Как проложить трассу кондиционера: правила прокладки и монтажа коммуникаций

Содержание

С чего начинается монтаж трассы?

Работы по установке трассы кондиционера в идеале следует начинать после приобретения оборудования или, по крайней мере, после выбора необходимой модели. Решающим компонентом каждой трассы является диаметр труб, который зависит от модели.

Кроме того, каждая модель кондиционера имеет свои ограничения по длине трассы. Максимальная длина линии кондиционера при использовании настенных бытовых сплит-систем не превышает 20 метров. Однако это не означает, что система не будет функционировать. Просто если предел превышен, производительность кондиционера может значительно снизиться.

Общая информация

Установка кондиционера проходит в несколько этапов. Первый, и самый важный этап — это установка трассы кондиционера. Давайте уточним терминологию.

Что представляет собой линия под кондиционером? Сплит-система состоит из двух блоков: наружного и внутреннего. Они соединены между собой медными трубами и проводами. Они называются линией или основной линией. Линия устанавливается в стене, предварительно сделав зазор.

Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать

Самой сложной частью процесса установки является подготовка стен и прокладка медных труб. Здесь важно соблюдать правила, чтобы через некоторое время не пришлось переустанавливать систему. Проще установить декоративный короб и спрятать все трубы под ним. Здесь есть преимущество: в случае проблем легче проверить трассу, которая не заделана в стены. Чтобы выполнить работу самостоятельно, рассмотрите оба варианта и выберите подходящий.

Перед началом работы вы должны знать:

  • не удастся переместить кондиционер даже на 2 см, поэтому место установки должно быть определено сразу;
  • Рекомендуется выбрать такое место для наружного блока, чтобы у вас был постоянный доступ к нему для обслуживания и самоочистки без услуг промышленных альпинистов;
  • Если дом старый и проводка давно не менялась, существует риск возгорания, поэтому перед установкой кондиционера электрики должны заменить все электрические коммуникации в жилище, чтобы они могли выдержать нагрузку.

Перед началом монтажа линии рассчитайте длину фреоновой линии и выберите оптимальное место для внутреннего блока.

Выбор способа устройства трассы

Существует два способа прокладки воздуховода под сплит-системой — настенный или канальный монтаж.

Установка воздуховодов имеет ряд преимуществ:

  • Снижение трудоемкости. Проще и быстрее закрепить коробку на стене, чем делать штанги.
  • Никакой пыли. При работе с винтом или стробоскопом невозможно избежать попадания пыли в помещение.
  • Скорость работы. Просверлить отверстия и закрепить коробку можно за несколько часов, но на прокладку трассы может уйти не один день, если речь идет об установке нескольких сплит-систем и их значительном удалении от наружного блока.

Сначала может показаться, что коробочная планировка выглядит более выгодной. Однако все эти преимущества перевешивают недостатки, которые не стоит недооценивать.

К весомым недостаткам относятся:

  • Сливной тракт должен иметь уклон в сторону слива не менее 3 градусов. При стандартной высоте 3 м наклон уже должен составлять не менее 9 см, и такое несоответствие будет слишком бросаться в глаза, нарушая эстетику помещения.
  • Одной коробки недостаточно. Труба и электрический кабель должны быть скрыты в отдельных каналах, расположенных параллельно друг другу. Таким образом, часть стены будет занята, что затруднит косметический ремонт, использование подвесной мебели и декоративных элементов.
  • Если требуется отвод воды в водопроводную систему, короб необходимо проложить через все помещения квартиры или дома.

После рассмотрения всех недостатков каждого метода становится очевидным, что недостатки скрытого монтажа не столь существенны.

Прокладка в пластиковом воздуховоде
Короба удачно скрывают трассу кондиционера, но портят эстетический вид недвижимости и затрудняют ремонт.

Если работа по прокладке труб выполнена качественно и в соответствии со стандартами, вам не придется беспокоиться о повреждении целостности системы и необходимости ремонта.

Требования и нормы

Как правило, блоки кондиционеров соединяются между собой медной трубой. Установку устройства следует производить только после определения его точного местоположения, так как смещение устройства даже на несколько сантиметров будет уже невозможно.

Наружный блок должен быть расположен так, чтобы к нему можно было легко добраться в случае чрезвычайной ситуации. Если это невозможно сделать из квартиры, до устройства следует добраться с помощью промышленных альпинистов. При прокладке трубы помните, что ее нельзя укладывать под острым углом, так как она может изогнуться, что помешает нормальной работе.

Примечание: Чтобы новая установка выглядела эстетично, она должна быть установлена так, чтобы на нее можно было повесить шторы или прикрепить багеты. Для этого необходимо обеспечить достаточное расстояние от потолка и стен.

Что нужно учесть до прокладки трассы?

Перед началом работ важно определить точное расположение кассетных кондиционеров, канальных и мультиблочных систем, так как сдвинуть кондиционер даже на несколько сантиметров будет невозможно.

Размещение внутреннего блока
Перед началом работ необходимо определить место расположения внутреннего блока и отметить его контур на стене, так как после определения маршрута его перемещение будет невозможным

Наружный блок должен быть расположен так, чтобы к нему был обеспечен легкий доступ для очистки и обслуживания без использования специализированной техники.

Доступ к наружному блоку
Если нет свободного доступа к устройству, то обслуживание и уход за системой становятся невозможными без использования специализированного оборудования и промышленных альпинистов

Мощность кондиционера создает значительную нагрузку на электрическую систему, поэтому рекомендуется проложить отдельную линию электропитания с собственным автоматическим выключателем. Перед прокладкой выберите лучшее место для установки внутреннего блока и рассчитайте длину линии.

При размещении оборудования необходимо учитывать следующие особенности:

  • Не допускается превышение высоты внутреннего и наружного блоков. Для бытовых установок это значение составляет от 7 до 12 метров.
  • При прокладке дренажа необходимо соблюдать угол наклона, чтобы конденсат свободно стекал в дренажную систему. Это требование можно не соблюдать, если дренажная система оснащена насосом, который просто выталкивает конденсат наружу.
  • Расстояние от потолка до верхней части внутреннего блока должно быть не менее 10 см. Это пространство необходимо для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.
  • Перед установкой кондиционера следует продумать расположение мебели, так как поток холодного воздуха не должен быть направлен прямо на людей.
  • Оборудование не следует размещать непосредственно над кроватью в спальне, так как кондиционер работает совсем не тихо.

Приняв во внимание все вышесказанное, можно приступать к прокладке сети и выполнению монтажных работ.

Последовательность выполнения работ

Отсутствие навыков в проведении работ не является причиной для отказа от самостоятельной установки линии. Если вы знаете принцип работы оборудования и имеете под рукой набор инструментов, вы легко сможете установить кондиционер самостоятельно.

Помимо оборудования, вам понадобятся следующие материалы:

  • Медные трубы соответствующего диаметра с латунными гайками;
  • Теплоизоляционный материал;
  • Герметик.

Не помешает защитное снаряжение, так как даже при использовании бытового пылесоса при сверлении стены будет много пыли. А при заправке кондиционера хладагентом возможна утечка, которая может оказать негативное влияние на органы дыхания.

Промышленный плотник
С промышленным пылесосом можно избежать пыли в помещении и даже обойтись без защитного оборудования.

Подготовительный этап является самым важным, так как именно на этом этапе необходимо правильно сориентировать расположение блоков и элементов трассы.

Работы выполняются в следующем порядке:

  • Разметка расположения внутреннего блока на стене;
  • Разметка вырезов в стенах с учетом уклонов;
  • Сверление отверстий в стенах;
  • Монтаж труб для хладагента;
  • Установка дренажной трубы;
  • Монтаж электропроводки и розетки для кондиционера;
  • Сверление отверстия в стене для подключения внутреннего блока.

Это самая сложная последовательность работ, но в то же время она считается самой практичной, так как сохраняет достойную эстетику помещения. Трубы к внутреннему блоку прокладываются в стене и за ней, оставляя открытой только пластиковую панель.

Обратите внимание, что этот метод более трудоемкий и дорогостоящий.

Вычисления и разметка магистрали

Каждая модель кондиционера имеет свои ограничения по длине шинного воздуховода. В бытовых настенных сплит-системах максимальная длина линии кондиционера варьируется от 15 до 20 метров. Если допустимые значения превышены, на заявленную мощность рассчитывать нельзя.

Несколько советов по расчетам:

  1. Расстояние по высоте между наружным блоком и внутренним блоком указано в инструкции по установке. Для обычных кондиционеров этот показатель составляет от 7 до 12 метров.
  2. Дренажная система может работать под действием силы тяжести — под наклоном — или иметь собственный насос, который выталкивает конденсат вниз.
  3. Под потолком над внутренним блоком следует оставить не менее 10 см свободного пространства для циркуляции воздуха. Если ремонт черновой, рассчитайте, сколько места останется и какой тип потолка будет установлен в помещении. Начертите на стене прямоугольник с размерами внутреннего блока и согласуйте его с ремонтником, который будет выполнять отделочные работы.
  4. Желательно разместить один агрегат для охлаждения в одном помещении. Если один эффективный кондиционер установлен в двух комнатах, в одной из них всегда будет теплее.
  5. На этапе установки агрегатов важно предусмотреть расположение мебели, так как поток воздуха не должен быть направлен на людей, чтобы они не замерзли.
  6. В спальне устройство не следует размещать над кроватью, чтобы звуки работающего оборудования не нарушали сон.

После того как все нюансы учтены, можно переходить к установке трассы кондиционера.

Этап штробления

Существует несколько способов прокладки трассы для кондиционера. Это зависит от дренажной системы:

  1. Если все трубы — фреоновая и дренажная — проходят рядом друг с другом, полость делается под углом 3 градуса, чтобы предотвратить застой конденсата.
  2. Если дренажная система отдельная, уклон требуется только для дренажного шланга. Линия хладагента должна быть проложена без уклона. Его можно проложить вдоль потолка или стен.
  3. Если отвод дренажной воды самотеком невозможен, необходимо установить насос для удаления воды из системы.

При прокладке канализации не делайте резких изгибов, так как согнуть трубы до такого изгиба будет невозможно. Избегайте острых углов, иначе медная труба сломается, и фреон не будет свободно циркулировать.

Изгиб имеет ширину 60 мм и высоту 40 мм. Для сливной трубы глубиной и шириной 20 мм. Работа выполняется с помощью пилы для отверстий. Обычная шлифовальная машинка и зубило не подходят, так как они могут повредить стену. В доме с перекрытиями это может повредить несущую способность стен.

В оригинальных моделях подключение находится с левой стороны. В китайских кондиционерах иногда можно найти вводы труб с правой стороны.

Сооружение трассы кондиционера

Первым этапом в работе по монтажу трассы для подключения сплит-системы к наружному блоку является определение точки подключения. Это можно сделать различными способами.

Фрезерная резка
На этапе прокладки необходимо учитывать расположение других инженерных коммуникаций, чтобы избежать их повреждения.

На этапе разметки необходимо учитывать расположение других инженерных коммуникаций, чтобы избежать возможных помех или повреждений.

Порядок выполнения штробления

Способ прокладки трубы зависит от дренажной системы и от того, куда будет отводиться конденсат:

  • Если дренажная труба и труба хладагента проложены параллельно, приямок следует делать с уклоном не менее 3 градусов для предотвращения застоя конденсата.
  • Если дренажная труба расположена отдельно, а конденсат стекает в канализацию, уклон требуется только для дренажной системы. Линия хладагента может быть расположена без уклона и может быть размещена на стене или на потолке.
  • Если перекачка конденсата самотеком невозможна, необходимо предусмотреть дополнительное насосное оборудование.

После сверления отверстия в стене для подключения трассы к уже установленному наружному блоку, трассу можно начинать прокладывать от отверстия в стене до нижнего угла внутреннего блока. При выполнении поворотов избегайте резких изгибов. Лучше всего поддерживать постоянный уклон на протяжении всей линии.

Чтобы обеспечить ровную выемку в стене, перед началом сверления лучше всего подровнять края угловой шлифовальной машиной. После этого отверстие можно сделать с помощью перфоратора.

Сверление в стене
Перфоратором практически невозможно получить ровный край; лучше сначала обрезать края шлифовальной машинкой. Идеальным решением при отсутствии подрезной фрезы является использование насадки для угловой шлифовальной машины.

Обычно достаточно вырезать проходку глубиной 6 см. При необходимости глубину можно уменьшить вдвое, но увеличить разрез до 8 см. В этом случае вы сможете сделать отверстие по ширине камеры, а не по глубине.

Расчет требуемых материалов

В зависимости от модели, медные трубы диаметром 1/4 или 3/8″, что соответствует 6 и 10 мм, используются для бытовых приборов мощностью до 3 кВт.

При расчете длины трубы учитывайте расстояние под внутренним блоком около полуметра, толщину стен, длину клиньев и расстояние от внешней стороны стены до кранов блока. Длину трубы снаружи также лучше сделать не менее полуметра, чтобы обеспечить плавный изгиб.

Размер электрического кабеля рассчитывается аналогичным образом. Разница лишь в том, что длина под внутренним блоком составляет около 1,2 м, а длина снаружи на 0,2-0,3 м больше, чем у труб. Не лишним будет предусмотреть дополнительный кабель, который можно использовать для подключения дополнительных датчиков.

Предпочтительно использовать гофрированный шланг диаметром 16 мм для выпускной трубы. Расчет длины аналогичен расчету длины трубы, с учетом длины под внутренним блоком около 0,5 м и длины снаружи около 1,2 м.

Особенности монтажа трассы

Лучше всего начинать прокладку трассы с того края, который выходит на улицу. Из труб и электрических кабелей сформируйте оплетку, наденьте на нее флекс и обмотайте скотчем ту часть длины, которая будет проходить через стену. Это необходимо для предотвращения повреждения изоляции.

Создание жгута проводов
Сформируйте пучок, согните его и оберните малярным скотчем перед протягиванием трубок и кабеля, чтобы не повредить теплоизоляцию.

Затем пучок следует протянуть через стену с учетом ранее рассчитанной длины внешнего участка.

Затем все материалы должны быть помещены в водопропускную трубу с соблюдением следующих правил:

  • Нагнетательный шланг должен быть расположен под углом по всей длине трассы;
  • При подключении к внутреннему блоку нагнетательный шланг должен располагаться с левой стороны труб на выходе из гермоввода;
  • Медные трубы диаметром до 10 мм можно аккуратно согнуть вручную. Для труб большего диаметра используйте трубогиб.
  • Закрепите фрезеровку на изгибах с помощью монтажной ленты и дюбелей. Убедитесь, что трубы не выступают за пределы розетки, так как это может вызвать проблемы при отделочных работах.
  • Рекомендуется создать давление в системе, закачав азот из контейнера под давлением, чтобы проверить прокладку. Это позволит проверить целостность системы и герметичность установки.

После испытания давлением необходимо удалить из системы остатки жидкости, после чего можно подключать оборудование и заправлять хладагент.

Давление после установки
Для проверки давления в систему следует закачать азот и оставить на 30 минут. После этого можно слить азот и высушить систему.

После проверки работоспособности системы можно заделать стыки соединительным составом.

Наполнение
После испытания давлением, а еще лучше после заправки хладагента и проверки работоспособности кондиционера, стык можно заделать цементным раствором.

Затирку для смешивания следует выбирать в зависимости от материала кладки. Смеси на основе цемента идеально подходят для кирпичной и бетонной кладки. О лучшем времени для установки кондиционера можно узнать из следующей статьи, которую мы рекомендуем всем потенциальным покупателям этого оборудования.

Раскатка труб и укладка в штробу


Трубы должны быть уложены без перегибов и острых углов.

Перед сборкой трубы разворачиваются в прямую линию. На этом этапе важно не наступить на него случайно, так как медь — мягкий материал и легко сминается. На две трубы надеваются изоляторы, диаметр которых зависит от мощности агрегата.

На трубу между блоками надевается конус, все части собираются и склеиваются скотчем. На внутреннем блоке следует оставить запас трубы в 50 см. У наружного блока — 1 — 1,5 метра.

Затем труба вставляется в кабелепровод и закрепляется монтажной лентой и дюбелями. Важно, чтобы обвязка не выступала за пределы стены — это создаст проблемы при нанесении штукатурки.

Опрессовка трассы

Нажатие необходимо из соображений безопасности. Если рабочие повредят линию, система прессования издаст громкий звук. На этом этапе линию можно отремонтировать, не нарушая работу оборудования. Для измерения давления можно также установить манометр.

Чистка трассы кондиционера

Влага не должна попадать в медные трубы, так как это нарушает химический состав фреона, где образуются коррозийные соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. С помощью специального очистительного оборудования удаляется влажный воздух, а затем концы труб закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ стыки можно заполнить шовной смесью. Если трубы были проложены по потолку, вы можете продолжить ремонт и заделать потолок гипсокартонными листами. После герметизации стоит сделать фотографии фрезеровки с указанием расстояний от стен и пола, чтобы минимизировать демонтаж в случае повреждения.

После завершения ремонтных работ вы можете вызвать подрядчика или установить внутренние и внешние светильники самостоятельно, затем подключить их и проверить качество работы.

В солидных компаниях в стоимость работ входит вывоз мусора после установки плинтуса. Для этой цели выпускаются пылесосы со специальными мешками для сбора пыли. В то же время вы можете заключить контракт на обслуживание вашей системы, чтобы не рисковать жизнью для очистки наружного блока. Услуги по установке в здании очень дороги, а полную очистку следует проводить не реже одного раза в год, если кондиционер находится в защищенном от пыли и тополей месте.

Алгоритм штробления

Рассмотрим инструкции, используемые профессионалами при сверлении кондиционера в стену. Самое главное в такой деятельности — выполнять необходимые шаги один за другим.

Существует несколько способов бурения, в зависимости от дренажа.

Первый способ. Трубы (фреоновая и дренажная) расположены вместе. В этом случае наклон отверстия будет составлять около трех градусов, чтобы избежать застоя конденсата.

Второй метод. Слив устанавливается в другом месте. Наклон не обязателен. Отверстие выполнено традиционно. Есть возможность протянуть трубопровод под потолком.

Третий метод. Устанавливается насос, который будет отвечать за слив жидкости.

Теперь основные рекомендации.

  1. (1) При разметке отверстия не делайте резкого изгиба. Это приведет к изгибу трубы и неправильной работе.
  2. 2 Также следует избегать острых углов. Нарушается нормальное кровообращение.
  3. 3 Использование швонарезчика обязательно. Использование шлифовальной машины или зубила может нанести значительный ущерб стене.

Почему штробы продолжаются до подоконника?

В конце концов, можно ограничиться углом!

Да, можно ограничиться углом комнаты, но тогда часть трассы пройдет вдоль фасада здания. Более эстетично проложить линию внутри стены и направить ее наружу непосредственно к внешнему блоку.

Почему штробы идут под наклоном, а не горизонтально?

Это вызвано выходом конденсата из внутреннего блока. Для его отвода к трассе присоединяется труба для отвода конденсата (так называемая дренажная труба). Для того чтобы конденсат непрерывно стекал под действием силы тяжести, необходим уклон! По этой причине трасса кондиционера всегда наклонена в сторону окна.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Бывают случаи, когда установка багажника требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня мы рассмотрим один из простых вариантов установки «маршрута»:

  1. Сначала мы отмечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
  2. Использование молотка для сверления отверстия под линию кондиционера
    Затем определяем, где будет просверлено отверстие для улицы. Если внешний блок будет располагаться «под окном», то отверстие часто сверлят под краем окна (обычно сверлят ниже подоконника примерно на 10-15 сантиметров). Обратите внимание, что окно должно открываться, чтобы повесить блок на него (иначе стекло придется вытаскивать).
  3. Отметьте «линию» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. В то же время следите за тем, чтобы в углах и на углах не было резких изгибов (это уменьшит вероятность того, что трубы сломаются). Желательно, чтобы наклон был одинаковым по всей длине шины (таким образом, длина коммуникации будет немного короче, поток конденсата более равномерным, а изгибы более плавными).
  4. Посмотрите, где может быть проложена проводка ДРУГОГО помещения при монтаже внутреннего блока и прокладке линий связи. ОЧЕНЬ ВАЖНО найти их и не повредить.
  5. Просверлите снаружи отверстие диаметром не менее 45 мм с небольшим уклоном. Нужно быть очень осторожным, чтобы ничего (никого) не повредить осколками со стороны улицы. Рекомендуется ловить их снаружи.
  6. Клин для линии сплит-системы
    Осуществляется бурение. Для бытовых установок обычно достаточно ширины и глубины затирки в 6 сантиметров. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, а ширину — до 7-8 сантиметров (в этом случае коммуникацию укладывают плашмя). Для ровности соединения и некоторого упрощения задачи лучше сначала обрезать края болторезом (или штроборезом, хотя я считаю, что это не очень эффективно для мелких работ).
  7. Рассчитайте и измерьте длину материалов:
  • медные трубы в термофлексе. Давайте посмотрим, какой диаметр трубы необходим для конкретного «разделения». Кондиционеры мощностью до 3 кВт обычно используют 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитывайте расстояние под внутренним блоком (около 50 см), длину шва, толщину стены и расстояние снаружи. Снаружи трубы должны быть достаточной длины, чтобы дотянуться до кранов наружного блока. Но желательно не менее 0,5 м снаружи, чтобы сделать минимальный изгиб и безопасно работать с ними. Если вам нужны размеры наружного блока, прочитайте соответствующую статью.
  • Линейные материалы для сплит-системы
    кабель между устройствами. Для кондиционеров мощностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм² (идеально подходит VVG 5×1,5). Мы также учитываем расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м), длину примыкания к стене, толщину стены, расстояние до внешней стороны (длина кабеля на улице обычно примерно на 20-30 см больше, чем трубы).
  • сливной шланг. Лучше всего использовать специальный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояние под внутренним блоком (около 50 см), длину втулки и стены, расстояние до внешней стороны (обычно достаточно 1,2 м).
  • Дополнительный провод. Рекомендую оставить запасной провод (например, ПВА 3х1,5) с «леской». Используется для подачи питания на наружный блок (или для подключения дополнительных датчиков, которые могут поставляться вместе с кондиционером), если это необходимо. Его длина может быть рассчитана как длина кабеля между устройствами.
  1. Прикручиваем коммуникационную линию к кондиционеру
    Удобно начинать прокладку «трассы» с того конца, который выходит наружу. В этом случае сформируйте конец «маршрута» в один пучок (длина материала в соответствии с вашими расчетами). В то же время наденьте флекс на трубки. Оберните специальную ленту или скотч вокруг той части линии, которая будет находиться внутри отверстия и снаружи (чтобы не повредить флекс при протягивании линии через него).
  2. Протяните подготовленный конец ленты в отверстие. Убедитесь, что длина труб снаружи соответствует расчету.
  3. После этого внутри комнаты вставьте все материалы в отверстие. Закрепите их с помощью клейкой ленты. Основные правила:
  • Все коммуникационные линии для сплит-системы размещены в разъеме
    Нагнетательный шланг должен быть расположен под углом вдоль всего «маршрута»;
  • На выходе из отверстия (где будет находиться внутренний блок) дренаж находится в самом низу «трассы» (слева от труб);
  • На выходе из «дыры» (где будет находиться внутренний блок) трубы располагаются под углом в сторону ПРЯМОГО слива (лучше сделать толстую трубу поверх тонкой);
  • Если какие-либо провода (для комнатных розеток или выключателей) мешают «трассе», их лучше убрать (чтобы не сломать медные трубы);
  • Сгибайте трубки диаметром до 10 миллиметров осторожно, чтобы не сломать их. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если нет опыта, лучше сгибать ВСЕ трубы без флекса;
  • Склейте гибкие соединения между собой (например, серой лентой).
  1. Прокладка труб под кондиционером
    Восстановите след в нескольких местах. Для этой цели удобно использовать так называемую перфорированную ленту. Обязательно закрепите его на выходе из разъема (там, где будет находиться внутренний блок).
  2. Сделайте фотографию коммуникации вместе со схемой расположения устройства, нарисованной на стене.
  3. Дайте финишерам и владельцу основные инструкции. Например:
  • покажите, где проложить кабель питания кондиционера;
  • Покажите им, как укладывать штукатурку и обои вокруг «хвоста линии»;
  • Мы предупреждаем их, чтобы они не нарушали «линию», не повреждали внутреннюю часть стены и вообще не прикасались к ней.

На этом процесс укладки «расщепленной» трубы завершен. Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать статью об установке кондиционера в 2 этапа.

Как я уже упоминал, прокладка «линий» — одна из самых сложных работ в процессе ремонта дома. Штукатуры должны знать все о внутренней отделке помещений. Кондиционерщики должны знать все нюансы подключения кондиционера. Специалист, который будет готовить «трассу», должен разбираться в кондиционерах и особенностях отделочных работ. Желаю всем найти лучших специалистов, которые выполнят работу грамотно и до конца!

Разметка и штробление стены

Лежа под кондиционером

Для начала необходимо определить, где будет располагаться внутренний блок стены. Важно учесть множество нюансов: где будут располагаться шторы, насколько широким будет потолочный плинтус, насколько высокими будут потолки. С учетом всех этих особенностей на стене делается разметка.

Также необходимо отметить место для сверления, чтобы в дальнейшем вам было легче прокладывать фрезеровку. Ширина отверстия должна составлять 5-10 см. Важно, чтобы при прокладке труб не было чрезмерных и разнообразных перегибов, они должны быть ровными и находиться под одинаковым углом. Также обратите внимание, что наклон должен быть одинаковым по всему воздуховоду кондиционера.

При прокладке будущего маршрута постарайтесь расположить все трубы в стене, чтобы не повредить их при прокладке.

Теперь необходимо просверлить отверстие во внешней несущей стене дома. Через это отверстие будет выходить сливная труба и, возможно, трубы. Используйте молоток для сверления. Дрель с небольшим наклоном. Диаметр отверстия должен составлять 4-5 см, а само отверстие должно находиться на расстоянии 15-20 см от подоконника.

Отверстие в стене для линии кондиционера воздуха

Будьте осторожны при выполнении работ! Кирпичи кладки, падающие сверху во время бурения, могут представлять опасность для прохожих.

Далее следует самая физически тяжелая работа — рытье котлованов. Как мы уже говорили, его ширина должна составлять 5-10 см (в зависимости от количества труб и проводов). Глубина обычно равна ширине отверстия. Кроме того, некоторые мастера уменьшают глубину, но увеличивают ширину фрезерования.

Сначала с помощью шлифовальной машины обрежьте стену на необходимую глубину, чтобы облегчить дальнейшую работу. Затем с помощью перфоратора удалите ненужные участки стены, чтобы создать проходной канал.

Подбор и расчёт кол-ва материалов

воздуховод кондиционера

После того как розетка готова, необходимо проложить все коммуникации. Однако сначала важно выбрать правильные материалы.

Медные трубы. Диаметр труб кондиционера выбирается в зависимости от мощности устройства. Для маломощных сплит-систем (мощностью до 4 кВт) выбирайте трубы диаметром 6 или 10 мм. Рассчитайте длину труб. Примите во внимание длину прохода, толщину внешней несущей стены, добавьте еще полтора метра, и вы получите оптимальную длину. Этого будет достаточно, чтобы сделать необходимые изгибы, в том числе с внешней стороны.

Кабель, соединяющий устройства. Для сплит-систем малой мощности (до 4 кВт) вам понадобится пятижильный кабель. Подходит сечение 1,5 мм². Длина кабеля должна быть равна длине трубок. То есть, учитывайте длину прохода, толщину внешней стенки и другие параметры. Как правило, кабель между устройствами на 20-50 см длиннее медной трубы.

Дренажная трубка. Вам понадобится гофрированная трубка диаметром около 16 мм. Если сделать его больше, то пыль, насекомые и пух поплина с большей вероятностью попадут в трубку. Они все равно окажутся в трубке, но при меньшем диаметре трубки вероятность засорения трубки будет меньше. Длину сливного шланга выбирайте так же, как и длину медных труб и кабеля между устройствами. Обычно достаточно 1,5 метра.

Другие провода. Желательно добавить к линии кондиционера дополнительный трехжильный кабель сечением 1,5. Это может понадобиться для подачи дополнительного питания на наружный блок или для подключения датчиков, которые могут поставляться вместе с блоком. Длину кабеля следует выбирать так же, как и для кабеля между устройствами.

Правильный монтаж

воздуховод кондиционера

Теперь наступает самый важный этап — прокладка проводов. Установку жгута проводов следует начать с прокладки жгута проводов через отверстие наружу. Наденьте теплоизоляцию-флекс на все трубы. Соедините трубы вместе и закрепите начало труб клейкой лентой. Это та часть линии, которая будет выходить на улицу через отверстие в стене. Вы можете отметить длину на трубах так, чтобы снаружи оказалась только та часть линии, которую вы спроектировали.

Работа кондиционера в стенном отверстии потребует от вас соблюдения некоторых важных правил:

  • Дренажная труба по всей длине воздуховода под коммуникациями кондиционера должна быть проложена под небольшим наклоном, чтобы конденсат мог естественным образом стекать по ней;

  • Все трубы укладываются в следующем порядке: слева — дренажная труба, справа — медные трубы и трубки (при необходимости);

  • Если есть другие трубы (например, ведущие к выключателю света), их лучше убрать, чтобы они не мешали под сплит-системой;

  • Тонкие трубки следует сгибать осторожно, чтобы избежать трещин. Если диаметр трубок превышает 10 мм, используйте специальный инструмент для их сгибания.

Не забудьте надежно закрепить воздуховод кондиционера. Для этой цели лучше использовать монтажную перфорированную ленту. Обязательно закрепите кабель в месте его выхода для подключения к внутреннему блоку.

Последние шаги

Прокладка трассы под кондиционером почти завершена. Остается проложить провода (это обычно делает владелец кондиционера) и подключить блоки. Также необходимо заштукатурить соединение (это делают монтажники). После оштукатуривания и отделки важно помнить, где именно находится линия, и сообщить об этом соседям, чтобы линия не была повреждена, когда они попытаются повесить картину.

Вот и все, процесс установки линии кондиционера можно считать завершенным. Как видите, прокладка линии кондиционера — это многоэтапный, сложный процесс. Перед выполнением работы трезво оцените свои возможности. Убедитесь, что вы действительно сможете выполнить установку качественно и в соответствии с технологией.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы наверняка знаете, сколько стоит установка кондиционера специалистами. На вопрос, почему такие цены, ведь работы всего на 3 часа, они отвечают, что оборудование очень дорогое и его амортизация составляет значительную часть стоимости. Возможно, так оно и есть, но большая часть этого оборудования может уже находиться в домашнем хозяйстве. Исключением является вакуумный насос, но многие экипажи обходятся без него, потому что нормальный насос действительно стоит дорого, а неисправный бесполезен.

При установке необходимо следить за тем, чтобы блоки были уложены равномерно. Для этого необходимо иметь хороший строительный уровень.

Оборудование

Итак, чтобы установить кондиционер своими руками, вам понадобится следующее оборудование:

  • Дрель для проделывания отверстия в наружной стене, где прокладывается коммуникация, соединяющая внутренний и наружный блоки.
  • Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
  • Труборез для резки медных труб и средство для удаления заусенцев (может быть достаточно напильника/ ореховой пилы и наждачной бумаги).
  • Диагональный резак для медных труб.

Материалы

Для подключения и установки двух блоков сплит-системы вам понадобятся следующие расходные материалы:

Кабель для подключения источника питания и подключения устройств. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и обычно указываются в сертификате в инструкции по монтажу. Обычно это 4-жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом. Толстостенные медные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные трубы для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы понадобятся двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в инструкции, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас Еще раз напомним, что медные трубы — это не водопроводные, а для холодильной промышленности. Они содержат различные типы меди — более мягкие типы, которые могут быть хорошо развиты и обеспечивают необходимую герметичность.

Это очень важно. Медные трубы должны быть специальными, толстостенными, бесшовными, изготовленными из мягкой меди Материал изоляции труб — техническая резина. Выпускается в темно-сером или черном цвете.

Цвет не влияет на качество. Выпускается в двухметровой длине. Требуемая длина — это длина маршрута. Изоляция требуется для труб обоих диаметров — большего и меньшего. Даунпайп. Специалисты рекомендуют специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. Если вы устанавливаете его самостоятельно, его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина даунпайпа равна длине трассы плюс 80 см. Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать размерам устройства, а несущая способность должна в 4-5 раз превышать его вес. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно приобретать их у компаний, которые продают аксессуары для кондиционеров. Обычные скобки могут оказаться ненадежными. Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза больше веса наружного блока Болты, анкеры, дюбели. Тип, размер и количество зависят от кронштейнов и монтажной пластины внутреннего блока, а также от типа стен, на которых установлен кондиционер. Пластиковая коробка 60*80 см — для того, чтобы можно было накрыть установленный носитель.

Наливные дренажные помпы

Потолочные насосы имеют вместительный резервуар с датчиком уровня. Эта емкость находится под сливным поддоном. Это обеспечивает стекание конденсата в этот резервуар из поддона.

Этот тип насоса представляет собой единый блок, содержащий дренажный насос, накопительный бак и блок управления.

Они используются в высокопроизводительных кондиционерах, группах кондиционеров и холодильных системах.

Производительность накопительных дренажных насосов для кондиционеров составляет 80-1500 л/ч.

Допустимый перепад высот составляет от 3 до 6 метров.

Подготовительные работы

Выберите желоб на стене с помощью перфоратора. Глубина должна быть выбрана таким образом, чтобы будущую водопроводную трубу можно было легко спрятать.

В большинстве случаев медная труба входит в устройство с левой стороны, а сливная труба — с левой или правой стороны. Это зависит от модели и фирмы кондиционера, который у вас установлен.

Необходимо, чтобы дренажная система была проложена под уклоном. Не должно быть никаких горизонтальных участков или уклонов в сторону кондиционера. Первые 20-30 сантиметров рекомендуется укладывать с уклоном максимально возможного значения. Это необходимо для того, чтобы в будущем можно было опустить внутренний блок. После этого уклон должен составлять 1 см на метр трубы.

После подготовки всех необходимых каналов в стене следует просверлить отверстие для вывода электросети наружу. В идеале более крупные отверстия должны быть просверлены со стороны улицы.

Длина трассы кондиционера

306612185.JPG
При установке кондиционера необходимо учитывать и контролировать довольно много аспектов. Одним из таких аспектов является длина трассы кондиционера, т.е. длина фреоновых труб от наружного блока до внутреннего.

Каждый кондиционер имеет свою допустимую длину, более подробно описанную в инструкции по монтажу и эксплуатации. Но в среднем для бытовых холодильных систем длина линии кондиционера 3-5 метров может обеспечить наилучшие условия работы.

Длина линии кондиционера ни в коем случае не должна быть менее 3 метров, даже если блоки расположены один за другим.

Это допустимо, если длина линии превышает 10-15 метров, но следует отметить, что в этом случае эффективность работы сплит-системы будет снижаться прямо пропорционально увеличению длины линии кондиционера.

В этом случае потребуется дополнить сплит-систему в соответствии с инструкцией, а лучше рассмотреть варианты установки полупромышленных моделей систем кондиционирования.

В случае, когда внешний и внутренний блоки кондиционера находятся в непосредственной близости друг от друга и расстояние между ними меньше длины фреоновых труб, монтажники ни в коем случае не должны укорачивать или обрезать эту магистраль. Трубы следует аккуратно свинтить и закрепить рядом с наружным блоком системы охлаждения.

То есть, если кондиционеры разделены только толщиной стены, лишняя трехметровая линия должна быть свернута в кольцо за наружным блоком.

Что касается максимально допустимой длины линии, то производитель заявляет 15 метров для большинства моделей и 20 или даже 25 метров для некоторых моделей. Помимо длины, важно также учитывать, что изгибы трассы (особенно под острыми углами) также будут влиять на производительность кондиционера. Поэтому крайне желательно не выходить за рамки рекомендаций производителя.

Как увеличить длину трассы

Бывают случаи, когда внутренний блок находится на расстоянии 30-40 метров от наружного блока. Это особенно актуально в новых домах, где на одном этаже есть специальные балконы для установки наружных блоков. Да, один балкон на все квартиры на этаже. От самой дальней квартиры это может быть 40 метров. Здесь можно сколько угодно возмущаться проекцией, но, к сожалению, от этого никуда не деться.

Для того чтобы кондиционер работал с трубой такой длины, диаметр газовой трубы (более толстой) в нем должен быть увеличен на один размер, т.е:

  • вместо 3/8 поставьте 1/2;
  • поставьте 5/8 вместо 1/2.

Важный нюанс — это можно делать только на горизонтальных участках. На вертикальных участках все диаметры должны быть такими же, как в инструкции. Вот пример с кондиционером мощностью 2,5 кВт (09).
dlina-trassy-condicioner-3.jpg

На горизонтальных участках диаметр газовой трубы увеличивается до 1/2.

При установке кондиционера мы настоятельно рекомендуем обращаться только к высококвалифицированным специалистам и контролировать работу монтажной бригады, чтобы избежать возможных проблем как при установке, так и при последующей эксплуатации системы охлаждения.

Каким может быть расстояние между наружным и внутренним блоками кондиционера

Внешний и внутренний блок кондиционера находятся на разном расстоянии друг от друга. От чего зависит этот параметр и насколько он критичен для установки кондиционеров?

Короткая протяженность магистрали

Производители не всегда указывают минимально допустимую длину фреонового канала, но опытные монтажники рекомендуют, чтобы он был не короче трех метров.

Дело в том, что если путь короче, фреон в испарителе может не успеть раствориться до газообразного состояния. Он будет продолжать кипеть в магистральном трубопроводе и поступать в компрессор в жидком состоянии, вызывая гидродинамический удар. Это приведет к повреждению клапанов и других частей компрессора.

Существует несколько аргументов против трубопроводов короче трех метров:

  • Компрессор выйдет из строя из-за гидростатического удара;
  • вибрации от наружного блока к внутреннему;
  • неприятный шумовой эффект из-за бульканья жидкого фреона в линии.

Как можно нивелировать последствия удлинения магистрали

На практике необходимо решить одну важную проблему: снизить потери давления в трубопроводах. Для этого необходимо увеличить диаметр труб газопровода, чтобы уменьшить скорость движения хладагента в них. Для расчета можно использовать формулу:

Формула для перепада давления

где ΔP — перепад давления;

λ — коэффициент гидравлического трения;

d — диаметр трубопровода;

ρ — плотность хладагента;

V — скорость движения хладагента.

Из формулы следует, что, уменьшив скорость хладагента вдвое, мы уменьшим потери давления в 4 раза, а значит, можем увеличить длину трубопровода во столько же раз. На практике эти цифры несколько скромнее, и уменьшение скорости фреона вдвое приводит к примерно такому же снижению потерь давления.

Увеличение диаметра газопроводов возможно только на горизонтальных участках.

Изменение производительности кондиционеров при изменении диаметра газовой трубы можно увидеть на следующем примере:

Мощность охлаждения, кВт

Ø газовой трубы, мм

Изменение производительности в % для различных длин линий

7,5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

200

22,22

(7/8″)

0

— 0,3

— 0,9

— 1,6

— 2,2

— 2,9

— 3,5

250

0

— 0,5

— 1,5

— 2,5

— 3,5

— 4,6

— 5,6

200

25,4

(1″)

+ 0,7

+ 0,5

+ 0,2

— 0,2

— 0,5

— 0,9

— 1,2

— 1,6

— 1,9

— 2,3

— 2,6

— 3,0

— 3,3

— 3,7

— 4,0

250

+ 1,2

+ 0,8

+ 0,2

— 0,4

— 1,0

— 1,6

— 2,2

— 2,8

— 3,4

— 4,0

— 4,7

— 5,3

— 5,9

— 6,5

— 7,1

200

28,58

Изменение эффективности в %

+ 1,0

+ 0,9

+ 0,7

+ 0,5

+ 0,3

+ 0,1

— 0,1

— 0,3

— 0,5

— 0,7

— 0,9

— 1,1

— 1,3

— 1,5

— 1,7

250

+ 1,6

+ 1,5

+ 1,1

+ 0,8

+ 0,4

+ 0,1

— 0,3

— 0,6

— 1,0

— 1,3

— 1,7

— 2,0

— 2,4

— 2,7

— 3,1

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине владельцев помещения, которые, не зная нюансов, требуют выполнения действий, не рекомендованных производителем:

  • Они требуют, чтобы внутренний блок располагался над радиатором. Кондиционер будет работать с износом, и компрессор быстро выйдет из строя, замена которого обойдется в половину стоимости оборудования.
  • Расположите мебель на пути движения воздушных масс. Холодный воздух быстрее вернется в кондиционер, датчик отключит систему, и в помещении станет жарко.
  • Если вы устанавливаете наружный блок на балконе или лоджии, предусмотрите, чтобы он не был застеклен, чтобы пропускать воздух. Если вы застеклите балкон позднее, компрессор перегреется, и детали придется заменить на новые.

Проблемы для монтажников:

  • Колена и изгибы в медных трубах диаметром менее 10 см. Они создают проблемы при циркуляции и перекачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
  • Плохое крепление наружного блока. Риск падения оборудования и получения травм — вибрация устройства предполагает лучшее крепление.
  • Неправильный выбор стен для установки наружных блоков. Крепление осуществляется только на несущей конструкции.

Для самостоятельного выполнения таких работ необходима консультация специалиста или детальное изучение инструкций, наличие инструментов и специального оборудования, без которого невозможно качественно выполнить монтаж.

Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector