Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: виды и материалы, особенности технологии

Самые распространенные виды оснований

• Столбчатые фундаменты очень популярны для легких домов

  Сборный, столбчатый железобетон. Первый используется на заболоченных участках или при высоком уровне грунтовых вод, второй – в условиях глубокого промерзания грунта. Такие фундаменты предполагают рытье котлованов с вертикальными стенками. Используется высокопрочный бетонный раствор. Несущие колонны изготавливают из раствора (щебня, крупнозернистого песка, цемента) с внутренним армированием толстой проволокой или металлическими прутьями. Вы можете использовать готовые блоки или заливать столбы прямо на строительной площадке.

• Лента. Котлован или яма для такого фундамента выкапывается с учетом допустимого показателя кривизны скатов. Стены рекомендуется армировать досками или другими подобными материалами. На откосах делают уступы высотой не более 50 см. Перед укладкой следует удалить воду со дна траншей.

  Блок фундамента ленточного типа

Ленточный фундамент на сухом грунте делают из кирпича, камня или бетона, на влажном — из железобетона или бетона с сетчатым армированием и гидроизоляцией.

• Сэнди. Селится на почве с глубоким залеганием грунтовых вод. Выкапывают траншею глубиной 70 см, на дно насыпают крупнозернистый песок слоями по 15 см, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпича или щебня, скрепленных раствором из песка и цемента.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Если использовать современные технологии, то дом с цокольным этажом можно построить в любом районе и практически на любом участке, но такое решение не всегда рентабельно. Приступить к расчетам и принять решение можно только после проведения георазведки.

«Противопоказанием» для устройства цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. В таких условиях крайне сложно качественно выполнить работы по гидроизоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращает срок службы гидроизоляции, начинается сырость проникать в пол и стены.

Более того, серьезным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное усиление основания забивными сваями, а это сильно увеличит затраты на строительство.

Главные нюансы

Перед началом строительства важно уточнить нюансы.

1. В цокольном этаже не требуется установка окон и дверей, выходящих на север. Так как зимой на такой стене особенно много снега, это может создать большую нагрузку, и двери и окна могут выйти из строя.
2. Важно определить высоту потолка на нулевом уровне. Идеальным параметром будет от 2,3 до 3,5 метров, а это уже получается полноценный пол, для которого нужно сделать глубокий котлован. А если обустроить его пониже, то получится другой тип помещения, а его функциональность будет ограничена.
3. Определить толщину стен в подвале. Как правило, они пропорциональны всем стенам здания, и это допустимо, если оно размещено на твердом грунте, иначе говоря, на прочном фундаменте. При проблемном грунте, что встречается очень часто, толщину стены следует увеличить на 0,2 метра.

По типу используемого материала выделяют три основные технологии возведения нулевого уровня – из стеновых фундаментных блоков (ФБС), кирпича и монолитного бетона. Мы рассмотрим только две технологии.

Из ФБС

Это самый дешевый метод строительства. Требуется, чтобы блоки были уложены максимально ровно по всему контуру дома, чтобы облегчить дальнейшее оштукатуривание. После этого важно скрепить их между собой раствором из цемента и песка. При укладке ФБС необходимо не забыть про отверстия для водопроводных и электрических проводов. Если цоколь лишь частично расположен под землей, необходимо выделить максимальную площадь для окон, чтобы днем ​​в помещение поступало больше света. Для вентиляции помещения в блоках необходимо делать отверстия в метрах от уровня земли. Вентиляционные отверстия необходимо закрывать сеткой, а зимой закрывать плотным материалом. В результате стена должна возвышаться на уровне 1 метра над уровнем земли. После этого на ФБС устанавливается накладка.

Из кирпичей

При возведении нулевого уровня кладки внимательно следите за схемами кладки кирпича, так как нижние ряды кладки будут нести на себе весь вес здания. Поэтому кладка должна быть надежной и устойчивой.

Устройство цоколя собственными руками

Плинтус с брендом

сделать погреб дома своими руками не так уж и сложно, если только иметь хотя бы самые маленькие строительные навыки.

Очень важно обеспечить монтаж цокольного пояса после окончания отмостки, в этом случае жидкие осадки не будут попадать в конструкции фундамента. Для построек из разных видов материалов предусмотрен определенный тип цоколя.

В частном доме устройство цокольного пояса несложно сделать своими руками, но перед этим необходимо уложить отмостку вокруг здания по всему внешнему периметру шириной от 70 до 85 см.

Для устройства отмостки подойдет крупный песок и щебень мелких фракций, которые засыпаются в подготовленную траншею. Поверх слоя обратной засыпки своими руками следует сделать бетонный массив с уклоном от здания.

Устройство монолитного цоколя

Монолитный цокольный этаж быстро возводится своими руками, после набора прочности конструкции прекрасно выполняют задачи по защите внутренних помещений от пыли, холодного и сырого воздуха, гарантируя долговечность технического основания. В цоколе монолитного дома можно создать любое помещение, разместить гараж, мастерские, бассейн, сауну или прачечную. Очень часто санитарно-технические помещения располагаются в монолитном подвале, только при заливке бетонных конструкций важно не забывать о вентиляционных отверстиях. Воздуховоды устраивают по периметру подвала в нескольких местах.

При возведении монолита своими руками можно сделать вентиляционные отверстия из отрезков пластиковой трубы, которая заливается в стену при заливке бетона.

Посмотрите видео о том, как установить монолитное основание.

Монолитные конструкции цокольного этажа выполняются одновременно с возведением фундамента, поэтому подготовительные работы по подготовке строительной площадки идентичны: очистка площадки от мусора, растительных остатков, комплекс планировочных работ. Затем начинают копать котлован, устраивают песчано-гравийную подушку. Добавляя песок и мелкий гравий, можно лучше распределить нагрузку от здания на почву. Слой гидроизоляции поможет защитить монолитные конструкции от преждевременной порчи от излишней влаги.

Опалубку можно сделать из деревянных досок, фанеры, а можно использовать многоразовые доски. При изготовлении щитов опалубки своими руками важно следить за плотным прилеганием плит друг к другу – конструкция должна быть монолитной, без отверстий и перекосов. Нелишним будет сделать деревянные опоры и раскосы, с помощью которых щиты опалубки будут подгоняться в котловане.

Заливку бетоном производят после размещения пространственного арматурного каркаса в опалубке; необходимо заливать конструкции бетоном с одновременным уплотнением смеси. Монолитное основание требует отдельной опорной плиты, которая возводится одновременно с возведением фундаментного пояса здания.

Готовый цокольный этаж из монолитного бетона можно отделать по внешнему периметру любыми материалами: каменными плитами, натуральным камнем, сайдингом. Иногда для декорирования используют штукатурку или простое окрашивание.

Особенности конструкции

Ленточная система фундамента выполнена в виде монолитной железобетонной ленты. Его размещают под каждой несущей стеной в здании. Применяется при строительстве тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с цокольным этажом, погребом или подземным гаражом. Устанавливается на все типы грунта, за исключением просадочных и торфяных болот.

В зависимости от степени заглубления в почву различают мелкозаглубленное и полностью заглубленное строение. Первый вариант используется для зданий с легким каркасом. Бетонную ленту опускают в землю на 540-600 мм. Полностью заглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже уровня промерзания почвы. Иногда встречается неглубокая разновидность. Его размещают на твердом грунте или на камнях. Для домов не годится, используется для хозяйственных построек.

Фундамент может быть монолитным или сборным. Монолит представляет собой монолитную отливку из бетона. Изготавливается в одной форме, обладает максимальными прочностными и несущими свойствами. Сборная система собирается из сборных железобетонных блоков. Производительность чуть хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков не обойтись без специальной техники.

По требованиям СНиП монолитная конструкция должна быть залита за один раз. Самостоятельно замешать такой объем раствора невозможно, поэтому нужно обращаться в компании, которые специализируются на производстве бетона. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. По ряду причин непрофессиональные строители иногда пренебрегают этим правилом и выполняют ступенчатый уклон. Это негативно сказывается на прочности полученной конструкции.

Перед установкой фундамента необходимо рассчитать основные параметры. Для этого важно учитывать множество факторов: глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания грунта, вес постройки и тип грунта. Сделать это правильно самостоятельно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они проведут геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

• Фундамент

  4 вида фундамента для строительства дома на склоне

Разновидности и особенности фундаментных оснований

• вес и площадь будущего строения;

• технические характеристики;

• ландшафтный рельеф местности;

• глубина залегания грунтовых вод (ГВ) и степень промерзания.

Столбчатый

Планируется установить специальные сваи во всех углах, в местах примыканий к стенам и в других местах, где ожидаются высокие нагрузки. Подходит для относительно легких построек, надежен, экономичен и не требует дополнительных гидроизоляционных работ. Столбы ставят на расстоянии м. В основном их делают из бетона, камня или кирпича. Свободное пространство между ними уплотняют щебнем или песком. Фундамент подходит для деревянной или каркасной бытовки. Такой тип фундамента исключает наличие подвалов и погребов. Идеален на почвах, не подверженных подвижкам и пучению.

Ленточный

Чаще всего используется на частных строительных площадках. Большой расход сырья, массивность и простота монтажа – основные характеристики. На самом деле эта вб полоса установлена ​​по всему периметру. Устанавливается для всех типов домов, в том числе и для проектов с гаражом. Фундаментный блок делается на расстоянии 20 см от границы промерзания грунта, но не глубже 0,5 м. Толщина подбирается индивидуально – она зависит от площади и толщины стен будущего дома.

Плитный

По всей площади здания планируется укладка монолитной железобетонной площадки. Из-за колоссальных земляных работ и большого расхода материала считается чуть ли не самым дорогим каркасом. В основном используется для небольших бытовок, когда основанием является еще и пол. Совместим с любым грунтом и расстоянием залегания ГВ.

Свайно-винтовой

Он незаменим при строительстве невысоких зданий, когда наблюдается повышенная подвижность и возвышенность грунта. Он также подходит для участков с неустойчивым рельефом. Изначально такие конструкции использовались для присоединения высоковольтных подстанций, но практика показала, что технология не теряет своей функции при строительстве домов. Механизм установки выглядит так – стальная труба буквально вкручивается на глубину не менее 1,5 м. Стволы колонн бетонируются, а верх обрабатывается антикоррозийным составом. Они обладают чрезвычайно высокой грузоподъемностью. К основным преимуществам можно отнести: возможность проводить монтаж в любое время года и бесполезность рытья траншей. Кроме того, нет необходимости в выравнивании.

Комбинированный

Для этого вида характерно умелое сочетание разных типов, форм и материалов. Как правило, их используют для экономии финансовых средств или для улучшения несущих свойств. Схемы построения могут быть разными, но чаще встречаются следующие:

• колонны связаны железобетонной лентой;

• отдельные монолитные сваи из кирпичной крошки;

• площадка укладывается не на песок, а на сваи;

• первая основа ленточная, а сверху делаются валуны.

Варианты отделки цоколя свайно-винтового фундамента

Широко используются свайные фундаменты. Это связано с низкой стоимостью устройства и возможностью его использования даже на мягком грунте. Но при строительстве возникает проблема: чем закрыть цоколь дома, построенного на совесть?

Здания, расположенные на рассматриваемых опорах, имеют вентилируемое подполье. Для связки свай предусмотрена площадка для барбекю. Он соединяет отдельные элементы в одну систему. Решетка может быть изготовлена ​​из бетона или металла. При строительстве деревянного или каркасного дома полоса делается из дерева.

Облицовка цоколя будет крепиться к столбам или стенам дома. Для реализации нужно сделать рамку или ящик. Удобнее всего делать и крепить деревянные доски. Их сечения будут зависеть от шага свай и массы материала, используемого для облицовки.

Существует несколько вариантов решения проблемы, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Отделка цоколя дома может быть выполнена из следующих материалов:

• сайдинг;
• кирпич;
• пластиковые панели;
• металлический профиль.

Выбор материала зависит от эстетических и экономических соображений.

Важно! Вне зависимости от того, какая обшивка в подвале дома выбрана, в ней необходимо предусмотреть вентиляцию.

Они необходимы для нормальной вентиляции пространства под зданием. Недостаток воздуха может привести к прямой опасности для жизни человека. Часто можно услышать о вреде такого газа, как радон.

Он залегает в земле, но поднимается вверх и часто скапливается в подвалах зданий и под землей. Постоянная вентиляция поможет избежать накопления опасных веществ.

Не рекомендуется закрывать форточки на зиму.

Цокольный сайдинг

Таким материалом проще и дешевле всего обшить здание на совесть. Облицовка имеет следующие преимущества:

• низкая стоимость (даже в отношении комплектующих);
• легкая установка своими руками;
• продолжительность;
• износостойкость;
• устойчивость к гниению и плесени;
• широкая цветовая гамма;
• простая операция.

Облицовка подвала

Но наряду с достоинствами сайдинг имеет и ряд недостатков. Например, он не подходит при необходимости утепления подвала в доме на совести.

Технология монтажа

сделать обшивку дома достаточно просто, нужно лишь знать последовательность работ и нюансы ее выполнения. Сборка плинтуса осуществляется в следующем порядке:

1. Монтаж обрешетки под сайдинг. В первую очередь фиксируем нижнюю линию. Он параллелен земле. Расстояние от поверхности земли назначается равным 150-200 мм. Такой зазор необходим для приподнятия обшивки над землей. Расстояние от панелей до земли после сборки должно быть 50-70 мм. Этот слой компенсирует пучение почвы зимой. В горячих зонах или на крупнозернистых поверхностях зазор можно сделать меньше.
2. К сваям крепятся деревянные доски. Для этого к головкам нужно заранее приварить специальные кронштейны. Также в качестве каркаса можно использовать металлический профиль, который приваривается к фундаментам без дополнительных элементов.
3. Так же, как и первый, в верхней части цоколя дома на винтовом фундаменте закрепляется столб.
4. Между продольными направляющими иногда делают вертикальный короб. Необходимость в нем зависит от высоты основания. Когда здание поднято высоко над землей, следует добавить дополнительные элементы, такие как арматура.
5. Сайдинг начинают устанавливать с нижней стартовой планки. На него устанавливаются цокольные панели. Элементы крепятся к коробу с помощью саморезов. Для обустройства углов потребуются специальные профили.
6. Для отвода осадков от цоколя на сайдинге устанавливают отливы.
7. Отделка нижней части дома завершается после зазора между землей. Пространство должно быть закрытым, чтобы была возможность поступления воздуха, но не было доступа мелкому мусору, насекомым и прочей живности.

Высота

Что касается размеров высоты цоколя, то здесь многое будет зависеть от того, из какого материала будет построено здание, каковы его размеры, тип грунта и другие факторы. Но есть определенные нормы, которые необходимо учитывать при ответе на вопрос, какая высота необходима в том или ином случае.

1. Стандартное одно- или двухэтажное кирпичное здание – высота цоколя должна быть в пределах 30 – 40 см.
2. Элемент высотой 60 – 90 см подкладывается под любой деревянный дом.
3. Если в доме планируется подвал, высота этой части варьируется в пределах 1,5 – 2,0 м.

О таком показателе, как минимальная высота основания, говорить не приходится. Как было сказано выше, эта размерная характеристика никакими стандартами не регламентируется. Однако в справочнике СНиП II-22-81 в пункте точно указано, что если цокольная часть фундамента облицована плитами, то высота надземной части должна быть не менее 600 мм (60 см) . То есть этот размер является оптимальной высотой основания.

Виды конструкций

Лишь некоторые виды фундаментов считаются наиболее популярными. Это потому, что их относительно легко построить самостоятельно.

Поэтому имеет смысл учитывать только их, так как разметку для остальных сделают строители.

• Лента. Этот тип самый простой в изготовлении. Так появляется железобетонная лента, которая размещена по всему периметру. Он бывает неглубоким, что подходит для деревянных и небольших каменных домов, и заглубленным, для домов с тяжелыми стенами.
• Столбец. Из названия понятно, что фундамент построен на столбах. Их размещают в местах с максимальной нагрузкой. Однако следует учитывать, что данный вид можно использовать только для домов из легких материалов, например каркасных.
• Монолитный. В этом случае в качестве фундамента выступает сплошная плита. Строительство не требует особых навыков, но крайне важно правильно выполнить разметку. Преимущество этого метода в том, что при движении грунта вместе с ним перемещается и все основание, таким образом сохраняется целостность дома.
• Куча. Этот способ выбирают при строительстве на пучинистых или неустойчивых фундаментах. Подходит для возведения фундаментов тяжелых домов.
• Винт. По своим характеристикам этот вариант близок к ворсовому. Он также подходит для этажного строительства. В отличие от предыдущего варианта, шурупы нужно вкручивать, а не забивать, поэтому их выбирают многие.

Какой кирпич лучше выбрать

Для кладки цокольного пояса допускается использование следующих видов кирпича:

• богатая глина;
• клинкер;
• кислотостойкий.

Красный богатый камень обладает высокой прочностью и нормально ведет себя при повышенной влажности. Самый дешевый и доступный материал.

Клинкерный кирпич имеет красивый внешний вид, прочен, не боится перепадов температуры и влаги. Стоит она намного дороже обычной глины, но благодаря ей можно отказаться от проведения последующей отделки наружных стен.

Искусственный клинкерный кирпич.

Кислотостойкий материал имеет самую высокую плотность, почти не впитывает влагу и легко выдерживает резкие перепады температур. Он слабо распространен на рынке строительных материалов и стоит дорого.

Обратите внимание на следующее! Нельзя использовать материал, который был в употреблении (получен из разобранных зданий). Также не рекомендуется укладывать цоколь из силикатного камня, так как он недостаточно устойчив к влаге и быстро разрушается.

Утепление и гидроизоляция цоколя

Гидроизоляция и утепление подвала

Подвальный пояс является одним из самых уязвимых элементов в строящемся здании. На него возложены функции защиты дома от воздействия влаги и холода, поэтому вопросам гидроизоляции и утепления уделяется особое внимание.

Гидроизоляция

Рулонные и обмазочные материалы используются для гидроизоляции цокольного этажа. Основным преимуществом роликов является их низкая цена и быстрый монтаж. Однако они недолговечны и легко поддаются механическим воздействиям. Эти материалы не могут быть использованы в связи с коммуникациями.

Рулонная гидроизоляция бывает двух видов:

• приклеивание – при укладке на поверхность фундамента сначала требуется нанести на монолит битумную мастику, а затем ее прижимают и разглаживают;
• наплавляемый – представляет собой полотно из полиэстера или стекловолокна со слоем специальной мастики.

Перед установкой клеевых и строительных материалов поверхности фундамента и цоколя необходимо тщательно очистить от пыли и грязи.

Из обмазочных материалов чаще всего применяют специальные мастики (битумные, полимерные и их комбинации), цементные покрытия и вяжущие штукатурки. Все эти материалы наносятся на поверхности фундамента и цоколя кистью или валиком. Повышенную прочность им придает стеклохолст, который армирует первый слой нанесенной мастики. Покрытия также недолговечны и требуют дополнительной защиты от механических повреждений.

Для гидроизоляции цоколя из кирпича также используют традиционную битумную смазку и рубероид. При использовании битумной смазки, которую необходимо наносить в несколько слоев, необходимо строго соблюдать температурный режим. Если он перегреется, гидроизоляционное покрытие будет некачественным. Поверхность кирпичного основания необходимо покрыть рубероидом не менее чем в 4-5 слоев.

Склеить еврорубероидом

Пропитка

Обработка цоколя гидроизоляционной краской

От всех этих недостатков свободны инъекционные и проникающие составы, которые в последнее время применяются в строительстве.

• На влажный бетон наносится состав, который после реакции с водой превращается в кристаллы, проникающие в поры основания на глубину до 25 см. При этом бетон становится водонепроницаемым.
• Жидкость для инъекционного проникновения нагнетают во все поры и трещины в фундаментах и ​​подвалах из бетона, гравия и кирпича. Этот процесс довольно дорогой и очень трудоемкий, требующий привлечения опытных мастеров.

При использовании полнотелого красного кирпича для кладки цокольного пояса нет необходимости в наружных гидроизоляционных работах – в процессе производства на поверхность наносится гидроизоляционный слой.

Утепление

Экструдированный пенополистирол чаще всего используется для утепления цокольного пояса. Характеризуется высокими показателями прочности, влагостойкости, морозо- и кислотостойкости. Выпускается в виде плит, толщиной от 3 до 10 см. Эти плиты приклеиваются к поверхности основания клеевым раствором и затем армируются специальными дюбелями.

Существенным недостатком этого материала является его горючесть. После завершения монтажа поверхность подвала необходимо обработать негорючим материалом.

Фундамент

Для возведения цоколя чаще используют монолитное ленточное основание, и самое главное – глубина.

Профессиональные строители рекомендуют возводить фундамент минимум на 15 см выше или ниже уровня земли, но не вровень.

Цоколь может быть сборным или монолитным. Уложены железобетонные плиты или готовые блоки. Если грунт вас не радует высокой несущей способностью, рекомендуется подложить под основание песчаную подушку, а поверх нее железобетонную.

Обратите внимание, что от выбранного вами кирпича зависит внешний вид цоколя, а также надежность конструкции в целом. Кирпичи должны быть качественными, как и раствор, который их соединяет. Фундамент из железобетонных блоков делается просто, ведь нет никаких секретов, которые усложнят процесс. В редких случаях между таким материалом укладывается арматура, улучшающая сцепление с соседними блоками.

Соорудить монолитное основание гораздо сложнее, ведь в процессе неопытный человек может ошибиться. Строительство цоколя начинается с опалубки, которую можно соорудить из строганных досок.

Обрабатывать такой материал рекомендуется только со стороны его контакта с бетоном.

Для надежности основание необходимо армировать, а уже потом заливать бетоном. Стальные стержни свариваются между собой, образуя сетку. Расстояние между соседними брусками должно быть 15–25 см. Упираться концами сетки в арматуру не нужно. Если основание высокое, потребуется несколько уровней армирования с шагом 30-50 см, соединенных по вертикали. Когда цемент станет достаточно прочным, опалубку можно снять.

Наш подвал почти готов, и мы можем продолжить строительство дома. Обустроить получившуюся комнату необходимо по своему вкусу.

Как правильно построить цокольный этаж.

Итак, при строительстве цокольного этажа нужно помнить о некоторых моментах. Если в вашем доме есть подвал, то цоколь необходимо снаружи покрыть гидроизоляцией, а изнутри утеплить. Минимальная высота самого погреба должна быть 50 см, а пола погреба – 1,5-2 метра.

Не следует забывать и о отверстиях для вентиляции подвального помещения. Их нужно делать на одном уровне и не ниже 15 сантиметров от земли. Сами отверстия закрывают сеткой, чтобы в них не попадал мусор, а на зиму прикрывают плотной тканью.

Фундамент с цокольным этажом.

Чаще всего при возведении цокольного этажа выбирают сборный или ленточный монолитный фундамент своими руками. При расчете параметров фундамента большое значение имеет глубина заложения. Если по расчетам получается, что фундамент должен быть высотой 2 метра, это значит, что глубина закладки должна быть примерно 2 м 15 см и не вровень с землей.

И только когда фундамент станет крепким, хотя бы процентов на 80 (это через 10-12 дней после его заливки), приступаем к строительству цоколя.

Строительство цоколя.

Фундамент может быть двух видов: монолитный и сборный. Сборные можно выкладывать из красного кирпича или другого кускового материала, в том числе железобетонных плит. Чаще всего его возводят из готовых блоков, толщина которых 40-60 см, с шагом 10 см. Длина блока 90-120 см с шагом 10 см. Если грунт имеет низкий коэффициент сопротивления, то под фундаментные блоки нужно уложить еще одну подушку из железобетона, которая в свою очередь укладывается на 15-сантиметровый слой песка.

При возведении монолитного основания, как правило, технических ошибок бывает даже больше, чем в предыдущем варианте, так как изготовление намного сложнее.

 Здесь предварительно необходимо обустроить опалубку для цоколя. На этом этапе фундамент должен быть прочным. Саму опалубку можно купить готовую или сделать самостоятельно из строганных досок. То есть подрезаем нужные доски со стороны для крепления к бетону. Далее прикрепляем эти плиты вдоль фундамента или изготавливаем из них щиты, которые также необходимо соответствующим образом закрепить.

Затем в опалубку заливается цементный раствор, который армируется для придания прочности цоколю. Этот процесс осуществляется с помощью арматуры, а точнее армирующей сетки. В арматуре используются стержни толщиной 1,2 сантиметра. Стержни закрепляются перпендикулярно друг другу с помощью сварки. Размеры ячеек в этой сетке должны быть примерно 15 – 25 см. Также крайние бруски не должны доходить до опалубки где-то на 5 – 10 сантиметров. Подробнее о заливке фундамента своими руками читайте здесь.

Если по планам цоколь должен быть достаточно высоким, таких сеток потребуется несколько: их размещают на разных уровнях с шагом 30 – 50 см. Сетки крепятся друг к другу вертикальными перемычками, которые также изготавливаются из арматуры.

Укладывать решетки можно так: залить раствором слоем 10-15 см, после того как он загустеет, уложить армирующую сетку, сверху залить слоем цементного раствора 30-40 см, затем снова положить решетку и залить растворный слой и так далее. Когда цемент станет крепким, т.е через 10-12 дней, опалубку можно снимать.

Цоколь можно построить и из натурального камня, но это требует большого мастерства, так как известно, что камни бывают разных форм и размеров.

Самым распространенным является цоколь из красного кирпича. Его можно оштукатурить для красивого вида, а можно просто использовать декоративный красный кирпич.

Как заделать цоколь свайного фундамента 

Часто при строительстве каркасных, деревянных домов с целью удешевления строительных работ применяют свайный фундамент. Недостатком такого способа возведения здания будет вопрос: «Как закрыть цоколь к свайному фундаменту?» задача закрыть снаружи цоколем — это нижняя часть фасада между горизонтом земли и полом дома.

Цоколь имеет два назначения – защита от атмосферных осадков грунта под домом и придание зданию эстетичного вида.

Обрешетка винтового фундамента комплектуется навесными системами (обшивка, асбестоцементные листы, шифер, оцинкованный и окрашенный профлист на коробе) и ленточным фундаментом небольшой глубины из монолитного бетона или кладки из красного кирпича.

Чем заделать свайный фундамент?

Выбор варианта облицовки зависит от того, будет ли здание временным или постоянным, стоимости материалов и монтажных работ. Преимущества навесного цоколя: стоимость в 3 раза меньше, чем установка ленточного фундамента, короткие сроки монтажа, вентиляция подполья. Преимущества ленточного фундамента – прочность, меньшие затраты на утепление, возможность создания цокольного этажа. А недостатки — дороговизна, и невозможно устраивать такие фундаменты на пучинистом грунте и при значительных перепадах высот грунта.

Особенности отделки свайного фундамента

Стреловидный винтовой фундамент со временем проседает под нагрузкой от дома, поэтому при его использовании в качестве отделочного материала для боковых панелей необходимо оставлять воздушный зазор в 5-7 см. Это предотвращает скручивание декоративной конструкции при морозном пучении грунта. Эту щель закрывают сеткой, иначе под дом проникнет некоторое количество животных. Необходимо устроить форточки – квадратные отверстия в облицовке подвала, для предотвращения распространения влаги и плесени. Этапы работ по герметизации цоколя к фундаменту на сваях с помощью навесных систем:

1. Создание ящика. Направляющие из прямоугольной трубы 40х20х2 мм или доски, пропитанной фунгицидом, крепятся к винтовым сваям при помощи сварки или саморезов.
2. Перед креплением фасадного материала выкапывается траншея глубиной м, куда укладываются дренажные трубы на гидроизоляцию и засыпаются песком. Дренажные колодцы устраивают по периметру фундамента.
3. Монтаж навесных панелей и сведение углов.

Устройство отливов, капельниц, примыканий, подземной изоляции путем засыпки песка или шлака между дном и землей. Боковые панели обладают следующими качествами: срок службы до 30 лет, простота монтажа, невысокая цена, устойчивость к солнечным лучам, осадкам, морозостойкость, высокая декоративность, различные цвета и фактуры (имитация натурального камня, щепы, кирпича).

Этапы изготовления мелкозаглубленной ленточной основы:

• Устройство неглубокой траншеи и заливка бетонной ленты.
• Кладка и изготовление арматуры на бетонной ленте.
• Вывод кирпичной кладки под бревно и отделка простой или мозаичной штукатуркой, искусственным и натуральным камнем, плиткой, профнастилом.

Этот способ отделки более затратный, имеет ряд положительных свойств: экологичность, долговечность, ударопрочность, влаго- и морозостойкость.

Облицовка цоколя профлистом

Цоколь закрывается профлистом с помощью болгарки или ножниц по металлу с обязательным утеплением пенопластом. После резки листа края необходимо обработать краской или лаком, чтобы предотвратить появление ржавчины. Лучше использовать ножницы по металлу, работа займет много времени, зато срез будет ровным, без заусенцев. Для герметизации цоколя профлистом потребуются уголки для отделки краев профлиста, вентиляционные решетки, анкерные дюбели и пена.

Этапы отделки профлистом

•  Стена покрыта битумом.
• Затем собирается короб, в нем фиксируется утеплитель, а поверх него закрепляется гидроизоляция.
• Затем профлист прикручивается саморезами, после чего устанавливаются уголки, скрывающие срез листа. Обязательно используйте водонепроницаемые прокладки при креплении саморезами.
• Сверху крепится концевая планка и вентиляционная решетка.

Советы по утеплению внешней части фундамента Утепление фундамента необходимо для того, чтобы в холодные дни в доме сохранялся комфортный температурный режим. Их утепляют, засыпая подпольное пространство керамзитовым гравием или устанавливая листы экструдированного пенополистирола по контуру фундамента.

Использование керамзита считается наиболее эффективным; пенополистирол требует системы отвода конденсата, но обладает хорошими теплосберегающими свойствами.

Правильный выбор сырья

Независимо от основания фундамента, он должен быть защищен от влаги и внешних агрессивных погодных факторов. Для этого нужно правильно подобрать материал для кладки.

Что будет, если сырье для кладки выбрано неправильно:

1. Образуются полости, которые способствуют проникновению влаги.
2. Материал, не устойчивый к морозам, не сможет выдержать понижение температуры, что приведет к нарушению целостности цоколя.
3. Возможна химическая коррозия.
4. Сырье, подвергающееся горению, может увеличить риск возникновения пожара в деревянных домах.

Так как цоколь всегда испытывает повышенную нагрузку, выбирают определенный тип материала. Если, например, цоколь сделан из кирпича, используется только полнотелый материал. Если выкладывать цоколь из пустотелого кирпича, есть риск, что конструкция не выдержит интенсивного давления.

Технология кладки цоколя кирпичом

Кладку кирпича на поверхность фундамента нужно проводить с учетом определенных правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.

Подготовка необходимых материалов

Укладка кирпича на цоколь

Готовить раствор необходимо непосредственно перед проведением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, так как он быстро затвердевает и теряет свои свойства. Производство цементно-песчаного раствора можно производить в бетономешалке или вручную.

Берут бассейн подходящего размера и с помощью специальной растворной лопаты засыпают песок и цемент (4:1). После смешивания сухих компонентов добавьте воду и 2-3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают до получения смеси однородной консистенции.

Специалисты рекомендуют замочить кирпич в простой воде на 15 минут. Укладка такого материала будет намного проще и позволит без труда устранить мелкие дефекты, появляющиеся в процессе работы. После замачивания материала получаются швы, которые будут гораздо прочнее обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.

Гидроизоляция цокольной части дома

Чтобы предотвратить воздействие осадков и защитить дом, добавьте гидроизоляцию

Фундамент будет постоянно подвергаться воздействию осадков, талых вод, брызг. Влага будет проникать в строительный материал и подниматься к дому за счет капилляров. Это приведет к плохим последствиям, а именно:

• теплопроводность увеличится;
• на стене начнут появляться солевые пятна;
• фасадная часть потеряет свою красоту.

Для предотвращения такой ситуации и защиты дома устанавливается гидроизоляция. Ширина защитного барьера составляет не менее 30 см, потому что эта зона больше всего подвержена воздействию влаги. При наличии подвала устраивают два гидроизоляционных пояса: в фундаменте на уровне цоколя и в самом подвале. Как правило, применяют несколько эффективных способов гидроизоляции:

• покрытие;
• вставить.

Способ покрытия – многослойный гидроизоляционный материал из битумной мастики, эмульсии или полимерного раствора. Самым большим преимуществом этих продуктов является простота использования. Недостатком является короткий срок службы около 5 лет.

Способ приклеивания предполагает использование рулонных битумных мембран толщиной 5 мм. Укладываем рулеты в 2-3 слоя. Этот материал более прочный и водостойкий.