Как сделать заземление на даче — рассматриваем варианты

Для чего необходим контур заземления

Чтобы понять важность заземления, достаточно базовых понятий из школьного курса физики.

Подавляющее большинство частных домов питается от однофазной сети переменного тока напряжением 220 вольт. Электрическая цепь, необходимая для работы любого прибора или установки, обеспечивается наличием двух проводников — собственно фазного и нулевого провода.

Типовые схемы подключения однофазной электрической сети

В конструкции всех электроприборов, инструментов, бытовых приборов и другого оборудования предусмотрены изоляционные элементы и защитные устройства, предотвращающие попадание напряжения на токопроводящие корпуса или кожухи. Тем не менее, вероятность такого явления никогда не исключается – изоляция может быть пробита разрядом, прогореть от ненадежных, искрящих контактов в соединениях проводов, могут выйти из строя элементы цепи и т.п. В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус устройства, что становится крайне опасным для людей.

Особую опасность представляют ситуации, если рядом с таким неисправным устройством находятся металлические предметы, имеющие так называемое естественное заземление – стояки отопления, водопроводные или газовые трубы, открытые элементы арматуры в строительных конструкциях и т п. При малейшем прикосновении к ним цепь можно замкнуть, и через тело человека пойдет смертельный ток в сторону более низкого потенциала. Такие ситуации не менее опасны, если человек стоит босиком или в мокрой обуви на мокром полу или поверхности — также есть все предпосылки для замыкания цепи переменного тока от крышки устройства.

Одно из заявленных свойств электрического тока состоит в том, что он обязательно выберет проводник минимального сопротивления. Это означает, что необходимо заранее создать линию с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом, по которой будет безопасно отводиться напряжение на корпус в случае пробоя.

Сопротивление организма человека величина переменная, зависящая от индивидуальных особенностей и даже от временного состояния человека. В электротехнической практике за это значение обычно принимают 1000 Ом (1 кОм). Поэтому сопротивление контура заземления должно быть во много раз меньше. Это сложная система расчета, но обычно оперируют значениями 30 Ом для бытовой электросети в частном доме и 10 Ом, если в качестве молниезащиты используется еще и заземление.

УЗО будет работать корректно только при наличии контура заземления

Могут возразить, что все проблемы полностью решаются установкой специальных защитных устройств (УЗО). Но для правильной работы УЗО заземление также является необходимостью. При малейшей утечке тока цепь практически сразу замкнется, и устройство сработает, отключив опасный участок домашней сети.

У некоторых владельцев сложилось впечатление, что для заземления достаточно использовать водопроводные или отопительные трубы. Это крайне опасно и совершенно ненадежно. Во-первых, невозможно гарантировать эффективное рассеивание напряжения — трубы могут быть сильно окислены и иметь недостаточно хороший контакт с землей, к тому же на них часто имеются пластиковые поверхности. Не исключается поражение электрическим током при прикосновении к ним в случае отключения питания корпуса, а также такой опасности могут подвергаться соседи.

Вилка и розетка с заземляющим контактом

Большинство современных электроприборов комплектуются сразу кабелем питания с трехконтактной вилкой. Подходящие розетки необходимо установить и при проведении электромонтажных работ в доме. (Вместо этого на крышке некоторых старых приборов имеется клемма заземления).

Цветовая маркировка проводов однофазного кабеля

Существует строго определенная цветовая «распиновка» проводов: синий провод однозначно «ноль», фаза может иметь разный цвет, от белого до черного, а провод заземления всегда желто-зеленый.

И теперь, зная это, некоторые «мудрые» владельцы, желающие сэкономить на обновлении проводки и организации полноценного заземления, могут сделать перемычки в контактах между нулевым контактом и землей. Однако это не решает проблему, а усугубляет ее. При определенных условиях, например при перегорании или плохом контакте с рабочей нейтралью в части цепи, или при случайном переполюсовке, на корпусе прибора появится фазный потенциал, а это может произойти в большинстве случаев в неожиданное место в жилище. В такой ситуации многократно возрастает риск поражения электрическим током.

Заземление – надежная защита от многих проблем

Вывод из всего вышесказанного – заземление – обязательный конструктивный элемент домашней сети. Он сразу выполняет следующие функции:

• Эффективный разряд утечки напряжения с токопроводящих частей, прикосновение к которым может привести к поражению электрическим током.
• Возможно уравнивание потенциалов всех объектов в доме, например заземленных приборов и труб отопления, водоснабжения, газоснабжения.
• Обеспечить правильную работу всех установленных систем безопасности и устройств — предохранителей, автоматических выключателей или защитного отключения на землю.
• Заземление также важно для предотвращения накопления статического заряда на корпусе бытовой техники.
• Это особенно важно для современной электроники, особенно вычислительной техники. Например, работа импульсных блоков питания для компьютеров очень часто сопровождается наводкой напряжения на корпуса системных блоков. Любой разряд может привести к выходу из строя электронных элементов, сбоям в работе, потере информации.

Теперь, когда важность системы заземления выяснена, можно перейти к вопросу, как сделать ее в частном доме самостоятельно.

Какими бывают системы заземления в частных домах

Так что грамотно выполненная система заземления должна обеспечивать надежный контакт при нулевом потенциале земли и с минимально возможным сопротивлением создаваемой цепи. Однако грунт — грунт бывает разным — разные его виды серьезно отличаются друг от друга по удельному сопротивлению:

Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м)	1000
Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м)	500
Плодородная почва (чернозем)	200
Влажная супесчаная почва	150
Полутвердая или лесоподобная глинистая почва	100
Мел или полутвердая глина	60
Графитовый сланец, глинистый мергель	50
Пластичный глинистый грунт	тридцать
Пластичная глина или торф	двадцать
Подземные водоносные горизонты	от 5 до 50

Конечно, слои с наименьшим сопротивлением обычно располагаются на значительной глубине. Но даже при углублении электрода полученных результатов может оказаться недостаточно. Эта проблема решается несколькими способами — от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их количества, расстояния между ними или общей площади контакта с землей. На практике чаще всего используют несколько основных компоновок:

Возможные схемы заземления в частном доме

• Схема «а» — установка заглубленного металлического замкнутого контура по периметру дома. Как вариант — неглубокие забитые палочки, соединенные шиной по кольцу.

В загородном строительстве применяется редко из-за большого объема земляных работ или из-за особенностей расположения построек на участке.

• Схема «б», пожалуй, самая популярная среди владельцев загородных домов. Три и более умеренно заглубленных электрода-стержня, соединенных шиной – такую ​​конструкцию несложно сделать самостоятельно даже в условиях ограниченного пространства.
• На схеме «в» показано заземление с одним электродом, установленным на большую глубину. Иногда такую ​​систему устраивают даже в подвале здания. Схема удобна, но не всегда осуществима — на каменистой почве реализовать ее практически невозможно. Кроме того, для такой системы заземления нужно использовать специальные электроды – об этом мы поговорим чуть ниже.
• Форма «г» достаточно удобна, но только в том случае, если она была продумана еще на этапе проектирования дома, и осуществлена ​​при заливке фундамента. Воплощать его в жизнь на готовой сборке будет крайне невыгодно.

Итак, проще всего реализовать с минимальными затратами схемы «б» или, если возможно, «в».

Заземление с использованием самодельных металлических деталей

Для создания такого типа системы заземления вам потребуются металлические профили, сварочный аппарат, инструменты для земляных работ и кувалда. В некоторых случаях при сложном плотном грунте может понадобиться ручная буровая установка.

Схематически эта система выглядит так:

Наиболее часто используемая схема заземления для частного дома

Расположение заглубленных электродов выбрано таким образом, чтобы наиболее практично было вывести заземляющую шину на центральную станцию. Оптимальное расстояние от дома 3-6 метров. Допустимые пределы не ближе одного метра и не длиннее десяти.

Размеры, указанные на схеме, ни в коей мере не являются догмой. Так сторона треугольника может быть длиной до трех метров, а глубина забивания палки может быть несколько меньше — 2,0 ÷ 2,5 м. Количество электродов также может быть изменено — если грунт плотный и это невозможно чтобы увеличить число.

Хороший совет — заранее связаться с местным поставщиком электроэнергии для получения рекомендаций по реализации заземляющего контура. Вероятно, у этих специалистов есть хорошо продуманные и проверенные схемы в этом регионе. Кроме того, они смогут помочь рассчитать размеры исходя из планируемой нагрузки на домашнюю сеть — это тоже немаловажно.

Металлопрокат, который можно использовать для заглубленных электродов

Что может выступать в роли электродов? Для этих целей чаще всего используют стальной уголок с полкой 50×50 мм и толщиной не менее 4÷5 мм. Можно использовать трубы, желательно оцинкованные с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Можно взять стальную полосу площадью сечения порядка 48 мм² (12×4), но забить ее вертикально в землю сложнее. Если решено использовать стальной прут, то также лучше взять оцинкованный, диаметром не менее 10 мм.

Чтобы связать булавки в одну петлю, используйте полосу 40×4 мм или стальную проволоку 12 – 14 мм. Этот же материал подходит для прокладки заземляющей шины до входа в дом.

• Итак, изначально делается разметка в выбранном месте.

Котлован и траншея для контура заземления

• Затем желательно вырыть небольшой котлован предполагаемой формы глубиной до 1 метра. Минимальная глубина – 0,5 м. При этом на такую ​​же глубину выкапывается траншея – по ней будет проходить грунтовая шина от контура до цоколя дома.

Яму копать нельзя, а ограничиться рытьем траншей

• Несколько упростить задачу можно, копая не сплошной котлован, а только траншеи по периметру создаваемого контура. Самое главное, что их ширина позволяет свободно втыкать электроды и производить сварку.

Края уголков необходимо обрезать и заострить, чтобы они легче входили в землю

• Подготовьте электроды нужной длины. Кромку, которой они будут вбиваться в землю, необходимо заточить болгаркой и срезать под углом. Металл должен быть чистым, неокрашенным.

Электроды последовательно забиваются в землю на нужную глубину

• В указанных местах электроды забивают в землю кувалдой или электромолотом. Их углубляют так, чтобы в котловане (канавах) они выступали над уровнем поверхности ок. 200 мм.

Электроды соединяются сваркой со стальной полосой

• После того, как все электроды заглушены, их соединяют с общей шиной (горизонтальным заземлителем) из металлической полосы 40×4 мм. Здесь актуальна только сварка, хотя можно найти рекомендации обойтись и болтовым соединением. Нет, для обеспечения надежного и прочного заземления эту планку необходимо приварить — резьбовой контакт, расположенный под землей, быстро окислится, сопротивление шлейфа резко возрастет.

Настил приваривается к контуру и уносится в цоколь здания

• Теперь можно укладывать покрышку из той же полосы на фундамент дома. Шина вваривается в один из блочных электродов и укладывается в траншею, затем уходит в цоколь здания.
• Крышка крепится к основанию. На рисунке не показано, но перед местом крепления желательно предусмотреть небольшой изгиб, так называемый «компенсационный горб», для компенсации линейного расширения металла при изменении температуры. К концу полосы приваривается болт с резьбой М10. К нему будет присоединена медная клемма с заземляющим проводом, который пойдет на распределительный щит.

Клеммный переход на заземляющий провод

• Для пропуска провода через стену или через основание просверливается отверстие и вставляется в него пластиковая втулка. Провод медный, сечением 16 или 25 мм² (этот параметр лучше уточнить у специалистов заранее). Для соединения также лучше использовать медные гайки и шайбы.

В этом случае шина заземления выводится из арматуры в помещение

• Иногда делают по-другому – к покрышке приваривают длинный стальной штифт, чтобы он проходил через стену дома, также через гильзу. В этом случае клеммная часть будет находиться в помещении и будет менее подвержена окислению под воздействием повышенной влажности.

Бронзовая распределительная пластина для подключения заземляющих проводов

• Заземляющий провод подключается к электрическому распределительному щиту. Для дальнейшей «раздачи» лучше всего использовать специальную пластину из электротехнической бронзы – к ней будут крепиться все провода заземления, идущие к точкам потребления.

После завершения установки необходимо проверить работоспособность системы

Не спешите сразу засыпать собранную схему грунтом.

— Рекомендуется, в первую очередь, зафиксировать его на фотоснимке с привязкой к окружающим стационарным наземным объектам — это может понадобиться для внесения изменений в проектную документацию, а также для проведения в дальнейшем контрольно-проверочных мероприятий.

— Во-вторых, надо проверить сопротивление получившейся цепи. Для этих целей лучше пригласить специалистов из энергоснабжающей организации, тем более что их вызов, так или иначе, будет необходим для получения разрешительной документации.

Если результаты испытаний показывают, что сопротивление высокое, необходимо будет добавить один или несколько вертикальных электродов. Иногда перед проверкой тоже идут на хитрости, обильно поливая места возле вбитых в землю углов насыщенным раствором поваренной поваренной соли. Это, безусловно, повысит производительность, но не забывайте, что соль активирует коррозию металла.

Поваренная поваренная соль значительно снижает сопротивление цепи, но, к сожалению, активирует коррозию металла

Кстати, если забивать углы не получается, прибегают к бурению скважин на нужную глубину. После установки электродов их заполняют глинистым грунтом максимально возможной плотности, в который также вмешивают соль.

После проверки работоспособности контура заземления необходимо обработать сварные швы антикоррозийным составом. То же самое можно сделать с автобусом, идущим к зданию. Затем, после высыхания мастики, яму и траншеи засыпают грунтом. Он должен быть однородным, не захламленным и без включений щебня. Затем место засыпки аккуратно уплотняют.

Использование готовых заводских комплектов

Сборные готовые комплекты очень удобны для организации заземления на даче. Представляют собой набор стиков с разъемами, которые позволяют увеличить глубину погружения в грунт во время движения.

Система заземления с одной опорой

Данная система заземления предусматривает установку штыревого электрода, но на большую глубину, от 6 и даже до 15 метров.

В набор обычно входят:

• Штифты стальные длиной 1500 мм с оцинкованной или омедненной поверхностью или из нержавеющей стали. Диаметр штифтов может варьироваться в разных наборах — от 14 до 18 мм.

Комплект стержней для крепления заземлителя

• Для соединения они снабжены резьбовыми соединителями, а для легкого проникновения через грунт в комплект входит стальной наконечник.

Резьбовое соединение и наконечник для легкого вождения

В некоторых комплектах соединители имеют не резьбу, а запрессовку. При этом один конец заземляющего стержня сужен ковкой и имеет ребристую поверхность. При ударе происходит прочное соединение и достигается надежный электрический контакт между стержнями.

Штифты также могут иметь запрессовку

• Для передачи удара предусмотрена специальная насадка (шпонка) из высокопрочной стали, которая не деформируется от удара молотком.

Гвоздь – насадка, которая будет передавать силу удара от молотка

• В некоторых комплектах предусмотрен специальный переходник, который позволяет использовать в качестве приводного инструмента сверхмощный перфоратор.

Засорение электрода перфоратором

Для установки такой системы заземления также желательно вырыть небольшой котлован глубиной до одного метра и такого же диаметра, хотя некоторые даже предпочитают наружное размещение.

Налипание электрода при его забивании в землю

Штифты последовательно вбиваются с расширением на нужную глубину.

Затем на участок, оставшийся на поверхности (около 200 мм), помещают латунный контактный зажим.

В такую ​​клемму можно вставить либо металлический стержень, либо заземляющий провод

В него либо вставляется токопроводящая шина из металлической полосы, либо сразу вставляется заземляющий кабель сечением 25 квадратных метров и т д. Для соединения со стальной полосой предусмотрена специальная прокладка, не допускающая электрохимического контакта между землей стержня и сталью (цинк). В дальнейшем шину или кабель заводят в дом и подключают к центральному так же, как описано выше.

Цены на комплектующие для молниезащиты и заземления

Аксессуары для молниезащиты и заземления

Какое покрытие штанги выбрать — оцинкованное или омедненное?

• С экономической точки зрения более выгодно цинкование тонким слоем (от 5 до 30 микрон). Этим штифтам не страшны механические повреждения при установке, даже глубокие царапины опять же не влияют на степень защиты железа. Однако цинк является довольно активным металлом, и хотя он защищает железо, сам окисляется. Со временем, когда весь цинковый слой прореагировал, железо остается незащищенным и быстро «съедается» коррозией. Срок службы таких элементов обычно не превышает 15 лет. А сделать цинковое покрытие толще стоит больших денег.

Сравнительный тест: оцинкованный (слева) и омедненный (справа) электрод после 10 лет эксплуатации в агрессивной среде с кислым грунтом

• Медь, наоборот, не вступая в реакции, защищает замыкаемое ею железо, более активное с химической точки зрения. Такие электроды могут служить очень долго без ущерба для эффективности, например, производитель гарантирует их сохранность в глинистых грунтах до 100 лет. Но при монтаже следует соблюдать осторожность – в местах повреждения слоя медного покрытия скорее всего появится участок коррозии. Чтобы уменьшить вероятность этого, слой медного покрытия делают достаточно толстым, до 200 мкм, поэтому такие штыри намного дороже обычных оцинкованных.

Каковы общие преимущества такого комплекта системы заземления с глубинным электродом:

• Установка не представляет особой сложности. Не требуются громоздкие земляные работы, не требуется сварочный аппарат – все делается обычным инструментом, который есть в каждом доме.
• Система очень компактна, ее можно разместить на небольшой «записке» или даже в подвале дома.
• Если используются электроды с медным покрытием, срок службы такого заземления будет исчисляться десятками лет.
• Благодаря хорошему контакту с землей достигается минимальное электрическое сопротивление. Кроме того, на эффективность системы практически не влияют сезонные условия. Уровень промерзания грунта составляет не более 10% длины электрода, а зимние температуры никак не могут негативно повлиять на проводимость.

Конечно, есть и недостатки:

• Такой вид заземления нельзя реализовать на скальном грунте – скорее всего, электроды не удастся загнать на необходимую глубину.
• Возможно, кого-то отпугнет цена набора. Однако это проблема, так как качественный металлопрокат для обычной схемы заземления тоже стоит недешево. Если добавить длительность операции, простоту и скорость монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то такой подход к решению задачи заземления может показаться еще более перспективным с точки зрения оперативности.

Как сделать заземление правильно в доме

Как правило, для электроснабжения частного дома используется система ТТ, в такой системе провод заземления РЕ подключается к контуру заземления, и больше нигде. При такой системе необходимо сделать качественный контур заземления, чтобы в случае замыкания на землю ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автоматического выключателя. Рассмотрим, как правильно сделать заземление в частном доме.

Цепь состоит из заземляющих электродов и металлических лент. Заземлители изготавливают из металлических стержней длиной 2-3 метра, они уходят в землю до упора. Эти штыри и распределительный щит в доме соединены металлической перемычкой. Для изготовления штифтов могут использоваться металлические трубы, уголки, прутья. Не следует использовать арматуру, так как она быстрее ржавеет и теряет свои заземляющие свойства. Штыри между собой удобно соединить металлической полосой.
Существуют в основном две схемы контура заземления:

• Линейная схема контура заземления, заземлители расположены в ряд и соединены последовательно.
• Замкнутая цепь, например треугольная и квадратная, в этом случае все контакты заземления образуют замкнутый круг. Такая компоновка более надежна и оптимальна. Если площадь возле дома позволяет, используйте ее. Наиболее оптимальным расположением будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, монтаж заземляющего контура в земле, подключение контура к электрощиту и проверка работы заземления.

1-Й ЭТАП

• Размечаем территорию под контур треугольника, в сторону здания копаем траншею глубиной 70 см.
• По углам треугольника в землю вбивают металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, ок. 2,3 метра. Концы колышков забивают так, чтобы над ними оставалось еще около 50 см грунта после засыпания грунтом.
• Затем эти концы соединяются сваркой с металлическими полосами, образуя таким образом замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
• Затем к контуру приваривается металлическая полоса и идет на корпус. В конце на стене дома привариваем болт, к которому будет крепиться провод заземления от шины в электрощите.
• Сварные швы окрашивают битумной краской или мастикой для защиты от коррозии.
• Траншею засыпаем грунтом, а выступающий из земли почвенный покров красим для защиты от коррозии.

ЭТАП 2

Для подключения шины заземления к щитку лучше использовать желтый медный провод сечением не менее 10 кв.мм.

К щитку медный провод также крепится к корпусу винтовым соединением. Если дверца панели не заземлена, заземлите ее другим проводом.

Совет! Заранее выберите в щите шины заземления с необходимым количеством отверстий для разных линий, так как запрещается присоединять два провода к одной точке.

ШАГ 3

Проверить работоспособность готовой защиты. Такую проверку лучше проводить раз в три года, для собственной безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить свою схему можно, подключив к фазе и цепи обычную лампочку и она сгорит, но это неправильно из-за малого потребляемого тока.

Сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом. Советую пригласить электрика и убедиться в исправности контура заземления.

Применение естественного заземления

По правилам устройства электроустановок (ПУЭ) устройство заземления в условиях сада ничем не отличается от такового в коттеджном поселке. Если вы не обнаружили разницы в ситуации, рекомендуем ознакомиться с правилами устройства контуров заземления. Попробуем найти обстоятельства, упрощающие дачнику задачу.

Хорошая новость №1: Если зимой мы не пользуемся электричеством на даче, нам не стоит беспокоиться о значительном увеличении сопротивления заземления при промерзании грунта. Выдав сопротивление в 4 Ом в летних условиях, нет смысла его проверять зимой.
Если не учитывать глубину промерзания грунта, то можно сделать много заземлителей, но небольшой длины. Такое желание обязательно возникнет в условиях каменистой почвы.

Хорошая новость №2: на дачном участке велика вероятность наличия так называемого естественного грунта, который нужно просто подключить. Это может быть, например:

• металлические трубы в колодце;
• цельносварная металлическая труба, уложенная в землю;
• забор из стальных труб;
• другие железобетонные и металлические конструкции в грунте;
• усиленный фундамент здания.

Последний вариант очень удобен: нужно просто приварить шину заземления к арматуре фундамента. Это можно сделать только во время мероприятия, а отдельные металлические элементы также необходимо соединить сваркой.

Все остальные варианты естественного заземления доступны, нужно только правильно выполнить подключение и проверить сопротивление протеканию тока в земле. Последнюю операцию следует проводить с помощью специалиста, у которого есть специальный прибор. Именно с этим человеком следует посоветоваться: можно ли использовать выбранный предмет в качестве повода.

При его соединении с заземлителем из натуральной стали к нему необходимо приварить болт диаметром 8-10 мм. На болт наверните две гайки с двумя шайбами. Между дисками зажимается защитный провод сечением не менее 10 мм2. Если в качестве заземляющих элементов используется металлическое ограждение, к каждому столбу приварите по болту и ко всем столбам подсоедините непрерывный защитный провод.

Монтаж системы заземления своими руками

Для детальной оценки возьмем систему заземления на даче своими руками, схема №2 — треугольник со штырями в вершинах.

Материал для электродов:

• стальной уголок шириной не менее 4×4;
• арматура сечением 10-12 мм;
• металлическая труба с сечением стенки 3,0-5,0 мм;
• полоса стальная шириной 50 мм.

Полезный совет! Армирование должно быть гладким. Рифленая поверхность не обеспечивает прочного контакта между электродом и землей. Засорение создает пустоты, которые снижают качество грунта.

Заземляющий контур на даче своими руками

Длина штырей должна быть около 3 м. В качестве накладок можно использовать металлическую полосу сечением 4×40 мм, либо арматуру диаметром 14 мм. При соединении цепи необходима сварка.

Порядок работ

Сначала выбираем и убираем место на участке, где будет установлена ​​схема. Оптимально, если расстояние от электродов до электрошкафа будет около 10 м. Дальнейшие работы ведутся следующим образом:

• котлован копаем как под ленточный фундамент, только в виде равнобедренного треугольника. Глубина рва 1 метр, ширина полметра. Расстояние от бруска до бруска должно быть около 1,2 м. От одного угла треугольника выкапываем траншею для силового щита;

Шаг 1: подготавливаем котлован в форме треугольника

• вбиваем электроды в углы треугольника. При большой плотности грунта приходится бурить шурфы;

Полезный совет! Если палку нельзя вонзить в землю на всю длину, можно взять более короткие палки (2-2,5 м). Затем число следует увеличить.

Шаги 2 и 3: подготовьте металлические уголки и вкопайте их в углы выкопанного треугольника

• ведомые стержни должны быть видны над поверхностью земли, чтобы их можно было соединить шиной. Ямы рекомендуется засыпать землей, смешанной с солью. Это значительно уменьшит сопротивление электродов. Правда, коррозия металла будет быстрее;

Шаг 4: свяжите утопленные уголки сваркой

• привариваем планку к брускам и формируем треугольник. От одного электрода ведем полосу по траншее до распределительного шкафа. Проводник крепится к экрану с помощью приварного болта;

Шаг 5: Монтаж соединительной планки от электрода к распределительному щиту

• проверить сопротивление омметром. Если показатель меньше 4 Ом, можно засыпать траншею. Если больше, вбиваем еще несколько электродов и подключаем их к предыдущим. После этого риск поражения электрическим током от бытовых приборов сведется к нулю.

Как сделать заземление в частном доме (видео)

Как рассчитать контур заземления: пошаговая инструкция

Проект выполняется в несколько этапов.

Шаг 1. Выбор материала

Металл и его профиль выбирают по приведенной выше таблице 1.7.104. В производстве используются материалы, которые есть в наличии или проще всего купить в определенной местности. Главное условие – соблюдение необходимого сечения.

Шаг 2. Определение дизайна

Здесь мы спрашиваем:

• глубина забивки вертикальных заземлителей H;
• расстояние между ними D;
• их номер Н.

Расчет предполагает их размещение в линию, а не треугольником, при увеличении площади экранирования. Однако при необходимости этот вариант можно легко пересчитать.

Направление линии выбрано с учетом местных условий таким образом, чтобы она не пересекала другие магистрали, например, канализацию, водоснабжение, газоснабжение.

Глубину забивки определяют опытным путем на одном контрольном образце. Для него выкапывают яму глубиной 0,7 метра и загоняют в нее пробную штангу.

При этом оцениваются усилия и характеристики технологии. Если налить в яму ведро воды и дать ей впитаться в землю хотя бы полчаса, вождение потребует меньше физических усилий.

Рекомендуемая длина прототипа обычно составляет 2-2,5 метра. Короче говоря, стержни предназначены только для очень плотного грунта.

Расстояние между вертикальными электродами выбирают кратным их длине: это позволяет лучше учесть коэффициенты взаимного влияния.

Количество вертикальных заземлителей определяет длину соединительной полосы с учетом части подвода к дому, а также определяют ее характеристики при расчете конструкции.

После выбора конфигурации и размеров переходите к следующему шагу.

Шаг 3. Расчет электрического сопротивления выбранной цепи

Расчеты по математическим формулам позволяют предварительно оценить составную конструкцию. Если он соответствует стандарту, можно переходить к производству. В противном случае в схему вносят коррективы путем увеличения количества электродов, их углубления или увеличения расстояний.

Сначала оценивают сопротивление отдельных заземлителей с учетом их формы и способа заглубления.

После завершения и проверки расчета перейдите к определению специальных коэффициентов использования. Они учитывают степень экранирования и взаимное влияние электродов.

Я отдаю им самую общую часть таблицы.

Определив коэффициенты влияния, можно переходить к общему расчету сопротивления заземляющего устройства. Я дам вам формулу.

Полученный результат может быть в пределах нормированных 30 Ом или выше. Если он не соответствует требованиям ПУЭ, необходимо что-то добавить в конструкцию или изменить размер. После этого нужно произвести новый расчет и добиться положительного результата.

Расчеты можно производить вручную по формулам на бумаге или с помощью онлайн-калькулятора ниже.

Верхний слой почвы	Очень влажный песок (60) Средневлажный песок (130) Влажный песок (400) Влажный песок (1500) Сухой песок (4200) Песчаник (1000) Супесь (300) Влажная песчаная почва (150) Очень влажный суглинок (60) Полу — грунт глинистый прочный, рыхлая масса (100) Глинистый мерзлый слой (190) Глина (при t > 0°С) (60) Торф при t = 0°С (50) Торф при t > 0°С (40) Солончак (при t > 0°С) С) (25) Сухой щебень (5000) Влажный щебень (3000) Трава (при t > 0°С) (5500) Садовая земля (40) Чернозем (50) Речная вода (1000)) Основание гранитное (при t > 0°С)) (22500)
Климатический коэффициент	Климатическая зона I (верт. — 1,9; гор. — 5,75) Климатическая зона II (верт. — 1,7; гор. — 4,0) ; Горизонт — 1,75)
Базовый слой с грунтом	Очень влажный песок (60) Средневлажный песок (130) Влажный песок (400) Влажный песок (1500) Сухой песок (4200) Песчаник (1000) Супесь (300) Влажная песчаная почва (150) Очень влажный суглинок (60) Полу — грунт глинистый прочный, рыхлая масса (100) Глинистый мерзлый слой (190) Глина (при t > 0°С) (60) Торф при t = 0°С (50) Торф при t > 0°С (40) Солончак (при t > 0°С) С) (25) Сухой щебень (5000) Влажный щебень (3000) Трава (при t > 0°С) (5500) Садовая земля (40) Чернозем (50) Речная вода (1000)) Основание гранитное (при t > 0°С)) (22500)
Количество проводников заземления хоста	1 вертикальный заземлитель2 вертикальных заземлителя3 вертикальных заземлителя4 вертикальных заземлителя5 вертикальных заземлителей6 вертикальных заземлителей7 вертикальных заземлителей8 вертикальных заземлителей9 вертикальных заземлителей10 вертикальных заземлителей11 вертикальных заземлителей12 вертикальный заземлителей13 вертикальных заземлителей14 вертикальных заземлителей15 вертикальных заземлителей16 вертикальных заземлителей17 вертикальных заземлителей18 вертикальных заземлителей19 вертикальных заземлителей20 вертикальных заземлителей
Высота верхнего слоя почвы, H (м)
Длина вертикального заземлителя, L1 (м)
Глубина горизонтального заземления, h2 (м)
Длина соединительной полосы, L3 (м)
Диаметр вертикального заземлителя, D (м)
Ширина горизонтальной заземляющей полки, b (м)
Удельное электрическое сопротивление почвы
Заземляющий электрод с простым сопротивлением
Длина горизонтального заземлителя
Горизонтальное сопротивление заземления:
Суммарное сопротивление распространению электрического тока

Рассчитав несколько вариантов заземляющей конструкции, вы хорошо запомните ее функции и поймете технологию сборки. А это поможет избежать ошибок и создать надежное устройство для длительной эксплуатации.

Что потребуется для заземления на даче?

• Устройство для сварки, для соединения конструкции. Другие способы малоэффективны, контакт не будет надежным, а значит и схема не сможет стабильно работать.
• Болгарский. Необходим для резки металла на куски нужного размера.
• Штыковая лопата. Электроды будут закопаны в землю.

Проверьте, есть ли у вас все материалы и инструменты. Фото: Instagram engineering_profile

• Перфоратор. Полезен для проделывания отверстий в стене.
• Кувалда. Вариант желательно выбирать потяжелее, ведь шпильки нужно забивать не менее чем на 2 метра.
• Гаечные ключи. 
• Стальной уголок длиной 2 метра, размером не менее 0,5х0,5 см. Лучше использовать нержавеющую сталь. Также подойдет прямоугольный профиль сечением не менее 150 мм2 или арматура. При выборе последних нужно использовать гладкие варианты, рельеф ухудшит контакт.
• Четыре металлические полоски толщиной 4 мм и шириной 40 мм. Три из них должны иметь длину 1,2 м, а последний должен доставать от места установки до веранды дома.
• Болт М8 или М10.
• Медный провод толщиной 6 кв.мм выбирается по сечению фазного провода.