Межэтажное перекрытие по деревянным балкам: устройство в частном доме на первом, втором и мансардном уровне, как сделать правильно потолки и полы?

Содержание

Что означает понятие?

Данная строительная конструкция дома предназначена для вертикального зонирования внутреннего пространства дома по высоте, принятия и передачи динамических и статических нагрузок на нижележащие конструкции стен и фундаменты зданий. Таким образом, они гарантируют необходимую жесткость конструкции здания.

Основные требования к этому элементу в строительстве зданий:

  1. По прочности конструкция должна выдерживать максимальную нагрузку 400 кг/м2, для цокольных и мансардных этажей без постоянного присутствия людей эти параметры снижаются до 200 кг/м2. Балки, способные выдержать этот вес, имеют следующие размеры: при пролете 2,2 м – сечение 150*75 мм; от 2,2 до 3,2 м – 175*100 мм; от 3,2 до 5 м – 225*150 мм.

    Размер сечения балки от ее длины также определяется соотношением 1:24. При длине 400 см допустимая высота балки: 400/24 ​​- 170 мм.

  2. Теплозащита, коэффициент сопротивления теплопередаче установлен R = 4,95 м2К/Вт.
  3. По требованиям СНиП индекс изоляции воздушного шума не должен превышать 52,0 дБ, а ударный индекс не должен превышать 60,0 дБ.
  4. Паропроницаемость утеплителя зависит от его типа, например, для внутреннего утепления минеральной ватой она составляет – 0,48 г/(мч·гПа), а для наружного утепления пеноплексом, из подвала в подвал – 0,32 г/(мч·гПа) гПа).
  5. Плотность по внешнему слою доски или плиты – 500 кг/м3, по утеплителю из минеральной ваты – 200 кг/м3.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливаются с введением их в пазы на стенах. Такой вариант возможен, когда монтаж пола осуществляется на этапе строительства дома.

Процесс установки в этом случае выглядит следующим образом:

1. Балки покрываются антисептиками и антипиренами. Это необходимо для снижения склонности деревянных конструкций к гниению и обеспечения пожарной безопасности.

2. Концы балок обрезаются под углом 60°, окрашиваются битумной мастикой и обматываются рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен оставаться открытым для свободного выхода через него паров воды.

3. Монтаж начинают с установки двух крайних балок, которые располагают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Прутья вставляют в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между деревом и стенами не менее 30-50 мм.

4. Для проверки горизонтальности балок на их верхнюю плоскость на ребро устанавливается длинный стол, а поверх него кладется пузырьковый уровень. Для регулировки балок по уровню используются деревянные матрицы разной толщины, которые укладываются в нижнюю часть паза на стене. Плашки необходимо предварительно обработать битумной мастикой и просушить.

5. Для устранения скрипа бруса и перекрытия доступа холодного воздуха щель заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. На выложенный щит управления выкладываем остальные, промежуточные, балки. Технология их врезки в раструбы стен такая же, как и при установке крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

Способ крепления деревянного бруса в пазы на стенах

Когда дом уже построен, проще установить лаги перекрытия, используя металлические опоры. В этом случае процесс установки выглядит следующим образом:

1. Балки пропитываются антипиренами и антисептиками.

2. На стенах на одном уровне в соответствии с расчетным шагом балок закрепить опоры (уголки, хомуты, скобы). Крепление осуществляется саморезами или шурупами, вкручивайте их в отверстия опор.

3. Балки ставятся на опоры и фиксируются саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее добавить «пирог» в конструкцию перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по краям балок с обеих сторон набивают черепные бруски сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна быть на одном уровне с поверхностью балок. Крановые брусья необходимы для укладки на них рулонных досок, являющихся черновым основанием кровли.

Без черепников можно обойтись, если сбросить плиты снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно прикрепить непосредственно к балкам с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно вбить вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа роликовые доски крепятся к черепным брускам гвоздями или саморезами (можно использовать ОСП, фанеру).

При креплении рулона со стороны первого этажа доски крепятся к балкам снизу при помощи саморезов. При необходимости уложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляции; предпочтительна возможность архивных плит снизу. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть балочного пространства, и без использования толщину кровли можно целиком застелить теплоизоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию укладывают в конструкцию пола перед утеплителем (который также может выступать в роли звукоизолятора), если есть риск попадания пара или конденсата. Это происходит, если перекрытие устроено между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй нет. Например, над первым жилым этажом надстраивается неотапливаемый чердак или мансарда. Пар также может проникать в изоляцию пола из влажных помещений на первом этаже, например, из кухни, ванной комнаты, бассейна и т д.

Поверх лаг пола укладывается пароизоляционная пленка. Полотна укладывают внахлест, заводя края предыдущего полотна к следующему на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывается лист или рулон тепло- или звукоизолятора. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно использовать отсечки, которые необходимо стыковать между собой.

Для уменьшения возникновения ударного шума в перекрытии (при жилом верхнем этаже) на верхнюю сторону балок укладывают звукоизоляционные полосы толщиной не менее 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывается гидроизоляционная пленка. Он служит для предотвращения проникновения влаги с верхнего этажа в утепляющий материал. Если верхний этаж нежилой, то есть полы там никто мыть не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизоляционную пленку использовать нельзя.

Гидроизоляционную пленку укладывают листами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предотвращения проникновения влаги внутрь конструкции.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху пришивается натяжная основа для пола на втором этаже. Можно использовать обычные доски, ОСП или толстую фанеру. Крепление осуществляется с помощью саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Все подходящие материалы можно укладывать поверх чернового основания снизу и сверху пола. С верхней стороны кровли, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т д. При устройстве пола на чердаке для хозяйственных помещений черновые доски можно оставить без оболочка.

На нижнюю поверхность кровли, служащую кровлей первого этажа, нашиты кровельные материалы: деревянная вагонка, пластиковые панели, гипсокартон и др.

Ед изм

Какие есть разновидности?

Деревянные полы бывают трех видов. Подвалы и чердаки могут испытывать перепад температур, если эти помещения не отапливаются. В этом случае требуется армированный слой теплозащиты толщиной не менее 150 мм. Межэтажное перекрытие находится в практически равном температурном режиме с обеих сторон, если конечно застройщик правильно установил систему отопления.

Для этой конструкции можно установить слой теплозащиты 100 мм, но потребуется испытание на звукопоглощение от ударов, воздуха и звука системы. Если этой толщины покрытия недостаточно, устанавливается дополнительная звукопоглощающая мембрана или наращивается слой звукоизоляции. Выбор защиты осуществляется на этапе проектирования, с экономическим сравнением наиболее приемлемых вариантов.

Перекрытие 1-го этажа еще называют цокольным.

Он считается одним из важнейших при проектировании дома, так как работает в особо напряженных условиях, на границе воздействия агрессивной подземной влаги на конструкции дома и должен создавать надежный барьер для защиты внутренних помещений от проникновения влаги и холода.

Цоколь также несет значительные нагрузки, так как выполняет функцию пола. В связи с этим к конструкции и монтажу предъявляются особые требования.

Направления. Если цокольный потолок установить над отапливаемым помещением, его теплозащитная структура не будет отличаться от перекрытия между этажами.

Второго

Перегородка, которая устанавливается между первым и вторым этажом, называется межэтажной, она имеет две рабочие поверхности – пол для верхнего этажа и потолок для нижнего. На него действуют достаточно высокие напряжения, поэтому в этом месте устанавливают усиленные несущие балки с пролетом не более 6 м и прогибом не более 1/300 длины.

Межосевое расстояние балки принимают от 0,6 до 1,0 м в зависимости от результатов расчета, как правило, чем меньше пролет балки, тем больше допустимый шаг. Балки крепятся перпендикулярно самой длинной стене здания.

Формирующие слои межэтажного перекрытия перекрывают друг друга: балки, утеплитель и звукоизоляция в качестве наполнителя между балками, 2 слоя пароизоляции сверху и снизу утеплителя, вентиляционный зазор, покрытие и отделка пола, а также отделка потолка.

Мансарды

Перекрытие на чердаке еще называют мансардой. Если помещение предполагается использовать круглый год, то перекрытие выполняется по модели межэтажного перекрытия, а если только в теплое время года или только для обслуживания кровли, то есть для неотапливаемых чердачных помещений, перекрытие будет отклоняться от промежуточный этаж. Они не требуют чистового пола, а сама конструкция может иметь меньший слой утеплителя и звукоизоляции.

Схема слоев и пирог

Обычно они состоят из следующих слоев:

  1. Дощатый накат делают из досок или из щитов, которые подшивают к несущим балкам. Вы также можете добавить их стержни черепа, прибитые к нижней части балок. При установке двутавров доска укладывается в нишу, в этом случае черепные бруски не устанавливаются.
  2. Далее идет пароизоляционный слой.
  3. Звукоизоляционный слой.
  4. Лаги ставятся поперек.
  5. Уложить черновой деревянный пол.
  6. Укладывается последний пол: паркет, плитка, ламинат или линолеум.

Важно! Свободное пространство под полом должно иметь хорошую естественную вентиляцию, по этой причине между ним и звукоизоляционным слоем должен быть вентиляционный зазор.

Отделка пола-потолка снизу осуществляется любыми отделочными материалами. В случаях, когда того требует стиль интерьера, можно оставить балки открытыми. В этом варианте поверх них устанавливается черновой пол, и только потом укладываются все остальные слои.

Процесс устройства пола поверх неотапливаемого чернового пола имеет свою специфику:

  1. Особое внимание уделяется антисептической обработке всех узлов, которые могут находиться под воздействием влаги, поступающей из земли.
  2. Слой утеплителя должен быть существенным, более 100 мм, размер уточняется при проектировании, в зависимости от климатических особенностей района застройки и выбранного типа утеплителя.
  3. Под слой теплозащиты укладывается гидроизоляционная пленка, чтобы отсечь влагу от подвала.
  4. Сверху слой теплоизолятора защищается пароизоляцией для предотвращения образования в нем конденсата, из-за разницы температур между холодным подвалом и отапливаемыми помещениями 1 этажа.

фото46664-1 (1)

Основные параметры бруса для балок

Параметры балок напрямую зависят от геометрических размеров помещений нижнего и верхнего этажей, их целевого назначения. Расчет параметров – важный этап создания межэтажного перекрытия, от него во многом зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Форма и сечение

Брус прямоугольной формы считается оптимальным материалом для изготовления балок. Устанавливается на ребро, имеет достаточный запас прочности, высокую надежность. Иногда в качестве несущих конструкций используют кругляк или пиломатериалы специфических профилей, например двутавра.

Точные параметры балки напрямую зависят от предполагаемой нагрузки, длины пролета и расстояния между соседними балками. Кстати, совсем не обязательно самостоятельно рассчитывать все параметры; можно использовать готовые таблицы и диаграммы.

Расчет длины

рассчитать длину балки просто – это ширина пролета плюс допуски на заделку в пазы. Независимо от натяжки, не рекомендуется делать пролеты шириной более 6 м, это неизбежно приведет к зависанию, что может привести к аварии. При необходимости сделать деревянный пол большего размера можно выйти из положения, установив опоры и подпорки в виде столбиков из того же бруса.

Количество материала

Чтобы было проще рассчитать количество материала, нелишним будет набросать схему будущего перекрытия. Следует помнить, что расстояние от крайних балок до стены будет около 50 мм, а остальные укладываются равномерно между ними с таким же интервалом (0,5–1,0 м).

В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, нужно запомнить несколько элементарных правил теплотехники.

  1. Нагретый воздух поднимается вверх и собирается под крышей. Это самая теплая зона в помещении, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола, и на 9–11°С выше, чем на полу. С теплотехнической точки зрения наиболее эффективным считается отопление помещений за счет теплых полов; для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, нет нужды доказывать, что она верна. Покрытый пол в деревянном доме

    Покрытый пол в деревянном доме

  2. Горячий воздух с потолка в комнате на первом этаже автоматически нагревает пол на втором этаже. Тепло никуда не теряется, а обогревает дополнительные помещения. Конечно, если это жилые, а не холодные чердачные помещения. Спрашивается, зачем строить утепленные конструкции и ухудшать жилищный комфорт за собственные деньги, терять лишние финансы на обогрев второго этажа и отводить тепло с первого этажа при помощи вентиляции? Возможности дизайна деревянных полов

    Возможности дизайна деревянных полов

Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендуют создавать утепленные полы на втором этаже, если помещение используется как жилое. Нужно знать, что помимо ненужных потерь денег и тепловой энергии может возникнуть еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень тяжелых условиях. Тепло плюс влага – прекрасная среда для развития грибка и гниения на несущих деревянных элементах, и никакая современная пропитка не сможет защитить их надолго. Со временем приходится сталкиваться с очень неприятными преждевременными ремонтами. Мы надеемся, что эта информация поможет вам принять оптимальное решение в каждом конкретном случае.

Схема с утеплением деревянного пола

Схема с утеплением деревянного пола

Инструменты и расходные материалы

Важнейшим материалом при возведении деревянных полов являются несущие балки, поэтому очень важно правильно выбрать породу дерева.

Несмотря на то, что лиственница считается более прочной, она плохо поддается изгибу, поэтому для потолков ее стараются не использовать; Мягкая древесина является предпочтительной древесиной для таких конструкций. Очень важно, чтобы он был хорошо очищен от коры и обработан антисептиками.

Расходные материалы для изготовления деревянных половиц:

  • подшивка поверхности крыши фанерой или плитами ОСП;
  • отставание;
  • доска;
  • деревянные доски для катания;
  • бруски 50*50 мм, для крепления валика;
  • теплоизолятор преимущественно из группы минеральной ваты;
  • водонепроницаемая пленка;
  • пароизоляционная пленка;
  • арматура.

Для проведения работ застройщику потребуются инструменты и оборудование согласно приведённому ниже списку:

  • болгарский;
  • электродрель с насадками;
  • ручная и циркулярная пила;
  • электрическая отвертка;
  • обычный молоток;
  • летать;
  • степлер со скобами;
  • измерительные инструменты: линейка, транспортир, отвес, рулетка и спиртовой уровень.

Особенности технологии устройства

фото46664-2 (8)
Все три вида деревянных полов, несмотря на различия, имеют много общих требований, которые необходимо соблюдать в процессе монтажа, независимо от материала стен, из которого построен дом:

  1. Несущий брус распределяют с ровным шагом, устанавливают строго горизонтально по плоскости и параллельно друг другу.
  2. Допустимый прогиб напольного покрытия не может быть выше нормативного по отношению к длине бруса — 1/350.
  3. При большом пролете и недостаточном сечении балки для обеспечения расчетной прочности конструкцию усиливают установкой вертикальных колонн с помощью специально разработанных перфорированных креплений.
  4. При соединении деревянных элементов с несущими стенами требуется укладка гидроизоляционных материалов, например демпферной ленты или рубероида.

Первого этажа

Такое перекрытие выполняется из несущих балок с черновым полом, используемых в качестве основания для тепло- и гидрозащиты. Поверх последнего слоя уложите чистовой пол.

Перед установкой кромок балок на стены подвала проводят отсечную гидроизоляцию битумом или несколькими слоями рубероида. При подготовке цоколя заранее делаются специальные отверстия для монтажа бруса с проемами не менее 150 мм, чтобы концы брусов могли свободно опираться на стену.

Когда балки собраны, к ним снизу крепятся черепные стержни. На которые подшиваются плиты, укладывается слой гидро- и теплозащиты. После образования вентиляционного зазора на них укладывают черновые доски, а после чистовой пол.

Второго

Монтаж таких полов начинается с крепления балок. Как правило, их заводят в пазы на стенах; этот процесс допускается только при возведении стеновых конструкций.

Этапы монтажа перекрытия между этажами:

  1. фото46664-2 (6)
    Несущие балки обрабатывают антисептическими пропитками против гниения и антипиренами для пожарной безопасности.
  2. Торцы спилены под углом 60, окрашены битумной мастикой и покрыты 2-мя слоями рубероида для защиты от гидроизоляции.

    В то же время конец балок остается открытым, чтобы водяной пар мог свободно выходить, не повреждая балки.

  3. На первом этапе устанавливаются 2 торцевые балки, с минимальным расстоянием 50 мм от несущих стен.
  4. Брус вставляют в «гнезда» на 150 мм, сохраняя вентиляционный зазор между ним и стеной до 30 мм.
  5. Проверить горизонтальность укладки балок строительным уровнем. Подгоняют их с помощью высушенных, водонепроницаемых битумом, штампов разной толщины, изготовленных из дерева.
  6. Для предотвращения образования скрипа на балках при ходьбе, а также для предотвращения попадания холодных воздушных потоков полученные отверстия заделывают паклей или минеральным утеплителем.
  7. Остальные балки крепятся по аналогичной технологии.
  8. Каждая 5-я балка также крепится к стене с помощью анкеров.
  9. При формировании «пирога» конструкции сверху по краям балок с 2-х сторон устанавливаются черепные бруски 50х50 мм, нижней частью под плоскость балок.
  10. Доски крепятся рифлеными стержнями черепа, образуя крышу с помощью гвоздей.
  11. Для установки значительного слоя утеплителя между балками лучше обрезать доску снизу.
  12. Перед утеплителем устанавливается пароизоляционная мембрана для предотвращения проникновения в него конденсата, что вероятно, когда помещения на разных этажах имеют разную внутреннюю температуру, то есть отапливаемые и неотапливаемые.

    Точно так же пар может просачиваться в теплоизолятор конструкции из влажных помещений первого этажа, особенно из кухни, санузла и душа. Поэтому мембрана укладывается поверх несущих балок с нахлестом 100 мм, стыки заделываются монтажной лентой.

  13. Кроме того, между балками поверх пленки плотно уложен материал для защиты от тепла и шума, а также предотвращения забивания.
  14. Для снижения ударного шума в потолке вдоль верхней плоскости балок установлены специальные звукоизоляционные полосы.
  15. Поверх утепляющего материала укладывается гидроизоляционная мембрана с нахлестом 100 мм, для защиты от проникновения влаги из верхнего пространства в утеплитель стыки обрабатываются скотчем.
  16. Черновой пол укладывается из досок или дощатого материала типа ОСП или толстой фанеры с использованием гвоздей или саморезов.
  17. Поверх чернового основания внизу и вверху крыши допускается установка любых отделочных строительных материалов. На 1 этаже достраивается кровля, здесь можно выкладывать вагонку, плиты ОСП и гипсокартон.

Мансардного

фото46664-2 (7)
В последнее время застройщики выполняют чердачное помещение в виде теплого чердака, поэтому перекрытие должно совмещать в себе одновременно две важные функции – несущую и изолирующую.

Этим и объясняется тот факт, что такие полы также многослойны, как и предыдущие полы.

Этапы монтажа мансардного этажа:

  1. Процесс начинается на заключительном этапе кровельных работ.
  2. Несущие балки устанавливают, как правило, брус 150*150 мм для одноэтажных домов и 200*200 мм для двухэтажных, который укладывают на кирпичный или армопояс.
  3. Лаги устанавливаются перпендикулярно опорным балкам на ребро, для этого потребуется доска 150х50 мм, шаг установки 500 мм.
  4. Устанавливается пароизоляция.
  5. На него между слоями укладывают теплоизолятор, чтобы избежать теплопотерь и повысить уровень звукозащиты пола.
  6. Установите гидроизоляцию с вентиляционным зазором между плитами и мембраной, чтобы утеплитель не собирал влагу и она могла свободно испаряться.
  7. После этого укладывается пол, сначала черновой, затем чистовой.
  8. Потому что нижний этаж составляет крышу.

Важно! Перед обустройством мансардного этажа все деревянные элементы конструкции необходимо пропитать антисептиком и огнетушащими средствами.

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Нижний черновой пол на межэтажных перекрытиях выполняется из досок меньшего сечения.
Нижний черновой пол на межэтажных перекрытиях выполняется из досок меньшего сечения.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам выполняется по той же технологии, что и монтаж цокольных конструкций. Основное отличие антресольных этажей от уличных – наличие двойного чернового пола. При этом нижний черновой этаж является кровлей на 1 этаже и выполняется из досок меньшего сечения.

Возведение мансардных и межэтажных перекрытий выполняется по следующей технологии:

  1. В посадочных гнездах установлены опорные балки.
  2. Снизу с помощью строительного степлера крепится ветрозащитная пленка.
  3. Внизу крепится выдвижной пол.
  4. В нишах между балками уложен утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенополистирол или эковата на основе спилка.
  5. Поверх утеплителя укладываются листы и выполняется выравнивание верхнего чернового пола.

Способы усиления лаг деревянного пола

Условно технологии усиления балок можно разделить на несколько видов:

  • реставрация;
  • реконструкция.

Реставрация. К этой категории относятся такие методы, как армирование деревянными накладками, листовым металлом, обертывание углеволокном, протезирование. Рассмотрим каждый из вариантов более подробно.

Деревянная вагонка

Установка деревянной накладки на поврежденную балку.
Установка деревянной накладки на поврежденную балку.

Поврежденные балки (гнилые, ломкие, потенциально слабые) можно усилить деревянными накладками. Для этого сам брус зачищают наждачной бумагой или рубанком и обрабатывают фунгицидом. С двух сторон выкладывается брус меньшего сечения. Конструкция стягивается шнурами и сшивается болтами.

Металлические пластины

Приспособления для крепления поврежденной балки к пластинам (рис. № 1) и стержням (рис. № 2).
Приспособления для крепления поврежденной балки к пластинам (рис. № 1) и стержням (рис. № 2).

Несущая способность сломанных тростей восстанавливается с помощью металлических протезов по описанной выше технологии. К очищенной и обработанной балке прикладывается метиз и крепится к ряду сквозных болтов.

Углеродное волокно

Приспособления для крепления поврежденной балки к пластинам (рис. № 1) и стержням (рис. № 2).
Приспособления для крепления поврежденной балки к пластинам (рис. № 1) и стержням (рис. № 2).

Углеродное волокно, приклеенное к поврежденной древесине.

Технология восстановления полов с использованием углепластика проста и удобна. Для этого поврежденный участок проклеивается несколькими слоями углеродного материала.

Протезирование

Протезирование металлическими протезами и накладками.
Протезирование металлическими протезами и накладками.

Протезирование металлическими протезами и накладками.

Протезы используются для увеличения прочности и долговечности соединений между балкой и стеной. Именно здесь чаще всего проявляются эффекты коррозии и износа из-за максимального давления. Профилактические мероприятия проводятся на этапе первого монтажа конструкции. Металлические вкладыши крепятся болтами к шипу штанги. В розетку устанавливается усиленная конструкция. Аналогом накладок является металлический протез. Он просверливается в теле балки и устанавливается в небольшое отверстие в стене.

В категорию реконструкции входят такие методы, как:

  • установка опор (колонны, вертикальные балки);
  • установка дополнительных балок.

Установка опор

Опорные сваи в черновом перекрытии.
Опорные сваи в черновом перекрытии.

При недостаточной несущей способности балки ее часто усиливают вертикальными опорами. Установка сваи позволяет перераспределить давление с балки на опору. Эта технология наиболее популярна для ремонтных работ на чердаке и под полом.

Дополнительные лучи

Частый шаг для балки недостаточного сечения.
Частый шаг для балки недостаточного сечения.

При метровом шаге увеличить несущую способность деревянных балок перекрытий можно с помощью дополнительных стержней. Для этого полностью демонтируется пол и устанавливается брус с шагом 50 см.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия можно соединить со стенами несколькими способами.

В кирпичных или деревянных домах концы балок). Если используются брусья или бревна, то глубина расположения брусьев в стенах должна быть не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Концы балок обрезаны под углом 60° и оставлены неизолированными, чтобы древесина могла свободно «дышать.

При размещении в «гнездо», между брусом и стеной (со всех сторон) оставляются вентиляционные проемы 30-50 мм, которые заполняются теплоизоляцией (шпоном, минеральной ватой). Балка опирается по низу пути через антисептическую и водонепроницаемую деревянную планку толщиной 30-40 мм. Бока дорожки можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

Заделка балок в пазы в кирпичных или блочных стенах

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее чем на 70 мм. Для предотвращения появления скрипа между стенками паза и балкой укладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях в стенах врезают балки, делают соединения типа «ласточкин хвост» и т д.

Балки также можно прикрепить к стене с помощью металлических опор – стальных уголков, хомутов, скоб. Их соединяют со стенами и балками саморезами или шурупами. Этот вариант крепления является самым быстрым и технологичным, но менее надежным, чем при вставке балок в пазы на стенах.

Закрепление балок на металлических опорах

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первый – углубление концевых планок не менее чем на 70 мм в пазы, прорезанные в стенах (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Практикуют также соединения типа «ласточкин хвост» и т д. Если крепление балки предполагает обрезку торцов, следует иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ обрезка не допускается более чем на 1/4 высоты балки. К сожалению, концы часто подшивают в полдерева, что значительно уменьшает сечение бруса, из-за чего в зоне среза образуются расширенные щели, снижается жесткость опоры, что снижает срок службы здания.

Еще один способ соединения – использование специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, скоб, уголков и т.п.). Их плюс – производственные возможности и скорость монтажа. Различают опоры с открытым и скрытым креплением. Последний используется, когда балки должны быть видны в интерьере (примером таких креплений является Т-образная пластина, с длинным плечом, входящим в паз, выполненный на конце балки). Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или глухарями большого сечения.

Балки крепятся к стенам и соединяются встык стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами

Сечение и расстояние до балок выбираются, в первую очередь, исходя из длины пролета и ожидаемой нагрузки на перекрытие

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. На самом деле, согласно приведенным выше СНиПам, металлические элементы, эксплуатируемые в условиях, когда возможно образование конденсата, должны быть отделены от дерева гидроизоляционным слоем. При этом, если лаги перекрытия соединены с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы. По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

Торцевые части балок заделываются в прорезанные в стенах пазы

Прикрепите стальную опору для балки к стене с помощью шурупов-глухарей

При использовании стальных опор для соединения лаг пола со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) этой проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и др.) ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе строительства создается так называемое гнездо, куда вставляется брус.

открытые рулевые тяги

открытые рулевые тяги

Глубина закладки опоры — не менее 150 мм. Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы торец не пропитался влагой. Также для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще рубероид или пергамин в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода паров воды из дерева. Брус обычно укладывают на антисептический деревянный валок, закрепленный в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически прикрепленного к нему.

Для крепления деревянного бруса еще на этапе строительства в каменной стене создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеуказанных СНиП не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая препятствий движению воздуха.

Отображение страницы

Вид сверху

Возможность опирания деревянного бруса на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянный брус 4. Обмотка конца бруса гидроизоляцией 5. Металлические анкеры 6. Гидроизоляция

Способы заделки несущих элементов

Чтобы деревянный настил на перекрытиях получился надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ встраивания несущего бруса в стены дома. Система крепления выбирается в зависимости от материала стен.

Проще всего прикрепить брус к кирпичным стенам. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу глубиной не менее 100 мм и размером больше сечения балки на 15-20 мм. В нишу укладывается вкладыш из эбонита, а торцы бруса перед установкой деревянного каркаса необходимо покрыть жидкой резиной или горячей смолой. Если брус больше 4,5 м, один конец закрепляют сквозным металлическим штырем. Оставшееся пространство в нише задувают монтажной пеной, чтобы в щелях полов не было сквозняков.

84_7.png

Сложнее крепление опор к стенам из газобетона. Перед тем, как сделать деревянный настил между этажами, нужно соорудить несущую коробку, в которую укладывается брус. Для здания из газобетона в два этажа, с кирпичными стенами допускается закладка деревянной коробки, в остальных случаях опорная коробка должна быть отлита из железобетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, лучше всего это сделать на этапе укладки венцов. Как и в кирпичных стенах, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в виде усеченного ласточкина хвоста. Конец опорной балки подгоняют по форме замка и помещают в нишу. После укладки бруса место стыковки усиливают металлическими пластинами и уголками.

79_8.png

Что еще нужно учитывать

Выполнив расчет лаг перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно приступать к собственно монтажу конструкции. Но перед этим желательно провести ряд подготовительных мероприятий.

Дерево – относительно прочный материал. Со временем из-за влаги брусчатые балки и плиты могут начать гнить. Чтобы максимально затянуть этот процесс, перед началом монтажа пола следует обработать весь брус специальным антисептиком. Такие соединения обычно также защищают дерево от заражения грибком.

Кроме того, брус и доски необходимо покрыть продуктом, снижающим риск возгорания. В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно же, будет поврежден. Однако брус и доски, обработанные такими составами, не горят, а тлеют. Следовательно, в случае пожара у жильцов будет больше времени, чтобы покинуть дом.

Также очень хорошо перед установкой пола обработать доски и брус средством от насекомых. Жуки-точильщики впоследствии могут доставить немало хлопот домовладельцам.

Сроки устройства и когда можно пользоваться?

Нормативные сроки устройства деревянных полов в жилищном строительстве определяются едиными нормативами и расценками Правительства на монтажные работы по видам работ и затратам труда. Для монтажа пола бригада из 2-х или 3-х человек должна выполнить:

  1. Установка балок с черепным брусом.
  2. Установка анкеров.
  3. Антисептические концы балок с гнутым рубероидом.
  4. Установка поперечин с фиксацией хомутами.
  5. Роллетная установка.
  6. Установка несущего листа.
  7. Гидроизоляция пергаментом.
  8. Тепловая защита с противоминными пластинами.

фото46664-2 (4)
Установленные нормативы на 100 м2 работ пола составляют 148,52 чел.час, дополнительные затраты на подшивку кровли 83,11 чел.час и укладку подножек 5,51 чел.час, всего -237,14 чел.час.

Таким образом, бригада из двух человек способна выполнить перекрытие дома размером в плане 10х10 м, при 8-часовом рабочем дне за 237,51:2:8=14 дней, а из 3-х человек — за 237,51, 51:3:8=10 дней.

Жильцы дома смогут пользоваться конструкцией только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию, а строители, осуществляющие монтаж, сразу после закрепления несущих балок и укладки подножек.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль при определении плана работ по теплоизоляции второго этажа частного дома. Конструктивно помещение может быть:

  1. Полноценный второй этаж, над которым находится неотапливаемый чердак или жилое помещение.
  2. Мансарда, которая находится прямо под крышей.

В каждом случае принцип изоляции будет разным. Основное отличие мансарды от полноценного этажа – это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранить тепло в помещении.

Следует подчеркнуть, что утепление второго этажа необходимо проводить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного пола нельзя обустраивать пароизоляционный слой; для чердака пароизоляция обязательна. В качестве утеплителя чаще всего используют пенополистирол, минеральную вату или керамзит.

Возможные сложности и ошибки

Для застройщиков, которые серьезно относятся к процессу строительства дома, точно реализуют проект, соблюдают технологические карты и правила техники безопасности, при устройстве полов не возникнет проблем.

Безусловно, данный вид работ должен выполняться профессионалами с бригадой не менее 2-3 человек, а для производства работ необходимо приобрести качественный материал, в соответствии с проектным заданием, и необходимые инструменты и оборудование.

Для неопытных практиков такая работа будет сложной, и в процессе можно допустить следующие ошибки:

  1. Брус не обрабатывался антисептическими пропитками от гниения и антипиренами для пожарной безопасности.
  2. При установке балок не были спилены углы 60° и бревна не были водонепроницаемыми.
  3. Нарушение горизонтальности при установке балок и перекрытий.
  4. Установлен пиломатериал низкого качества, с недопустимыми характеристиками по размерам и влажности.
  5. Балки имеют избыточный прогиб и влажность более 12 %.
  6. Нарушен порядок укладки защитных слоев «пирога» пола.
  7. Утеплитель неправильно подобран по размерам и свойствам.
  8. Отсутствуют тепло-, паро- и водозащитные слои.
  9. Некачественный монтаж защитного материала, большие межплиточные зазоры.
  10. Вентиляционного зазора нет.
Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector