Летняя печь для готовки на улице: как построить кирпичную печь на даче своими руками

Простая кирпичная уличная печь для хлеба и пиццы

Соорудить уличную печь для хлеба и пиццы можно из разных материалов — огнеупорного кирпича, бетонных плит или из специальных готовых модулей для строительства печей, которые собираются в виде конструктора. На сооружение уличной печи для пиццы из сборных деталей уйдет не более трех часов, а на возведение дома вокруг нее потребуется еще больше времени.

Место для сооружения уличной печи следует выбирать особенно тщательно. Даже если в такой печи не используется открытый огонь, все равно необходимо выбрать для нее защищенное от ветра место подальше от деревянных построек и деревьев (не менее 6 м), но не слишком далеко от дома, как у вас носить продукты и посуду.

Масса простой уличной печи не менее 400 кг, поэтому в месте установки необходимо устроить специальный фундамент. Для этого необходимо снять грунт на глубину 20-40 см и уложить утрамбованную песчано-гравийную смесь.

Сверху необходимо уложить армированную тротуарную плитку толщиной 5-10 см. На фундамент необходимо выложить ряд кладки, который будет опорой для стен печи. Далее нужно соорудить цоколь – каркас из бруса 9×9 см, обшитый внахлест крепежными болтами. На готовый каркас монтируется огнеупорная теплоизоляционная плита толщиной 8 см.

Основной частью простой уличной печи является камера сгорания, или тигель, представляющий собой прямоугольный ящик, в котором сжигаются дрова. Он также готовит еду. В тигле имеется отверстие для выхода дымовых газов. Над ним находится дымоход. Глубина тигля обычно составляет 75-100 см.

Для строительства тигля используют кирпичи или бетонные плиты. Кроме того, вы можете купить готовый конструктор для уличных печей, детали которого изготовлены из специального жаропрочного бетона. Такую кирпичную летнюю печь легко собрать как конструктор.

Готовые блоки соединяются с помощью специальной термостойкой мастики-клея. Вместо этого можно использовать раствор из 2 частей обычного цемента, 4 частей жаропрочного цемента и 4 частей раствора. Перед укладкой швы рекомендуется увлажнять, а затем избегать отверстий в слое раствора. Если вы не смогли достать готовый набор для сборки печи для хлеба и пиццы, вы можете сами сложить ее из кирпичиков. Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич обычного обжига, а топочную камеру строить из огнеупорного кирпича. В качестве раствора лучше всего использовать смесь огнеупорной глины и песка (в пропорции 1:2) и смешать с водой до консистенции густой сметаны.

Пока готовая печь для хлеба и пиццы сохнет, можно заняться ее защитой от дождя. Для этого стропила в нижней части необходимо прикрепить к опорной плите и закрыть опалубкой. При этом между печью и скатом крыши должно оставаться не менее 20 см пространства для дополнительной теплоизоляции печи. Сверху крышу необходимо покрыть битумной черепицей, а конек – листовой сталью.

Использовать печь для хлеба и пиццы разрешается только через 3-4 дня после окончания монтажных работ, когда клей или раствор полностью высохнет.

Трубка должна быть вставлена ​​в свинцовую гильзу, заполненную минеральной ватой. Для защиты трубы от проникновения влаги необходимо заполнить зазор между манжетой и трубой высокотемпературным силиконом. Между трубой и кровлей следует уложить слой минеральной ваты. В наружных печах теплоизоляция очень важна. Между печкой и скатом крыши нужно насыпать слой негорючего керамзита толщиной 10 см и уложить минеральную вату. Такой слой защитит крышу от перегрева и создаст оптимальную температуру для запекания. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит готовить даже в холодное время года – до -10 С. При более низких температурах пользоваться уличной печью нецелесообразно: будет израсходовано большое количество дров.

При топке печи температура в камере может достигать 550 С. Чтобы защитить деревянные части дома от огня, их необходимо утеплить. Сама печь возводится на огнеупорной теплоизоляционной плите толщиной не менее 80 мм.

Свес кровли перед горловиной топки является пожароопасным местом, поэтому его необходимо обшить огнеупорными плитами толщиной 30 мм. Из-за сильного жара от печи фронтон рекомендуется строить не из дерева, а из газобетона толщиной 50 мм и облицовывать плиткой. Для большей надежности все деревянные детали следует покрыть специальным защитным составом – антипиреном. Кроме того, любая деревянная конструкция на открытом воздухе должна быть защищена от грибков, насекомых и гниения. Для этого можно использовать специальные химические вещества. Самый простой способ защитить древесину – нанести на деревянные части конструкции влагостойкую краску.

Как сделать русскую летнюю печь из кирпича для приготовления пищи на улице

Русская летняя печь подходит для приготовления блюд любой кухни мира. В ней можно испечь хлеб, пироги, пирожные, лаваш, а также итальянскую пиццу. Летняя печь предназначена также для приготовления рыбных и мясных блюд. Русская печь на улице способна долго сохранять тепло. Основными его недостатками являются большие размеры и неоправданно большой расход топлива, который увеличивается еще и потому, что на разогрев такой печи уходит много времени. Топить уличную печь для приготовления пищи рекомендуется только дровами твердых пород.

В классической уличной варочной печи нет дымоходов. Усовершенствованная русская печь также имеет тепловой экран с дымоходами и печью.

В уличных русских печах для уменьшения теплопотерь и уменьшения расхода дров рекомендуется утеплять боковые стенки.

Напольная русская печь на улице под навесом ставится на основание — нижнюю печь. Сверху находится тигель для печи и пода.

В печи горят дрова, готовится еда. В горне горловина печи предназначена для выхода дымовых газов из тигля. Над устьем находится дымосборник печи, а над ним дымоход. Стенки наклонного дымохода выполняют функцию второго газового порога.

Выбор размера тигля камеры сгорания зависит от назначения печи.

При строительстве русской печи на улице своими руками наружные стены следует обшить теплоизоляцией, чтобы уменьшить теплопотери.

Для этого можно использовать вермикулит с глиной или керамзит и базальтовую вату. В такой печи можно готовить в холодное время года при температуре до -10°С, но дров понадобится гораздо больше. Посмотрите на фото печи на улице — показаны варианты обустройства:

Виды уличных печей для дачи

Для того, чтобы выбрать подходящий вам тип конструкции, мы даем вам краткую характеристику характеристик каждой из них.

Барбекю

Популярный тип садовой печи. В классическом варианте изготавливается из огнеупорного красного кирпича, дешевые из металла, жаропрочных смесей.

Обязательным элементом такой конструкции является арка или другая крыша, возвышающаяся над стальным листом. Защищает продукты и огонь от воздействия внешней среды.

Возможна подведение коммуникаций к мангалу, установка разделочного стола, мойки, шкафа для кухонной утвари.

Оптимальные габариты для этого типа духовки:

• длина — 1,8 м;
• ширина — 0,9-1 м;
• высота с дымоходом – до 1,85 м;
• количество рядов по высоте 27.

• топка;
• решетка;
• дул;
• дымоход и прилегающие к нему каналы;
• платформа для посуды;
• арочный свод;
• металлический стержень для копчения (устанавливается в дымоход на усмотрение хозяев).

Мангал

Эта печь обычно сочетает в себе несколько варочных модулей. По принципу действия он аналогичен российскому, но значительно меньше по размерам. Шашлыки готовятся на верхнем гриле. При этом печь не тает полностью, а мясо поджаривается на углях. Также в нем можно оборудовать коптильную камеру. Для этого нужно немного изменить дымоход.

Фото: гриль-комплекс

Опытные пользователи рекомендуют запускать весь цикл устройства. Благодаря равномерному нагреву мясо на шампурах приготовится быстрее, а вкус будет насыщеннее.

Средний размер уличного гриля:

• ширина – 85–90 см;
• площадь земельного участка – 120–126 м 2 ;
• длина — 1,4 м;
• высота от фундамента – 23–27 рядов.

В ней есть печь, в которой можно испечь хлеб, пироги, пиццу, тушить различные блюда с овощами, мясом.

Коптильня

Зачастую он является частью печи-барбекю, гриля или целого кулинарного комплекса.

Основное требование к конструкции – низкий тепловой КПД (коэффициент полезного действия), много дыма.

Фото: рекордсмен по курению

В зависимости от мощности дымогенератора различают 3 вида копчения:

Дым не должен содержать частиц продуктов сгорания топлива, гари, а при температуре от 35 до 50 0 С не рекомендуется подвергать посуду такому виду обработки, так как велика вероятность образования кислотного конденсата внутри дымохода камера. Еда, приготовленная без соблюдения этих рекомендаций, будет не только испорченной, но и вредной для здоровья.

Камин

Эту необычную конструкцию для обогрева помещений можно использовать и в саду. Уличный камин – это универсальный комбинированный вариант барбекю и гриля, с решеткой и наконечником. Занимает мало места, поэтому подойдет для установки даже на небольшом дачном участке. В ней можно приготовить мясо или рыбу. В отличие от других конструкций печей, имеет широкую топку.

Заводские камины изготавливаются из жаро- и влагостойких материалов. Их легко окрасить в нужный цвет, создать огнеупорную футеровку.

Печь с варочной плитой

Простой и доступный продукт для дачи — компактный. Работает на любом твердом топливе. В основе конструкции лежит черновая печь. Сверху устанавливается чугунная или стальная плита, которая бывает:

1. Все. Исключает приготовление пищи на открытом огне. Используется для тушения, исчезновения продуктов.
2. С отверстием под горелку. При открытой крышке еда получится поджаренной на огне, при закрытой крышке она будет готовиться медленно.

Фото: самодельная кухонная плита

Наименьшие размеры плиты 40х40 см. Ее монтируют на четвертый или пятый ряд кирпичей над топочной камерой. Высота агрегата с дымоходом 1,2–1,5 м.

Русская печь

Уличный вариант предназначен только для приготовления пищи. Боковые стенки дополнительно утеплены, что снижает расход топлива и позволяет эксплуатировать конструкцию даже в первые морозы. Топку вместе с очагом размещают строго горизонтально. При необходимости оборудуется плитой под котелком, духовкой.

В русской печи вы получите вкусную выпечку, хлеб, мясо и тушеные овощи. Меблировка в национальном стиле сделает его изюминкой недвижимости, гордостью хозяев.

Как пользоваться тандыром

Тандыр имеет дымоход, дымосборник. Над укороченной топкой расположена вытяжка с дверцей, в которую загружается топливо, горящее на решетках. Продукты размещаются внутри в сыром виде на стенках непосредственно над горловиной агрегата. Можно испечь круглые лепешки, мясные или рыбные.

На фото: стационарный каменный тандыр

В качестве материалов используют глиняный керамический кирпич, брусчатку.

Кирпичи кладут вертикально или горизонтально, но в последнем случае стенки тандыра будут дольше сохранять тепло. Можно разместить в саду, возле беседки.

Плюсы многофункциональных варочных комплексов

Без знаний строительной отрасли самостоятельно такую ​​конструкцию не соорудишь, поэтому чертеж и изготовление лучше заказать у специалистов или купить заводской образец. Заводские печи обычно снабжены колесами для удобства перемещения по участку.

Кулинарные комплексы содержат:

• плита под котелком;
• варочная поверхность;
• мангалы;
• коптильная камера;
• гриль;
• мини русская печь.

Самым большим преимуществом такого комплекса является одновременное приготовление нескольких блюд по разным технологиям.

Интересным финским вариантом является сочетание гриля и конфорки. Эти модели компактны и доступны по цене.

Идеальное место для очага

привязка печи к территории – первый этап такой работы. Оптимальный вариант – близость беседки, террасы, сарая. Не рекомендуется строить печь рядом с домом, забором, гаражом и другими постройками: расстояние должно быть не менее одного метра.

Деревья и кусты, стоящие близко, тоже не лучшее решение. Отсутствие подземных коммуникаций под печкой, подветренная сторона дома, наличие рядом места для столов и стульев (скамейки) — условия близкие к идеальным.

Все эти требования больше относятся к достаточно крупным очагам, но пренебрегать ими при возведении меньших по размеру сооружений все же не следует.

Простая варочная летняя печь из кирпича

Русская кирпичная летняя печь используется для приготовления пищи и горячего водоснабжения. Соорудить такую ​​конструкцию по такому принципу несложно.

Прежде чем строить печь на улице, необходимо определить наиболее подходящее место на участке для фундамента. Участок следует выбирать вдали от деревянных и других легковоспламеняющихся построек с учетом преобладающего направления ветра.

Для создания фундамента необходимо снять слой растительности на глубину примерно 150 мм (до корневой почвы), насыпать на дно слой песка толщиной 70-80 мм и залить бетоном непосредственно над поверхностью почвы. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, колотый кирпич.

Через несколько дней можно приступать к кладке топки из керамического полнотелого кирпича. Для этого рекомендуется использовать известково-глиняный раствор. Толщина швов не должна быть более 10 мм. Для приготовления раствора понадобится 1 часть глины, 1 часть известкового молока и 2 части песка. Кирпич можно использовать как новый, так и бывший в употреблении, но только предварительно удалив с него старый раствор.

Перед тем, как сделать летнюю печь, нужно поставить первый ряд – это дно печи. Его необходимо выложить практически по всей площади фундамента, тщательно заделывая швы раствором.

Второй ряд необходимо выложить по площади первого, заправляя швы. Впереди следует оставить углубление для решетки. Для кладки можно использовать целые кирпичи, трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стенки печи необходимо вести по периметру толщиной всего в полкирпича. Кладку следует вести с перевязкой швов, местами с использованием трехчетвертных частей кирпича. Таким образом, необходимо выложить пять рядов. Такая высота топочной камеры вполне приемлема – языки пламени горящего топлива будут располагаться чуть ниже печи, перекрывая топочную камеру.

Пока кирпичные стены сохнут, можно приступить к изготовлению верхней обвязки, плит, труб, решеток и заслонок. Обвязку необходимо сварить из уголка 35×35 мм. Далее к его передней части следует приварить опорную планку – ложемент для плиты перекрытия. Спереди к демпферу нужно приварить крюки. Готовую обвязку необходимо уложить на кладку на раствор.

Из того же уголка 35 х 35 мм нужно сделать каркас для сетки на ножки. Для изготовления сетки можно использовать арматурные стержни диаметром 16 мм. Демпфер рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. При наличии топочной дверки и поддувала их можно установить в печь, но в этом нет особой необходимости, так как от садовой печи не требуется изысканного внешнего вида. Чтобы не усложнять конструкцию, заслонку рекомендуется делать съемной. К нему нужно приварить ручку и просверлить четыре пары отверстий с шагом 25 мм. Эти отверстия необходимы для регулировки ширины щели, через которую будет поступать воздух к вентилятору. Для регулирования тяги в камере сгорания заслонку можно подвешивать выше или ниже на крюках, приваренных к ремню, от одной пары отверстий к другой.

Подготовительные работы перед строительством

Строительство объектов, в том числе уличного мангала или печи, начинается с детального плана предстоящих работ, поэтому изначально создается чертеж со всеми элементами будущей постройки. На этом этапе важно выбрать место, определиться с вариантом конструкции и размерами печи, нарисовать чертежи. Все это нужно для грамотного расчета необходимых материалов и сокращения времени на возведение конструкции, иначе уличная печь из кирпича будет слишком дорогой.

Избежать проблем при установке печи и ее обслуживании можно, выбирая только качественные материалы и строительные смеси, особенно если это встраиваемая печь на котле или дровяная.

По опыту производителей печей можно говорить о возможности использования в работе нового кирпича, не использовавшегося ранее, что поможет значительно снизить расход цемента и повысить прочность кладки печи с решеткой или другим способом структура в целом. Б/у кирпич можно использовать как эконом вариант, но только для обустройства внутренней конструкции печи или мангала для дачи, предварительно тщательно очистив от копоти, раствора и других застарелых смесей.

Начало строительства русской печи

Строительство началось по всем правилам – со знанием паспорта объекта. Рядом с плитой сделали столешницу для более удобного и практичного использования. Демонтирована декоративная стена возле беседки, а также убраны стоящие рядом столы и раковины. Под фундамент был вырыт плодородный грунт – именно это решение показалось наиболее правильным и удачным.

В углубление, полученное после земляных работ, насыпали слой песка толщиной 10-15 см. Щебня тоже набили столько же, и тоже трамбовкой.

На сборе металлолома были куплены готовые сварные решетки из прутьев гладкой арматуры, как ограждение палисадников. Все это укладывалось на щебень через опоры из кусков черепицы так, чтобы арматура находилась посередине предполагаемой бетонной плиты.

Потом все залил бетоном из миксера. Общий объем бетона при высоте 0,15 м получился 0,6 кубометра. Но на подстраховку был заказан 1 куб. В итоге бетон оставили, но из него проложили дорожку на участке, весь бетон с обрезками бетона. Расчет оказался правильным.

Пока бетон застывал, можно было продумать дно печи. В итоге среди всех вариантов был куплен кирпичик Лего. Хорошо прессуется и не горит. Такой кирпич укладывается на плиточный клей и хорошо подходит для наружных работ. Если вы строите печь из красного кирпича, следует купить песок и замесить его цементом. Руины остались, купленного количества хватило сполна. Красного кирпича закуплено очень мало — для первого ряда остальные ряды должны быть сделаны из кирпичиков Лего. Кирпичей было куплено сначала 100 штук, потом 75. За одни выходные выложили все 175 штук, 40 штук не хватило, пришлось в итоге докупить еще.

В качестве основы был куплен кровельный материал. Первый ряд кирпичей уложили на раствор из цемента и песка – 1 к 3. Очень тщательно все выровняли. Во втором ряду использовались кирпичи Лего, тоже по такому же решению заполнения пустот в красном кирпиче и потом на качественный клинкерный клей. От первого ряда отрезал участок под мойку и под столешницу.

Столешница заполнена пескобетоном с сеткой и керамогранитом. Крыша печи должна быть построена из двух слоев полнотелого кирпича по углам.

В качестве теплоизоляционного слоя будет использоваться вермикулитовый раствор толщиной 65 см, на всю толщину кирпича.

Семь, которая используется для покрытия пола, также должна быть замешана. Прочность стяжки составляет 45 кг на см2, а теплопроводность 0,25 Вт на метр. Затем было закуплено 35 кирпичей марки М 150, подпилены углы и полностью перекрыто дно печи.

Как выбрать место

Легкий доступ к духовке

Кирпичная уличная печь для дачи – это объект, который должен выполнять возложенные на него функции и идеально вписываться в ландшафт участка.

Выбор места строительства определяется следующими правилами:

• На возвышенности, чтобы исключить возможность затопления участка дождевыми и талыми водами.
• Практический подход. Отсутствие предметов, мешающих свободному передвижению по дорожке и участку.
• Безопасное расстояние от легковоспламеняющихся предметов, водозаборов, соседних строений.
• Точка, не видимая посторонним, чтобы комфортно отдыхать, не опасаясь нежелательных взглядов.
• Рядом нет высоких деревьев. Их корни могут в конце концов разрушить основание котла и основание пути.

Определившись с местом строительства, нужно изучить схемы кладки уличных печей, сделать выбор, нарисовать чертеж и приступить к подготовительным работам.

Порядовки в помощь самостоятельным печникам

В выборе конструкции дачной печи есть много нюансов, которые нельзя не учитывать. Подавляющее большинство дровяных агрегатов в дачах не топятся постоянно, что не лучшим образом сказывается на функциональности и производительности.

Из-за ограниченного свободного места в стране пытаются построить одну печь. В основном отдают предпочтение универсальным конструкциям, имеющим как теплопроводящую поверхность, так и чугунную печь с конфорками для приготовления пищи. Хотя есть и сторонники чисто нагревательных приборов.

Галерея изображений Изображение из Дизайн и отделка кирпичной печи для дачи должны быть продуманы заранее. Ведь они вытесняются через несколько десятков лет.Теплопроизводительность печи должна быть равна теплопотерям. То есть устройство должно перекрывать утечки, но не превышать их. Нет смысла устанавливать на даче слишком большую печь В загородных домах, построенных из материалов с хорошими теплоизоляционными свойствами, можно установить небольшую, компактную печь На теплопроизводительность печи во многом влияет количество и длина дымовых трактов — каналов внутри массива, по которым движется дым на пути к дымоходу. Чем дольше через них идет дым, тем сильнее нагреваются кирпичные стены Кирпичная печь с коваными приборами Большие печи с теплоемкостью Малые отопительные агрегаты

Мы разберем три варианта строительства кирпичных печей для дачи, возведение которых вполне реально осуществить своими руками. Рассмотрим универсальную и отопительную конструкции предельно простого устройства, которое даже при нестандартной топке можно быстро и легко почистить.

О самых популярных видах кирпичных печей вы можете прочитать в этом материале.

Вариант #1 — печка с одноконфорочной панелью

Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере он оснащен дверцей с термостойким стеклом, что позволяет контролировать процесс. Если нет возможности купить именно такую ​​дверь, вполне подойдет вариант из чугуна.

Духовка может быть выполнена в двух вариантах: в универсальном варианте — с варочной панелью, предназначенной для приготовления горячих блюд, в нагревательном варианте — без камеры для варочной панели

Ширина небольшой кирпичной конструкции составляет 510 мм, а это значит, что ее без проблем можно разместить в традиционно небольших загородных домах. Глубина печи составляет 640 мм, при этом глубина печи не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется положением трубы по отношению к коньку.

Предусмотрена печь, которую можно заменить сушильной камерой или баком для приготовления горячей воды. Наличие функциональных помещений не только позволяет приготовить вкусные горячие блюда на даче, но и повышает теплоотдачу к кирпичному строению.

Нагретый топкой воздух и дымовые газы при работе топки устремляются вверх, проходят по задней стенке топочного помещения и затем стекают в дымоходы и далее в дымоход. Тепловая энергия в этом здании используется по максимуму.

Узкая, вертикально ориентированная конструкция занимает минимум места в загородном доме, но отлично справляется с прогревом пространства

Описываемая кирпичная конструкция включает 31 ряд уложенных кирпичей. Чтобы конструкция работала безупречно, необходимо в точности соблюдать следующий порядок.

Под кладкой необходимо непрерывно проверять горизонтальность возводимой конструкции и проверять размер диагоналей выложенных сторон. К толщине швов предъявляются строгие требования, которые необходимо строго учитывать. Максимальная толщина швов при кладке корпуса и дымовых каналов не может превышать 5 мм, при обшивке — 3 мм.

Для самостоятельной кладки данной конструкции печи разработаны заказы и рассчитан расход материалов, что является конкретным подспорьем для самостоятельных строителей

В представленном заказе не указан фундамент печи, характеристики конструкции представлены в другой статье на нашем сайте. Его отливают или строят из кирпича по стандартным правилам. Будем считать, что фундамент уже возведен, и приступим к непосредственной кладке печи.

Для добавления первых трех строк комментарии не нужны, там все предельно просто. В 3 ряду ставим дверцу к вентилятору, в 5 ряду ставим решетку. Дверцу топки ставим перед устройством в шестом ряду: временно закрепляем раму с дверцей проволочными опорами и сразу подпираем двумя боковыми блоками.

На этом этапе устанавливается дверца вентилятора, укладывается колосник и устанавливается дверца топки. В 11 ряду поставили чугунную варочную панель

Затем следуйте инструкциям по заказу до строки 11. После его укладки укладываем металлический уголок или стальную полосу, отступая от заднего края уже построенной части конструкции шириной ровно в один кирпич. Это необходимо для установки варочной панели.

После установки варочной панели продолжаем кладку, строго по указаниям в заказах. С 12-го и следующего по 15-й ряд одновременно строим стены заднего дымохода и помещения для приготовления пищи.

На этом этапе строительства кирпичной печи формируются варочная камера и дымоход, расположенный за задней стенкой

Закончив укладку 15 ряда, укладываем металлические уголки или укладываем лист шифера. Они послужат основой для предстоящей сплошной кладки.

В 17 ряду укладываем и крепим дверцу в камеру очистки. Раскладываем до 22 ряда. В результате должна получиться полая секция, соединенная с дымоходом.

На третьем этапе строительства печи производится монтаж и обкладка печи, а также установка дымоходных заслонок

В 24 ряду по внутренним краям нашей конструкции выкладываем асбестовую отделку. Затем обматываем корпус печи асбестовым канатом, после чего ставим на печь и опираемся на обрезки. Асбестовый канат выполнит функцию теплоизоляции, а заодно защитит агрегат от выгорания.

С 24-го по 27-й ряд обкладываем печь кирпичами, соблюдая регламентированную правилами толщину швов.

В 28 ряду ставим дверцу, через которую будем чистить дымоход. Закрепляем как следует двумя кирпичами по бокам и продолжаем строительство.

В рядах 29 и 31 устраиваем воздуховоды для дымоходной арматуры. Просто укладываем их и осуществляем дальнейшую кладку, не соединяя блоки кирпичом и раствором. Так с 32 ряда строим дымоход.

Вариант #2 — печь для отопления смежных комнат

Эту конструкцию мы безоговорочно относим к отопительным агрегатам. Не оборудована варочной панелью с конфорками и духовкой. Зато прекрасно обогревает несколько смежных помещений, где является частью внутренней перегородки.

В качестве отопительного агрегата используется печь без варочной панели и духовки. Устанавливается так, чтобы отапливалось не более трех смежных помещений

Конструкция, как и предыдущий тип, компактна за счет удлинения по высоте. Его ширина всего 510 мм, а глубина 890 мм.

Высота каменки без дымохода 2380 мм, что равно 35 рядам уложенных кирпичей.

В кирпичном строении минимум функциональных камер. С ее кирпичной кладкой легко справится начинающий печник

Обычное руководство по добавлению типа отопления в деревенскую каменную печь разделим на три условные части. Будем считать, что основа для него уже заложена по общим правилам.

Порядок кладки с 1 по 12 ряды представляет собой схему конструкции с установкой фановой дверки, колосника и обустройством топки

В первой трети показаны формы заказа с 1 по 12 ряды. Мы строим стартовые ряды с особой тщательностью, потому что хотим сосредоточиться на них в дальнейшем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем проверяем вертикальность рядов.

Для того, чтобы стены были строго горизонтальными, периодически будем проверять их при кладке отвесом. В случае отклонений нужно сразу исправлять ошибки, пока раствор не успел затвердеть и не начал твердеть.

Укладка 1 ряда осуществляется на рубероид, уложенный в два ряда, рубероид или аналогичный гидроизоляционный материал. Для удобства закрепляем гидроизоляцию связующим раствором и отмечаем контур печки при строительстве на поверхности.

Во 2-м ряду укладываем раму с фановой дверкой и приступаем к сооружению дымохода. В 5-м ряду кладем сетку, которая является перекрытием поддувала. В 6-м ряду укладываем раму с дверцей духовки и закрепляем ее двумя кирпичами по бокам одновременно.

С 5-го по 15-й ряд осуществляем кладку огнеупорным кирпичом из огнеупорной глины, благодаря чему можно не выполнять футеровку, что по сути значительно уменьшит объем и без того небольшой топки.

Второй этап строительства кирпичной печи – это формирование вертикальных дымовых каналов, топки и прочистной камеры

Уложив 16-й ряд в образовавшееся углубление в 15-м ряду, укрепляем дно цементно-песчаным раствором.

Это необходимо для укрепления дна камеры, предназначенной для очистки дымовых каналов. Так в 16 ряду ставим чистящую дверцу.

На третьем этапе возведения кирпичной отопительной конструкции производится дополнительная кладка вертикальных дымовых каналов, второй камеры очистки, а также установка топочной задвижки

После того, как закроем прочистную дверку и сформируем эту камеру, параллельно продолжаем строить вертикальные каналы для дымохода до 24 ряда.

Затем приступаем к третьему этапу кладки. В 25 ряду начинаем строительство второй камеры очистки. Снова укрепляем низ предыдущего ряда глиняно-цементным составом, ставим еще одну дверку и продолжаем строить дымоход.

В рядах 28 и 32 размещаем вентили, которые используются как регуляторы тяги. Докладываем топочный массив до 35 рад, после него продолжить строительство дымохода.

Изготовление печки своими руками

Вне зависимости от выбранного типа конструкции, строительство включает в себя пять этапов:

1. Подготовка проекта и чертежей.
2. Выбор места, где будет располагаться печь на участке, с учетом ее габаритов и максимальной пожароопасности.
3. Приобретение необходимых материалов и инструментов.
4. Предварительная подготовка площадки.
5. Заливка фундамента.
6. Построить печь.

Проект сооружения

Предварительно разработанный качественный рисунок – основная задача на первых этапах. Это позволит вам избежать ошибок при непосредственном строительстве и монтаже печи. При разработке проекта необходимо учитывать следующие моменты:

• для чего будет использоваться печь;
• сумма, выделенная на строительство;
• наличие безопасного места для сооружения печи во избежание возгорания;
• возможность установки возле печи дополнительных элементов интерьера (беседки для отдыха и т.п.).

При выборе места на участке для печи также необходимо учитывать тот факт, что время от времени может возникать открытый огонь, а при близком расположении строения к дому или другим объектам пламя может распространиться на Это. Поэтому при разработке строительного проекта необходимо позаботиться о том, чтобы легковоспламеняющиеся предметы находились далеко.

Также важно учитывать вес постройки и тип грунта. Если грунт под печкой «поплывет», большой вес может полностью разрушить конструкцию. Параметры печи необходимо правильно рассчитать при составлении чертежа. При больших размерах печи прилегающее свободное пространство тоже должно быть обширным.

Материалы и инструменты

Этап выбора материалов и инструментов важен, и выбирать их нужно тщательно. Необходимо понимать, что воздействие различных факторов на готовую конструкцию будет не только изнутри, но и снаружи (дождь, снег и т.д.). Необходимые материалы для покупки:

• 
  огнеупорная глина – используется для участков, подверженных воздействию открытого огня;
• облицовочный кирпич – для возведения всех видимых стен в топке;
• для фундамента необходимо сделать бетон из песка, цемента и щебня;
• глина;
• металлическая решетка;
• арматура понадобится для укрепления фундамента или изготовления коптильни;
• дверцы поддувала и сама камера сгорания;
• плита

Важными инструментами являются:

• ведра – для мусора и воды;
• молоток;
• разочаровать;
• дрель с набором сверл.

Предварительная подготовка места

На этом этапе не нужно тратить много времени, но зато нужно проделать достаточный объем работы. Основными действиями будут:

• устранение лишних объектов на участке, деревьев, кустов и т.п. ;
• убрать весь мусор;
• выравнивание поверхности;
• подготовка котлована для заливки фундамента.

Вопросы технологии

Основание

Под фундамент уличной печи копают котлован на штык лопаты (30 см). Сначала в котлован засыпают противопучинистую песчаную подушку толщиной (толщиной) 15 см и утрамбовывают, а по ней используют щебеночную засыпку до уровня земли. Засыпку тщательно выравнивают по направлению к горизонту. Вынос бортов котлована за контур топки в плане — от 400 мм.

Кроме того, если фундамент печи представляет собой готовый бетонный монолит, фундаментную плиту просто укладывают на щебень. Если фундамент отливается своими руками, для заливки делается опалубка высотой 80-150 мм. Усиление — стандартное 2-х плоскостное. Решение — от М250. Закладывать фундамент печи вровень с землей нельзя: он скоро забьется грунтом, а его «химия» разрушит нижние ряды кладки, что равносильно перекладке всей печи. Чтобы не споткнуться о порог фундамента, по контуру делают пологий тротуар из бордюрного камня или цементно-песчаного раствора.

Если печь строится в беседке, на крыльце и вообще на деревянном перекрытии достаточной несущей способности, вынос дна печи необходимо производить по правилам пожарной безопасности: от 600 мм со стороны печной двери и от 300 мм с других сторон. На пол укладывается асбокартон толщиной от 4 мм или базальто-минеральный картон от 6 мм, затем лист кровельного железа. Железные полы смачивают раствором жидкой глины, на них кладут войлочный или базальтовый картон и пропитывают этим же раствором. Кладку конструкции печи начинают, когда глиняная пропитка полностью высохнет.

Кирпич

Для уличной печи очаг именно то, что нужно: плотный, хорошо прокаливаемый. Черновую печь или 2-х комфорочную с дымоходом, где топочная камера не сильно нагревается, можно соорудить из красного рабочего кирпича, в том числе и пустотелого — печь из него быстрее нагревается и меньше теряет тепла впустую. Силикатный кирпич категорически непригоден для печей, а шамотного кирпича в уличных печах следует избегать: из-за высокого влагопоглощения шамотного кирпича зимой он подвергается воздействию мороза на открытом воздухе.

Примечание: с чего бы авторам некоторых изданий и рерайтерам, бездумно ворующим у них материал, брать, что печь можно сложить из газоблоков, вряд ли это известно Всевышнему. Это вспененный цементный раствор. Под воздействием высоких температур цемент постепенно, но достаточно быстро теряет кристаллическую воду и распадается в пыль.

Кладочный раствор и кладка

Обычный глиняный печной раствор для уличных печей непригоден: он закиснет во время простоя в непогоду весной и осенью. Печи с ненагруженным тепловым режимом (грубые, 2-х горелочные с дымовой камерой) можно класть на строительный цементно-песчаный раствор от М250 (портландцемент от М500: песок 1:3 — 1:3,5); в крайних случаях они не будут полностью вытеснены надолго. Иногда на тот же раствор кладут уличные печи в бытовках с армированием швов толщиной 6-7 мм стальной сеткой толщиной 3 мм. Но при более-менее регулярном использовании сложенная таким образом печь не прослужит более 5-7 лет.

Чтобы собрать по-настоящему прочную уличную печь, необходимо купить сухой кладочный раствор для кладки уличных печей и заделать его согласно инструкции. В целом это глиняно-цементно-песчаный раствор, но качество глины для него необходимо контролировать в лаборатории, а сухую смесь готовить на производственном оборудовании. Если вы не прочь рискнуть и сначала сложить черновую или тарелку, подготовьте дорожку для укладки уличных печей в домашних условиях:

1. Белую или серую жирную глину затворяют большим количеством воды и оставляют «кислить» на трое суток;
2. Первые двое суток глиняный раствор периодически перемешивают, на третьи сутки дают отстояться;
3. Суспензию сливают, а глинистый осадок отжимают через сито с размером ячеек 1,5 мм и сушат в тени;
4. Сухую глину измельчают до фракции не крупнее 1,5 мм и добавляют портландцемент марки М400 и выше в количестве 10-15% от объема глины;
5. Делают «колбасный» тест на жирность глиноцементной смеси, как при приготовлении раствора для печного кирпича своими руками;
6. В сухую смесь добавляют горный песок фракции 0,5-1,5 мм до нужной жирности. Не подходит овражный и окатанный кварцевый речной песок. Только теперь смесь готова к работе.

Готовить кладочный раствор для печи нужно из покупной или самодельной смеси, небольшими порциями заниматься в течение 2-3 часов, т.к глиняно-цементно-песчаный раствор и в ведре сохнет и расслаивается. Новичкам лучше делать по одному ведру раствора за раз, его хватит на 100-120 кирпичей. Раствор на кирпич лучше всего наносить ладонью слоем ок. 3 мм. Выдавленные излишки сразу удаляются пальцем, а швы снаружи прорезаются деревянной палочкой на глубину 4-5 мм под гидроизоляцию, см ниже.

Примечание: толщина шва между шамотным и красным печным кирпичом 6 мм, так как модули их коэффициентов термического расширения (КТР) различны.

Защита швов

Ни облицовка плиткой, камнем или кирпичом, ни оштукатуривание влагостойкой штукатуркой не защитят полностью от промокания кирпичные швы уличной печи. Только в наше время появился радикальный способ защиты наружных швов от влаги: затирка швов клеем для керамогранита. Швы затирают после полного высыхания кладки (20 дней при 15 градусах и 7 дней при 25 градусах). На период сушки над печью устраивают временный навес, чтобы избежать неравномерного нагрева под прямыми солнечными лучами.

Что касается внутренних швов, то для их защиты все проемы/отверстия в конструкции печки при зимней остановке затыкают мешками, наполненными сухой травой, тряпками и т.д. Так что температура внутри будет не меньше, чем на градус, но выше чем снаружи, что предотвратит образование конденсата. Весной, перед первым пуском после зимы, печь тихонько протапливают в течение часа-двух бумагой, стружками, сухой травой, пока дым из трубы не посветлеет или не станет почти прозрачным. Теперь печь можно полностью запустить.

Закладные и фурнитура

Литые металлические детали можно замуровывать только в печном кирпиче; в огнеупорной глине не должно быть отложений. Толщина слоя раствора между металлом и кирпичом тоже 3 мм, значит шов с закладкой будет толщиной 6 мм + толщина встроенной части. Поскольку швы толще 13 мм недопустимы, максимальная толщина закладной в печи составляет 5 мм, а минимальная, согласно общестроительным нормам, — 4 ​​мм. Проволочные вставки могут быть толщиной 3 мм.

Деформационные зазоры между кладкой и фурнитурой (дверями, ставнями, замками, воротами) требуются шириной 6-12 мм. Чаще всего отверстия делают с 10 мм. Деформационные отверстия заполнены рыхлым асбестом; как правило, для этого монтажный элемент перед установкой обматывается по контуру асбестовым шнуром. Установите фитинг на место, как только кладка достигнет нижнего уровня; вдавливание детали в готовый проем недопустимо! Затем осуществляют кладку, обводя фурнитуру до тех пор, пока она не будет закрыта поверх нее.

В инструкциях по строительству печей пишут, что крепить арматуру в конструкции печи нужно только проволокой, потому что чугун не варится или очень плохо варится. Это действительно так, поэтому в чугунной арматуре есть проушины и/или канавки для проволоки 3-4 мм. Монтаж чугунных элементов печной арматуры производится в следующем порядке:

1. Как только кладка доведена до дна участка, болгаркой выбираются канавки проволочных волосков в кирпичах. Ширина дорожки 6 мм. Кладка усов в кладку – от 1,5 кирпича, лучше – 2,5-3,5 кирпича. Концы проволоки не должны попадать на вертикальные швы кладки!
2. В нижние проушины асбестовой арматуры продевается проволока, устанавливается деталь и продолжается укладка;
3. В последнем ряду кладки, перекрывающей деталь, выбираются пазы для верхнего уса проволоки, как в пункте 1;
4. Вставьте проволоку в верхние проушины детали;
5. Выкладываем ряд внахлест и дальше кладем кладку.

В то же время в уличных печах, которые топят неравномерно и не интенсивно, арматуру изготавливают из обычной конструкционной стали, в том числе и самодельной. Это экономит много денег из-за чугунной фурнитуры. Стальную печную арматуру вполне правомерно крепить приваркой к закладным из стальной полосы или уголка.