Стоимость забора в значительной степени определяется материалами, из которых он будет изготовлен. Чем более экономичен выбранный материал, тем ниже будет итоговая цена забора. Например, профнастил может быть доступен по цене около 1000 рублей за погонный метр при высоте 2 метра. Если сравнить это с деревянной доской, стоимость рулона пиломатериалов размером 25×150 мм колеблется от 8000 до 10000 рублей за кубометр. При расчете на один погонный метр штакетника потребуется 5 досок с интервалом в 5 см, что позволяет получить стоимость около 300 рублей за погонный метр. Таким образом, забор из дерева обойдется в три раза дешевле, чем профнастил, если его приобрести в магазине «Леруа».
Уменьшить расходы на столбах и лагах практически не получится, так как металлические конструкции имеют схожую стоимость в разных магазинах. Однако, если установить забор собственными силами и выбрать недорогую обшивку, можно значительно удешевить затраты.
Какая дача в России может обойтись без заборчика? Но это удовольствие может обойтись недешево!
Лично я заказал забор из штакетника и остался доволен результатом. Накануне наткнулся на видео, где дачник по имени Геннадий продемонстрировал интересный, и что немаловажно, весьма экономичный способ создания забора своими руками. Теперь расскажу об этом от его лица.
Для начала, рекомендуем выбрать стойкие к гниению сортам древесины, такие как лиственница или дуб. Они прослужат значительно дольше, чем обычная сосна. Кроме того, стоит обратить внимание на обработку древесины специальными антисептиками, которые защитят материал от вредителей и гнили.
При установке забора важно правильно выбрать глубину для столбов: их необходимо закапывать минимум на 1/3 длины, чтобы обеспечить устойчивость конструкции. Рекомендуется также использовать бетон для крепления столбов — это добавит дополнительную прочность и уменьшит вероятность их смещения со временем.
Еще один совет — используйте доски разной высоты для создания интересного рельефа забора и добавления визуального разнообразия. Например, можно сочетать высокие и низкие штакетники, что не только украсит ваш двор, но и хорошо впишется в ландшафтный дизайн.
Также рекомендуем регулярно осматривать забор, особенно после сильных дождей или снегопадов, чтобы вовремя выявлять и устранять возможные проблемы. Небольшие трещины или повреждения лучше всего быстро обрабатывать, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
Заготовка материалов
Всё началось со старого неаккуратного шиферного ограждения, которое находилось на фасаде нашего участка. Оно не радовало глаз и создавало неудобства из-за своей низкой высоты.
Старый шиферный забор оказался очень низким. Фото с канала MY GALAXY
Такое ограждение совершенно не защищало от любопытных взглядов прохожих, и наш участок был виден как на ладони, что сводило на нет все преимущества загородной жизни.
Мы решили, что новый забор будет построен из обычной сосны с нестандартной обработкой. Материалы были подготовлены заранее, в начале весны, потому что у нас была задумка самостоятельно их высушить. Свежая сосновая доска считается одной из самых доступных по цене.
В нашем распоряжении оказалось 3 м³ древесины, что соответствует 200 доскам длиной 4,5 метра, сечением 150×725 мм и 120×725 мм в равных пропорциях.
Доски были аккуратно уложены во дворе в штабель для хорошей вентиляции и равномерной сушки. Естественной высушки, как правило, хватает на 3-4 месяца. Следует помнить, что торцы сохнут быстрее, что может привести к внутренним напряжениям и, как следствие, растрескиванию. Чтобы этого избежать, мы закрасили концы досок.
Доски для установки забора были уложены для сушки, концы защитили краской. Фото с канала MY GALAXY
Для каркаса забора мы приобрели металлическую профильную трубу — для столбов сечением 60×740 мм и для лаг 40×720 мм. Мы покрасили трубу до начала монтажа: это гораздо быстрее, чем красить уже собранный каркас.
Профильную трубу мы красим сразу перед установкой. Это существенно экономит время. Фото с канала MY GALAXY
Первый слой — серая грунтовка — наносилась валиком. Рекомендуется, чтобы цвет первого слоя значительно отличался от цвета основного, чтобы избежать путаницы при покраске.
У этой ‘экономичной’ покраски есть один минус: лакокрасочное покрытие мешает сварке, и после установки забор нам всё равно придется подкрашивать. Однако сэкономленное время того стоит! После высыхания грунтовки трубы были окрашены двумя слоями черной краски.
Старое ограждение оставили до окончания строительства нового, чтобы не оставлять участок без защиты. Нам пришлось уступить 20 см общему проходу. В рамках большого участка потеря площадки в 6 м² не вызвала особых проблем.
Сначала нам нужно было нарезать доски на штакетник соответствующего размера. Для этого на козлы установили торцовочную пилу, и были созданы подпорки, которые не позволяли доскам провисать.
Складная конструкция для распила доски. Фото с канала MY GALAXY
Мы распилили подсохшие доски на куски длиной по 2 метра и аккуратно уложили их на поддон.
Шестиметровая доска распилена на штакетины по 2 метра. Фото с канала MY GALAXY
Также важно отметить, что перед установкой новых штакетников рекомендуется обработать их специальными гигиеническими составами, которые защищают древесину от гниения и вредителей. Это значительно увеличит срок службы забора.
Работа над новым забором заняла неожиданно много времени: закупили материалы ранней весной, а закончили лишь осенью. На первый взгляд, процесс не должен был отнимать много времени, но жизнь внесла свои коррективы. При готовом рабочем месте для распила на штакетник ушел один день. За это время было нарезано 320 заготовок, которые должны были покрыть обе стороны 29 метров фасадного забора.
На следующий этап монтажа мы планируем использовать специальные анкерные болты для крепления столбов к фундаменту, что значительно повысит устойчивость забора к различным погодным условиям и механическим воздействиям.
Обжигаем доски
Необычность нового забора заключается в том, что доски будут обработаны по древней японской методике, известной под названием шоу суги бан, что переводится как ‘сожженный кедр’.
Подобная обработки использовалась и в стародавних культурах, включая Китай и Древнюю Русь. В наше время чаще применяют газовые горелки.
Японская технология предусмотрена для быстрого и эффективного обжига — древесина обрабатывается самопрогоранием в особых треугольных конструкциях, создаваемых из деревянных досок. Ключевым моментом является то, что эти конструкции должны оставаться целыми во время обжига. Доски связывают проволокой по периметру, что предотвращает их провисание внутрь треугольника — между досками должен оставаться небольшой зазор, что позволяет воздуху поступать внутрь и обеспечивает более равномерное горение.
Перед обжигаем доски связываются проволокой в треугольную конструкцию. Фото с канала MY GALAXY
Ранее для обжига такой конструкции применяли мелкую щепу или ветки, однако сегодня больше подходит использование газовых горелок.
Собираем устройство для обжига досок из газовой горелки, швеллера и кирпича. Фото с канала MY GALAXY
В конструкцию для обжига входят швеллер и кирпич для регулировки направления пламени. При повороте горящей трубы обязательно используйте пожарные перчатки. Позаботьтесь о безопасности: держите под рукой огнетушитель и ведра с водой.
На горелку с малой мощностью устанавливается деревянная труба, в которой происходит обжиг. В трубе создается естественная тяга, благодаря которой огонь поднимается вверх, подгорая древесину. Спустя 30-40 секунд пламя уже достигает верхней части трубы. Через минуту переворачиваем трубу, даем ей прогореть еще в течение минуты.
Внутри трубы образуется тяга, и огонь поднимается вверх. Фото с канала MY GALAXY
Степень обжига определяется визуально. Чтобы ускорить процесс, можно немного раздвинуть доски специальной кочергой, увеличив зазор между ними.
Доска обжигается сама. Через минуту мы перевернем конструкцию и обожжём ещё 40 секунд. Фото с канала MY GALAXY
Тушим трубку небольшим количеством воды из шланга, разобрав конструкцию, и ликвидируем тлеющие участки с помощью мокрого веника.
Огни тушим струёй воды из шланга для полива. Фото с канала MY GALAXY
После обжига одной стороны досок, мы связываем их вновь в треугольные конструкции и повторяем процесс и для другой стороны. Конечно, это трудоемкая задача: обжиг 320 досок может занять целую неделю. Однако вам не потребуется больше никаких средств по уходу за деревом: под воздействием высокой температуры древесина меняет свой химический состав и становится невосприимчивой к биологическим воздействиям.
Хотя может показаться, что проще обжигать доски газовой горелкой, таким образом процесс займет гораздо больше времени, и расход газа существенно увеличится — до 2 литров на квадратный метр.
Техника обжига в треугольной конструкции практически идеальна, но торцы все равно потребуют дообжига с помощью горелки. После обжига необходимо удалить излишки уголька с помощью металлической щетки для болгарки: это поможет очистить древесину. Важно упражняться в снятии угля вдоль волокон; если делать это поперек, можно повредить поверхность и появится некрасивые царапины.
Заканчиваем обжиг торцевых срезов досок, а затем убираем лишний уголь с помощью стальной щетки. Фото с канала MY GALAXY
Кроме того, для повышения долговечности обработанных досок можно рассмотреть возможность нанесения натуральных масел после обжига. Это поможет подчеркнуть текстуру древесины и обеспечит дополнительную защиту. Также время от времени стоит проверять забор на наличие трещин или повреждений, чтобы вовремя устранить возникшие проблемы.
Обработка натурными маслами после обжига укрепит защиту древесины.
Столбы для забора были изготовлены из профильной трубы 60×740 мм толщиной стенки 2 мм, разрезанной на части по 250 см. После распила 6-метровых труб остались обрезки, из которых сварены ещё несколько столбов. Таким образом, мы почти не создали отходов!
Несколько столбов были сделаны из остаточных труб. Фото с канала MY GALAXY
К нижней части каждого столба приварена крестовина из остатков арматуры и профиля, которые остались у нас в хозяйстве. Сверху каждая труба закрыта сваркой для предотвращения попадания воды внутрь.
Столбы закрыты сверху, снизу имеется крестовина из старых арматур. Это позволит лучше удерживать столб в бетоне. Фото с канала MY GALAXY
Готовые столбы были разложены на земле, и на них отмечены места для крепления лаг. Сначала мы приварили лаги к столбам, а только затем начали заливать опоры бетоном.
Мы вырыли ямы глубиной 60 см. Нулевой уровень для установки столба держит деревянная перекладина, закрепленная снизу. Столбы выставлены по уровню и закреплены при помощи деревянных подпорок. Расстояние между столбами составило 270 см. Лаги прикреплены струбцинами, а затем приварены.
Столбы установлены в ямы, выровнены и держатся на деревянных подпорках. Фото с канала MY GALAXY
Пришло время бетонирования. На один замес требуется 4 ведра щебня, 3 ведра песка и 1/3 мешка цемента. Воды около 10 литров. Бетономешалка расположена рядом со столбами и в процессе работы передвигается от одного столба к другому.
Замешиваем бетон и заливаем столбы. Бетономешалку передвигаем по ходу работы от столба к столбу. Фото с канала MY GALAXY
Цоколь для нового ограждения мы сделали из шифера, который остался от старого забора. Мы нарезали его на полосы высотой 35 см, установили на земле и присыпали. Эти полосы будут удерживаться верхними штакетниками.
Шифер из старого забора мы распиливаем на полосы для будущего цоколя. Фото с канала MY GALAXY
При выборе материалов для конструкции важно обратить внимание на их устойчивость к воздействию окружающей среды. Металлические конструкции стоит предварительно обработать антикоррозийным составом, что значительно продлит их срок службы. Также, для предотвращения образования подтеков и накопления влаги внутри труб, можно использовать специальные заглушки или просить сварщика, чтобы он закрыл трубы надежнее.
В процессе заливки бетона, старайтесь не допускать попадания воды в приготовленную смесь, так как это может ухудшить её свойства. Непосредственно после заливки бетона столбы можно дополнительно укрепить, если установить временные распорки, что предотвратит их смещение до полного застывания.
Дополнительные советы помогут избежать ошибок в строительстве и значительно улучшить качество забора. Фото с канала MY GALAXY
Обшиваем каркас забора
Лаги были размечены для установки штакетин с шагом 18 см. Доски забора выравниваются с помощью установленного сверху шаблона.
Работы по обшивке забора начали с установки калитки. Лаги были размечены для монтажа досок с интервалом в 18 см. Фото предоставлено каналом MY GALAXY
Шаблон, выполненный из прямой профильной трубы, опирается на верхнюю лагу, которая была правильно выровнена в процессе установки. Сначала доски прикручиваются на два самореза, а затем фиксируются остальные.
При установке досок мы следуем за самодельным шаблоном, который располагается сверху. Крепление осуществляется к металлическим лагам с помощью кровельных саморезов. Фото с канала MY GALAXY
Для монтажа использовались кровельные саморезы длиной 35 мм, что идеально подходит для крепления дюймовой доски к металлической лаге. В трубу с толщиной стенки 1,5 мм саморезы заворачиваются плотно. В процессе работ около двадцати саморезов были повреждены.
Чтобы не оставлять участки открытыми, старый забор демонтировался по мере установки нового.
Старый забор убирали по мере установки нового. Фото из канала MY GALAXY
Использование шиферного цоколя значительно сократило затраты и трудозатраты, так как отливка бетонного цоколя занимает много времени и средств. К тому же, шиферный цоколь выглядит ничуть не хуже бетонного.
Шаг установки досок составляет 18 см, а ширина доски — 15 см, что создает промежуток около 3 см (ширина досок может незначительно варьироваться). На калитке установлен кодовый замок.
На калитке размещён кодовый замок. Забор обшит штакетником с внешней стороны. Фото с канала MY GALAXY
Внутреннее обшивание вторым рядом досок также выполнено с тем же шагом — 18 см. После завершения этой работы забор стал полностью непрозрачным, надежно скрыв приватную территорию от посторонних глаз.
Устанавливаем доски с внутренней стороны. Монтируем второй ряд штакетника с тем же шагом. Фото с канала MY GALAXY
Крыша для забора
В финале необходимо защитить забор от дождя: стоит предусмотреть крышу, чтобы края не намокали. Сверху был помещен П-образный металлический профиль, который плотно лег на торец забора и был зафиксирован саморезами. Благодаря этому профиль создал идеально ровное завершение для забора.
Закрываем верхнюю часть забора П-образным профилем. Фото с канала MY GALAXY
Получившийся забор стал стильным и оригинальным, выгодно выделяющимся на фоне остальных. Также радовало, что аналогичный забор в нашем районе соседи в ближайшие десять лет вряд ли смогут возвести.
Забор завершен. С внешней и внутренней стороны он выглядит одинаково. Калитка гармонично сливается с забором. Фото с канала MY GALAXY
Самодельный забор оказался довольно бюджетным: 1 погонный метр стоил около 1500 рублей, на общий забор с учётом калитки ушло 50000 рублей. Эти расходы сопоставимы с затратами на установку забора из стандартного профнастила.
Созданный забор по технологии 3D-штакетника эффектно выглядит зимой. Фото с канала MY GALAXY
Тем не менее, процесс оказался весьма трудоемким: на монтаж ушло не менее 30 рабочих дней. Однако без вложения труда не получить оригинального изделия. Всегда приятно понимать, что можешь своими руками создать что-то уникальное, что будет радовать глаз.
