Не откладывайте на потом, начинайте сразу обучаться заточке и правке своих стамесок и ножей. С первого дня, как вы берётесь за резьбу, нужно помнить, что даже самые качественные и заранее заточенные инструменты – будь то из высококачественной стали или, к примеру, из валерийской – в процессе работы могут утратить свою остроту. Использование тупой стамески – это настоящая мука и серьёзное препятствие для настоящего творчества. Часто нет возможности отдать инструмент на заточку другому мастеру, не говоря уже о затратах и ожидании результата. Например, заточка одной сильно повреждённой стамески может обойтись в сумму от 100 до 300 рублей, а лёгкая правка будет стоить от 50 до 100 рублей. Со временем у вас может накопиться от 10 до 50 и более инструментов. Считайте сами.
Минимальный набор инструментария для заточки и правки
Сам процесс заточки, хотя поначалу может казаться скучным и сложным, на самом деле требует лишь достаточной практики и терпения. Упорно тренируйтесь, точите, и однажды, достигая аккуратной и ровной кромки, вы осознаете, что заточка становится чем-то вроде приятной медитации.
Заточной станок
Заточка стамесок и ножей вручную с нуля на камнях может оказаться утомительной и длительной, поэтому рекомендуется приобрести стандартный заточный станок с мощностью не менее 200 ватт. Чем больше мощность устройства, тем более стабильной будет скорость вращения круга при приложении силы к нему. Для моих небольших стамесок и ножей 200 ватт вполне достаточно; хотя у меня также имеется и 500-ваттный станок, и даже профессиональный ленточный гриндер для изготовления ножей.
Заточные станки обычно продаются с абразивными кругами разной грубости. Сначала снимите грубый круг с защитным кожухом и установите на его место кожаный или войлочный круг.
На моём станке установлен нештатный алмазный круг, поэтому я снял защитный кожух. При использовании штатного абразивного круга защитный кожух обязательно должен быть установлен, чтобы обеспечить безопасность в случае, если круг треснет и разлетится на куски.
Я рекомендую использовать штатный абразивный круг на вашем основном заточном станке, так как он прекрасно подходит для заточки стамесок с нуля. Алмазный круг более жесткий и лучше подходит для легкой правки лезвий. Не рекомендуется менять круги в ходе работы, поскольку они со временем «прирабатываются» и центруются на валу двигателя. Многие мастера предпочитают затачивать инструменты в воздухе, поэтому снимают опорные площадки заточного станка.
Мастерская с заточным станком
Рекомендация по технике безопасности: обратите внимание, что на фото станок установлен с противоположной стороны и зафиксирован струбцинами на столешнице. В таком положении круги вращаются «от себя» – это необходимо для безопасной правки стамесок на войлочном или кожаном круге.
Немного теории
Существует множество типов стали, которые применяются для изготовления резчиков и ножей. Мы не будем углубляться в тонкости металлургии; разнообразие заточки и правки резцов из разных марок стали вам станет понятным на практике. Важно сначала понять, какой угол и геометрию лезвий следует соблюдать при заточке.
Угол заточки
Ясно, что чем меньше угол заточки, тем легче будут резать стамеска или нож. Вспомните, как выглядит опасная бритва – угол её лезвия составляет всего несколько градусов, но если ею пытаться резать дуб, то она мгновенно затупится. Таким образом, общее правило: угол заточки должен быть оптимальным для работы с конкретными породами древесины, учитывая особенности стали, из которой сделан резец.
Разберём на примере. Допустим, вы имеете две стамески разных производителей, изготовленные из различных марок стали. Обе стамески вы затачиваете под угол 20° и затем пробуете резать дуб. Одна из стамесок прекрасно справляется с заданием – лезвие остаётся острым долгое время и не заминается. Вторая же стамеска при резке быстро теряет остроту (предположим, затупляется кромка), но это не значит, что она сделана из некачественной стали или плохо закалена. Попробуйте переточить её под угол 25° или создать микрофаску с внутренней стороны кромки и повторно порезать дуб.
Твердость стали зачастую не является главным критерием – немаловажно, как инструмент справляется с древесиной и насколько удобно его затачивать. Перекаленные стамески мастера называют «сухими» из-за характерного звука, который издают стружки при работе.
Угломер
Не существует строгих канонов по углам заточки, только ориентиры. Например, для стамесок: под липу – 15-20°, под дуб – 20-25°. Ножи иногда заточивают с даже меньшими углами.
Некоторые профессиональные резчики используют два комплекта стамесок: один комплект заточен под мягкие породы древесины, другой – под твердые. Тем не менее, большинство мастеров предпочитают использовать усреднённый угол заточки, например, 22°, и работать одними и теми же стамесками с разными породами древесины.
Со временем вы научитесь определять нужный угол заточки визуально и на ощупь, а на начальном этапе вам может пригодиться специальный угломер, который можно сделать самостоятельно из латунной пластины.
Геометрия лезвия
На изображении показаны два главных варианта правильной заточки лезвий (в продольном сечении): обычный и вогнутый клин.
Варианты правильной заточки лезвий
Фаска «обычный клин» формируется при ручной заточке на плоском абразивном камне или на ленточном гриндере. Вогнутый клин образуется в результате заточки стамески на точильном станке с цилиндрическим абразивным кругом. Многие мастера предпочитают создавать фаску «вогнутый клин», так как дальнейшая ручная правка на плоском камне будет проще – нужно стачивать исключительно края фаски, а не всю её поверхность.
Пяточка
На рисунке слева пунктирной линией обозначена «пяточка» резца. Иногда полезно сточить эту «пяточку» для повышения маневренности инструмента.
Слева: разные варианты заточки с «пяточкой».
Справа: лезвие отлогой стамески со сточенной «пяточкой»
Подобная геометрия в сечении также применяется для ножей. У ножей с двусторонней заточкой фаски выполняются симметрично.
Микрофаска
Можно повысить устойчивость кромки лезвия и при этом сохранить его режущие характеристики, созданием микрофаски на кромке. Устойчивость лезвия возрастает за счёт увеличения общего угла заточки. Микрофаска особенно полезна для хрупких лезвий с высокой твёрдостью. На стамесках микрофаска создаётся с внутренней стороны лезвия.
Слева: микрофаска на лезвии стамески. Справа: микрофаска на лезвии ножа
Ширина микрофаски не должна превышать 1 мм. Угол микрофаски следует подбирать экспериментально, но не более 15°. На плоских лезвиях опыть удобно стачивать на плоских абразивных камнях, а на радиусных стамесках её можно образовать с помощью цилиндрического оселка или твёрдого рулона тонкой наждачной бумаги.
Дефекты заточки
На следующем рисунке отображены распространённые ошибки, которых стоит избегать при заточке.
Ошибки заточки: 1 – «Ноготок», 2 – «Седло», 3 – «Линза»
- Ошибка «Ноготок»: углы стамески закругляются, становятся нерабочими. Однако в некоторых случаях, например, для вырезания детального орнамента или обрезки фона рельефа, мастера специально делают подобную заточку; такие стамески называют «ноготками».
- Ошибка «Седло»: выпуклая кромка режущего элемента. Работать такой стамеской крайне неудобно. Дефекты кромки могут быть различными: «волнистая», с неровностями и другие нарушения линии.
- Ошибка «Линза» (стамеска показана в продольном сечении) – самый хитрый из дефектов. Режущая кромка может выглядеть ровной и острой, но работать с ней будет очень тяжело. Мастеру придётся поднимать лезвие и подковыривать древесину, в результате чего резьба будет неаккуратной, а работа – утомительной.
- Прямые углы на концах лезвия;
- Прямая линия режущей кромки;
- Плоская или вогнутая фаска.
Заточка
Теперь, поняв, какого результата нужно добиться, приступаем к заточке. Исходя из предположения, что стамеску требуется затачивать с нуля (в специализированных магазинах нередко предлагают стамески в не заточенном виде, с обозначенной фаской), или перетачивать под другой угол, или восстанавливать сильно изношенную.
Рекомендуется начинать обучение с заточки узкой плоской стамески, после чего переходить к полукруглым, уголкам и ножам. Сначала можно использовать даже старый плоский напильник или надфиль, чтобы потренироваться на недорогих или ненужных резцах.
- Создание фаски на станке;
- Тонкая доводка режущей кромки вручную на камнях;
- Идентичная шлифовка и полировка на войлочном или кожаном круге.
1. Создание фаски
Убедитесь, что рабочая зона хорошо освещена. Налейте в небольшую ёмкость немного воды и расположите её рядом со станком. Обязательно приподнимите рукава, наденьте защитные очки, фартук, устройтесь поудобнее и включите станок. Сначала проверьте, как оформлена режущая кромка; если она искривлена, выровняйте её, стачивая неровности, перемещая лезвие под углом 70-80° к абразивному кругу.
Положение инструмента и рук при заточке на абразивном круге
Затем удерживайте нож стамески под нужным углом к камню и начинайте процесс заточки в воздухе, периодически охлаждая лезвие в емкости с водой. На первых этапах это может показаться непростым и некомфортным, поскольку требуется сохранять постоянный угол заточки. Однако, эта техника дарит вам возможность свободно управлять инструментом в процессе заточки.
- Не прикладывайте излишнюю силу при заточке стамески на абразивном камне, но уверенно держите лезвие, чтобы оно не подпрыгивало. Запомните, как лезвие соприкасается с камнем – удерживайте этот угол в процессе заточки. «Ощущение фаски» – весьма медитативный момент, постарайтесь его запомнить!
- Равномерно перемещайте лезвие по вращающемуся камню, обеспечивая ровную заточку всей кромки. Особое внимание уделяйте кончикам стамески или ножа, не применяя чрезмерного нажима, так как тонкие участки могут перегреваться быстрее.
- Регулярно проверяйте состояние лезвия, убирайте его от камня для охлаждения и внимательно осматривайте фаску и режущую кромку. При необходимости настраивайте угол заточки.
- Часто охлаждайте лезвие, погружая его в воду на 1-2 секунды. В идеале, во время заточки капельки воды должны постоянно находиться на режущей кромке. Если упустите момент охлаждения, лезвие может перегреться, и по мере перегрева оно станет иссиня-черным, теряя свои свойства и становясь хрупким. Исправить такую ошибку сложно, и в итоге придется заново перетачивать всю фаску, снимая наждаком обожженную часть. Это приведет к потере 1-2 мм рабочей зоны лезвия.
Слева: испорченная заточка – перегрев режущей кромки. Справа: переточка кромки стамески. Проверить равномерность переточки можно, слегка покачивая её пальцем.
Переточка (заусенец)
На этапе заточки вы заметите, что на кромке резца начала формироваться характерная бахрома, которую называют переточкой. Это сигнал о том, что операция на станке подходит к завершению, и стоит переходить к следующему этапу. Переточка должна быть равномерной по всей длине резца, что говорит о качественной заточке. В зависимости от свойств металла, высота переточки может варьироваться от долей миллиметра до нескольких миллиметров.
2. Тонкая доводка режущей кромки
Многие новички, добившись переточки, стремятся сразу перейти к шлифовке и полировке на войлочном круге, но это – ошибка. Если сразу работать с войлоком, то кромка останется недостаточно острой. Лучше сначала выполнить тонкую доводку вручную на камнях.
Теперь о камнях для доводки (хонингования). Они бывают алмазными, водными и масляными, с различной зернистостью. Для обработки резцов подходят камни с зернистостью от 600 до 1500 грит. В числовом выражении, если сравнивать камни с одинаковой зернистостью, алмазные камни наиболее агрессивные, масляные камни «Арканзас» более деликатные, а водные абразивные камни – самые мягкие.
Точильный камень «Арканзас»
- Водные камни необходимо замачивать в воде на 10 минут, а в процессе работы не забывайте периодически увлажнять их поверхность.
- Алмазные бруски просто смачивайте во время заточки.
- На камень «Арканзас» следует капнуть несколько капель специального масла для хонингования. В качестве смазки можно использовать вазелин, лампадное масло или жидкость WD-40. Вода или смазка предохраняют камень от загрязнения металлическими частицами.
- Смочите поверхность алмазного бруска.
- Установите резец фаской на брусок, прижмите и проведите плавные движения фаской по камню.
- Наклейте качественную наждачную бумагу на гладкую керамическую плиту или стекло, чтобы получить плоский оселок.
- Наклейте dünкую наждачную бумагу на ровную деревянную палочку — для доводки внутренних поверхностей полукруглых стамесок.
- Для обработки внутренних поверхностей стамесок-уголков используйте наклонную палочку, обклеенную наждачной бумагой, или наждачную бумагу, сложенную уголком.
3. Окончательная шлифовка и полировка
Финальную шлифовку и полировку лучше проводить на станке. Рекомендую слегка смочить войлочный (кожаный) круг обычным машинным маслом, чтобы абразивная паста лучше держалась на круге (хорошо известна знаменитая паста ГОИ, но на современном рынке появились более эффективные продукты, такие как французская паста Dialux. Мастера-заточники любят использовать зеленые и голубые бруски Dialux, а также белую пасту для самой тонкой полировки инструментов).
Включите станок и равномерно наносите абразивную пасту на вращающийся полировальный круг. Учтите, что паста в процессе работы расходуется, поэтому нужно периодически обновлять слой.
Совет: сделайте несколько надрезов по краю кожаного или войлочного круга — они помогут погружать лезвие.
Так как круги на станке вращаются «от себя», абразивная паста будет выбрасываться за пределы станка. Установите защитный экран за станком, чтобы избежать загрязнения стен или окон.
- Прижмите лезвие фаской к войлочному (кожаному) кругу и равномерно полируйте его как снаружи, так и внутри.
- Старайтесь не давить на войлок или на кожу лезвием стамески или ножа, иначе вы испортите лезвие (возникает дефект «линза», который был рассмотрен ранее). Это особенно важно при полировке на войлоке, так как он мягче кожи.
- Следите за тем, чтобы не перегреть лезвие; при необходимости охладите его в воде.
Слева: шлифовка внутренней поверхности узкой полукруглой стамески.
Справа: отполированные лезвия стамески и ножа.
Проверка качества заточки
Теперь лезвие заточено, доведено и блестит как драгоценный камень. Проверим качество заточки. Некоторые мастера используют для проверки бумагу, другие – бреют волосы на руке, третьи – накалывают ноготь лезвием. Это не самый надежный подход. Качество заточки лучше проверять на древесине. Возьмите липовый брусок и делайте на нем резы стамеской или ножом в разных направлениях – поперек волокон, вдоль волокон, на торце.
Процесс резьбы по дереву
Срезы должны быть гладкими и блестящими, а движение резца – свободным. Стамеска (нож) должна резать одинаково хорошо по всей длине лезвия, оставляя на дереве никаких следов и зазубрин. Если на поверхности остаются линии, это значит, что «стамеска пишет». В таком случае проверьте, не появился ли скол или замятие на режущей кромке во время заточки или тестирования.
После проверки на липе можно протестировать стойкость лезвия – попробуйте порезать дубовый брусочек в разных направлениях, а затем вернитесь к липе. После работы с твердым деревом резы на липе смогут показать возможные дефекты заточки. Не отчаивайтесь, если на кромке появятся микросколы или замятия. Обычно такие небольшие дефекты можно исправить на доводочных брусках, не прибегая к заточке с нуля на станке.
Чтобы улучшить стойкость режущей кромки стамески, можно создать направляющую фаску с внутренней стороны лезвия. Это увеличит итоговый угол заточки и повысит стойкость кромки.
Особенности заточки стамески-уголка
Многим резчикам заточка стамески-уголка кажется сложной задачей, вызывающей нервозность и раздражение. Давайте разберемся, в чем проблема.
Стамески для резьбы по дереву
- Сначала обрабатывайте боковые грани как обычные плоские стамески, не затрагивая уголок.
- Затем аккуратно придайте форму уголку как полукруглой стамеске.
- При заточке кончика уголка на станке не доходите до самой переточки, а завершайте обработку вручную на бруске, а затем – на войлочном (кожаном) круге с пастой.
Чтобы стамески и ножи всегда оставались острыми
- Стамески нужно поддерживать в остром состоянии, чтобы избежать необходимости кардинальной доработки;
- Резать дерево стамесками и ножами следует правильно.
Слева: финишник — дощечка с приклеенной полосой из толстой кожи.
Справа: универсальные резчицкие ножи (лезвия 35 и 50 мм)
- Нанесите абразивную пасту на финишник.
- Установите лезвие фаской на поверхность кожи и прижмите его.
- Проведите длинным движением фаской по коже, стараясь не давить на кромку.
- В конце движения (когда дойдете до финишника) поднимите лезвие вертикально. Важно не поворачивать его в конце, чтобы не испортить режущую кромку.
- Повторите действия с шага № 2 несколько раз.
Теперь о том, что такое «неправильная резьба». Вспомните ситуацию «вскапывание грядок лопатой». Когда втыкаете лопату в землю, нажимаете ногой, и… делаете то, что категорически не следует делать при резьбе по дереву с помощью ножей и стамесок – поддеваете, поднимаете и переворачиваете древесный массив. То есть в процессе резьбы недопустимо вонзать стамеску в дерево и затем подковыривать, как вы делаете это с землей лопатой – лезвие немедленно теряет остроту, и резьба получится неаккуратной.
Тем не менее, освоить правильные приемы резьбы не так сложно. В этом вам поможет следующая публикация и книга Олега Смирнова «Резьба по дереву. От ложки к скульптуре».
Текст: Олег Смирнов
