сантиметров.
• Красные кирпичи утоплены в него плашмя. Расстояние между ними было выбрано минимальным.
• Если кирпичи кладутся на ребро, выкладываются боковые стенки. Песок, глина и известь составляют смесь для связующего раствора между кирпичами. Кладка должна одновременно подниматься на штык лопаты от уровня земли.
• Возведены крыша и стены. Для этого нужны плиты большой толщины до 50 миллиметров. Они сшиты в два ряда, каждый из которых прослоен теплоизоляционным материалом, который может быть:

1. керамзит;
2. пенопласт;
3. мох.

• Готовые стены покрыты рубероидом, что предотвратит появление нежелательных сквозняков в овощном цехе.
• На одной из торцевых сторон подвала находится отстойник с двумя дверями — внутренней и внешней.

Совет: В сильные морозы важно разместить между ними утеплитель.

• Сооружение небольшого тамбура поможет сделать теплоизоляцию хранилища более надежной. С этой же стороны устраивается вентиляционная труба.
• Сооружается крыша, которая может быть:

1. прислониться;
2. фронтон.

Для него можно использовать любой кровельный материал: шифер или рубероид.

• По всему периметру наземного погреба выкапывается дренажная канава глубиной до 50 см и оборудуется отмостка шириной до одного метра с небольшим уклоном, идущим от склада, что может защитить его от затопления.

Завершение строительства пристенной конструкции

После изготовления фундамента под наземный погреб нужно выложить стены из кирпича или пеноблоков. Кладка производится в кирпич. Внутренние и внешние стены тщательно оштукатурены. Для этого используется цементная смесь. Снаружи стены покрыты битумом. Также можно сделать слой теплоизоляции (если зимы холодные) из пенополистирола.

Затем делается крыша. В этом случае она должна быть односторонней. Крышу можно сделать из листового металла. Покрывается слоем гидроизоляции. Можно сделать крышу из того же материала, что и кабина. В этом случае нужно соорудить стропильную систему. Он покрыт гидро- и теплоизоляцией. Далее деревянный ящик. Его обшивают шифером, металлочерепицей, гофрокартоном или другим подходящим материалом.

Стены также желательно присыпать сухим плодородным грунтом. Здесь высаживают вьющиеся растения. Также здесь можно посадить низкорослые многолетние кустарники и цветы. Вокруг здания выкапывается канава для отвода воды.

Внутри подвала создают естественную вентиляцию. Дверь также должна быть покрыта утеплителем. При желании можно войти в хранилище со стороны дома. Так будет намного комфортнее эксплуатировать подвальное помещение. Если дверь находится со стороны улицы, ее необходимо утеплить. Внутри оборудовать небольшую гардеробную.

Технология строительства наземного погреба

Возможны различные варианты оформления, где можно хранить соленья, овощи и фрукты. Однако строители выделяют три типа подвалов, которые можно сделать своими руками.

Особенности возведения с обваловкой

Этот вариант депо предусматривает обваловку, т.е засыпку грунтом, кроме стен с дверями. Традиционно используется торфяная почва, которая способна удерживать тепло. Зимой снег служит дополнительным утеплителем.

Пошаговая инструкция, как построить цокольный этаж:

1. Подготовка материала. Отшлифованные доски диаметром 20 см пропитывают битумом или обжигают. Эти работы проводятся для защиты конструкции от гниения, так как бревна углубляются в землю на 0,5 м.
2. Кирпичная кладка. Разметьте периметр будущего строения. Классические размеры – 3 х 4 и 4 х 8 м. Обработанным концом вкопайте плиты и закрепите.
3. Строительство крыши. Для небольших погребов 4-4,5 м достаточно односкатной крыши. Соорудите каркас из стропильной системы – возьмите толстые доски. Также понадобится ящик — последняя доска берется при распиливании бревен (валов).
4. Кровельный материал. Простая альтернатива – рубероид. Примечательно, что в этом случае нельзя делать мауэрлаты, а вот стропила можно опирать на стены.
5. Укладка гидро- и теплоизоляционных материалов. Обклейте стены рубероидом. Для утепления торца действуйте по схеме – доска, рубероид, доска. Покройте все остальные элементы почвой.
6. Обустройство входа предполагает установку двери с северной стороны и сооружение навеса.
7. Дренаж необходим для предотвращения скопления воды на стенах склада. Для этого по периметру подвала выкапывают траншею глубиной 0,5 м.

По окончании строительства необходимо создать вентиляцию. Простой вариант – вытяжка с клапаном и двумя трубами диаметром 10 см. Вытяжная система Flow заканчивается под крышей и начинается на 0,5 м выше уровня пола.

Нюансы строительства без обваловки

Система вентиляции подвала без обвязки

строительство надземного погреба для хранения овощей своими руками не сложнее предыдущего варианта. Предварительно необходимо вырыть котлован глубиной до 0,5 метра, выровнять и уплотнить стены. Затем следуйте инструкциям:

1. На дно насыпать керамзит для гидроизоляции и слой глины толщиной 12 см. Сверху плотно уложить кирпич.
2. Обложить стены ямы кирпичом, поставить на ребро. В качестве раствора используют известково-глиняную смесь, разбавленную песком. Стройте стену так, чтобы она выступала над землей на 30 см.
3. Постройте стены и крышу из досок толщиной 40 см в два слоя. Уложите утеплитель между бревнами.
4. Заделать щели и покрыть стены рубероидом для гидроизоляции.
5. Поднять крышу.
6. Для отвода воды сделайте вокруг подвала траншею глубиной 0,5 метра.

Закончив работы над торцевой стеной, оборудуйте вход с двумя дверями и тамбуром. Кроме того, необходимо создать систему вентиляции.

Пристенный вариант

Этот вариант конструктивно близок к амбару, который будет построен, если на участке высокий уровень грунтовых вод. В этом случае не нужно копать котлован, а стены представляют собой готовые внешние конструкции дома или хозблока.

Особенности конструкции пристенного варианта хранилища:

1. В земле сделайте углубление не больше полуметра. Не рекомендуется насильно рыхлить грунт вокруг существующей постройки. В противном случае есть риск вызвать деформацию грунта и спровоцировать образование трещин.
2. Перед обустройством пола необходимо предусмотреть дренаж, снизив уровень дождевой или талой воды. Для этого делается подушка из песка, гравия и обломков кирпича.
3. Стены возводят из пеноблоков или деревянного каркаса, а помещение заполняют теплоизоляционными материалами.
4. В качестве дополнительного утепления используйте синтетические материалы или обваливание грунтом.

Чтобы экстерьер цокольного этажа не выделялся по стилю на фоне других построек, используйте аналогичную декоративную отделку.

Чертежи

На рисунке 1 мы видим примерную схему (без отмостки) заглубленного склада.

Дверь «чердак» и лестницу размещаем в одной плоскости — так удобнее пользоваться цоколем

Аналогично строится полузаглубленная модель (рис. 2). Отличий всего 5:

• Глубина котлована 1,5 м, а основание (8) 1 м.
• Здание не имеет колонн и крыши.
• В подвале должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверями, удлиняющими здание на 1–1,5 м.
• Верхняя (надземная) часть депо закрыта земляным валом (4): сверху 0,5 м, с боков 1 м, спуск под углом 60°.
• Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и кровли (2) должен быть слой утеплителя (1) толщиной 30 см.

Выстилаем верхнюю часть ствола ГМ в один слой и закрываем плотным торфом (в т.ч по бокам)

Наклонный автономный подвал (рис. 3) аналогичен полузаглубленному, но имеет 4 отличия:

• Выкапываем в земле котлован (а) 0,4–0,5 м.
• Делаем глиняный замок (1) только вокруг основания с полом (6, 7), обеспечив частичный (15 см) подход гидроизоляционного слоя (5) к перегородкам.
• Тамбур находится на одном уровне с основным помещением.
• Вал (3) вокруг стен (2) и крыши (4) выполнен с наклоном 45°.

Если УГВ проходит близко к поверхности земли, вместо котлована создаем песчаную насыпь такой же высоты

Пристроенное хранилище (рис. 4) похоже на отдельно стоящее, за исключением того, что:

• Роль одной из перегородок выполняет стена несущей конструкции.
• Соседняя сторона возвышается над противоположной стороной на 10-15 см (разницу создают с помощью приподнятого на досках «стенового» бруса).

Оштукатуриваем поверхность стены опорного дома и гидроизолируем с захватом сверху 0,5 м

На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Он имеет два канала и поэтому называется приточно-вытяжным. В моем полузаглубленном подвале две трубы установлены в противоположных углах комнаты. Один (приточно-вытяжной) начинается на полметра ниже потолка, другой (одноканальный приточный) – у пола на расстоянии пакетов 20 см). Трубы в моем подвале выступают над шахтой на 1-1,5 м, поэтому их не заносит снегом.

Определение места для наземника

Если грунтовые воды на участке подходят близко к поверхности, нет смысла копать подземный погреб – он будет затоплен. Базовая конструкция в этом случае становится наиболее практичным вариантом. Яму необходимо углубить примерно на метр, с этого уровня следует продолжить поиск точки размещения.

Как легко и дешево сделать летний душ, рекомендации мастера на все руки

Также с учетом:

1. Удаленность от основного дома. Хранить продукты вдали от жилого дома невыгодно в зимние холода.
2. Рельефный ход. Полузаглубленный погреб должен находиться на возвышенности в сухом месте. Это обеспечит сохранность акций.
3. Свободное место. Требуется ок. 2 м2 для удобного позиционирования и маневрирования. Этого достаточно, чтобы добавить овощи. Если хозяин планирует хранить банки с консервами, хранить не только картошку, но и морковь, и другие овощи, зону необходимо расширить.

Выбор места зависит от расположения посадок. Копать яму рядом с большими плодовыми деревьями не стоит, чтобы не повредить корни. Не устраивайте земляной погреб рядом с компостной урной.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа надземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Он больше похож на шалаш, а для его строительства используются доски или бревна. Тем более, что покупать новые совсем не обязательно, ведь в каждом месте есть ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощехранилища.

Чтобы построить такой погреб своими руками, нужно выполнить всего несколько операций:

1. Ошкуренные бревна диаметром не более 25 см покрыть битумом или обжечь на высоту 50-60 см, что увеличит срок службы вдвое.
2. По периметру будущей постройки вкопайте заготовки с обработанным краем в землю. Плотно свяжите верхние концы длинными прутьями. Таким образом достигается всеобъемлющий дизайн.
3. Сделайте короб из «горбыля» и крышу из досок.
4. Покройте конструкцию рубероидом, то есть создайте необходимую гидроизоляцию.
5. Устроить теплоизоляцию: торцевую сторону зашить в 2 ряда досок и уложить между ними слой рубероида.
6. Засыпать (отсыпать) торфяной почвой, которая отлично сохраняет тепло. Посейте любые низкорослые или стелющиеся растения.
7. С северной стороны создать вход с утепленной дверью и навесом над ней.
8. Выкопайте не очень глубокую траншею по всему периметру сооружаемого подвала – для создания защиты от подхода воды.
9. Устроить вентиляцию: в качестве вытяжного зонта будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующим клапаном и парой труб: вытяжной (под крышей) и приточной, расположенной на высоте 50 см над уровнем пола.

Вот так склад может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры склада – 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края крыши должны свисать почти до земли. Таким образом, построенный подвал должен снаружи имитировать хижину. А выпавший зимой снег будет выступать в роли естественного утеплителя.

Также есть разборная модель сарая – для тех, кто не хочет каждый год убирать овощехранилище. Как правило, его возводят ранней осенью и демонтируют весной. Но после этого почву необходимо перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть для обеззараживания почвы. Срок эксплуатации такого погреба тоже может достигать 10-12 лет.

Погреб без обваловки

Подвал, построенный полностью над уровнем земли, как обычная надворная постройка.

построить такое хранилище своими руками, при наличии некоторых строительных навыков, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

1. Сделайте разметку будущего погреба и снимите дерн. Выкопайте яму глубиной не более 50-60 см и соберите грунт в кучу (она еще понадобится). Затем хорошо разровняйте и утрамбуйте подготовленный участок.
2. Устроить дренажную подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, т.е оборудовать цоколь необходимой гидроизоляцией.
3. Создайте надежную защиту от грызунов: на подготовленную подушку насыпьте слой 10-12 см хорошо пропитанной и растертой глины.
4. Поместите (утопленные) красные кирпичи в него плашмя. Также зазор между ними должен быть минимальным.
5. Боковые стенки выложить кирпичом (поставить на ребро). Вяжущий раствор представляет собой смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
6. Сделайте крышу и стены: чтобы построить наземный погреб, вам понадобятся достаточно толстые плиты (резцы или полсотни). Их следует сшить в 2 ряда, обложить каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и т д).
7. покрытие готовых стен рубероидом – это позволит избежать возникновения нежелательных сквозняков в овощном цеху.
8. На одной из торцевых сторон самодельного подвала устраивают отстойник с внутренней и наружной дверью. В очень холодную погоду между ними необходимо проложить утеплитель. Также необходимо соорудить небольшой тамбур, что способствует более надежной теплоизоляции склада. Установите вентиляционную трубу с той же стороны.
9. Постройте крышу: она может быть односкатной или двускатной. Материалом для него послужит любой рубероид: шифер или рубероид.
10. По периметру самодельного подвала выкопать дренажную траншею глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (шириной 1 м) с небольшим уклоном от склада. Это защитит его от затопления.

Виды традиционных погребов

Если говорить о характере расположения по отношению к уровню земли, то существует три вида «классического» подвала: заглубленный, частично заглубленный, наземный.

Заглубленные

Этот тип можно построить на участке с низким уровнем грунтовых вод и сезонным пиком воды. Самый простой тип – земляной погреб без укрепления стен. По сути, это котлован с ровными прямыми стенами, глубиной около двух метров, поверх которого уложен деревянный пол, а сверху устроен погреб в виде двускатной крыши до самой земли. Этот вид можно делать только в плотной почве, которая не будет осыпаться.

На слабом грунте, чтобы грунт не осыпался внутрь, стены необходимо укреплять. Раньше в деревнях для этого использовали дубовые жерди, которые вкапывали по периметру и обмазывали смесью глины и соломы (что-то вроде «шубы»). В сухой песчаной почве стены могли укреплять плетнем, а в домах побогаче — горбыльком или доской. А самые зажиточные дворы могли себе позволить укрепить стены камнем или кирпичом.

К тому же цоколь может быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но утеплялась обязательно, причем дважды — и потолок, и перекрытие. Даже если крыша была сделана из соломы или камыша, она уже показывала хороший уровень теплоизоляции.

Сейчас для обустройства заглубленного погреба используются другие материалы и технологии.

Полузаглубленый

Уже из названия понятно, что это подземный склад меньшего размера. Обычно яму для этого вида выкапывают на глубину 0,7-1 м. Остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб делается так же, как и в подвал или погреб – в виде небольшой лестницы в земле со спуском в 3-4 ступени. А для предотвращения попадания осадков порог приподнимают над уровнем земли, а над входом вешают козырек.

Теплоизоляция надземной части может осуществляться разными способами. Раньше это делалось с помощью насыпи – насыпного слоя грунта толщиной около 50 см с временной гидроизоляцией кровли и стен. А чтобы сформованная земля не обветривалась и не размывалась, ее засевали многолетней травой.

Теперь, помимо традиционного метода, можно использовать современные технологии утепления. Дверь, вне зависимости от способа утепления стен, делают двойной с герметической верандой.

Наземный

Этот вид можно считать похожим на предыдущий вариант, но углубление выполняется чисто символически — просто для устройства полов. В этом случае земляные работы ведутся на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпается песчано-гравийная подушка, а поверх кирпича или камня укладываются полы. Подушка нужна для предотвращения капиллярного подъема грунтовых вод, а твердое покрытие защитит от проникновения грызунов.

Теплоизоляция наземной части может быть выполнена двумя способами – склеиванием или теплоизоляционными материалами.

Второй способ особенно популярен, когда необходимо построить мини-подвал.

По сути, это большая теплоизолированная коробка, аналогичная той, что устанавливается на застекленный балкон или лоджию в городских квартирах. В качестве такой «коробки» некоторые умельцы даже приспосабливают корпус старого холодильника при условии, что дверцы не утратили герметичности.

Строительство хранилища с обваловкой

Построить земляной погреб своими руками сможет даже начинающий мастер. Пошагово эту процедуру следует рассмотреть перед началом работы. Для строительства потребуются отшлифованные бревна сечением 25 см. Их необходимо обработать битумом на высоту 60 см. Это необходимо для увеличения срока эксплуатации здания.

По периметру будущего хранилища вкапывают прутья, опуская их в землю обработанным краем. С помощью длинных жердей осуществляется верхняя обвязка. В результате получается конструкция, состоящая из интегрированных стен.

Корпус изготовлен из горбыля. Крыша собирается из плит. Конструкция должна быть покрыта рубероидом. Торцевые стороны необходимо обшить досками в 2 ряда. Между ними укладывается слой гидроизоляции. Затем конструкцию присыпают торфом. Эта процедура называется бондингом. Такой грунт хорошо сохраняет тепло в помещении.

делая земляной погреб с обваловкой своими руками, вход в него стоит оборудовать с северной стороны. На сфагнум высевают вьющиеся растения. Дверь должна быть утеплена. Над ним обязательно делают навес.

Выкопайте траншею вокруг здания. Создает защиту от воды. Внутри конструкции также должна быть создана вентиляция. Для этого в стену устанавливается короб с регулируемым клапаном. Одна труба должна быть под потолком, а другая – на 50 см выше пола.

Наземный лабаз или хижина

Как сделать базовый или объемный погреб? Очень простой! Есть версия, указывающая на то, что амбар впервые проектировали петербуржцы. Структура такого плана отлично подходит для хранения продуктов в таком сложном климате.

Для его изготовления вам потребуются следующие материалы:

• рубероид;
• битум;
• струя;
• таблица;
• столбы.

Вот список необходимых инструментов:

• уровень;
• рулетка;
• гвозди;
• разочаровать;
• ведро;
• топор;
• ножницы;
• молоток.

В процессе строительства подвала могут понадобиться дополнительные инструменты.

Здание идеально подходит для вас, если вы находитесь в низкой области. Вы можете использовать этот вариант, если климат слишком влажный. Вы потратите некоторое время на постройку такой комнаты, около 10 дней.

Деревянная клетка несколько отличается от стандартного подвала над землей. Первое, что его привлекает, это то, что ему не нужна утепленная крыша. Вы можете сэкономить в овощной лавке.

Первым делом необходимо вкопать один конец бревен на глубину 0,5 метра. А продольные деревянные погоны будут соединяться с концами бревен, которые находятся сверху. И, таким образом, у вас есть целостный дизайн. Только перед всем этим делом следует отшлифовать бревна.

Для изготовления каркасов потребуются жерди, их диаметр 12-18 см, а также подойдут бревна диаметром 18-22 см. Опытные специалисты рекомендуют залить дно бревен рядом с грунтом горячим битумом. Их можно сжечь.

Тогда материалы, использованные для строительства, прослужат вам долго. Опять же, квалифицированные мастера отмечают, что если воспользоваться этим советом, то ваш подвал прослужит в 1,5 раза дольше.

Крыша строится из плит, а для изготовления коробки нужна тесаная плита. После выполнения этих кровельных работ вам понадобится кровельный материал.

Теперь нужно сделать насыпь из слоя грунта, а ее толщина составляет 30 см. Для этих целей вам идеально подойдет торфяная почва.

Чтобы утеплить крышу естественным образом, в качестве кровли должен выступать торф, а это может быть заросшая трава или зерновые культуры.

Обратите внимание, что крыша сарая будет свисать почти до земли.

Ваше здание будет похоже на хижину. Не забудьте зашить одну сторону торца несколькими рядами досок (а между нами следует разместить рубероид, который создаст теплоизоляцию).

Теперь приступим к строительству входа. Вам нужно вставить дверь и утеплить ее.

После хранения позаботьтесь о защите от воды, снега и дождя. Для этого вокруг него нужно сделать траншею. Яма не обязательно должна быть глубокой.

Теперь перейдем к системе вентиляции. Коробки выполняют роль колпаков, в них монтируются вентили для управления. Все это необходимо разместить вплотную к коньку крыши.

Вот у вас уже получилась основа, имеющая продолговатую форму. Теперь 2 трубы необходимы для правильной вентиляции. Вы сможете хранить овощи длительное время при температуре ок. 3 степени.

Вот оптимальные настройки для вашего хранилища:

• высота — 4 м;
• ширина — 8 м.

С такими данными вашего хранилища хватит более чем на 8 лет. Есть еще вариант – складная конструкция. Такую конструкцию собирают осенью и разбирают весной. Если вы предпочитаете такую ​​конструкцию, вам следует позаботиться о дезинфекции. Для этого достаточно перекопать почву на глубину 30 см и полить медным купоросом (5%). Такого склада хватит на 10 лет.

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

Для предотвращения эрозии почвы выкапывают полузаглубленный котлован с уклоном. Его размеры выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов, уровня грунтовых вод и желания хозяина.

В разбавленную водой глину, налитую в дренаж, укладывается кирпичная или каменная спичка, снова насыпается слой более плотной перемешанной глины. Все это обсыпается сверху кирпичом среднего размера или щебнем, чтобы пол над дренажным слоем был не менее 150 мм.

Стены погреба обмазывают жирным слоем глины толщиной не менее 5 сантиметров, а также обсыпают подходящей мелкой галькой. Для обеспечения отвода дождевой воды по всему периметру подвала выкапывается неглубокая траншея, в соответствии с рельефом местности.

Гидроизоляция

Наземные погреба любого типа необходимо оборудовать системной гидроизоляцией, даже если грунтовые воды залегают на глубине более трех метров и практически не используется противопаводковая схема.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги крышу накрывают столбами и досками (можно использовать), застилают рубероидом, а поверх нее насыпают смесь глины и грунта, вынутую при рытье котлована, слоем в не менее 600 мм, что будет способствовать сохранению овощей и фруктов круглый год. Поверх рубероида также можно уложить дерн или посадить траву, наметить ветки или траву, солому и прочие, на первый взгляд, ненужные материалы.

Подвал поможет вам сэкономить место в вашем доме

Устройство входа и вентиляция

Самое сложное в этом варианте – обустройство вентиляции в подвале и подъезде. Верхняя вытяжная вентиляция оборудуется жестяной трубой (пластиковой, асбестобетонной, железной и т д.) с выходом ее через верх стены или перекрытия (перекрытия) подвала. Трубу необходимо накрыть колпаком и вставить сетки от грызунов и насекомых. Нижний, приточный, закрывающий (также с вставной сеткой) — под дверь (также возможно размещение в стене).

Яму лучше всего делать с ручным подходом к двери и дальше в сам подвал, избегая конструкций, которые используют временные откидные лестницы и люки на крыше для входа. Прежде чем построить наземный погреб и, соответственно, зайти в него, необходимо выяснить наиболее частое направление ветра для данной местности, а особенно зимой. Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны здания, то теплоизоляция наземного погреба значительно повысится, но то, что перед заходом в погреб зимой приходится немного расчищать снег, это небольшая цена для сохранности содержимого.

Сразу планируется место для входа и навешивания дверей, так как одновременно с рытьем ямы в погреб необходимо сделать траншею со ступеньками и сделать проем для установки дверей. Двери (их желательно сделать две, внутреннюю и внешнюю, причем даже разделенную небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и так далее).

Важно! При строительстве некоторых котлованов не следует забывать о необходимости устройства вентиляции, гидроизоляции, дренажа и их утеплении.

Первая часть строительства

А теперь узнаем, как построить погреб на даче своими руками поэтапно. Самодельный погреб можно назвать оригинальным. Так как у него одна грань стены вертикальная и три наклонные. В этой конструкции стены подвала будут двойными. Между ними должно быть расстояние в 60 см. Эти полости должны быть хорошо изолированы. Для этого можно использовать разные материалы:

• древесноволокнистые плиты;
• пенопласт;
• плиты из асбестовой стружки;
• опилки;
• минеральная вата.

Во-первых, перед использованием опилок их необходимо обработать средством, защищающим от гниения.

Обратите внимание на УГВ, избыток воды поблизости может привести к разрушению конструкции.

В первую очередь нужно сделать лямки (внутреннюю и внешнюю). Затем переходим к вертикальным стойкам, монтажу потолка в тамбуре к фасадной стене и временным технологическим стойкам.

Затем необходимо установить стропильные балки и наклонные стойки на внутренние и внешние стены. Необходимо вырезать каркас с внутренних стенок.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, или необрезные доски, ведь после этого придется укладывать рубероид. Только лицевую часть нужно обработать другим материалом.

Чтобы сделать надземный цоколь непроницаемым, уложите дно теплоизоляционного материала на пенопласт и закрепите его рейками. А прослойка между наружной и внутренней стенками позволит сохранить тепло.

Крыша в виде усеченной пирамиды выполняет еще и функцию утеплителя. После того, как вы закончили утепление крыши и облицовку, уложите кровельный материал в три слоя. Для этого используйте строительную мастику.

Устройство фундамента

Фундамент в обычном понимании этого термина для подвала не обязателен. Его роль выполняет глиняный, глиняный или бетонный пол, а также подземная часть стены подвала, оптимальная глубина которой составляет полтора метра. Если есть возможность, лучше подогнать глубину подвала под свой рост или рост самого высокого члена семьи.

Перед укладкой пола устраивают дренажный слой (песок, щебень) высотой не менее 100 мм.