Как построить птичник на 10-20 кур своими руками. Как построить зимний курятник на 20 кур?

Оптимальные размеры

Если подходить к вопросу определения размеров курятника скрупулезно, то на каждую породу птицы существует определенная норма «жилплощади». Но на даче или в частном доме редко держат породистую птицу. Потому исходят из среднего.

Прикидываем площадь и размеры постройки

При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.

Какой высоты делать курятник

При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.

Без перекрытия

При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).

С чердаком

Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.

Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.

На столбах

Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.

В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.

Какие инструменты и материалы потребуются

Сделать своими руками зимний курятник вполне под силу даже начинающим птицеводам. Но прежде чем приступить к возведению, нужно подготовить весь необходимый инструмент и выбрать материал. Упростить задачу можно, если составить список, чтобы ничего не забыть.

Инструменты, которые пригодятся во время строительства:

шуруповерт;
молоток;
гвозди;
строительный степлер;
саморезы;
рулетка;
лопата;
веревка;
карандаш;
строительный уровень;
ножовка;
миксер для бетона;
деревянные колышки;
топор;
рубанок.

Из какого материала лучше строить

Для зимнего курятника, предназначенного на 20 кур, следует использовать материалы повышенной прочности. Какой из них выбрать, каждый птицевод решает сам, исходя из своих возможностей. Помимо основного материала, также следует продумать утепление внутри, так как для комфортного содержания кур температура зимой в курятнике должна быть + 15 °С и выше.

Основные материалы, которые можно использовать для возведения зимней конструкции на 20 кур:

Дерево. Экономичный, теплый материал для зимнего курятника. Такая конструкция, сделанная своими руками, будет уютной, и иметь привлекательный внешний вид.
Шлакоблоки. Для их изготовления используют песок, шлак, воду и цемент. Готовые блоки хорошо сохраняют тепло, выдерживают низкие температуры.
Кирпич. Долговечный материал, который позволяет возвести капитальную постройку. Но, он имеет низкую теплоизоляцию. Поэтому необходимо тщательно утеплить стены внутри, чтобы создать оптимальные условия для кур.
Ракушечник. Натуральный материал, который способен хорошо удерживать тепло в курятнике зимой.

Определяем габариты

Итак, нам надо рассчитать размер жилья для 20 кур, и при этом предусмотреть еще выгул. Исходить надо из того, что внутри курятника на две взрослые птицы должно отводиться 1 м2 свободной площади. Если требуется сделать домик для 20 кур, значит его минимальная площадь должна составить около 20 м2.

Внимание! Учтите, что часть свободного места в курятнике заберут гнезда, поилки и кормушки.

Чтобы проще было нарисовать своими руками чертежи курятника на 20 кур, мы предлагаем на фото рассмотреть типовую схему. Данный вариант включает открытый выгул из сетки.

Большую высоту делать не стоит из-за сложности обогрева помещения зимой. Но надо учесть, что в низком домике некомфортно будет человеку ухаживать за курами. При составлении схемы домика оптимально ограничится высотой 2 м.

Внимание! В тесноте куры ощущают дискомфорт, что сказывается на их здоровье и продуктивности. Если размер участка не позволяет соорудить жилье на двадцать птиц, их поголовье лучше сократить.

На видео рассказывают о строительстве курятника для несушек:

Расчет размера курятника на 20 кур

На двух кур в птичнике должно приходиться не менее 1 м² пространства. Кроме того учтите, что некоторое место будут занимать поилки, кормушки и прочие вспомогательные элементы. Таким образом, и в летнем, и в зимнем варианте проекта курятника на 20 кур должно быть минимум 15-20 м² площади.

Высота курятника должна составлять не менее 2 м, чтобы обеспечить комфортное нахождение в помещении не только птицам, но и ухаживающим за ними людям.

Учтите, что в замкнутом пространстве птицы ощущают дискомфорт, что может стать причиной болезней. Поэтому иногда имеет смысл поступиться количеством поголовья в пользу более комфортных условий размещения птиц.

Например, 20 птиц, размещенных в курятнике площадью 20 м², дадут яиц больше, чем размещенные на той же площади 30 кур.

Средний расчет площади курятника — 1 кв.м на 2 головы птицы.

Курятник своими руками на 10 и на 20 кур – чертежи, инструкция

Все больше людей стремятся обеспечить себя и свою семью натуральными продуктами, в том числе диетическим куриным мясом. Те же, кто предпочитает не натуральное хозяйство, а выращивание цыплят для рынка и продажу яиц, тоже заинтересованы в создании курятника своими руками.

Особенности сооружения

Фактически в роли курятника может выступать любое помещение – пусть даже пустующая комната в доме. Однако неповторимый «аромат» результатов жизнедеятельности птиц, производимые ими шум и грязь требуют выделения отдельного помещения. Это может быть сарай, временная постройка, загородка. Однако лучше построить специализированный «домик для птиц».

Его основные особенности:

разделение пространства на закрытый отсек и защищенное сеткой или решеткой пространство для выгула;
достаточная надежность конструкции – в ней не должно быть места для проникновения хищников или попыток кур выбрать «на волю». Кстати, от домашних котов и собак тоже необходима защита – если они и не попытаются сожрать птиц, то напугают запросто;
относительно стабильная температура внутри и отсутствие сквозняков;
наличие освещение в закрытом помещении, где куры устраивают гнезда для откладывания яиц. При отсутствии периодического освещения яйценоскость заметно снижается.
При этом различают временный простой курятник на даче, используемый только в летний сезон, и капитальный всесезонный курятник для бройлеров. В первом варианте достаточно самой простой конструкции, вторая включает хотя бы минимальную отопительную систему.

Если ограничивать выгул птиц не планируется, можно построить только основную часть сооружения – для ночлега и откладывания яиц.

Планирование постройки

Перед поиском подходящих чертежей необходимо определиться с количеством пернатых «жильцов». Конечно, не обязательно строго придерживаться числа 5, 10, 20 или 50 штук. Однако при наличии 9 несушек помещение, рассчитанное только на пять птиц, явно будет им мало.

Обычно расчет ведется из соображений, что на 5 куриц необходимо 3…4 кв.м закрытого домика для гнездования и насестов и 5…7 кв.м для выгула. При этом увеличивать значения можно и нужно, особенно в отношении места выгула – свободное пространство для движения улучшает яйценоскость – а вот уменьшать не стоит.

Таким образом, курятник своими руками на 5 кур займет примерно 8…12 квадратов пространства на участке. Если же планируется всесезонный вариант с отоплением, то потребуется еще тамбур между отапливаемым отсеком и свободным пространством. Это увеличит пространство еще на 1…1,5 квадратных метра.

Как правильно построить курятник

При строительстве зимнего или летнего курятника на 10 кур и больше необходимо учитывать следующие моменты:

владельцы должны иметь нормальный доступ как в загон для выгула, так и в основной домик. Соответственно, двери должны соответствовать росту и габариту владельцев;
для периодической уборки территории, подсыпки почвы, удаления неиспользованного корма и прочих работ необходимо свободно двигаться внутри загона и относительно свободно – внутри места для гнездования. Таким образом, помещения меньше 3 квадратных метров не рациональны – там будет очень сложно перемещаться;
убирать куриный помет, сброшенные перья и другой мусор из-под насестов лучше с помощью выдвижного лотка. Это позволит не забираться в тесное помещение каждый раз;
места откладывания яиц (в курятниках для кур несушек) лучше снабдить свободным доступом снаружи – откидной крышкой, раздвижными или распашными дверками. Тогда можно будет достать яйца, не заходя внутрь.

Рассмотрим отличия для летнего и зимнего варианта.

Особенность сооружения	Летний курятник	Зимний курятник
Основание	Можно монтировать непосредственно на грунте. Для защиты от грызунов и подкопа мелких хищников достаточно замесить глину со стеклом и утрамбовать ей площадку, а сверху засыпать грунтом и «подстилкой» – песком, опилками.	Необходим фундамент – ленточный мелкозаглубленный, плитный поверхностный. Пол на лагах требует обязательного утепления минеральной ватой с последующим настилом из фанеры, досок или ДСП.
Стены	Легкий каркас	Каркас с утеплением или капитальная кладка из кирпича, блоков, возможна монолитная бетонная конструкция – для нее тоже требуется утепление
Освещение	Можно пренебречь, но лучше устроить затянутые пленкой или тонким стеклом/прозрачным пластиком проемы без герметизации	Необходима установка качественных окон (можно металлопластовых) с возможностью проветривания
Крыша	Допустима односкатная легкая конструкция	Желательно использовать двускатную крышу, наклон скатов выбирается в зависимости от климатических условий. Пространство между стропилами утепляется
Двери (дверки)	Достаточно легких изделий, не позволяющих птицам выбраться наружу	Монтируют деревянные или композитные двери с утеплением

Основываясь на перечисленных особенностях, выбираем подходящую конструкцию и строим «домик для кур».

Зимний курятник на 10 кур своими руками

Ниже представлен чертеж курятника на 10 птиц без добавления площадки для выгула (предполагается, что зимой птицам во дворе делать нечего, а летом они перемещаются по участку свободно).

Здание прямоугольное в плане, размеры подбираются индивидуально, но в целом габариты постройки примерно 2х4 м с высотой 2…2,5 м (в самом высоком месте). Уклон односкатной крыши с покрытием битумной черепицей или рубероидом выбирается не менее 20 градусов к горизонтали.

Последовательность работ:

закладывается ленточный фундамент глубиной 0,5 м;
после окончательного отвердения фундамента укладывается брус ростверка (100х100 мм или 150х100 мм), возводятся стойки;
собирается поперечная обвязка каркаса с шагом не менее 1 м, укладываются лаги с шагом 600…800 мм;
возводится стропильная система, выполняется ее первичная гидроизоляция (чтобы защитить незаконченную постройку от дождя);
выполняется обшивка с обязательным оставлением проемов для вентиляционных и осветительных окон. Можно использовать вагонку, имитацию бруса, более толстую доску. Главное – отсутствие щелей. Чтобы уменьшить риск деформации в случае использования недостаточно просушенных пиломатериалов, в дверные и оконные проемы монтируют окосячку;
в проемы между элементами каркаса укладывается изоляционный материал – каменная вата толщиной не менее 100 мм;
выполняется внутренняя обшивка фанерой или ДСП;
монтируются окна и двери.

Важно: если обустройство курятника внутри планируется с учетом частого присутствия владельцев, прочность конструкции стоит увеличить и использовать брус с сечением не менее 100х150 мм.

Если ставить курятник непосредственно на фундамент по тем или иным причинам не планируется, можно использовать комбинированный вариант основания – ленточная база и деревянные сваи-стойки.

Зимний курятник своими руками на 20 кур

Здесь принципы строительства и последовательность выполнения действия аналогична предыдущему варианту. Необходимо лишь сделать поправку на большее количество обитателей и выбрать соответствующие чертежи. Обычно для 20 птиц с учетом размещения гнездовий, поилок, кормушек и прочего оборудования требуется 15…20 квадратных метров.

Представленный вариант имеет пристроенный загон для выгула и небольшое крыльцо. Крыша на схеме не показана, но является двускатной с расположением конька вдоль длинной оси прямоугольного строения.

Эти габариты определяются, исходя из размеров и породы птиц. Если куры очень мелкие или, напротив, очень крупные, стоит соответственно скорректировать нюансы обустройства курятника внутри.

При желании утеплить такую постройку можно не только на постоянной основе (минеральной ватой в ячейках каркаса), но и дополнительно, складируя солому и сено под навесом рядом со стеной. Таким образом стоит поступить, если в хозяйстве есть и другие потребители этого сельскохозяйственного продукта.

Ту же солому используют для настила на полу в зимнее время – это и утепление, и комфортная подстилка для птиц. Предварительно выполняют дезинфекцию пола известью.

Как построить курятник с отоплением

Помимо дневного света, птицам обязательно нужна комфортная температура. Поэтому при создании всесезонной постройки следует предусмотреть отопительную систему. Она должна быть:

безопасной для кур (отопительные приборы следует защитить решетками);
регулируемой – необходимо зимой обеспечить температуру 10…15 градусов Цельсия;
по возможности автономной.

Для теплых регионов подходит обычная лампа накаливания (60 Вт на 10 кур).

Для более холодных лучше выбрать инфракрасные обогреватели с минимальной мощностью. Небольшое видео предлагает протестировать использование таких обогревателей в курятниках на 10…20 птиц.

По желанию можно закрепить на потолке тонкопленочную панель, предназначенную для монтажа инфракрасного «теплого пола».

Важно: устраивать отопление необходимо в помещениях площадью более 10 квадратных метров. В мини-курятниках, своими руками устроенных из подручных материалов, такой надобности нет – тепло тел птиц достаточно для поддержания комфортного микроклимата.

Еще один хороший способ поддерживать ровную температуру в постройке – смонтировать ее вплотную к стене дома. В этом случае теплоизоляцию прилегающих стен не делают, чтобы тепло свободно переходило из жилого помещения в хозяйственное.

При любом виде отопления необходимо устроить вентиляцию. В противном случае в птичнике будет влажно, велика вероятность развития инфекций, уменьшения яйценоскости.

Материал для строительства курятника

Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.

Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).

Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.

Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).

Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.

Чертежи и проекты

Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.

Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.

На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.

Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.

Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.

Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент

Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.

Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.

Подготовка участка под фундамент

Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.

Столбчатый фундамент

Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.

В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.

Ленточный фундамент для курятника

Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.

Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.

Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.

Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.

Из чего сделать курятник своими руками для 20 кур с фото-примерами

Для получения действительно хорошего и теплого курятника приобретите стройматериалы и оборудование для работы. Кто-то обустраивает птицам уже готовые помещения, например, снабжают обогревателями теплицы или сараи. Действительно комфортные условия, обеспечивающие высокую производительность у несушек, будут в настоящем домике с местом для выгула.

Подготовьте необходимое количество кирпичей, досок, металлических прутьев, песка и опилок, стекол и сетки, цементной смеси для фундамента и минеральной ваты для утепления. А также не забудьте про инструменты:

бетономешалка (если есть) или емкость для замешивания раствора;
молоток и гвозди;
дверные петли и замки;
другие инструменты для монтажа системы вентиляции и освещения.

Под рукой должен быть кабель для проводки, патрон с лампочкой и чертеж всего строения. Только после этого можете приступать к работе.

Если вы не умеете сами строить и работать инструментами, обратитесь за помощью к мастерам.

Стоимость готового теплого курятника

Если решились купить зимний курятник, стоимость постройку будет зависеть от площади, выбранных материалов и дополнительных комплектующих. В разных регионах цены могут отличаться. Вот пример нескольких вариантов:

Михаил, г. Санкт-Петербург: «В области живет отец в частном доме и разводит кур. Пока только 10 несушек, но планирует расширение, поэтому купил «Томас» «на вырост». Заказывал весь комплект со сборкой и фундаментом, работой доволен».

Мария, г. Брянск: «Купила для матери модель «Чернушка» на 15 кур-несушек. Простоял уже 2 зимы, и в нем действительно тепло и уютно».

Павел, г. Москве: «В области мать разводит птицу, у самого времени на строительство нет, заказал «Додонова двойной». Смастерили быстро, в нем тепло и выгул хороший».

Выбрать можно и другие варианты с утеплением и без, на поголовье от 5 кур и выше. Подбирая подходящий курятник, учитывайте месторасположение на участке и желаемую площадь для выгула.

Планирование постройки

Как возвести деревянный курятник?

Курятник на 20 кур можно возвести из брусьев, а затем грамотно его обустроить изнутри. Вот примерная схема такой постройки:

Каждый этап организации деревянного курятника рассмотрим отдельно.

Монтаж фундамента

Столбчатый фундамент для курятника надо подготовить в таком порядке:

Выполнить разметку. Для этого по углам будущего курятника, на расстоянии 1 м, вбить по колышку и натянуть веревку или металлический прут. Внимательно следить за тем, чтобы разметка была ровной. Веревка должна быть натянула, но при этом может стелиться по верхнему слою грунта.
Внутри полученного прямоугольника с помощью лопаты снять дерновой слой толщиною примерно 15-20 см, а затем на местах вбитых кольев выкопать ямки под столбики на глубину 60-70 см. Ширину их стенок нужно определить по используемым для фундамента блокам. Например, если это 2 кирпича, то оптимальная ширина стенок ямки – 50-55 см.
Натянуть на прутики ещё одну веревку, чтобы по ней ровнять высоту столбов. Её высота над уровнем земли должна составлять 20-25 см.
В каждую ямку насыпать песок и гравий слоями по 5-7 см, чтобы получить подушку будущего фундамента. Сверху уложить по 2 кирпича, наложить раствор цемента (1:3) и поперёк выложить ещё по 2 кирпича. Повторять эти действия до тех пор, пока высота столбиков не достигнет уровня натянутой веревки. При недостаточной высоте выровнять столбики цементом.

Вместо сооружения опалубки, можно в ямки вставить асбестоцементные трубы.
Чтобы защитить фундамент от разрушительного воздействия влаги, засыпать углубление внутри размеченного прямоугольника гравием или мелким щебнем.

Обустройство пола и стен

Пол в курятнике можно выполнить двумя способами:

Настилать доски на лаги. Это простой вариант, при котором нужно правильно торцевать доски, иначе в полу будут дырки. Чтобы такой пол сохранял тепло зимой, на него нужно уложить утеплитель – опилки или солому. Если же использовать ОСБ-доски, такой пол не будет бояться влаги и насекомых.
Сделать двухслойный пол. Более сложный вариант, но пол получается теплоизоляционным. Для этого под лаги нужно установить бруски, а на них – слой досок в качестве чернового пола, утеплить и ещё один слой досок.

Деревянные стены курятника нужно установить в таком порядке:

Из несущих брусьев сечением 100х100 мм соорудить основную раму, которую уложить на столбы фундамента, не забывая подложить куски гидроизоляции, например, из рубероида.
К раме прибить вертикальные стойки из того же бруса, а к ним – горизонтальные перекладины, которые станут основой для потолка. В оконном и дверном проемах между стойками прикрепить перемычки.
Собранный каркас обшить выбранным материалом.

Возведение потолка и крыши

Чтобы сделать потолок, нужно закрепить балки, к которым прикрепить доски, утеплитель и гидроизоляцию. В конце настелить сам чистовой потолок. Сама крыша бывает трех типов:

Плоской. Основные балки уложить на расстоянии 50-100 см, а на них – сплошной настил из досок или ОСБ-плит, теплоизоляционный и влагостойкий слои. Такой вариант считается самым непрактичным, поскольку заводчик не сможет сделать чердак. Возможно, зимой плоская крышка провалится под тяжестью снега.
Односкатной. Такую крышу выполнить несколько сложнее, поскольку ей нужно обеспечить угол наклона. Для этого к несущим балкам потребуется прикрепить вертикальные стойки, а уже на них последовательно прибить доски (должны выходить за пределы стен) и лист ДВП. Чтобы использовать крышу как чердак, сверху её можно обшить рубероидом и покрыть шифером или черепицей.
Двускатной. Из доски сечением 50х100 мм нужно сбить треугольные стропила, а готовые конструкции прикрепить к верхней обвязке каркаса шагом 600 мм. Все элементы соединить между собой обрешеткой, собранной из досок толщиной 25 мм. В качестве кровельного покрытия лучше использовать легкие материалы – профнастил или мягкую кровлю.

Лучшим вариантом для зимнего курятника является двускатная крыша, которую можно использовать для хранения корма птиц.

Вне зависимости от выбранного типа, к монтажу крыши нужно подойти с особым вниманием, ведь от её надежности зависит температура внутри постройки. Важно, чтобы в кровле не было щелей, и она не протекала.

Вентиляция

Организовать вентиляцию в курятнике можно различными способами:

В разных концах курятника сделать несколько вентиляционных коробов. Желательно один конец канала вентиляции оборудовать на уровне потолка, а второй – ниже на 50 см. В вентиляционных трубах нужно предусмотреть заслонки для возможности контроля притока свежего воздуха и температуры в курятнике.
В полу сделать несколько вентиляционных отверстий. В зимнее время их придется затыкать пробками, а в летнее – покрывать решеткой, не препятствующей притоку воздуха.

Вот схема курятника с грамотной организацией вентиляции:

Освещение

Если летом курятник не нужно дополнительно освещать, то зимой это обязательное условие. Следовательно, для дополнительного освещения в зимнем курятнике нужно провести электричество и установить лампу. Её желательно закрыть плафоном, чтобы защитить от попадания сена или паутины, а также избежать запыления.

Обогрев

Зимой крайне важно отапливать курятник, чтобы температура воздуха в постройке не опускалась ниже 0°C. В этих целях можно использовать такие установки:

Тепловентиляторы. Выбирать лучше программируемые модели. Они имеют высокую стоимость, но употребляют мало электроэнергии, поэтому за зиму нужно будет заплатить меньше, чем при работе обычного устройства. Регулировка автоматики может производиться по времени или по температуре. В случае с курами лучше выбирать установку с возможностью регулировки температуры. С её помощью зимой можно поддерживать в курятнике постоянный температурный режим. Например, когда температура понизится до 0°C, устройство включится и повысит температуру до 3°C, после чего автоматически выключится.
Инфракрасные лампы. В отличие от привычных устройств, такие лампы нагревают не воздух в помещении, а попадающие в зону воздействия лучей предметы. Инфракрасные лампы желательно располагать над насестами, а также над полом. Когда курам будет холодно, они смогут собраться в зоне действия нагревателей и создать оптимальный для себя температурный режим. В целях пожаробезопасности лампы стоит располагать в клетках из проволоки. Таким образом, они не выпадут и не приведут к необратимым последствиям.

От постоянного включения и выключения инфракрасные лампы будут быстро перегорать. Чтобы не допустить этого, их не стоит выключать. В таком режиме они смогут бесперебойно работать в течение нескольких месяцев, причем без больших энергозатрат.
Буржуйка, дровяной котел или кирпичная печка. Это альтернативные варианты обогрева курятника, не требующие электричества. Главное – провести трубу по помещению, чтобы она разносила максимум тепла. Для большей эффективности её можно обложить кирпичами, которые надолго сохраняют тепло.

Внутренняя отделка

Зимний курятник нужно оборудовать такими элементами:

Насестами. Для их сооружения нужно взять брус с сечением 40х50 мм, слегка округлить его верхние грани и укрепить в спокойном месте на расстоянии 30 см друг от друга. Чтобы куры не теснились, на каждую голову должно приходить порядка 30 см насеста. Следовательно, при содержании 20 кур её длина не должна быть менее 5-6 м. Под насестом стоит расположить лотки для отходов, чтобы облегчить уборку домика.
Гнездами. Бывают открытого и закрытого типа. Первые – проще в установке, а вторые – предпочтительнее для кур, поскольку дарят им чувство безопасности. В зимнем курятнике можно обойтись и открытом гнедом размером не менее 30х40 см. Куриные гнезда лучше всего выполнить из дерева – доски или фанеры. На 20 кур хватит 10 гнезд. Их дно стоит выстелить опилками или соломой, чтобы несушки чувствовали себя более комфортно.
Кормушками, поилками. По периметру всего курятника стоит расположить нескольку кормушек и поилок, чтобы птицы не толпились во время поения и кормления. Посуду нужно располагать на несколько сантиметров выше пола, чтобы в неё не попадал помёт и мусор.

Вот схема грамотно обустроенного зимнего курятника на 20 кур:

Утепление и пароизоляция

Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.

Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата

Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.

Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из строительного степлера.

Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):

внутренняя обшивка;
пароизоляция;
утеплитель;
вентиляционный зазор;
гидроизоляция;
наружная обшивка.

Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».

Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.

Выгулы и вместимость

На птицефабриках птица содержат в клетках, поскольку невозможно устроить полноценный выгул. Это не самый естественный образ жизни. Особенно важны прогулки для несушек. Возможность принимать солнечные ванны и разнообразить рацион за счет жуков, червячков и корешков благоприятно сказываются на яйценоскости и качестве яиц.

В условиях приусадебного хозяйства организовать выгул проще, чем на птицефабрике. Можно выпускать птицу в огороженную часть двора, огорода или даже на улицу. Для бройлеров прогулки не требуются. Это скороспелые гибриды, которые большую часть времени едят и очень мало двигаются. Их преимущественно содержат в клетках или в птичнике на глубокой подстилке без выгула.

Вместимость курятника зависит от того, каким направлением разведения птицы вы собираетесь заниматься — яичным, мясным или мясо-яичным. Так, рекомендуемые нормы прописывают следующую плотность посадки в расчете на 1 голову: