Как правильно утеплить каркасный дом: процесс утепления стен, потолка, пола и крыши

Зачем нужно?

Укрывные конструкции очень популярны среди владельцев крыш: их привлекает возможность, начав работу поздней осенью, иметь полностью функционирующий дом уже в начале сезона. В то же время, такие структуры являются:

• экологически чистый;
• недорогие;
• служат на протяжении многих десятилетий.

Но все эти преимущества реализуются только в том случае, если утепление каркасного дома выполнено правильно.

В противном случае его трудно было бы назвать комфортным. Сразу же стоит различать два типа зданий.

• Здания, предназначенные для постоянного использования, по определению должны иметь надежную тепловую защиту.
• Если вы планируете жить там только с поздней весны до поздней осени, теплоизоляция должна быть минимальной — строго в целях сохранения стабильности конструкции.

В деревянно-каркасном доме, предназначенном для летнего периода, толщина стен составляет не более 70 мм. В холодный период года требуемое значение как минимум в два раза выше. Если вы ограничитесь более тонким слоем материала, теплоотдача будет непропорционально высокой, и вам придется либо замерзнуть, либо потерять много денег на отоплении.

Важно: Для зимнего проживания вам потребуется утеплить не весь объем каркаса, а только определенные части, в первую очередь

• фронтоны;
• подвалы;
• Чердачные выступы;
• подвальные сооружения.

Одного подогрева пола, даже если он обладает высокой эффективностью, недостаточно. Тепло будет так же быстро отводиться через подвалы, наружные стены и другие части конструкции панельного дома. Ввиду разнообразия условий, в которых будет устанавливаться изоляция, невозможно дать универсальный ответ относительно наилучшего варианта. Один тип теплоизоляции используется в стенах подвала, другой — в несущих стенах, а третий — в холодном потолке чердака. Но в каждом случае выбор правильных форматов изоляции всегда стоит на первом месте.

Какой утеплитель использовать для каркасного дома

Я не буду здесь описывать, какой утеплитель лучше для деревянно-каркасного дома, это отдельная тема, которая подробно рассматривается в другой статье.

Однако следует отметить, что около 80% от общего числа деревянно-каркасных домов, утеплены минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данное пошаговое руководство будет основано в основном на такой изоляции.

• Помимо минеральной ваты, существует еще несколько видов утеплителей, более или менее пригодных для использования в качестве теплоизоляции для деревянно-каркасных домов, таких как эковата, полистирол, керамзит и другие. Различия в технологии их применения будут рассмотрены в конце статьи.
• Утепление каркасного дома стекловатой точно такое же, как и утепление на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утепления не будем.
• Минеральная вата, по сравнению с другими видами утеплителей, является наиболее универсальным материалом. Он утепляет не только каркасные дома, но и дома любого другого типа. В качестве изоляционного материала он используется практически повсеместно при строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитные очки и респиратор. Контакт с кожей может вызвать сильный зуд, покраснение и аллергические реакции.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома существенно не отличается, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассматривать каждую часть отдельно.

Виды теплоизоляции

Перекрестная изоляция (дополнительное утепление) каркасных конструкций осуществляется, как следует из названия, путем добавления вспомогательного объема изоляции к одному слою. Это решение помогает устранить существующие тепловые мосты. Большинство строителей предпочитают наружную изоляцию, поскольку она не занимает ценное внутреннее пространство, которого всегда не хватает в дачных и загородных домах. Помимо защиты плоскости фасада, особое внимание следует уделить предотвращению утечки тепла через углы.

Это самые проблемные точки в любом жилище; теперь вы можете узнать, какие решения всех этих проблем стоит рассмотреть.

Технические характеристики

Чем массивнее изоляционный слой, тем, как правило, стабильнее он удерживает тепло. По этой причине плотность застройки является первостепенным фактором и гораздо важнее, чем громкое имя или количество сертификатов. Единственным особо легким материалом, который стоит рассматривать, является пенополистирол (включая его модификацию полистирол). Даже минеральная вата уже относится к категории легких, хотя ее удельный вес может сильно варьироваться. Именно этот факт позволяет выбрать оптимальное решение для самых разных условий и ситуаций.

Если необходимо максимально блокировать холод (в жилых комнатах и на полу), следует использовать более плотные варианты. Для нежилых чердаков планка ниже. При плотности 75 кг на 1 м3 изоляция из ваты подходит только для поверхностей, несущих относительно небольшие нагрузки, и для теплозащитных труб.

Марка Р-125 более достойная, ее можно использовать в различных процедурах:

• облицовка потолка и пола;
• изоляция стен;
• тепловая защита перегородок;
• ослабление шума.

Вата категории ПЖ-175 обладает высокой жесткостью и не используется в деревянно-каркасных домах; она больше применяется в кирпичных и бетонных зданиях. Если вы планируете обшивать стены сайдингом, можно использовать базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на кубический метр. А самый плотный материал рекомендуется для верхних частей стен. Для штукатурки эксперты советуют исходить из плотности шерсти 140-160 кг на 1 кубический метр. К изоляции, используемой во внутренних помещениях каркасного дома, предъявляются менее строгие требования.

Для жилища, покрытого скатной крышей, оптимальные параметры — 30-45 кг на 1 м³, а если вы собираетесь утеплять чердак, то нижняя планка составляет уже 35 кг.

Это в пять раз выше минимальной нормы для минеральной ваты под плоской крышей, и гораздо мягче для полистирола, максимальная норма которого составляет всего 40 кг на 1 м³. В полах рыхлая теплоизоляция может использоваться только при укладке между балками. В противном случае тепловая защита будет представлять собой механически нагруженный элемент, что отрицательно скажется на ее работоспособности.

Жители домов из деревянного каркаса справедливо хотят, чтобы их жилые помещения были не только теплыми, но и экологически чистыми; ошибки в выборе теплоизоляции могут помешать им достичь этой цели. До недавнего времени экологически безопасная тепловая защита была доступна только в элитных районах, но теперь такие схемы стали гораздо доступнее. На первом месте, что вполне предсказуемо, находятся волокна из природных ресурсов:

• дерево;
• постельные принадлежности;
• конопля и некоторые другие.

Преимуществом таких веществ является нулевой аллергический и токсикологический риск. Мягкость структуры затрудняет проникновение отдельных элементов во внешнее пространство. Минеральной и стеклянной вате абсолютно не место в экологически чистом доме. Крошечные фрагменты стекла и каменных волокон не видны без увеличительного стекла. Однако вред, который они могут нанести вашему здоровью, весьма значителен.

Важно: как бы ни было велико стремление к чистоте и защите здоровья, нет причин не использовать антисептическую обработку на определенных материалах — там, где она действительно необходима.

Антипирены чаще всего изготавливаются из буры — природного минерала, который абсолютно безопасен. Однако подавляющее большинство теплозащитных компонентов безопасны только в строгих условиях. Одним из них является поддержание целостности изоляционного «пирога», из которого, как правило, не может выйти ни одно вещество. Льняной утеплитель относительно дешев, а также вполне нормален, если верить данным медицинских исследований в разных странах.

Торфяные блоки становятся все более популярными в деревянно-каркасном строительстве. 1 кубический метр такого материала стоит около 3 000 рублей и прослужит 75 лет, являясь при этом резко неблагоприятным местом для микробов. Что очень важно в наш неспокойный век, такой радиатор может снизить поступление проникающей радиации в дом на 80%. Проблема в том, что опыта мало и неизвестно, как пробковые блоки поведут себя в различных условиях через много лет.

Пробковые конструкции легко устанавливаются под обои, на внутренние стены и под полы; но из-за их очень высокой цены вряд ли многие оценят их качество в обозримом будущем.

Обзор производителей

Отзывы позволяют оценить не только различные виды изоляционных материалов, но и профессионализм, честность отдельных компаний.

Примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что мы будем обсуждать только действительно лучшие из лучших компаний, которые продемонстрировали все свои возможности за годы соревнований.

Rockwool — поставщик негорючей теплоизоляции из каменной ваты. Компания ROCKWOOL уделяет особое внимание обеспечению высочайших экологических и гигиенических характеристик своей продукции. Эта каменная вата может быть использована в качестве части тепловой защиты

• трубы;
• фасадные стены;
• межкомнатные перегородки;
• кровельные конструкции;
• участки, подверженные большим нагрузкам.

Всего 100 мм этой плиты достаточно, чтобы заменить почти 2 м кладки.

Французская компания Isover продает стекловату своим клиентам в рулонах, плитах или матах. Конечно, экологическая безопасность несколько ниже, но стоимость продукции заметно ниже, а оптимальные пожарные характеристики гарантированы. Теплопроводность также соответствует необходимым требованиям. Компания предлагает прессованные материалы, которые легко укладываются даже без крепежа.

Стекловата также выпускается под маркой URSA, при производстве которой используется гораздо меньше фенола, а в некоторых случаях от него вообще отказались. Ассортимент включает:

• плиты с умеренной жесткостью;
• продукты, подходящие для медицинских и детских учреждений;
• гидрофобные конструкции с более высокой плотностью;
• изделия, устойчивые к деформационным нагрузкам.

Какими особенностями должен обладать утеплитель и почему

Все материалы, которые могут быть использованы для тепловой защиты, должны отвечать следующим требованиям:

1. Имеют низкий коэффициент теплопроводности;
2. Имеют хорошие показатели пожарной безопасности;
3. Имеют низкое водопоглощение;
4. Не имеют или имеют очень низкую усадку;
5. Обладают хорошей совместимостью с окружающей средой.
6. Давайте подробнее объясним, зачем нам нужны эти свойства.

Теплопроводность

Этот показатель отвечает за способность изоляции передавать тепло. Чем ниже коэффициент, тем слабее материал пропускает тепло. Это означает, что зимой изоляция не позволяет зданию быстро охлаждаться, а летом, соответственно, нагреваться.

Совет: При выборе этого материала следует учитывать его коэффициент теплопроводности при использовании в определенных климатических условиях.

Пожаробезопасность

Этот показатель отвечает за способность изоляции выдерживать высокие температуры без потери своих функций, без деформации, без изменения структуры. Утепление каркасных домов минеральной ватой считается законным и правильным, так как этот показатель регламентирован ГОСТом. Минеральная вата имеет его и полностью ему соответствует.

Водопоглощение

Еще один важный параметр после предыдущего, он отвечает за способность материала поглощать влагу и удерживать ее. Если материал сильно поглощает воду, он быстрее и сильнее отдает тепло. Это происходит потому, что поры в изоляции забиваются водой, которая по законам физики имеет более высокую теплопроводность, чем воздух.

А затем, если водопоглощение слишком велико, материал может просто замерзнуть при слишком низкой температуре, и, превратившись в лед, он в конечном итоге потеряет свои свойства.

Усадка

При выборе высококачественной минеральной ваты для утепления деревянно-каркасного дома следует обратить внимание и на этот параметр. Этот коэффициент должен быть как можно ниже. В противном случае со временем, после усадки, в местах укладки изолятора начнут появляться провисания. Это означает, что там обязательно появятся тепловые мостики, а это очень плохо. Тепловые мостики — идеальная зона для выхода тепла из интерьера.

Экологичность

Теплоизоляция, расположенная по периметру здания, является основой тепловой защиты. Очень важно, чтобы он не выделял вредных выбросов и испарений в виде соединений и веществ, опасных для здоровья.

Отдельные требования к материалам

Какой бы изоляционный материал ни использовался, существуют определенные требования, которые должны быть выполнены в большей или меньшей степени для каждого из них.

Влагостойкость

Несущие стены здания и его фундамент являются основной защитой помещения от вредного воздействия окружающей среды и климатических факторов. Влага, скапливающаяся на теплоизоляционном слое, вызывает ускоренное разрушение самой изоляции, фасада и всего здания. Поэтому материалы, используемые в качестве изоляции, должны соответствовать этим требованиям. Существует простой способ проверки коэффициента — достаточно поместить небольшой кусочек выбранной теплоизоляции в воду на несколько дней.

Плотность

Материал, используемый для теплоизоляции стен, должен иметь нужную плотность и жесткость плит. Не рекомендуется использовать очень мягкие изоляционные плиты. Это может привести к их «сползанию» вниз, оседанию и деформации. Это приводит к нарушению целостности защищаемой поверхности и образованию тепловых мостиков. Плотность обычных пенопластовых плит составляет всего 10-20 кг/м3. Этот объем является самым низким в требованиях к материалам для утепления стен зданий снаружи.

Безопасность

В этом критерии выбора есть два основных направления — устойчивость к открытому пламени и экологичность материала.

Противопожарная безопасность

Хотя в целом все виды изоляции, используемые для отделки наружных стен, не восприимчивы к огню, их использование на определенных фасадах требует тщательного выбора. Например, в сауне определенно не рекомендуется использовать изоляцию из материала на основе полистирола. Он не восприимчив к открытому горению, но при воздействии огня плавится, выделяя токсичные газы, опасные для человека. Поэтому существует риск серьезного повреждения дыхательных путей, в некоторых случаях несовместимого с жизнью.

При устройстве вентилируемого фасада стен любого строения — квартиры, дома, гаража или бани — необходимо утеплять только негорючим материалом. В случае возможного пожара доступ пламени будет затруднен облицовочным слоем. А постоянный поток воздуха будет провоцировать рост огня.

Лучшие минеральные утеплители для каркасного дома

Эта категория строительных материалов наиболее часто используется строителями. Изоляторы характеризуются простотой монтажа, долгое время используются в различных условиях и имеют низкий коэффициент теплопроводности.

Керамзит

Легкие пористые глиняные гранулы вполне пригодны для изоляции, хотя они пользуются меньшим спросом (из-за высокой цены), чем минеральная вата. Засыпка для каркасных стен, выполненная по специальной методике, используется гораздо реже, чем теплоизоляция с использованием керамзитобетона для полов и потолков. Это объясняется теплопроводностью материала (не более 0,14 Вт/м*К). Для лучшей теплоизоляции потребуется слой в 150 мм, что не очень практично.

Поскольку изоляция способна впитывать влагу и не очень охотно с ней расстается, неэффективность установленной пароизоляции значительно снижает теплопроводность. Простая технология нанесения и низкая цена керамзита привлекает владельцев каркасных домов, которые планируют устанавливать его самостоятельно. По мнению тех, кто уже использовал этот утеплитель, обращает на себя внимание необходимость правильного подбора плотности и фракции, которые в свою очередь существенно зависят от эксплуатационных характеристик материала.

Шлаковая вата

Благодаря своим превосходным изоляционным свойствам шлаковая вата может использоваться для теплоизоляции стен, крыш и полов каркасных зданий. Хотя этот материал не является экологически чистым, он очень популярен благодаря своим особым свойствам. Изоляция изготавливается из отработанного металлургического шлака, стоит недорого и при этом по теплоизоляционным свойствам почти не уступает дорогим аналогам. Легкость материала и простота резки позволяет проводить изоляционные работы на любой поверхности.

Гигроскопичность этого утеплителя не является препятствием для его использования для теплоизоляции каркасного дома, необходимо лишь обеспечить качественную пароизоляцию. Если соблюдать все рекомендации по монтажу шлаковой ваты, она может прослужить довольно долго — минимум 50 лет. Негативные отзывы указывают на низкое качество представленного на рынке продукта, изготовленного с нарушением технологии и в кустарных условиях. Приобретая этот строительный материал у надежного поставщика, вы можете быть уверены — этот утеплитель обладает всеми заявленными свойствами.

Пеностекло

Судя по отзывам, пеностекло обладает наилучшими изоляционными и энергосберегающими свойствами. Для утепления стен каркасного дома выбирайте блочную форму этого материала. Его использование позволяет отказаться от дополнительного слоя пароизоляции, так как этот утеплитель характеризуется высокой влагостойкостью. Помимо всего прочего, пеностекло демонстрирует лучшие показатели прочности и долговечности, что гарантирует высокий комфорт при любых погодных условиях на протяжении более 100 лет.

Выбирая этот утеплитель для своего дома, домовладельцы в основном руководствуются его безопасностью и теплопроводностью, что является одним из лучших показателей для пеностекла. Материал не воспламеняется, абсолютно экологичен, биологически стабилен и имеет коэффициент удержания тепла всего 0,04 Вт/м*К. Единственным недостатком этого материала является его высокая цена. Однако при строительстве новых каркасных сооружений владельцы все чаще отдают предпочтение этой изоляции.

Стекловата

Стекловата также широко используется в строительстве. Этот утеплитель выбирают в первую очередь из-за его доступной цены и лучших технических параметров, которые обеспечивают необходимые комфортные условия проживания. Единственным недостатком этого материала, судя по отзывам, является его «колючесть» на ощупь, но всех нежелательных моментов можно избежать, если следовать рекомендациям по его использованию. Стекловата легко укладывается на балки в процессе утепления перекрытий, а в каркасных стенах она эффективно заполняет все щели, не оставляя места для потери тепла.

Низкая теплопроводность этой изоляции обеспечивает максимальное соответствие требованиям комфортного проживания. При строительстве деревянно-каркасного дома негорючесть материалов является важным фактором выбора, а одной из характеристик стекловаты как раз и является ее высокая огнестойкость. В то же время вредители (грызуны) и микроорганизмы не могут выжить в пространстве, заполненном этой изоляцией. Из-за способности стекловаты впитывать влагу следует самым серьезным образом подойти к паро- и гидроизоляции — срок службы этого материала зависит от качества работ.

Базальтовая вата

Базальтовая вата считается одним из самых популярных утеплителей, используемых при устройстве деревянно-каркасных домов. В его основе лежат различные скалы и утесы, в том числе базальтовые. Этот материал характеризуется повышенной прочностью и лучшей огнестойкостью, что гарантирует отличную пожарную безопасность. Базальтовая вата обладает низкой теплопроводностью, что минимизирует потери и помогает снизить расходы на отопление.

Поскольку базальтовая вата не способна впитывать влагу, она является лучшим выбором для заполнения деревянного каркасного дома. Материал очень прост и легок в монтаже, что подтверждают отзывы пользователей, самостоятельно выполнивших утепление стен и пола минеральной ватой. Также обращается внимание на экологичность изоляции, ее биологическую и химическую стойкость, а также неизменность первоначальных свойств на протяжении всего срока службы (не менее 50 лет).

Лучшие полимерные утеплители для каркасного дома

Современная теплоизоляция, хотя и отличается рядом преимуществ, все же менее экологична по сравнению с теплоизоляцией на натуральной основе, а также требует дополнительных затрат на установку систем принудительной вентиляции.

Пенофол

Рулонный композитный материал обладает высоким отражающим эффектом и применяется в основном в деревянно-каркасных домах для утепления пола и потолка, а для утепления стен его разумно использовать только в сочетании с другими материалами (тем же полистиролом или минеральной ватой). В то же время вспененное стекловолокно обеспечивает звукоизоляцию, не выделяет вредных веществ и обладает высоким коэффициентом термостойкости. Кроме того, материал настолько прост в монтаже, что установить его самостоятельно не составит труда.

В отзывах владельцы отмечают его практичность — при небольшой толщине вспененная лента значительно повышает эффективность используемой с ней изоляции, так как слой алюминиевой фольги и полиэтилена с застывшими пузырьками инертного газа абсолютно не проводит тепло. Он обладает способностью отражать не только тепловые волны, но и радиоволны и некоторые другие виды излучения. Среди всех видов теплоизоляционных материалов только пенополиуретан обладает такими характеристиками, что в сочетании с приемлемой ценой способствует его популярности на рынке строительных материалов.

Пенополиуретановая пена

Пенополиуретановый наполнитель для каркасных стен изготавливается методом распыления, и если бы не высокая стоимость материала, он легко вытеснил бы с рынка большинство теплоизоляционных материалов. Хорошие изоляционные свойства, устойчивость к огню, болезнетворным микроорганизмам, длительный срок службы (не менее 50 лет) — вот лишь некоторые из преимуществ этой изоляции.

Учитывая его абсолютную устойчивость к влаге, утепление стен жилого дома должно проводиться параллельно с установкой вентиляционных систем. Уникальные коэффициенты теплопроводности (от 0,019 до 0,03 Вт/м*К) не только позволяют значительно экономить на отоплении жилья зимой, но и препятствуют проникновению в дом летнего тепла. Наибольшую эффективность демонстрирует многолетний опыт владельцев из разных регионов. И судя по их отзывам, эта изоляция вполне стоит денег, потраченных на ее установку.

Пеноизол

Этот материал является одним из самых быстрых утеплителей — при слаженной работе команды каркасные стены дома, включая межэтажные перекрытия, можно без проблем утеплить за один день. Преимущество пеноизола в том, что монолит заполняет абсолютно все щели и после затвердевания достигает высоких теплоизоляционных свойств, которые прослужат владельцу десятилетия, поскольку материал находится в пространстве между стенами и полностью защищен от внешних воздействий.

По свидетельству владельцев, даже после того, как после установки этой изоляции прошло пять или более отопительных сезонов, не было никаких жалоб, связанных со свойствами пеноизола. Система искусственной вентиляции при такой изоляции является обязательной для жилых помещений. Конечно, соблюдение технологии карбамидной теплоизоляции и качество сырья играют большую роль, но при строгом соблюдении правил результат неизменно положительный.

XPS (экструдированный пенополистирол)

XPS широко используется в качестве изоляционного материала для промежуточных полов и полов на грунте. Его теплопроводность позволяет эффективно отсекать холод, идущий от основания здания или из подвала под жилым этажом. Он одинаково эффективен и в чердачной части дома. Стыки между плитами заполняются монтажной пеной, что делает слой изоляции монолитным.

Владельцы, использовавшие XPS в качестве теплоизоляции, отмечают высокие эксплуатационные характеристики материала — плиты толщиной 50 мм обладают такими же свойствами, как кирпичная кладка толщиной 925 мм. Такие показатели впечатлят любого владельца, а стоимость этого материала (который не является самым доступным) на этом фоне становится делом второстепенным. Настоятельно рекомендуется наличие системы приточно-вытяжной вентиляции. При его отсутствии внутренние стены дома будут постоянно сырыми, так как этот материал абсолютно непроницаем для влаги.

Пенопласт

Пенопласт — один из самых простых в монтаже пенопластов, поскольку он обладает всеми необходимыми характеристиками для качественной теплоизоляции. Материал отличается доступностью по цене и рядом эксплуатационных преимуществ, поэтому его часто используют для утепления каркаса частных домов. Он не впитывает влагу и не меняет свою первоначальную форму с течением времени. Вопреки распространенному мнению, пенопласт не подвержен нападению грызунов, что подтверждают в своих отзывах пользователи, которые утеплили стены своих домов несколько лет назад и за время эксплуатации изоляционного слоя никаких подобных повреждений не выявилось.

Для достижения оптимального теплоизоляционного эффекта важно соблюдать все правила монтажа и ответственно подойти к выбору производителя данной изоляции. Высококачественный вспененный пластик должен, помимо прочего, отвечать требованиям пожарной безопасности, для чего его обрабатывают специальным веществом — антипиреном. В зависимости от того, что необходимо утеплить — пол или стены каркасного дома, — следует выбирать разные сорта пенопласта по плотности. Не менее эффективна изоляция и крошащегося пенопласта. Его просто заливают в полости. Этот материал практически не обладает паропроницаемостью, поэтому жилое помещение должно быть оборудовано эффективной системой принудительной вентиляции.

Лучшие древесно-стружечные утеплители для каркасного дома

Эта категория теплоизоляции является наиболее востребованной сторонниками экологически чистых материалов и будет наилучшим выбором для изоляции жилых помещений в деревянно-каркасных конструкциях.

Опилки

Этот утеплитель имеет неприлично доступную цену, поэтому многие относятся к нему с изрядной долей иронии. Кроме того, опилки могут служить необычной средой обитания как для насекомых, так и для полевых грызунов, если не была проведена специальная антисептическая обработка материала. Использование различных фракций или древесных гранул (после специальной обработки) дает низкий процент усадки и высокую плотность изоляции. Важно проверить, что строительный материал не содержит загрязнений и влаги, прежде чем заполнять им полости в каркасных стенах или полах.

Отзывы владельцев, выбравших этот самый доступный утеплитель, отмечают его высокую воздухопроницаемость, паропроницаемость и низкий уровень теплопроводности, который зависит от ряда факторов, включая степень заполнения пустот и трамбовки, а также тип древесины, которая на самом деле изготавливается из опилок.

Фибролит

ДВП — это универсальный строительный материал, который, помимо хороших звукоизоляционных свойств, также помогает поддерживать сбалансированный микроклимат в помещении. Изготовленный из древесной шерсти и портландцемента, этот современный композитный материал позволяет избежать главного недостатка экологической изоляции — плохой огнестойкости. Один кубический метр этого материала весит около 300 кг, что позволяет утеплять не только пол, но и каркасные стены.

Несмотря на не самый лучший коэффициент теплопроводности (0,063 Вт/м*К), спрос на ДВП продолжает расти, поскольку другие ее характеристики выглядят лучше по сравнению с другими материалами этой категории. Отзывы владельцев также обращают внимание на долговечность и износостойкость ДВП. Благодаря высокой жесткости он легко выдерживает конструктивные нагрузки, что позволяет значительно снизить затраты на возведение каркасного дома.

Пробковый агломерат

Пробковый агломерат, изготовленный из натурального пробкового дуба со смолой того же дерева, является одним из самых качественных и экологически чистых изоляционных материалов. Агломерат выпускается различной толщины (10, 25, 50 и 100 мм), что позволяет выбрать наиболее подходящие маты для стен, пола или потолка. Из-за высокой цены материала он редко используется для теплоизоляции каркасных конструкций. В основном он используется для изоляции плоских крыш (одновременно выступая в качестве отделочного материала) и полов.

Отзывы владельцев, отдавших предпочтение пробковому агломерату (по сути, натуральному и экологически чистому материалу), отмечают высокие эксплуатационные свойства утеплителя — он практически не горит, а грызуны обходят его стороной. Кроме того, пробка обладает высокими звукопоглощающими свойствами (ее используют для отделки профессиональных студий звукозаписи) и не оказывает особой нагрузки на конструкцию дома — один кубический метр агломерата весит не более 130 кг. Кроме того, его теплопроводность составляет 0,040 Вт/м*К, что дополняет все остальные преимущества агломерата.

FLAXAN

Современный изоляционный материал для стен, полов, крыш, в том числе в деревянных домах, он обладает превосходными изоляционными свойствами и имеет ряд непревзойденных качеств. Flaxan появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать популярность среди отечественных застройщиков элитных домов. К сожалению, его стоимость такова, что не каждый может себе его позволить. Однако его использование в жилых помещениях в наибольшей степени отвечает требованиям экологической безопасности: голландский исследовательский институт NIBE признал его лучшим утеплителем с наивысшим экологическим классом 1 «А», поскольку он не оказывает негативного воздействия на жильцов.

Коэффициент теплопроводности джутового мата толщиной 100 мм составляет 0,034 Вт/м*К, что делает этот материал вполне достойным утеплителем для стен и полов каркасных зданий. Несмотря на то, что льноватин относится к легковоспламеняющимся материалам (категория ‘Г’ 4), это не влияет на его постоянно растущий спрос. Кроме того, помимо тепловой защиты дома, материал обеспечивает, судя по отзывам, довольно хороший уровень звукоизоляции, а также имеет довольно приличный срок службы без потери своих свойств — не менее 75 лет.

Целлюлозная вата (эковата)

Несмотря на свою неприглядность (эковата производится из переработанного материала) и доступность, этот утеплитель имеет один из лучших показателей теплопроводности — 0,042 Вт/м*К. Это напрямую зависит от содержания влаги, которую целлюлозная вата впитывает как губка. Материал наносится путем напыления слоя необходимой толщины (так намного экономичнее в использовании), и для каркасного строительства это один из самых предпочтительных материалов — простота монтажа, цена утеплителя и теплоизоляционные свойства оказывают сильное влияние на предпочтение отечественных строителей.

В каркасном доме эковату можно также использовать для утепления полов, которые расположены на балках. Способность легко поглощать и отдавать влагу создает в помещении саморегулируемый микроклимат, который идеально подходит для людей, особенно страдающих от различных симптомов аллергии. Помимо этой особенности и низкой теплопроводности, в некоторых отзывах отмечаются отличные акустические свойства эковаты. Изолятор способен поглощать до 63 дБ шума, поступающего извне, обеспечивая жильцам такого дома уровень комфорта элитного класса.

Особенности утепления

Подготовительный этап утепления зданий для зимы и лета не имеет различий в зависимости от выбранного материала. Разница лишь в процессе укладки. Каждый из используемых материалов имеет свои свойства.

Расчеты

Какое бы конкретное вещество ни использовалось, толщина изоляции должна быть тщательно рассчитана. Если вы недооцените толщину, то либо получите неадекватный результат, либо затраты на приобретение и работу с теплоизоляцией окажутся непомерно высокими. Если работа доверена профессиональной команде, все равно следует проверить измерения и расчеты. Практика показывает, что монтажники, которых никто не проверяет и не обеспечивает, рано или поздно совершат «ошибку» в свою пользу.

Решающими факторами при расчете являются теплопроводность и термическое сопротивление.

Стекловата обладает очень высокой теплопроводностью — но ее недостатки препятствуют ее широкому применению. При расчете полезно обратиться к климатическим характеристикам местности. Например, в Москве и Подмосковье рекомендуемая толщина большинства хороших изоляционных материалов составляет менее 0,2 метра. Если кто-то нанесет такой слой на крайнем севере, эффект будет катастрофическим для живущих там людей.

Стандартная формула в виде δout = (R — 0,16 — δ1/λ1 — δ2/λ2 — δi/λi) × λout имеет следующие компоненты (по порядку)

• термическое сопротивление конструкций на данной территории;
• общая толщина всех слоев
• тепловое пропускание;
• тепловое пропускание изоляции.

Сырье и инструменты

Когда тип изоляции выбран, расчеты произведены, наступает время подготовки к непосредственной работе. Выбирать необходимые инструменты нужно как можно тщательнее, учитывая мельчайшие нюансы.

• В случае сухой изоляции «сырьем» может быть, помимо выбранной теплозащиты, деревянная или металлическая конструкция создаваемого каркаса. Также стоит выбирать соответствующие материалу декоративные материалы, гидроизоляционные пленки, мембраны, пароизоляцию.
• Мокрая» схема реализуется с использованием клея на водной основе.

Типичные инструменты при утеплении стен и крыш включают:

• отвертка;
• отвертка; — пистолеты для нанесения пены
• молотки;
• лобзики для точной резки дерева и металла;
• пробойники;

• совки;
• гидравлические уровни
• измерительные ленты;
• ножницы по металлу;
• емкости для приготовления растворов и так далее.

Заранее предсказать точный комплект невозможно, так как он очень сильно зависит от выбранной технологии и нюансов каркасного дома и объема работ. В любом случае, старайтесь покупать высококачественные инструменты и расходные материалы. Перед началом работы следует тщательно проверить все оборудование, как специально приобретенное, так и уже имеющееся в наличии. В противном случае вы не сможете гарантировать качество и безопасность изоляционных манипуляций. Почти во всех случаях мастера используют транспортир: он способен как определять точные прямые углы, так и измерять фактические углы, образованные сторонами детали.

Среди всех молотков наиболее подходящим является слесарный тип.

Он подходит для обработки всех типов поверхностей. Одна сторона молотка плоская и позволяет наносить удары, а другая сторона заточена как зубило. Если требуется демонтаж строительных элементов и конструкций, без гвоздодера не обойтись. Пенопласт и другие изоляционные, декоративные элементы следует демонтировать с помощью мелкозубчатых пил. Зубья должны быть специально заточены и отшлифованы.

Для приготовления строительных смесей подходят только миксеры со спиралевидной фрезой из прочной стали. Грунтовки и различные краски легко наносятся валиками, даже если поверхность очень грубая или шероховатая. Для нанесения клеевого раствора с последующим наложением армирующей сетки мы рекомендуем использовать пресс-инструменты со швейцарским зубом. Оптимальный размер зуба — 8 x 8 или 10 x 10 мм, как указано производителем фасадной системы.

Самостоятельное покрытие

Пошаговые инструкции требуют установки влагонепроницаемого слоя в каждом случае. Единственное исключение — если такая защита уже существует снаружи (или внутри). Причина проста — двусторонняя герметизация предотвращает утечку воды. Жидкость будет скапливаться внутри стенок и постепенно разъедать их.

Первым шагом обычно является измерение внешних поверхностей и раскрой гидроизоляционного материала в соответствии с их размерами.

Рекомендуется прикрепить материал к стойкам своими руками, убедившись, что каркас полностью закрыт. Лучше всего установить подложку, перекрывающую верхний слой примерно на 10 см.

Следующий шаг — установка пароизоляции. Также нельзя обойти этот пункт, если для изоляции используются водоотталкивающие или водонейтральные вещества. В «пироге» есть и другие компоненты, которые гораздо более чувствительны к влаге. При теплоизоляции внутри и снаружи помещений целесообразно использовать специальные пленки или вспененный полиэтилен, задерживающие водяной пар. Такие материалы крепятся к стойкам каркаса, обеспечивая максимально плотное прижатие к изоляции.

Важно: обертывание изоляционных блоков в пластик является нарушением стандартной схемы — пока все без исключения элементы каркаса не будут покрыты водой, работа не может считаться завершенной.

Только когда все это завершено, можно приступать к самому наполнению.

Требования безопасности, особенно при использовании минеральной или стеклянной ваты, строго соблюдаются.

Последний шаг — заполнение стен изнутри. Гипсокартон и ориентированно-стружечная плита несравнимы по сумме своих качеств. Использование гипсокартона рекомендуется, если каркас идеально ровный, в этом случае внешняя поверхность будет гладкой. С другой стороны, OSB благодаря своей жесткости справится с недостатками максимально эффективно. Но в любом случае, это только подготовка к фактической отделке.

Использование пенопласта и ЭППС

EPS считается самым теплым материалом, но это не лучший вариант для утепления деревянных конструкций.

Использование пенополистирола в качестве изоляции

Специфика использования этих материалов:

1. Перед установкой пеноизола необходимо устранить все щели и неровности, так как этот материал не имеет плотного прилегания.
2. Пенополистирол не следует размещать вблизи источников горения, так как этот материал легко воспламеняется.
3. Пенопласт не пропускает воздух, поэтому следует позаботиться о вентиляции помещения, иначе стены в комнате могут покрыться плесенью.
4. Пенополистирол следует использовать вместе с пароизоляцией и гидроизоляционной мембраной, так как он непроницаем для влаги.

Использование эковаты

Этот материал не используется уже очень давно, но его можно применять для теплоизоляции в каркасных зданиях и др. Основные характеристики этого материала следующие:

1. Укладка этого материала может производиться как с использованием специального инструмента, так и без него. Использование инструмента значительно улучшает теплоизоляционные свойства помещения.
2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к монтажу гидроизоляции и пароизоляции следует отнестись более ответственно.
3. Эковата подвержена усадке, поэтому ее следует наносить с запасом.
4. При его применении следует использовать средства индивидуальной защиты.

Утепление дома с помощью эковаты

Примечание: Утепление стен эковатой должно выполняться квалифицированным специалистом.

Использование керамзита

Глина используется гораздо реже, поскольку обладает худшими свойствами по сравнению с аналогичными материалами. Его основными характеристиками являются:

1. Чаще всего его используют для изоляции потолков и полов, а также промежуточных перекрытий.
2. В основном он комбинируется с опилками, золой и подобными материалами.
3. Лучше использовать керамзит мелких фракций, так будет меньше пустот.

Как производится утепление

Чтобы в итоге получить теплый каркасный дом, его стены должны быть утеплены снаружи и внутри. Процесс практически идентичен, за некоторыми исключениями.

Утепление снаружи

Лучшим методом утепления стен снаружи является метод креста.

Теплоизоляция всегда укладывается со швами с перегородками, чтобы избежать щелей, через которые может происходить продувание.

• Каркас здания обшивается плитами OSB, которые должны иметь зазор 2-3 мм. Затем их следует запечатать.

Плиты ОСП выглядят следующим образом

• Затем укладывается влагоизоляция, которая защищает стены дома и утеплитель от влаги и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. Обычно влагоизоляция имеет самоклеящиеся полосы; если их нет, стыки между ними следует заклеить клейкой лентой.

Соединение стыков изоляционного материала

• Каждый слой изоляционного материала следует укладывать так, чтобы он перекрывал предыдущий слой на 15-20 см.
• Толщина изоляции составляет примерно 15 см.
• После укладки теплоизоляции все щели заполняются монтажной пеной.

Монтаж теплоизолятора

На следующем этапе необходимо установить металлическую обрешетку. Для этого металлические профили должны быть установлены вертикально и закреплены на стене саморезами. Расстояние между профилями зависит от ширины материала. Минеральная вата сваривается встык с помощью специальных распорок. Для дополнительного укрепления матов можно использовать колышки.

Защита от ветра и отделка

Поверх установленной минеральной ваты с помощью дюбелей укладывается специальная ветрозащитная мембрана.

При монтаже важно, чтобы швы не разошлись, для этого необходимо скрепить их скотчем. В результате получается единый блок, закрепленный на металлических профилях.

Сверху, для более надежного крепления, необходимо установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и одновременно служить каркасом для крепления сайдинга.

Помните, что наружные работы должны проводиться максимально аккуратно, так как неправильный монтаж может привести к попаданию воды на минеральную вату, что в свою очередь приведет к повреждению материала, последующей замене утеплителя и другим нежелательным расходам.

Утепление стен внутри дома

После того как каркасный дом будет полностью утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке. Для этого:

1. Укладывается первый слой теплоизоляции толщиной 5 см.
2. Затем в каркасном доме укладывается первый слой теплоизоляции толщиной 10 см. Вся рама между стойками заполнена им.
3. Затем прикрепляется пароизоляция, чтобы предотвратить проникновение водяного пара в изоляцию. Он укладывается шершавой стороной наружу, а гладкой стороной к теплоизоляции.
4. Сверху укладываются биты.

Важно!!! Изоляционный материал нельзя толкать или трамбовать с силой, так как тепло в помещении зависит от пустот в нем.

Изоляция также устанавливается в перегородках между комнатами. Чаще всего он необходим для звукоизоляции. Для этого устанавливается доска толщиной 10 мм. Пароизоляция здесь не нужна, так как температура в разделенных помещениях будет одинаковой.

Вместо пароизоляции здесь используется пергаментная бумага. Он предотвращает попадание пыли из теплоизоляции в помещение.

Не забудьте также утеплить углы каркасного дома. Это можно сделать различными способами. Так, теплый угол можно сделать, соорудив конструкцию из двух досок, со специальными блочными опорами, и утеплить пространство между такими конструкциями минеральной ватой.

Утепление потолка

Лучше проводить работы до того, как крыша будет полностью установлена, чтобы не нарушить герметичность монтажа.

Весь процесс изоляции состоит из следующих этапов:

• Внутри дома на потолочные балки натягивается пароизоляция, поверх которой прибивается доска толщиной 25 мм.

Потолочные балки и пароизоляция

• Плотно укладывайте каждый слой поверх теплоизоляции, между которыми не должно быть зазоров.

Важно!!! Укладывая изоляционный материал на потолок, помните, что у стен должен быть небольшой выступ.

• Если чердак не утеплен, не устанавливайте мембранную пленку. Прибейте доску или фанеру к полу чердака.
• Если нет возможности утеплить потолок снаружи, его необходимо отремонтировать изнутри, чтобы предотвратить провисание. После этого закрепите подложку, а затем доски или фанеру.

Выполняем гидроизоляцию потолка внутри помещения

Утепление крыши

Крыши и потолки в деревянных домах часто утепляются. Это происходит в том случае, если чердачное помещение используется в качестве первого жилого этажа и отапливается.

Процесс практически идентичен утеплению потолка. Единственным исключением является то, что при утеплении крыши необходимо натягивать на материал гидроизоляцию для защиты от воздействия окружающей среды.

Особенности изоляции крыши:

1. Лучше утеплять снаружи, так как делать это внутри неудобно и опасно. Многие материалы имеют тенденцию крошиться на лицевой стороне.
2. После установки стропильной системы под нее укладывается пароизоляция, поверх которой прибивается обшивочный материал, доски или фанера.
3. Снаружи устанавливаются теплоизоляционные плиты. Это делается так же, как и при утеплении стен, потолков и т.д.
4. Сверху укладывается влагостойкая изоляция, на которую устанавливаются контррейки, обрешетка и обрешетка крыши.

Изоляция крыши с внутренней стороны не производится до тех пор, пока крыша не будет полностью собрана.

Утепление пола

Изоляция пола должна начинаться с подготовительных работ. Это следует сделать до того, как будет закреплен каркас дома.

Если грунт, на котором расположено здание, земляной и имеет высокий уровень воды, необходимо сделать дренажную систему.

Затем следует удалить грунт внутри фундамента на 40-50 см и установить дренажную систему. Затем он заполняется подушкой из песка и гравия. После этого можно устанавливать раму.

Если вы пропустите этот шаг, можно использовать керамзит. Для этого сначала выравнивается поверхность, а затем заливается вышеуказанный материал. В идеале он должен иметь в своем составе фракцию 10-40 мм. После этого можно укладывать пол.

Поверхность грунтовая с применением кирпичных столбиков

Для крепления балок перекрытия используются крепежи. По всей длине балок укладываются деревянные брусья, на которые настилается пол. До верха балок внутреннее пространство заполняется керамзитом. Поверх балок укладывается минеральная или каменная вата и гидроизоляционные элементы. Сверху укладывается пароизоляция, а все стыки заклеиваются строительным скотчем.

Грунт с уплотнением

Это традиционный рисунок пола для современных загородных домов. Подложка укладывается на опорные балки, которые устанавливаются на уплотненную землю или гравий. Камень или минеральная вата укладываются после заполнения пространства керамзитом и укладки гидроизоляции. Желательно укладывать маты как можно плотнее, без зазоров. Обычно сверху укладывается пароизоляция, а затем армированная стяжка или пустота под полом.

Бетонное основание

Сначала укладывается пароизоляция стороной с фольгой к плите. Затем следует минеральная вата, которая может быть установлена с обрешеткой или без нее. Как и в предыдущих вариантах планировки, рекомендуется избегать зазоров и неровностей. Последний слой должен быть пароизоляционным.

Принципы утепления разных частей каркасного дома

Теперь рассмотрим более подробно, как утеплить минеральной ватой каждую из ранее упомянутых частей конструкции. В целом, принцип остается тем же, но есть некоторые различия, о которых следует помнить.

Бетонная плита перекрытия над подвалом и грунт

Фундамент деревянного каркасного дома может быть любым — свайным, столбчатым, обрешеткой или плитой. Он выбирается в зависимости от соображений экономии, типа почвы на участке, наличия подвала, общего веса конструкции и других факторов. Каждый тип пола отличается не только материалом, но и тепловыми характеристиками.

О типах фундаментов вы можете узнать из наших статей:

• мелкозаглубленный буронабивной фундамент для дома;
• Строительство фундамента на буронабивных сваях.

Если в доме есть подвал, используются ленточные фундаменты. Она может быть покрыта сплошной железобетонной плитой. Также пол может быть грунтовым — на него заливается толстый слой армированной стяжки. Вывод тот же — поверхность пола оказывается бетонной.

Существует несколько способов утепления такого пола минеральной ватой:

1. Сначала подготавливается основание — заливается небольшой слой стяжки, которая поможет выровнять перепады между плитами. Поверх этого просто формируется подложка.
2. Затем поверх бетона укладывается непрерывный слой гидроизоляционной мембраны для предотвращения подъема воды за пределы толщины бетона. Если пол не затвердел, гидроизоляция укладывается под залитую бетонную плиту.
3. Сверху укладывается слой изоляции — плотность минеральной ваты, предназначенной для этих целей, должна быть не менее 150 кг/м3. Меньше брать нельзя, так как материал будет продавливаться.

   Совет! В целом, для такой изоляции лучше брать экструдированный полистирол. Он гарантированно справится с нагрузкой и будет недоступен для грызунов, поскольку находится в толще бетона. Теплотехнические характеристики этого материала не намного уступают минеральной вате.

4. Затем поверх изоляции укладывается односторонняя пароизоляционная мембрана, которая защищает ее от проникновения влаги сверху и позволяет испаряться влаге, которая все же была внутри.
5. Затем создается финишный слой цементно-песчаной стяжки, на который укладывается напольное покрытие.

Очень важно, чтобы отделка пола была паропроницаемой, например, паркет, деревянный пол или паркетная доска. Да, из такого пола уйдет не так много пара, но движение будет, и эта влага тоже должна уйти. Если в качестве напольного покрытия вы хотите использовать керамическую плитку, ламинат, паркет или другие паронепроницаемые материалы, замените минеральную вату на пластиковый изоляционный материал.

Примечание: Если в вашем здании есть подвал или погреб, лучше всего изолировать пол на потолке. Таким образом, точка росы будет находиться за пределами потолка, и конденсат никоим образом не проникнет в перекрытие.

Гораздо быстрее и менее трудоемко утеплить бетонный пол на балках.

Чтобы не тратить время и силы на выравнивание системы балок, предварительно уложите тонкий слой стяжки вровень с бетонным полом. В противном случае необходимо предусмотреть систему подстилающего слоя под плиты.

Процесс утепления с помощью балок:

1. Затем работа начинается с укладки влагонепроницаемой мембраны, как и в предыдущем случае. Эта мембрана также может быть мембранной пленкой — сориентируйте ее так, чтобы она отражала пар вниз.
2. Затем, в соответствии с шириной теплоизоляции (60 см), уложите на пол параллельные балки. Расстояние можно немного уменьшить, чтобы минеральная вата укладывалась более плотно.

   
   Укладка пола на примере каркасного пола из настила

3. Высота балок должна быть немного больше, чем высота минеральной ваты, чтобы создать небольшой воздушный зазор. Его также можно сделать поверх пленки и дополнительно установить контррейки.
4. Устанавливается пароизоляционная мембрана, а сверху укладываются подкладочные деревянные доски или фанера и аналогичные пароизоляционные материалы.

   

5.  Конструкция пола во многом зависит от того, с какими помещениями он разделяется. Если оба помещения отапливаются, можно обойтись без вентиляционного зазора и уменьшить толщину, так как конденсата не будет — достаточно паропроницаемого пола.

Однако, если пол ведет, например, на чердак, без системы вентиляции не обойтись, так как точка росы будет находиться выше теплоизоляции, а это значит, что материал начнет отсыревать.

Обратите внимание, что верхний слой пароизоляционной пленки должен действовать как водонепроницаемый барьер, не пропускающий воду во время протечек — это особенно важно для утепленных крыш деревянных каркасных конструкций.

Деревянные перекрытия первого этажа

Если дом стоит на сваях, будет использовано другое решение пола — хотя это можно сделать аналогичным образом и на ленточном фундаменте.

Схема утепления перекрытия первого этажа

Балки и основные балки перекрытия крепятся к фундаменту, который может быть ленточным фундаментом или нижней балкой дома, стоящей на сваях или колоннах.

Теплоизоляция должна быть уложена на поверхность, выполненную из плит или листов. Она крепится к раме снизу саморезами и гвоздями, если есть доступ под конструкцию, или с помощью черепных брусьев, устанавливаемых на нижний край балок и балок — см. схему ниже.

Фундаменты на чашечных брёвнах

После укладки фундамента устанавливается гидроизоляционная мембрана. Если дом строится на сваях, рекомендуется использовать прочный материал, способный также выдерживать ветровые нагрузки.

Далее следует проверенная схема — пароизоляция, вентиляционный зазор, подпольная полость и паропроницаемый отделочный материал.

Межэтажные перекрытия

Многие спросят, зачем нужна теплоизоляция модулей пола, если верхние и нижние помещения отапливаются? Все просто — в данном случае минеральная вата является хорошим звукоизолятором, который значительно снижает уровень шума.

Утепление деревянного каркасного дома минеральной ватой — схема промежуточного этажа

Такой пол не сильно отличается от вышеописанного перекрытия, но вместо гидроизоляционной мембраны под ним может быть установлена пароизоляция.

Теоретически, если потолок состоит только из паропроницаемых материалов, то пленку можно вообще не устанавливать, если речь идет о сухих помещениях. Водяной пар будет свободно проходить через конструкцию без существенного увлажнения теплоизоляции. В этом случае помещение будет «дышать» без необходимости дополнительной вентиляции.

Перекрытие чердака

Если потолок ведет в неотапливаемое помещение, возникает необходимость в осушении конденсата.

Опять же, схема практически та же, но есть важный момент — балки перекрытия также должны быть защищены от намокания. Процедура выполняется следующим образом:

1. Потолок утепляемого перекрытия обшивается досками.
2. Пароизоляция укладывается со стороны чердака, повторяя форму балок, как показано на фото ниже.

   
   Нижняя пароизоляция также покрывает балки.

3. Затем укладывается слой изоляции

Если вы планируете использовать чердак, пароизоляционный слой крепится с организацией вентиляционного зазора, а затем устанавливается подложка для пола. Если вам не нужно это помещение, гидроизоляция крепится к скату крыши, под кровельным материалом, а минеральную вату оставляют открытой, чтобы она могла эффективно высыхать.

Фасад каркасного дома и кровля

К наружным стенам и крыше предъявляются особые требования, поскольку через них в строение может проникать влага с улицы — туман, дождь, снег.

Утепление стен в каркасном доме минеральной ватой

1. Внутри изоляция также покрывается пароизоляционной пленкой.
2. Снаружи к минеральной вате прикреплен слой мембранной пленки с вертолетной прочностью, которая пропускает водяной пар в обратном направлении.
3. Затем устанавливается контробрешетка для создания вентилируемого зазора, высота которого должна быть не менее 60 мм.
4. Сборка фасадных панелей.

Крыша практически идентична стенам. Только конструкция вентилируемого зазора может отличаться в зависимости от используемой теплоизоляции.

Узнайте больше о гидроизоляции крыши отдельно стоящего дома в нашей статье.

Двойной вентиляционный зазор

Если используется супердиффузионная мембрана, достаточно одного вентилируемого зазора, такого, как мы описали для фасадных стен. Если используемые материалы имеют ограниченную паропроницаемость, необходимо сделать двойной вентиляционный зазор. Первый делается между теплоизоляцией и фольгой, второй — между фольгой и кровельным покрытием.

Схемы размещения утеплителя

Как правило, при утеплении деревянно-каркасных домов основные теплоизоляционные работы проводятся со следующих конструктивных элементов

• Напольное покрытие на первом этаже;
• мансардный этаж
• чердачные крыши; — мансардные крыши;
• Наружные стены.

Теплоизоляция всех этих элементов осуществляется с учетом конструктивных схем, исходя из проекта здания. Такие здания могут быть построены двумя способами.

Каркасно-панельный

Представленные каркасные дома производятся на заводах, а само здание собирается на месте из прикрепленных компонентов. При таком производстве теплоизоляция уже поставляется производителем, поэтому владельцу остается только правильно установить и смонтировать теплоизоляцию в стенах строения в соответствии с требованиями и инструкциями, указанными в руководстве.

Каркасно-рамочный

Этот метод предполагает строительство дома по индивидуальному проекту. Закупается только готовая древесина, а все остальные элементы отделки приобретаются по отдельности. По этой причине вам придется строить этот дом, используя собственные изоляционные и монтажные материалы.

Поэтапный процесс выполнения работ своими руками

Для того чтобы добиться качественного монтажа изоляции, важно учитывать несколько принципов и следовать пошаговым инструкциям. Если упустить из виду важные нюансы, то через несколько лет в помещении начнет холодать и появляться конденсат.

Строители используют 2 основных метода изоляции:

1. От стен внутрь — внутренние поверхности покрываются OSB, затем пароизоляция, изоляция, гидроизоляция, OSB и облицовка.
2. Снаружи внутрь — первым слоем идет OSB, затем влагоизоляция, изоляция, пароизоляция, OSB и внутренние облицовочные материалы.

Этап первый. Выбор материала для утепления каркасного дома

Когда несущая конструкция готова, необходимо переходить к теплоизоляции, и здесь, конечно, возникает множество вопросов. И главная из них — выбрать правильный материал. Их много, но самые популярные — полистирол, базальт, эко- и стекловата, экструдированный полистирол, материалы, которые напыляются или заливаются. Казалось бы, выбор достаточно широк, но не все описанные утеплители подходят для каркасного здания.

Пенополистирол, например, не подходит, поскольку при плотном вдавливании в щели между рамами сама конструкция увеличится в объеме или высохнет из-за естественных свойств древесины, что приведет к образованию трещин между теплоизолятором и рамой. Эти трещины, очевидно, приведут к утечке тепловой энергии, и теплоизоляция перестанет быть эффективной. Поэтому подходящий теплоизоляционный материал должен быть гибким: даже если форма рамы изменится, не будет никаких зазоров, потому что свободное пространство будет заполнено этим материалом.

Этап второй. Подготовительные мероприятия

Прежде всего, необходимо знать некоторые важные моменты, без которых утепление деревянного каркасного здания может легко превратиться в пустую трату денег. Во-первых, обратите внимание, что нужно думать не только о стенах, так как потолок и пол также могут пропускать холодный воздух! Кроме того, изоляционный материал должен быть эффективно защищен от влаги с помощью внешней/внутренней гидроизоляционной мембраны. Наконец, при монтаже изоляции необходимо оставлять небольшие вентиляционные зазоры между стенами и самой изоляцией.

Перед началом монтажных работ убедитесь, что все рабочие поверхности тщательно очищены от грязи и пыли. Если вы обнаружите торчащие гвозди или шурупы, удалите их. Если между элементами каркаса здания остались щели, заделайте их монтажной пеной. Высушите все возможные влажные участки строительным феном.

Обратите внимание! Если поверхность наружной стены ранее была теплоизолирована влагоизоляционным материалом, его не нужно снова устанавливать внутри здания, иначе в конструкции будет накапливаться избыточная влага, и она очень быстро разрушится. Ниже приведены инструкции только для внутренней изоляции.

Этап третий. Гидроизоляционный слой

Во-первых, следует сказать, что технология монтажа практически одинакова для всех материалов. Прежде всего, измерьте все стены каркаса, затем в соответствии с расчетами нарежьте полосы из материала, который вы выбрали для гидроизоляции. Прикрепите материал к стойкам с помощью степлера так, чтобы каркас был полностью обшит досками.

Этап четвертый. Установка пароизоляционного слоя

Даже если вы используете влагостойкие материалы для изоляции, вам все равно необходимо установить пароизоляцию. На первый взгляд, это может показаться ненужными расходами, без которых можно обойтись. Однако правда в том, что внутри каркаса будет не только утеплитель, но и другие элементы (например, та же древесина), которые еще нуждаются в защите от водяного пара, проникающего в стены из помещения.

Укладка пароизоляции в каркасном доме

В качестве пароизоляции можно использовать либо специальную пленку, либо вспененный полиэтилен. Прикрепите выбранный материал к стойкам каркаса у теплоизоляции с помощью степлера. Иногда теплоизоляционные блоки просто оборачивают этим материалом, но в действительности этого делать не нужно — как мы только что упомянули, защита должна быть обеспечена для всех без исключения элементов каркаса.

Материал укладывается с нахлестом не менее 10 см, а все стыки тщательно герметизируются двусторонней клейкой лентой. Не следует также забывать, что толщина пароизоляционного материала никоим образом не влияет на ту же скорость теплоизоляционного материала.

Этап пятый. Установка утеплителя

Если вы используете минеральную вату для теплоизоляции, перед началом работы необходимо надеть средства индивидуальной защиты — респиратор, перчатки, очки и специальную одежду. Если вы используете пенопласт (а этот материал, как мы уже говорили, не очень подходит), то такие меры безопасности не нужны. При утеплении деревянного каркасного дома укладывайте материал равномерно между стойками каркаса, не забывая о вентиляционных зазорах, необходимых между теплоизоляцией и облицовкой. Для резки минеральной ваты можно использовать ножницы или нож, но для полистирола вам понадобится лобзик или мелкозубчатая пила.

Примечание: Эксперты утверждают, что эффективнее укладывать изоляцию в два слоя. Итак, для начала первый слой должен быть толщиной 10 сантиметров, затем горизонтально укладывается деревянный ящик, на который кладется второй слой (его толщина должна быть 5 сантиметров). Эта маленькая тонкость позволит избежать образования тепловых мостиков.

Уложите защитную пленку поверх изоляции (если защитная пленка необходима, т.е. если внешняя часть дома не была должным образом утеплена). Это будет способствовать постоянному поддержанию материала в сухом состоянии и предотвращению проникновения внешней влаги.

Обратите внимание! Для вентиляционного отверстия, о котором уже неоднократно упоминалось, следует забить деревянный короб толщиной 3 сантиметра досками.

Этап шестой. Зашиваем стены в каркасном доме

Процедура теплоизоляции деревянного каркасного дома практически завершена, осталось только обшить все стены изнутри досками. Для этих целей часто используются плиты OSB, но можно использовать и гипсокартон. Обратите внимание, однако, что гипсокартон целесообразно использовать только в том случае, если каркас достаточно ровный, в противном случае он будет принимать любые формы неровностей. С другой стороны, плиты OSB гораздо более жесткие, поэтому их можно использовать для исправления незначительных дефектов. Начните отделочные работы на одном из них.

Крепление OSB к стрингерам

Крепление OSB к стропилам в случае второго этажа

Крепление OSB к оконному проему

Расстояние между винтами для крепления OSB

Два способа крепления к доскам

Глубина завинчивания

Если вышеперечисленного недостаточно, можно заняться внешней изоляцией (если ее еще нет, конечно). Если внутри использовалась минеральная вата, то снаружи может потребоваться пароизоляция для защиты материала от конденсата. Это может быть фольга, а также алюминиевая фольга, хотя, честно говоря, это не самый лучший материал.

В качестве ветрозащиты можно использовать ту же OSB или фанеру. В качестве отделки может использоваться вагонка, сайдинг или другие подходящие материалы. На этом все, удачи вам в работе и теплой зимы!

Теплоизоляция минеральной ватой: пошаговая инструкция

Минеральная вата в плитах и рулонах используется для утепления и звукоизоляции каркасных домов. Требуемая плотность материала должна быть не менее:

• для наружных стен под облицовку 60 кг/м³,
• для облицованных фасадов 160 кг/м³;
• для перегородок 40 кг/м³;
• Пол и потолок 40 кг/м³.

Рекомендуется, чтобы теплоизоляция для деревянного каркасного дома, если она толстая, была разделена на 2-3 более тонких слоя и установлена с нахлестом в каждом ряду. Это позволит избежать усадки и образования мостиков холода.

Недостатки материала

Среди частных лиц этот материал не получил широкого распространения в силу своих определенных особенностей. Среди недостатков:

• Изоляционные свойства материала со временем теряются. Это связано с тем, что эковата со временем теряет объем, уменьшаясь почти на пятую часть от своей первоначальной массы. Чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется устанавливать эковату на четверть ее первоначального объема, что продлит срок ее службы;
• Материал гироскопичен, так как эковата может впитывать значительное количество влаги из-за своего «бумажного» происхождения. Чтобы избежать этого, необходимо подумать о перенаправлении избыточной влаги и о способах вентиляции «пирога» изоляции;
• Для утепления эковатой требуется специальное оборудование и бригада рабочих.

Ecowool также можно устанавливать «сухим» способом, заполняя материалом пустоты в здании. Однако такой подход чреват чрезмерным износом изоляционного материала и, кроме того, будут образовываться микроскопические частицы пыли, которые могут вызвать аллергию. Метод «мокрой» изоляции намного лучше, но и он имеет некоторые недостатки. Поскольку эковата наносится на стены поэтапно, она может «сползать» до высыхания. Кроме того, для высыхания требуется несколько дней, поэтому этот метод изоляции не относится к числу быстрых.

Чтобы изолировать горизонтальные поверхности, необходимо установить заплатки, что требует времени и денег.

Материал имеет огнеподавляющие добавки, но все равно является легковоспламеняющимся. По этой причине не рекомендуется установка вблизи камина или труб отопления. В некоторых районах можно защитить эковату от нагревания, установив асбестоцементные плиты.

Преимущества

Учитывая вышесказанное, можно подумать, что утепление каркасного дома эковатой — сомнительный метод из-за ряда недостатков этого материала.

Однако если соблюдать технологию его применения, то преимущества перевешивают недостатки:

Материал имеет низкий расход, что делает его использование экономически выгодным;

• Эковата обладает отличными шумопоглощающими свойствами;
• Изоляция имеет природное происхождение, поэтому является экологически чистой и безопасной для здоровья;
• Огнестойкость эковаты обеспечивается специальными добавками. Перед приобретением материала следует внимательно изучить его состав. Если в нем содержится борная кислота или сульфат аммония, лучше отказаться от покупки этой эковаты. Такие компоненты выделяют очень неприятный и непроницаемый запах, при этом не помогают эковате противостоять воздействию огня. Предпочтение следует отдавать материалам, содержащим буру;
• Эковату можно укладывать сплошным слоем, без стыков, чтобы не образовывались тепловые мостики.

Однако наиболее привлекательной особенностью материала является его цена, которая в сочетании с преимуществами делает его использование оправданным.

Пирог стены

Выкройка конверта должна выглядеть следующим образом (начиная от центра)

• Гипсовые или гипсоволокнистые плиты толщиной 12,5 мм;
• Пароизоляционная пленка толщиной не менее 150 мкм;
• Изоляционные маты или плиты;
• Снаружи обшивка OSB толщиной 7,5 мм;
• Пароизоляционная мембрана;
• Облицовка с технологическим зазором, указанным производителем отделки.

Если толщина теплоизоляции не позволяет ей полностью поместиться в каркас, поверх шпилек укладывается еще один дополнительный слой теплоизоляции.

Последовательность работ

Когда конструкция дома полностью сформирована, приступайте к установке настенной печи.

Этапы работы:

1. Покрытие каркаса снаружи влагостойкой мембраной.
2. Установка деревянных балок для создания вентилируемого зазора 40 мм для наружной обшивки.
3. Монтаж OSB под сайдинг или облицовку декоративными и защитными материалами в соответствии с проектом.
4. Монтаж плит из минеральной ваты.
5. Укладка пароизоляции ворсистой стороной вниз поверх изоляции
6. Установка древесины на внутренний воздушный зазор.
7. Внутренняя отделка гипсокартоном, имитацией дерева или другим материалом по желанию.

В такой последовательности обеспечивается безопасность работ, а также исключается деформация, отсыревание или повреждение изоляции во время монтажа.

Монтаж ветрогидроизоляции

Ветрозащитные мембраны используются для защиты минеральной ваты от воды и выдувания волокон. Они представляют собой тонкие пленки с крошечными конусообразными отверстиями, которые задерживают молекулы воды, но пропускают водяной пар. Влага свободно отводится из изоляции в вентилируемую полость.

Когда мембрана установлена, она крепится к стойкам каркаса с помощью степлера. Рулон разворачивается вдоль фасада, начиная снизу. Логотип должен быть обращен наружу. Нижний край мембраны должен выступать над краем облицовки, чтобы вода могла стекать в цокольный слив.

Второй ряд укладывается с нахлестом не менее 100 мм. Некоторые производители делают маркировку для удобства. В отношении склеивания стыков мнения производителей расходятся — одни рекомендуют, другие считают достаточным нахлест.

При гидроизоляции крыши мембрана крепится к стропилам. Рекомендуется создавать небольшие — до 1,5 см — выступы, чтобы конденсат мог стекать по образовавшимся желобкам.

Наружная и внутренняя обшивка

Многие опытные строители рекомендуют, чтобы наружная обшивка деревянного каркасного дома была выполнена как минимум из OSB до укладки теплоизоляции. Во-первых, это придает дополнительную жесткость конструкции, а во-вторых, снижает риск повреждения изоляции в плохую погоду.

Поскольку минеральная вата чувствительна к влаге, ее следует защищать от атмосферных осадков. Внешняя облицовка, как и готовая крыша, обеспечивает защиту от внезапного дождя, снега или сильных порывов ветра.

Если объем работ незначительный, то наличие внешней облицовки не обязательно. Тем не менее, защищенное от непогоды помещение позволяет хранить материалы, не опасаясь их повреждения, и проводить дальнейшую работу в более комфортных условиях.

Для внутренней отделки лучше всего использовать двойной слой гипсокартонных листов. В первом слое листы укладываются горизонтально, во втором — вертикально.

Монтаж утеплителя для каркасного дома

Стандартная ширина минераловатных плит составляет 600 мм. Для вертикальной установки между стойками каркаса свободное пространство должно составлять 580-590 мм.

Минеральную вату можно нарезать любого размера, но с необходимым припуском на расширение в 10-20 мм. Таким образом, благодаря своей гибкости изоляция будет сохранять вертикальное положение, и дополнительное крепление не потребуется.

При укладке изоляции в несколько слоев каждый стык смещается относительно соседнего на 100-150 мм. Для этого доски обрезаются по высоте каждого ряда.

Аналогичная процедура выполняется при утеплении балок перекрытия, досок пола и чердаков.

Проложите синтетический джут в местах стыков и примыканий каркаса, чтобы перепады влажности не привели к образованию трещин.

Если вы хотите установить теплоизоляцию слоем выше стандартной высоты секции стеллажа, уложите внешнюю обрешетку. Рейки устанавливаются горизонтально, а между ними укладывается дополнительный слой минеральной ваты.

Укладка пароизоляции

Функция пароизоляции заключается в предотвращении проникновения водяного пара в изоляцию. Воздух в доме нагревается и насыщается влагой. Летом температура в помещении и на улице практически одинакова. Зимой, когда давление пара в теплом помещении превышает давление пара снаружи, процесс миграции водяного пара усиливается.

На границе между положительными и отрицательными температурами в изоляции возникает конденсат, что приводит к избыточной влажности и снижению изоляционных свойств. Кроме того, высокая влажность может вызвать быстрое гниение древесины и коррозию крепежных элементов.

В качестве пароизоляции используются плотные пленки толщиной 150 мкм и более. Они крепятся к каркасным плитам с помощью степлера поверх теплоизоляции.

При установке пароизоляции важно, чтобы она была полностью герметичной. Для этого швы мембраны склеиваются специальными бутилкаучуковыми лентами, двусторонней клейкой лентой или герметиком.

Точки коммуникаций тщательно изолированы. При установке облицовки и мебели необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить пароизоляцию.

Изоляция прокладывается в потолке между холодными и отапливаемыми помещениями. В любом случае, он должен предотвращать проникновение водяного пара из теплого воздуха в теплоизоляцию.

Горизонтальная пароизоляция не устанавливается на межэтажных перекрытиях, поскольку там нет разницы температур. Но стык балок или брусьев изолируется уже на этапе возведения каркаса. Для этого под балки укладывается пароизоляционная лента, внутри которой находятся пароизоляционные полосы, приклеенные к пароизоляции в помещениях.

Внешний и внутренний вентилируемый зазор

Каркасная технология требует установки вентилируемого зазора между наружной обшивкой и подкровельным слоем. Он обеспечивает свободную циркуляцию воздуха в конструкции и удаление конденсата и водяных паров из изоляции.

Почти все виды облицовки для деревянных каркасных зданий крепятся к обрешетке, что увековечивает размер зазора. Она изготавливается из древесины толщиной не менее 40 мм, которая прибивается к каркасу через мембрану.

Между пароизоляцией и отделочным слоем не всегда обеспечивается внутренний зазор. Это необходимо, когда дом не используется постоянно. При включении отопления происходят быстрые изменения температуры, что приводит к конденсации воды в мембране. Влага может попасть на облицовку и вызвать быстрое разрушение.

Это явление не происходит в постоянно заселенных домах. Но в сырых помещениях и в помещениях с повышенной влажностью, а также под пароизоляцией вентиляция необходима.

Во внутренней обрешетке можно легко выполнить полезные соединения без риска повреждения пароизоляции. Здесь также может быть установлен дополнительный слой теплоизоляции. Этот метод часто используется в канадской и финской технологии.

Нюансы технологии монтажа утеплителя

Мы планируем утеплить деревянный дом (150×150 мм дерева) и облицевать его сайдингом. В качестве изоляции используется минеральная вата в два слоя по 50 мм. Вопрос в том, какую конструкцию обрешетки лучше использовать. Есть две возможности:

1. Просто деревянные стержни 50×50 мм (в два слоя) крепятся к стене шурупами.
2. Дерево 50×50 мм, прикрепленное к металлической вешалке. Т.е. первый слой изоляции будет установлен между подвесами, а второй слой уже между брусьями.

Существует также вопрос о соединении изоляции с деревянной стеной. Должен ли теплоизолятор плотно прилегать к стене или требуется небольшой вентиляционный зазор? Я обыскал весь форум, нигде не нашел конкретного ответа. Буду очень признателен за помощь в решении этих вопросов!
Оптимальным и простым решением будет установка каркасных стоек 100×50 мм и укладка 100 мм теплоизоляции в один слой. Вы можете увидеть почему в приведенном выше тексте. Такая изоляция будет равна перекрестной конструкции с двумя слоями изоляции, но с меньшими трудозатратами. Поверх каркаса необходимо установить ветрозащиту, контррейки для создания воздушного зазора в 2 см и облицовку.

Вариант с металлическими стойками будет немного менее эффективным, так как такая рама будет иметь большую тепловую неоднородность, и поэтому удельные потери тепла через нее будут выше.

Изоляция должна плотно прилегать к стене. Под ним не должно быть никакого внешнего потока воздуха. В противном случае это равносильно отсутствию теплоизоляции вообще — как если расстегнуть куртку на морозе, вроде бы есть какая-то польза, но она почти бесполезна.

Следующая ситуация для утепления: дом из массива дерева, толщина стен 18 см, планируется уложить два слоя утеплителя — первый 10 см, второй — 5 см, вентзазор 5 см и фасадные панели. Какую плотность изоляции следует выбрать? С прутьями заморачиваться не хочу — дороговато будет (площадь утепления 250м²) хочу просверлить уголки 140х60 мм, дом (третий год проживания, усадка закончилась) и иметь металлопрофиль. А затем набрать утеплитель, «потыкать» им по углам и при необходимости отремонтировать, затем вентзазор и покрыть фасад.

Очень опасным решением является выбор плотности изоляции. Плотность — это просто объемная масса материала, которая зависит от типа изоляции, ее структуры и не связана линейно ни с теплопроводностью, ни с физико-механическими параметрами. Лучшим решением является выбор материала в соответствии с заявленным производителем применением.

Судя по описанию, речь идет о навесном фасаде, вентилируемом сзади, в котором теплоизоляция механически крепится к стене, а фасадный экран крепится к направляющим, которые удерживают кронштейны, закрепленные на стене. Для таких систем плотность минераловатных плит составляет не менее 30 кг/м3 для внутреннего слоя и не менее 70 кг/м3 для наружного слоя. Из-за большого количества креплений через изоляцию этот фасад характеризуется низкой тепловой однородностью. Поэтому для снижения тепловых потерь вместо металлических уголков для крепления панелей следует использовать пластинчатые фасадные анкеры (также известные как зонтичные или «грибовидные» анкеры).