Как сделать стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция с фото примерами и видео инструкциями

1. Назначение стяжки

Устройство выравнивания пола производят, когда необходимо выровнять основание, перекрыть коммуникации (трубопроводы и электрические провода), равномерно распределить нагрузку на нижележащие слои теплоизоляции или придать поверхности уклон.

Конечно же, из всего вышеперечисленного, самое популярное применение стяжки – это выравнивание основания под финишную отделку пола.

Виды мокрых стяжек

Материалы для мокрых работ при устройстве стяжек самые разнообразные, поэтому имеет смысл правильно их классифицировать. Для выравнивания поверхности используются следующие виды жидких смесей:

• бетон различных марок;
• цементно-песчаный раствор;
• готовые полимерцементные смеси;
• модифицированные виды бетона.

Каждый из этих материалов имеет свои эксплуатационные функции и приоритетные области использования, в том числе и при устройстве стяжек в квартире. Чтобы выяснить, какой из них лучше для правильной заливки чернового пола в конкретной ситуации, нужно рассмотреть плюсы и минусы.

Бетон

В состав бетона входит щебень или керамзит

Этот материал незаменим при заливке черновых стяжек, являющихся основой для перекрытия конструкций пола. Сделать чистые бетонные поверхности своими руками без должного опыта сложно, так как в состав материала обязательно входит крупная фракция, что затрудняет тщательную подгонку. Для первичного формирования фундамента лучше всего подходит бетон по следующим причинам:

• материал имеет самую низкую стоимость;
• толщина слоя не ограничена, поэтому можно сгладить поверхность любой кривизны;
• при черновой заливке нельзя армировать бетон и можно использовать раствор, обедненный цементом, что делает стоимость проводимых работ еще меньше.

Для отделки поверхностей бетон менее предпочтителен по сравнению с другими материалами. Вот его недостатки:

• нельзя заливать тонким слоем (высота не менее 4 см);
• долго набирается сил (почти месяц), что часто тормозит работу;
• необходимо армировать, а это увеличивает конечную стоимость;
• нужно укрепить верхний слой (опять же затраты);
• обеспечивает значительную усадку, что может привести к трещинам и расслоениям при небольшом нарушении технологии;
• материал холодный, поэтому находиться на нем некомфортно, если нет отопления;
• часто приходится дополнительно выравнивать бетонную поверхность наливным полом, цена которого немалая (5-10$ за 1 метр, толщиной 10 мм).

Цементно-песчаный раствор

Для производства цементно-песчаной смеси следует использовать только мытый песок или речной песок

Это фактически тот же бетон без щебня в нем.Жидкие цементно-песчаные смеси используются для устройства недорогих стяжек относительно небольшой толщины. Такой материал несколько дороже бетона, так как отсутствие в составе крупной фракции необходимо компенсировать высоким содержанием цемента. Жидкий цементно-песчаный раствор для заливки дна пола используется редко, так как имеет почти те же недостатки, что и бетон, при этом имеет значительно меньшую прочность.

Важно! Для производства цементно-песчаной смеси следует использовать только мытый песок или речной песок. Наполнитель из карьерного песка содержит много глины, что значительно снижает прочность стяжки и делает неизбежными трещины и быстрое разрушение засыпанной конструкции.

Полимерцементные готовые смеси

При таких решениях практично заливать стяжку своими руками на балконе или в ванной класть плитку

Стоимость таких материалов по сравнению с бетоном (в виде м2 готовой стяжки определенной толщины) намного выше. Поэтому нецелесообразно использовать для черновой заливки фасованные смеси. Для устройства с основанием небольшой толщины (1,5-5 см) лучше подходят такие материалы. Недостатки готовых полимерцементных смесей заканчиваются более высокой ценой, затем идут преимущества, например:

• стяжку армировать не нужно;
• раствор для работы можно легко приготовить самостоятельно с помощью строительного миксера или дрели с аналогичной насадкой;
• приготовленный раствор удобен в использовании (наполнитель не оседает, нет крупной фракции);
• созревает и сохнет значительно быстрее бетона (максимум одна неделя);
• можно своими руками сформировать поверхность, отвечающую современным требованиям.

Благодаря этим достоинствам готовые смеси намного лучше использовать в квартирах, как панельных, так и монолитных домах. При таких решениях практично заливать стяжку своими руками на балконе или в ванной класть плитку. Хотя полимерцементные смеси все чаще применяют при заливке больших площадей, когда выравнивающий слой небольшой. Чтобы убедиться, что работа с такими миксами не слишком сложна, посмотрите это видео ниже, в котором демонстрируется весь рабочий процесс.

Легкий бетон

Идея замены наполнителя в бетоне на более легкий зародилась давно и воплотилась в керамзитобетоне, где щебень заменили пористыми гранулами керамзита. Такой материал используют для изготовления легких натяжных оснований полов. Керамзитобетон не подходит для чистовой стяжки, так как крупные гранулы не позволяют создать ровную гладкую поверхность.

Полистирольные гранулы используются для облегчения бетона

Относительно недавно стали использовать еще более легкую модификацию – полистиролбетон. В данном решении роль наполнителя выполняют гранулы пенопласта, которые бывают разного размера. Если применять фракцию до 5 мм, то своими руками вполне можно выровнять поверхность, например, под укладку плитки. Несомненным преимуществом полистиролбетона является то, что при его заливке гарантированно достигаются две цели:

• выравнивание поверхности;
• утепление на первом этаже.

Стоимость полистиролбетона зависит от цены наполнителя. Крупные гранулы дешевле, мелкие дороже. Самый дешевый вариант – пенополистирольная крошка, полученная путем измельчения отходов полистирола.

Этапы работы и технология

Этап 1 .Определение горизонта

Проверка плоскостности

Нулевой уровень измеряется с помощью ватерпаса — так называется уровень воды. Метки расставлены во всех комнатах. Оптимальная высота от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Стартовую отметку можно поставить где угодно. Второй и все последующие отмечены уровнем воды по линии горизонта, но не пола.

Все точки связаны и имеют нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

Лазерный уровень

Иногда под стяжку насыпают керамзит или гравий. Затем отступают на несколько см от отмеченной точки и делают дополнительную линию для заливки выбранного прокладочного материала под стяжку на этом уровне.

Этап 2. Определяем перепады высот

Это необходимо для расчета правильного уровня стяжки и необходимого объема раствора.

Определить разницу высот

В разных помещениях измеряем расстояние от старого пола до точки нулевого уровня. Записываем полученное значение в каждой точке измерения. Лучше сделать несколько точек, чтобы измерения были более точными. Минимальное значение — это максимальный уровень старого пола, а наибольшее значение указывает на минимальную высоту. Разница в значениях – это разница высоты со старым полом.

Например, макс = 1,30 м, мин = 1,25 м.

1,30 — 1,25 = 0,05.

Это означает, что разница в высоте составляет 5 см.

30 мм – минимальная толщина цементной массы, куда добавляется пластификатор. Ранее мы уже упоминали, что иначе по стяжке будут трещины. Строители иногда добавляют жидкое мыло, которое смягчает. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

При многоуровневой стяжке – расчет разницы высот. Перепады высоты по уровню пола в местах стыков покрытий не допускаются. Стяжку планируют по-разному по уровням: толщина покрытий неодинакова. Разницу в нем необходимо компенсировать перепадами уровней стяжки.

Например, на кухне – керамическая плитка, в комнате – паркет. Слой под паркет толще, чем под плитку, и многослойный. Суммируем толщину всех слоев, включая сам паркет, вычитаем из суммы слоев плитки, включая саму себя. Получаем исполнительное дело. Рекомендуется брать запасные 2 мм со стороны плитки, если слой паркета выше.

Этап 3. Подготовка поверхности

Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. При его отсутствии можно просто хорошо подмести, потом все промыть обычным чистящим средством. С помощью грунтовки можно произвести дополнительное обеспыливание. Оптимально использование средства «Бетоноконтакт» — оно обеспечивает хорошее сцепление стяжки и основания, придает поверхности шероховатость.

Бетонный контакт

Перегородки и стены требуют временной гидроизоляции. Для этой цели можно использовать рубероид. Высота наклейки потолочной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

Далее смотрим на базу. Не допускается расслоение, их необходимо зачистить. При наличии больших трещин замазать их густым раствором на основе безусадочного цемента. Если полы были «утюжены» при строительстве или промазаны «молочком из цемента», пленка снимается, чтобы было надлежащее сцепление с грунтовочным покрытием.

Этап 4. Выставление маяков

Установка маяков

Под них подгоняется стяжка. В качестве них обычно используются жесткие элементы – металлические профили, которые можно зафиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

Способ монтажа разный: можно соорудить цементный лоток или просто вкрутить маяки в пол. Важным требованием является параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять поставить на концы рейку, по которой будет выравниваться композиция.

Установка маяков

Маяк

Маяки с помощью штативного уровня регулируются по длине и по отношению друг к другу. Там, где есть перепады высоты, ставится фанерная опалубка, чтобы раствор не мог затекать в другое помещение или участок.

Этап 5. Смешивание состава и заливка стяжки

Мало кто делает это вручную, чаще используют бетономешалку – так состав получается более однородным. Не увеличивайте долю воды для однородности смеси, иначе стяжка получится непрочной. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

Добавки для бетона

Начинка должна напоминать густое тесто без комочков, растекающееся, но не растекающееся по поверхности. Используется в течение 1-1,5 часов и за один прием. Не разрешается оставлять его на несколько дней. Также нельзя заливать комнату частями в течение нескольких дней. Исключением является стяжка разных уровней или разных помещений.

Раствор заливается между маяками и выравнивается рейкой, которую водят строго по маякам, вытесняя излишки смеси. Чтобы выровнять поверхность стяжки, правило дополнительно совершает движения вправо и влево.

Бетонный массив выравнивают по правилу

Процесс выравнивания бетонной массы с помощью правила

Этап 6. Послемонтажный уход

Простая операция, которую часто упускают из виду работники. Он заключается в поливе покрытия два раза в день. Если этого не сделать, стяжка треснет. Период полива — 10 дней.

Цементной массе необходимо до 28 дней, прежде чем она станет достаточно прочной. Протекающие химические процессы требуют достаточного количества влаги.

Маяки выдвигаются прибл. 3 дня после окончания укладки стяжки. Углубления грунтуют и заливают новой частью раствора. После этого снова увлажняем покрытие и накрываем его полиэтиленовой пленкой на 2 недели. В некоторых случаях этого делать не рекомендуется, тогда увлажнение тоже делают часто – 2 раза в день.

Этап 7. Проверка работы

Делается в несколько шагов.

1. Экспертиза. Цвет звена – серый, без блеска. Поверхность гладкая, без трещин.
2. Проверка плоскостности. В этом поможет рейка 2 м. Она прикладывается к стяжке в нескольких направлениях в разных точках. По российским стандартам зазор составляет не более 4 мм.
3. Осмотр наклона поверхности по отношению к линии горизонта. Индикатор можно проверить на всех уровнях. По СНиП оптимальным является значение 0,2%, не превышающее 50 мм. Уклон рассчитывается по формуле: длина помещения в мм/100*0,2.
4. Розлив. Берем брусок и проверяем звук стука по стяжке. Он должен быть одинаковым во всех местах — звонким и твердым. В стяжке есть расслоения, если звук слишком глухой, как будто под полом образовалась пустота.

Пропитанная стяжка

2. Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определить толщину стяжки. Для этого производят измерение базы по всему диапазону, чтобы найти высшую и низшую точки, а также среднее значение разницы между отметками.

Начну с того, что стяжка нам нужна как выравнивающий слой, а не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В высшей точке основания толщина стяжки должна быть минимальной для экономии материала и снижения нагрузки на плиту перекрытия.

Минимально допустимая толщина цементно-песчаной массы при укладке смеси на плиту перекрытия или бетонное основание составляет 20 мм (согласно СП 29.13330.2011 «Пол»). Однако многие строители рекомендуют соблюдать значение 30 мм, то есть с небольшим запасом, ссылаясь на то, что нормативная документация считает идеальными условия и пропорции материала, которые трудно соблюсти в домашних условиях.

Следовательно, в самой нижней точке основания мы получим наибольшую толщину слоя.

Проводить замеры и делать разметку удобнее всего лазерным уровнем, который еще называют лазерным нивелиром.

Думаю, стоит сказать несколько слов о принципе работы этого устройства.

Лазерный уровень обеспечивает строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной лазерной линии на стену. Некоторые модели также могут дополнительно предусматривать две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Схема замера нижней части пола с помощью лазерного уровня и рулетки. Чем выше балл, тем ниже показания на шкале, и наоборот.

Для замеров можно использовать рулетку, нивелир или строительный уровень с миллиметровой шкалой. На приведенной выше диаграмме видно, что чем ниже базовая точка, тем больше значение на колесе рулетки, и наоборот – чем выше точка, тем меньше отметка.

Лазерный уровень необходимо расположить примерно в центре помещения, включить и, установив в заданных точках измерительную рулетку или нивелирную рейку, снять и записать показания на шкале.

Схема замера низа пола с помощью лазерного уровня

Измерения проводят с интервалом 1,0 — 1,5 метра, а также в характерных точках, то есть в тех местах, где визуально хорошо видна разница в отметках.

Практичнее всего подготовить таблицу измерений и использовать полученные на ней результаты:

Пример базовой схемы измерений с результатами. Пункт 16 характерен.

Затем полученные результаты необходимо обработать. Для этого создадим таблицу:

В таблице мы видим, что самые высокие базовые точки — это №12, №14 и №15, а самые низкие — №16.

Далее из отметок всех точек вычитаем значение наибольшей (15 см) и записываем разницу (см графу 3). То есть, другими словами, в третьем столбце мы указываем превышение высшей точки над всеми остальными. Например, точка № 12 (а также 14 и 15) на 1,5 см выше точки № 8.

Далее нам необходимо к значениям в третьем столбце добавить минимально допустимую толщину стяжки. Как было сказано выше, при укладке цементно-песчаной стяжки на плиту перекрытия или бетонное основание минимальная толщина слоя составляет 20 мм, поэтому в четвертом столбце получаем толщину стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно рассчитать среднюю толщину стяжки. Для этого суммируем толщину стяжки в каждой точке и делим на количество точек. В этом примере мы получаем 3,0 см.

Среднее значение толщины стяжки нужно для расчета количества материалов для приготовления раствора, что мы и сделаем на следующем этапе.

Важно помнить, что при выполнении стяжки следует учитывать расчетную нагрузку на плиту перекрытия и не превышать ее. Для этого стоит обратиться к данным проекта, по которому построен дом. Как правило, толщина стяжки до 5 см не критична, но стоит уточнить этот момент. Для устройства толстых стяжек в качестве наполнителя для раствора или отдельного подстилающего слоя используют рыхлые пористые материалы (керамзит

3. Расчёт необходимого количества материалов для стяжки

И так, на предыдущем шаге мы определили, что среднее значение толщины стяжки в нашем условном примере составляет 30 мм.

Теперь для расчета нам понадобится площадь комнаты. Допустим, это 20 м2.

Также нам нужно решить, какой тип цементно-песчаного раствора мы будем использовать. Для этого можно еще раз посмотреть раздел №8 СП 29.13330.20011 «Пол». На основе информации из этого раздела я составил следующую таблицу:

Таблица 1 – Зависимость марки раствора от назначения стяжки

Мы договорились, что рассматриваем классическую цементно-песчаную стяжку по бетонному основанию, поэтому нам подходит пункт 1, а следовательно и марка М150.

Теперь у нас есть все данные, чтобы приступить к расчету необходимого количества компонентов раствора.

Расчет можно вести несколькими способами: на готовую (покупную) смесь и на самостоятельное приготовление.

1) Расчёт готовой ЦПС

При использовании готовой ЦСП расход указан на упаковке, обычно он составляет 17-20 кг/м2 при толщине слоя 10 мм.

Пример готового ЦСП (расход смеси указан на упаковке)

Таким образом, необходимое количество смеси можно рассчитать по следующей формуле:

Mсмеситель = R х S х (t/10)

R – расход смеси, кг/м2

S — площадь помещения, м2

t — толщина стяжки, мм (в нашем примере — 30 мм)

Расход принимаем по верхнему пределу, то есть 20 кг/м2, тогда получаем:

Mmix = 20 х 20 х (30/10) = 1200 кг (24 мешка в упаковке по 50 кг)

Преимущество использования готовой ЦСП заключается в экономии времени на приготовление, а также точной пропорции компонентов.

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость по сравнению с покупкой цемента и песка по отдельности, а также низкое качество ЦСП от недобросовестных производителей, экономящих за счет увеличения процентного содержания песка в смеси, а также использования некачественного цемента.

Поэтому к выбору готовой ЦСП нужно отнестись серьезно и следить за отзывами покупателей.

2) Расчёт компонентов при самостоятельном приготовлении

Шаг 1. Сначала рассчитаем объем цементно-песчаной массы. Для этого умножьте площадь помещения на среднюю толщину стяжки:

Vстяжки = S * t = 20 * 0,03 = 0,6 м3

Шаг 2. Определяем пропорции компонентов.

Следует отметить, что при капитальном строительстве и ремонте подбором составов растворов и бетонов занимаются специализированные лаборатории.
Потому что, только проведя исследование компонентов, входящих в состав бетона или раствора, можно точно определить пропорцию для достижения необходимых свойств материала.

В домашних условиях можно использовать универсальное соотношение цемента и песка, которое составляет 1:3 по объему и вполне подходит для бытовых нужд.

Вы также можете убедиться сами, если обратитесь к СП 82-101-98 «Приготовление и применение строительных растворов», а именно к таблице №4 (см ниже). Здесь мы увидим, что для приготовления раствора М150 потребуется 350 кг цемента М400 на 1 кубометр песка, что примерно соответствует соотношению 1:3, если предположить плотность цемента 1200 кг/м3.

Фрагмент таблицы № 4 СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов»

Шаг 3. Определяем количество цемента. Еще в таблице выше указан расход вяжущего, т.е непосредственно цемента на 1 м3 раствора, а именно 400 кг.

Тогда для приготовления нужных нам 0,6 м3 раствора потребуется примерно 400*0,6=240 кг цемента.

Шаг 4. Определяем количество песка. Расход песка определяется по объему, исходя из соотношения 1:3 (к тому же мы не знаем его удельного веса). Для этого делим наш расчетный объем раствора (0,6 м3) на количество частей в пропорции (т.е на 4) и умножаем на количество частей песка (т.е на 3):

Vпес = 0,6: 4*3 ≈ 0,5 м3 (или 750-850 кг, в зависимости от крупности, влажности и массовой плотности песка)

Поскольку мы используем объемное соотношение компонентов 1:3, раствор удобно смешивать любой универсальной мерной емкостью. Например, насыпаем в бетономешалку 3 ведра песка и одно ведро цемента, или 6 ведер песка и два цемента и т д. Смешанные компоненты также удобно представлять как лопаты.

Если вы знаете другой более точный расчет компонентов цементно-песчаного раствора — пишите в комментариях.

4. Подготовка основания

Особое внимание следует уделить подготовке основания, так как от этого зависит качество сцепления, а следовательно, и стяжные свойства стяжки.

Основание должно быть тщательно очищено и обеспылено, при этом целесообразно использовать промышленный пылесос.

Не используйте для этих целей обычный бытовой пылесос, так как это может привести к его поломке

Затем используем грунтовку глубокого проникновения и тщательно обрабатываем основание.

Пример грунта на бетонных поверхностях

Также стоит развести небольшое количество раствора и заполнить им все щели и отверстия (места выхода стояков отопления и водоснабжения) в основании, в которые может просачиваться жидкость из раствора.

Это важно по нескольким причинам: во-первых, недостаток влаги в растворе негативно сказывается на прочностных свойствах стяжки, а во-вторых, если под вами есть другие помещения, при протечках есть риск их затопления и повреждения отделки.

По периметру пола необходимо наклеить демпферную ленту, чтобы компенсировать тепловое расширение будущей стяжки и избежать трещин.

Демпферная лента для компенсации теплового расширения стяжки

Установка демпферных лент является обязательным условием устройства стяжек по слою теплоизоляции, так называемых «плавающих» стяжек.

5. Разметка и установка маяков

5.1 Виды и способы установки маяков

Одним из самых практичных способов является использование маячкового профиля для штукатурки. Профиль бывает двух видов: высотой 6 и 10 мм.

Пример использования маячкового профиля для стяжки пола

Такой профиль устанавливается рядами ниже уровня стяжки. Расстояние между маяками берется чуть меньше ширины правила, которым разравнивают смесь.

Одним из наиболее актуальных вопросов является крепление маячкового профиля к основанию. Есть несколько способов: с помощью растворных лепешек, с помощью раствора и дюбелей, а также с помощью специальных площадок.

Рассмотрим эти способы более подробно:

1) Крепление при помощи кучек раствора

Растворные сваи укладываются по линии установки профиля, с интервалом 1,0 — 2,0 м (в зависимости от жесткости профиля). Затем в эти лепешки опускают маяк до необходимой отметки, которую проверяют с помощью лазерного уровня. Излишки раствора над маяком удаляются шпателем. Таким образом устанавливаются все необходимые маяки и затем выжидается время, пока раствор не застынет.

Крепление маячного профиля гипсовым раствором

Таким образом, маяки можно устанавливать на цементно-песчаный раствор или на гипсовую штукатурку или шпаклевку. Но в обоих случаях есть преимущества и недостатки.

Цементно-песчаный раствор для крепления маяков обеспечивает однородность стяжки, но твердеет долго, а гипсовая смесь твердеет достаточно быстро, но стяжка в этом случае будет неоднородной. Здесь каждый решает сам, какую смесь использовать.

2) Крепление при помощи раствора и дюбелей

Этот метод является более продвинутой версией первого.

По линии установки маяка в основании (в плите перекрытия) сверлят отверстия с интервалом 1,0 м. Затем в отверстие устанавливают дюбель и вкручивают саморез. Вершину головки самореза устанавливают на отметку на 10 или 6 мм ниже уровня стяжки (в зависимости от высоты применяемого маячкового профиля). Затем на саморез укладываются стопки раствора. Затем горелку опускают в раствор до тех пор, пока она не упрется в головку самореза.

Этот метод наглядно проиллюстрирован на диаграммах ниже:

3) Крепление маяков при помощи специальных платформ

Вышеуказанные способы крепления маяков имеют недостаток – растворные лепешки легко сломать, случайно наступив на них или ударившись о них. И восстановление занимает значительное время.

Избежать этой неприятной ситуации поможет использование специальных пластиковых площадок для крепления профиля (фото ниже):

Платформы крепятся к основанию дюбелями и саморезами и выставляются на нужную высоту с помощью уровня.

5.2 Разметка под маяки при помощи лазерного уровня

Шаг 1. В первую очередь нужно определить направление маяков (вдоль или поперек комнаты).

Затем с помощью рулетки отложите равные отрезки и сделайте отметки вдоль двух противоположных стен в комнате.

Между соответствующими отметками с помощью шнура-кирпича или капроновой нити и маркера на имеющемся основании проводят линии, служащие разметкой для установки маяка в плане.

Первый маяк устанавливается в 15-20 см от стены, а остальные на равном расстоянии друг от друга с учетом длины правила. Этот процесс проиллюстрирован ниже:

Шаг 2. Далее выполняем высотную декомпозицию для маяков. Это самый сложный и ответственный этап.

Как уже было сказано, лазерный уровень дает ровную горизонтальную плоскость, соответственно расстояние от любой точки этой плоскости до верха стяжки должно быть одинаковым, если конечно мы используем стяжку для выравнивания поверхности, а не для придания склон.

Поэтому для начала мы должны решить, какое расстояние должно быть отложено от лазерной линии, чтобы отметить верхнюю часть маяка и, следовательно, верхнюю часть стяжки.

Для этих целей нам нужно установить мерную ленту или нивелирную рейку в самой высокой точке основания, которую мы нашли на предыдущем шаге. В нашем примере это любой из пунктов 12, 14 или 15.

Затем мы должны определить высоту лазера в этой точке:

h — расстояние от плоскости лазера до верха стяжки, tmin — минимальная толщина стяжки

Предположим, что относительная отметка высоты в указанной точке равна 15 см, то есть это расстояние от плоскости лазера до вершины основания. Если предположить, что минимальная толщина стяжки составляет 20 мм, то расстояние от лазерной линии до верха стяжки будет 15-2=13 см, как показано на диаграмме выше.

Теперь, чтобы получить отметку по верху стяжки в любой момент на основании, нам нужно отложить 13 см от лазерной линии.

Важно: стоит отметить, что если мы перемещаем лазер с места на место (или удаляем его, а затем снова вставляем), на одной и той же базовой точке мы можем получить разные относительные отметки. Поэтому при прерывании процесса разметки и перестановке устройства вышеописанную процедуру определения расстояния от плоскости лазера до верха стяжки необходимо повторить

Шаг 3. Откладываем отметки высоты на стенах в местах установки маяков. В нашем примере нам нужно отложить h = 13 см от лазерной линии:

Разбивка высот для установки маяков. Фиксированное расстояние нанесено на график от лазерной линии

Шаг 4. По линии разметки (сделанной в шаге 1) укладываются сваи из раствора под маячковый профиль (если, конечно, вы не выбрали такой способ крепления). Затем на это решение устанавливается маяк. Начало маяка выставляется по отметке на стене, а середина и конец корректируются по лазерному уровню.

Чтобы облегчить выравнивание маяка, можно сделать шаблон из куска картона или фанеры, на котором делается отметка со значением h.
Пример шаблона размещения маяка

Таким способом выставляют все маяки, и только после схватывания фиксирующего раствора приступают к укладке смеси.

Пример видимых маяков под напольным покрытием

6. Приготовление и укладка смеси

Для приготовления раствора необходимо обзавестись подходящей емкостью. Песок и цемент можно разместить отдельно в углу комнаты.

При больших объемах работ песок и цемент забрасывают в емкость с помощью ведер или лопат, как было сказано выше.

Песок и цемент для производства ЦСП

Например, в емкость засыпается ведро цемента и два (три) ведра песка в соответствии с пропорцией, то же самое можно сделать с помощью лопаты.

Полученная цементно-песчаная смесь перемешивается и только потом в нее добавляется вода.

Воду рекомендуется добавлять частями, чтобы легче было контролировать консистенцию готовой смеси.

Замешивать раствор нужно специальной тихоходной дрелью, если использовать обычный перфоратор, то он может просто сгореть от нагрузки.

Перемешайте раствор низкоскоростной дрелью

Также на этом этапе в раствор можно ввести пластификатор и волокно.

Стекловолокно для армирования напольных покрытий

Затем приготовленный раствор помещают между маяками и с помощью правила, установленного поверх маяков, как по рейкам, протягивают смесь на себя.

Вычтите (уравняйте) решение по правилу

Также при вычерчивании раствора необходимо совершать поступательные движения влево и вправо. Так смесь лучше разровняется и заполнит пустоты.

В местах, где уровень стяжки ушел ниже маяка, необходимо добавить раствор.

В труднодоступных местах возле радиаторов, стояков смесь можно разровнять шпателем или кельмой.

Не беспокойтесь о мелких неровностях и наплывах, они легко подравниваются после застывания смеси.

Материалы для стяжки и технологии их применения

Переходим к самому интересному — как и чем можно сделать стяжку в квартире? Рассмотрим все решения, а попутно опишем характеристики материалов и технологию их монтажа.

Самовыравнивающиеся смеси

Одним из современных решений является использование наливных смесей. Они продаются в мешках по 20-30 кг. Они могут иметь цементную или гипсовую основу – каждый вариант имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Наливная смесь для пола

Такая стяжка в основном используется в небольших помещениях или когда нужно быстро создать небольшой слой.

Основное преимущество такого пола – скорость устройства. В зависимости от типа материала и толщины слоя по полу можно ходить через 2-10 часов. Покрытие очень прочное, не образует пыли, имеет высокую адгезию к различным клеям. Толщина слоя варьируется от 5 мм до 5 см.

Самовыравнивающиеся растворы создают ровную плоскость под действием сил гравитации

Такой пол растекается при самостоятельной заливке, под действием силы тяжести. В идеале он сам берет горизонтальный уровень, и пол получается абсолютно ровным, но так бывает далеко не всегда, и зависит это от ряда факторов:

1. Во-первых, основание необходимо хорошо прогрунтовать, чтобы вода не уходила из смеси слишком быстро.
2. Во-вторых, когда слой недостаточно толстый, чтобы обеспечить желаемую растекаемость, а гравитация сопротивляется вязкости смеси.
3. Третья причина самая распространенная – смеси просто не хватает для обрабатываемой площади. На глаз кажется, что она уже все залила, а на самом деле вы только что залили старый пол.

Чтобы этого не произошло, монтаж необходимо производить по маякам.

Не знаете, как устанавливаются маяки? Читайте об этом в статье «Маяки для выравнивания пола». Рассказываем, как определить уровень пола, подготовить его к установке маяков, какие виды крепления маяков существуют и в чем их отличие, как установить.

Также стоит отметить большую материалоемкость и более высокие материальные затраты по сравнению с толщиной покрытия. Однако вышеперечисленные преимущества перевешивают этот факт.

Заливка пола в ванной самовыравнивающейся смесью

Теперь давайте рассмотрим, как делается такая стяжка. Для работы нам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

1. Сама смесь.
2. Электроинструменты для замешивания и насадки (перфоратор, миксер, дрель).
3. Несколько емкостей, объема каждой из которых будет достаточно для разведения целого мешка.
4. Треножный маяк.
5. Стеклоткань для армирования (используется не всеми мастерами).
6. Игольчатый валик и шпатель.
7. Демпферная лента.
8. Грунт — лучший бетонный контакт и инструмент для его нанесения.
9. Обувь с шипами для передвижения по уже залитому полу.

Таблица 1. Инструкция по заливке

Шаг 1 — мытье пола	Начнем с уборки комнаты. В первую очередь молотком и шпателем сбиваем с поверхности бетона кусочки затвердевшей шпаклевки и другой мусор. Убираем все веником. Затем берем строительный пылесос и делаем генеральную уборку. Совет! Чем лучше вы очистите основание, тем прочнее будет наливной пол.
Шаг 2 – грунтовка пола	Мы должны максимально снизить впитывающую способность основания, чтобы объемная смесь быстро не теряла влагу и не высыхала. Лучше сделать два слоя грунта.
Шаг 3 – Установка демпферной ленты	Демпферная лента по периметру помещения нужна для создания технологического зазора под стяжку на тепловое расширение. Если стены и у вас оштукатурены, проще всего прибить этот элемент степлером.
Шаг 4 — Покрытие из стекловолокна	Если вы решили сделать свой пол прочным, расстелите эту стеклоткань по всей поверхности – она укрепит стяжку.
Шаг 5 – установка маяков	Затем ставим маяки. Их количество не регламентировано, но есть рекомендации. Сначала ставим их на самые низкие точки пола, а один на самые высокие. Для этого сначала измерьте периметр комнаты лазерным или пузырьковым уровнем. Во-вторых, размещаем промежуточные стойки для переноса нужного уровня с высокой точки на низкую. Затем настраиваются маяки – центральный стержень выравнивается так, чтобы нижний конец показывал нам, насколько наклонен пол. Совет! Если подставки не нашлось, используйте вместо нее обычные дюбельные шурупы – вкрутите их точно так же, и сразу определите высоту, то есть верхняя точка дюбеля должна соответствовать уровню пола.
Шаг 6 – разведение и заливка смеси	На следующем этапе начинаем размешивать смесь и выливаем ее на пол. Делать это нужно непрерывно, чтобы уже залитый бетон не успел затвердеть.
Шаг 7 – прокатка	Залитый пол необходимо растянуть игольчатым валиком и кельмой. Это также помогает избавиться от пузырьков воздуха, которые образуются в смеси при замесе. Заливаем пол и раскатываем таким образом до тех пор, пока он не возьмет уровень каждого маяка.

Экспертное мнениеАфанасьев Е.В. Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер. Чтобы задать вопрос эксперту Литту, нужно начинать с самой низкой точки, постепенно переходя к высокой. Так что пол точно не схватится, пока работа не будет закончена. Не пытайтесь залить сразу более 20-30 квадратных метров. Если помещение больше, разделите его на участки с помощью металлического профиля ПН 50*40 под штукатурку.

Мокрая стяжка

Классический вариант стяжки – мокрый. Среди других конкурентов он самый дешевый, поэтому распространен в массовом строительстве. Для квартиры это не лучший вариант, так как требуется предусмотреть толщину минимум 2 см, что в некоторых ситуациях неосуществимо. «Однако при ремонте частного дома мокрая стяжка — лучшее решение.»

Совет! Когда мы говорим о минимальном слое, мы имеем в виду отсчет от самой высокой точки помещения. В других местах это значение будет еще выше.

Состав для мокрого пола

Самым большим преимуществом этого решения является выравнивание значительных перепадов пола при минимальных затратах. Самыми большими недостатками являются увеличение времени, высокая трудоемкость и трудности с замешиванием.

Существует несколько видов жидкой стяжки:

1. Бетон – обычная классика. Изготавливается из цемента, воды и наполнителей. Последним обычно является песок, щебень, гравий. Такая стяжка лучше всего подходит для устройства низа пола, так как, несмотря на все упомянутые ранее достоинства и ее прочность, сделать покрытие ровным вряд ли получится. К тому же поверхность такого пола обычно очень пыльная. Из-за крупного наполнителя требуется подходящая толщина слоя.

Покрытие пола бетоном

2. Цементно-песчаный раствор. Многим он напоминает первый вариант, но большого наполнителя в нем нет. Получается, что такой пол дешевле, он менее прочен, но лучше выравнивается и может быть выполнен более тонким слоем.

Цементно-песчаная масса

3. Стяжка из легкого бетона. Снова меняется наполнитель – вместо щебня и гравия это может быть керамзит, пенопласт и так далее. Такая стяжка тоже будет не очень прочной, но зато будет очень горячей.

Обратите внимание на следующее! Легкие бетоны не делают в связи с теплыми полами, так как они будут препятствовать проникновению тепла в помещение.

Легкий бетон

4. Полимерцементная стяжка – делается по черновому полу для его выравнивания (толщина финишного слоя не более 15 мм). В его состав входят портландцемент, кварцевый песок и полимерные добавки. Такой состав придает стяжке высокую прочность и малую усадку.

Полимерцементная стяжка

Таблица 2. Монтаж мокрой стяжки

Шаг 1 – гидроизоляционный слой	В первую очередь подготавливается и поверхность пола – очистка, грунтовка и т д. Эти этапы мы уже подробно описывали ранее, поэтому повторять их больше не будем. Если планируется сделать достаточно толстый слой стяжки, вместо всего этого пол можно застелить плотной полиэтиленовой пленкой. Вы получите прекрасную защиту от воды, плюс во время заливки бетон не потеряет своего цементного покрытия, что положительно скажется на его прочности. Также по периметру комнаты крепится демпферная лента. Совет! Этот элемент можно оставить тонкими слоями, но все же лучше этого не делать – материал стоит копейки, а починить его несложно.
Шаг 2 — армирование	Если стяжка толстая, обязательно постелите на пол стальную сетку. Этот шаг можно заменить следующим, если вы хотите поднять арматуру над полом.
Шаг 3 — Установите маяки	Затем размещаем металлические или пластиковые маяки. Можно купить такой профиль, как на фото выше, или использовать для этого прямоугольные трубы – они легче выставляются и не гнутся при вытягивании смеси. Этому этапу следует уделить больше внимания, так как маяки должны образовывать единую ровную плоскость. Именно они задают ровность всего пола. Маяки устанавливаются по-разному. Наиболее распространенный способ — уложить их на штукатурку или строительный раствор, а затем заложить кирпичом.
Шаг 4 — Замешивание бетона	Определяем марку бетона (обычно М200) и проводим замес строго по рецепту. Если у вас большие объемы, используйте бетономешалку, так как вручную это сделать очень сложно.
Шаг 5 — Сглаживание и обрезка	На следующем этапе бетонная смесь выливается на пол и равномерно распределяется. Для этого используется правило, которое перемещается по маякам, как по рельсам. При этом движения производятся вибрационного типа, то есть из стороны в сторону, с одновременным потягиванием вперед. Правило не наклоняется, поэтому нет прогиба.

После окончания работы дайте полу высохнуть. Приступать к обрезке можно не ранее, чем через 20 дней. Прогулки разрешены уже на следующий день.

Мы описали только общую процедуру. В некоторых ситуациях стяжку можно укладывать поверх теплоизолятора или совмещать с постобработкой наливного покрытия.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливных полов». Включены подробные пошаговые инструкции, полезные видеоролики и советы экспертов.

Мокрая стяжка: схема

Полусухая стяжка

Тоже довольно распространенный вид стяжки. Технология устройства предполагает использование того же цемента с песком, но в другом соотношении. Материал содержит небольшое количество влаги, поэтому пол сохнет гораздо быстрее.

Скорость работы также очень высока. Недостаток только один – покрытие не очень прочное.

Мастер делает полусухую стяжку

Рабочий процесс будет почти таким же, как описано ранее, поэтому отметим лишь основные моменты, чтобы не повторяться.

1. Маяки используются съемные – их сразу убирают, а борозды заделывают.
2. Материал изначально очень плотный, поэтому по нему можно передвигаться в специальной обуви с широкой пяткой.
3. Поверхность стяжки можно сразу затереть специальной машинкой.

Затирка нового пола

7. Уход за стяжкой

На следующий день после заливки стяжки, когда она уже затвердела, необходимо убрать неровности, наплывы и другие дефекты. Для этого используется линейка, скребок или шпатель. Важно не затягивать с этой процедурой, ведь если стяжка наберет прочность, выполнить эту работу будет невероятно сложно, а вот новая стяжка режется легко.

Также, чтобы цементно-песчаная масса была прочной и прослужила долго, очень важно удерживать в ней воду в период твердения. Для этого после устранения неровностей стяжку необходимо слегка полить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой, которая создаст парниковый эффект и предотвратит испарение влаги. Под такой теплицей стяжку желательно выдержать несколько дней. Полный набор прочности стяжки длится 28 дней.

По поводу удаления маяков мнения здесь разделились. Один из строителей убирает их, заделывает борозды, оставшиеся от маяков, новым раствором, а некоторые оставляют. Те, кто снимает маяки, обосновывают свою позицию тем, что стяжка бетонная и металлический маяк имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому при значительных перепадах температуры могут образовываться трещины. Я считаю, что температура в отапливаемом помещении не сильно меняется в течение года, поэтому товар можно оставить и никаких дополнительных работ производить не нужно.