Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента и не допустить ошибок

Содержание

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы фундамент после заливки принял правильную форму, используется ряд материалов, из которых собирается соответствующая конструкция, являющаяся опалубкой. В большинстве случаев в строительстве используется древесина, но помимо этого существуют и другие варианты, позволяющие добиться желаемого результата, обладающие высокими техническими показателями. Сама опалубка выполняет ряд следующих функций:

  • При необходимости изолирует конструкцию от грунта.
  • Позволяет добиться нужной формы на бетонном основании при застывании.
  • Придает поверхности ровную текстуру.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется один из двух типов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе, именно поэтому необходимо более подробно рассмотреть обе опалубки:

  • Складной. Опалубка для этого варианта демонтируется после завершения застывания заливного бетонного раствора для основания конструкции. В дальнейшем все элементы можно повторно использовать для этой задачи. В большинстве случаев для изготовления конструкций используется древесина. Гораздо реже их изготавливают из пластиковых и металлических щитков. Независимо от предпочтительного материала, полученная опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение компонентов. Стационарные конструкции подходят для заливки фундаментов разной сложности. Также они не менее часто используются для создания отдельных элементов в зданиях, таких как стены и крыши.
  • Зафиксированный. В отличие от предыдущего варианта, эти опалубки не демонтируются после заливки и застывания бетонного раствора, что экономит время при демонтаже. Они отличаются производительностью и имеют ряд положительных сторон по сравнению со стационарными конструкциями. Опалубка этой разновидности изготавливается из полимерных материалов с разным уровнем производства.
    Чаще всего при изготовлении из-за приемлемой стоимости используют пенопласт. Несъемная опалубка отлично подходит для монолитных конструкций.

Запись! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, защищая фундамент от воздействия низких температур.

Если на месте возведения основания здания нет отторжения грунта, а также он имеет оптимальную прочность и вязкость, то можно заливать бетонный раствор прямо в предварительно выкопанную для него траншею без создания опалубки, что снижает материальные затраты, а следовательно и общие затраты.

Копка траншеи и укладка подушки

Копание траншеи

Под ленточный фундамент можно вырыть траншею без использования спецтехники. Это может занять много часов, но вы также можете нанять экскаватор, который сделает работу намного быстрее, чем рытье траншеи лопатой. В любом случае лопата будет кстати, так как придется выравнивать стенки траншеи и сбрасывать со дна раскрошенный грунт.

Опалубка фундамента устанавливается двумя способами: на подушку или снизу устанавливается ее нижняя часть. Для подушки берется гравий с песком и укладывается на дно траншеи толщиной 15-20 см.

Элементы конструкции и материал

Компоненты вспомогательной конструкции для фундаментов
Компоненты вспомогательной конструкции для фундаментов

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Деревянный щит прямоугольной или квадратной формы независимо от размера.
  2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, служат для обеспечения необходимой внутренней ширины бандажа и предотвращения расширения щитов
  4. Гидроизоляция. Предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокое высыхание раствора.

Опалубку для ленточного фундамента можно сделать из дерева. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств сможет каждый. Для изготовления опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или кромочная плита толщиной 40 мм. В этом случае проще не только осуществить возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлические заводские конструкции прочны и надежны. Они прочны и многоразовы, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только опытные строители. Удлинение ленты не допускается.

Пластиковая опалубка или опалубка из пенопласта легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт — это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно нарезать под свои размеры. На такой готовой ровной поверхности также легко устроить цоколь.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на заводе – вы получите необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам вы не можете этого сделать, придется довольствоваться собой и бетономешалкой.

Все компоненты должны быть очищены от глины и других посторонних элементов. Вода, конечно, тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше качество цемента, тем прочнее будет бетон. Кроме того, время отверждения значительно короче.

Учтите, что полученная смесь должна быть пластичной. Для ориентировки на куб бетона надо использовать пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Кроме того, залитая в опалубку смесь должна быть спрессована. Для этой манипуляции нужно арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте пластины, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, прежде чем вы сможете снять экраны. Бетон набирает необходимую прочность через один календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – это поможет вам избежать образования корки, препятствующей твердению более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая – накройте основу пленкой, иначе она может промокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, с ним можно справиться.

Видео

Видео о нюансах установки деревянной опалубки.

Опалубочная конструкция из досок и фанеры

Правильно соединенные щиты не должны иметь зазоров между собой. Для крепления деревянных щитов установлена ​​система стяжек, подкосов, откосов, хомутов и стопоров.

Монтаж опалубочной конструкции необходимо производить таким образом, чтобы ее внутренняя поверхность не имела выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии устройства дощатой или фанерной опалубки фундаментов рекомендуют использовать для щитов плиты и фанеру толщиной не менее 10 мм.


К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм

Если фундамент имеет большую ширину, боковое давление бетона выдерживают щиты из плит толщиной от 30 до 40 мм. Каркас щитов и ребер жесткости выполнен из деревянного бруса сечением 40X60 мм. Крепеж для ограждающих конструкций изготавливается из обрезков досок и бруса. Также используются другие подходящие материалы.

После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверьте поверхность опалубки на наличие трещин и неровностей. Если таковые обнаружены, их необходимо устранить.

Сначала по размерам щитов нарезаются доски и фанера. На разложенные бруски раскладываются листы или листы фанеры. Затем гвозди или шурупы соединяют все элементы. Готовые планы обрамляются балкой и к ним крепятся подкосы.
Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру

После этого укрупненные элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке креплений. По линии опалубки укладывают опорные плиты, заостренные нижние концы опорных стержней упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.

По всему периметру разметки укладывают стенки забора, фиксируя их равномерно распределенными крепежными элементами. Щиты соединяются с брусками с помощью гвоздей или саморезов. Противоположные стены ограждения соединяются П-образными хомутами. Хомуты изготавливаются из доски и бруса.

Такие конструкции не позволяют растекаться стенкам опалубки под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливаются скаты из стержня, который заостренной частью упирается в землю, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.

Снятые дощатые щиты можно разобрать на столы и балки, затем использовать в других работах. Демонтированные листы фанеры можно использовать повторно для возведения фундамента на другом объекте.

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что может помешать дальнейшей деятельности.

Второй шаг

Разметить участок согласно требованиям заранее подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а при необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Вбейте стержни таким образом, чтобы они оставались снаружи при возведении опалубки.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Для съемной деревянной опалубки в землю вбиваются опоры (балки), к которым крепятся доски или фанера

Четвертый шаг

К вбитым в землю столбам начните прикреплять деревянные щиты. Для крепления используйте гвозди или шурупы. Это сформирует рамку.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом обычно возникает при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите за тем, чтобы стены устанавливались исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было больших зазоров. Заделать отверстие подходящими подручными материалами. При этом большим считается зазор шириной более 4-5 мм – такого зазора будет достаточно для протечки бетонного раствора.

Кроме того, для предотвращения небольших протечек раствора можно прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента План армирования фундамента Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после того, как фундамент наберет необходимую прочность. В среднем это занимает 3-5 недель. Отверстия, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпают грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетоном или цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка без проблем справится с поставленными перед ней задачами.

Успешная работа!

Особенности для разных построек

Устройство фундамента под дом и его устройство зависит от типа грунта и нагрузки здания. При возведении небольших построек используют мелкозаглубленный цоколь (глубина залегания – 70 см). Если они сделаны из камня или кирпича, рекомендуется закладывать глубокий фундамент.

Есть и другие особенности, о которых следует знать:

  1. В северных районах, где зимние температуры опускаются ниже -20…-30°С, основное внимание уделяют теплоизоляции блоков (особенно при незначительном приподнятом грунте).
  2. Предпочтительная форма для закладки фундаментов небольших зданий – трапеция или прямоугольник с лабиринтом внутри. В последнем случае кладка расширяется вниз.
  3. Чем тяжелее здание, тем масштабнее должны быть подготовительные работы на площадке.
  4. Если строится загородный дом с цоколем, используются базовые железобетонные блоки. При этом важной задачей является обеспечение гидроизоляции, утепления и вентиляции. Даже в месте с сухой почвой и небольшим количеством осадков необходимо защитить фундамент от грунтовых вод.
  5. Для построек, подверженных движению (гараж, ворота, качели, горки, аттракционы), хорошо подойдет ленточный фундамент.

Характеристики
Устройство фундамента зависит от типа грунта.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций, в некоторых ситуациях при создании основы строения комбинируют оба варианта, что рекомендуется использовать при передвижении по рыхлому грунту.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае используются стандартные формы, сборка которых производится из досок. Внутренний слой изготовлен из пенополистирола. Полимерный материал крепится к земле с помощью 20-сантиметровых гвоздей. Соединение пенополистирола с древесиной производится с помощью саморезов.

Одним из основных преимуществ такой опалубки является наличие не только вспомогательной функции, но и теплоизоляционной, так как в этом случае фундамент защищен с двух сторон.

Возводя такую ​​конструкцию вокруг здания своими руками, не следует забывать, что теплоизоляцию можно делать только под землей или на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых элементы из пенополистирола будут фиксироваться на бетонной поверхности.

Запись! Верхний слой конструкции сооружается с использованием обычных деревянных щитов и применением распорок и кольев для армирования.

Изготовление щитов из дерева

Деревянная опалубка
Деревянная опалубка

Опалубку из деревянных досок необходимо максимально подогнать, добиться минимальных расстояний между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из коробки через имеющиеся проемы. Формы опалубки должны быть максимально ровными, без изъянов, в этом случае довести отделку стен фундамента до совершенства будет очень легко.

Деревянная опалубка выполнена в виде продолговатого щита; при монтаже элементы скрепляются между собой металлическим крепежом (гвоздями и саморезами). Выбирается хвойная древесина, идеально подходят строганные обрезные доски толщиной 25 мм, шириной до 150 мм.

Стойки и рамы опалубки для монолитного фундамента изготавливают из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов при заливке бетонного раствора.

Очень важно использовать для изготовления опалубки древесину с повышенной влажностью – это необходимо для того, чтобы древесина не впитывала влагу из бетонного раствора, что сильно снизит качество твердения бетонного раствора.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Детали могут быть изготовлены из разных материалов. Тип конструкции выбирается с учетом ряда критериев: типа возводимого основания, его ширины, длины и так далее. При возведении опалубки можно использовать:

  • Три. Как было сказано ранее, из него в большинстве случаев изготавливается основная опалубка. Щиты из дерева могут иметь различную конструкцию. Во многих ситуациях используются листы фанеры, фиксация которых осуществляется с помощью распорок из деревянных досок. К преимуществам можно отнести приемлемую стоимость и достаточно простой монтаж, если вы знакомы с технологией и соблюдаете ее при выполнении работ.как правильно монтировать опалубку для ленточного фундамента: выбор материала
    Во время монтажа деревянных конструкций не нужно прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Основным недостатком опалубки из этого материала является необходимость использования дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев такая необходимость возникает из-за общих отличий некоторых компонентов конструкции. Перед установкой такой опалубки важно рассчитать количество используемого материала.
  • Пенопласт. Он тоже пользуется спросом, но меньше трех. Из этого материала изготавливают детали несъемной опалубки. Помимо формообразующей функции, он выполняет роль утеплителя, защищая основание конструкции от ветра, холода и воды. Монтаж конструкции не представляет сложности, но стоит достаточно дорого. Сложности могут возникнуть и при выборе некоторых компонентов.
  • Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически используется для монолитного. Одним из основных преимуществ его использования является то, что при необходимости арматуру, через которую армируется бетон, можно приварить к металлическому щиту. Такая опалубка обладает значительной надежностью и прочностью. Кроме того, в число преимуществ входит универсальность материала. Металлические листы можно согнуть до нужной формы. Недостатком таких конструкций является их высокая стоимость.
  • Вооруженный бетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, так как работы по его использованию очень дорогие, а процесс монтажа требует значительных усилий. Железобетонная опалубка собирается из отдельных плит. Основное преимущество конструкции в том, что благодаря ее установке можно уменьшить толщину фундамента при строительстве.

Запись! Металлическая опалубка, в отличие от построенной из деревянных досок, не нуждается в использовании дополнительных распорок.

Как потратить меньше

При производстве опалубки для ленточного фундамента используется много материала: плиты образуют всю полосу с двух сторон. На больших глубинах скорость течения очень велика. Скажем сразу: это возможность сэкономить. Изготовление только части опалубки и заливка всего не за один день, а частями. Вопреки расхожему мнению, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине закладки выгоднее заливать детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина 1,4 м. Разбивать склон можно в два или три этапа. При двух ярусах нужно будет делать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно заливать двумя-тремя частями, разделенными по вертикали на примерно равные частиОпалубка для ленточного фундамента: как сделать своими руками, какое устройство, а также когда ее можно снять

Порядок работы следующий:

  • Из изготовленных коротких щитов выставляется опалубка, вяжется арматура на весь необходимый объем.
  • Бетон заливают по высоте опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки необходимо будет снять верхний слой со всей поверхности ленты кельмой. Когда бетон вибрируют, цементное молоко поднимается. По мере затвердевания он становится хрупким и ломким. Именно этот слой необходимо удалить. В результате поверхность станет неровной и шероховатой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
  • При температуре +20°С через трое суток опалубку можно снять, доски зачистить и закрепить повыше. При снятии щитков выньте выступы. Трубы могут стоять в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
  • Поднять опалубку повыше и снова залить.

Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но на другом уровнеОпалубка для ленточного фундамента: как сделать своими руками, какое устройство, а также когда ее можно снять

При установке второго (и третьего, если необходимо) уровня щитки немного находят на уже залитую площадь, закрывая ленту с боков. При этом нижний ряд шипов обычно выполняет роль упора и упора. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Фурнитура уже подключена, внутренние шпильки срезаны. Остается только поставить остальные патрубки, вернуть на место штифты и поставить наружные упоры и уплотнители. Установка следующего слоя опалубки не занимает много времени.

Почему этот способ не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона в расчет не входит. Она уходит в резерв. Кроме того, в ленточных фундаментах нагрузка распределяется по длинной стороне. И нет зазоров по длине. Так фундамент простоит долго.

Подготовительные работы

В основном место, на которое предстоит заливка фундамента, должно быть очищено от деревьев и мусора. Далее нужно выкорчевать оставшиеся в земле пни и корни, а затем снять верхний плодородный слой почвы.

Разметка

Чтобы очертить границы основания, лучше всего прибегнуть к использованию колышков, между которыми в дальнейшем будет натянута проволока или прочная проволока. Их необходимо вбить в землю по углам каждой из возводимых в дальнейшем стен. как правильно монтировать опалубку для ленточного фундамента: разметка
Именно между ними нужно натянуть нить в строго горизонтальном положении с помощью строительного уровня, чтобы не было неровностей.

Запись! Ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 см больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Его глубина должна быть не менее 50 см, а лучше больше. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. Во время работы также необходимо прибегнуть к использованию строительного уровня или линии разметки.

Важно! Вынутый из траншеи грунт можно разместить внутрь по периметру основания или использовать для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также даст возможность равномерно распределить нагрузку на грунт.

Каждый слой песка должен быть длиной 10 см и в обязательном порядке смачиваться водой. Таких слоев песка требуется уложить не менее 3-х.

На песчаное покрытие необходимо уложить лист геотекстиля, а поверх него засыпать щебень мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Щебеночное покрытие необходимо хорошо утрамбовать и выровнять.

Как сделать съемную опалубку своими руками

съемная-опалубка-своими руками-установка.jpg

Для монтажа прочной конструкции съемной опалубки для ленточного фундамента следует соблюдать определенную последовательность действий:

  1. Очистить строительную площадку от мусора.
  2. Сделать разметку участка согласно проекта.
  3. Выкопайте траншею глубиной около 55 см.
  4. Отрегулируйте основание с помощью строительного уровня.
  5. Заполните дно траншеи песчаной подушкой.
  6. Залейте уложенный слой водой и уплотните его.
  7. Плотно уложите слой геотекстиля.
  8. Покройте его гравием или гравием. Толщина слоя колеблется в пределах 10-16 см.
  9. Откорректируйте слой с помощью строительного уровня.
  10. Сделать щиты из досок длиной от 2 до 3 м с уложенными поперек брусьями. Расстояние между плитами не должно быть более 2 мм, иначе бетонный раствор будет вытекать через щели.
  11. Скрепите доски и брусья между собой саморезами или гвоздями.
  12. Поместите щиты на каркас из балок.
  13. Щиты должны крепиться друг к другу с помощью раскосов, расстояние между которыми должно быть от 0,5 до 1,0 м.
  14. Нижний край обруча упирается в землю. Для его крепления используются деревянные колья, которые вбиваются в землю. Его верхний край фиксируется накладной доской, вбитой в верхний край щита.
  15. Поместите упрямый блок между щитом и посохом. Это необходимо для фиксации конструкции в вертикальном положении.
  16. Увеличить прочность конструкции можно, соединив боковые панели с помощью досок.
  17. Выстелите дно и стенки конструкции ПВХ или полиэтиленовой пленкой. Это будет выполнять функцию гидроизоляции.
  18. Залейте внутреннюю часть бетоном.
  19. Щиты можно снять через 15 дней.

Можно использовать плиты OSB. В этом случае последовательность действий будет следующей:

  1. Нарежьте бруски на отрезки, длина которых совпадает с шириной будущего фундамента. На 1 метр основания приходится 4 шт стержней.
  2. Расположите листы ОСБ параллельно, а между ними вставьте бруски. Закрепите их саморезами – это поможет увеличить прочность конструкции.
  3. Блоки соединяются с помощью деревянных планок, проверяйте их уровень.
  4. Установите опоры с внешней стороны конструкции, которые предотвратят возможность расплескивания системы. Сделать это можно с помощью стержней, длина которых должна быть 0,6, 0,9 и 1,2 м. С одной стороны расположите 3 стержня разной длины.
  5. Опоры, устанавливаемые непосредственно на опалубку, необходимо забить в землю на 0,5 м.
  6. Залейте внутреннюю полость конструкции бетонным раствором, не доходя до верхнего края.
  7. После застывания бетона опалубку можно снять.

Соблюдая эту последовательность действий, вы сможете соорудить прочную опалубку, которая послужит основой для будущей постройки.

Когда и как можно снимать опалубку

У многих возникает вопрос, когда приходится демонтировать опалубку. Большинство специалистов рекомендуют делать это через 25-28 дней. Все зависит от времени затвердевания бетона. Поэтому не всегда разумно ждать 28 дней. Время застывания раствора определяется погодными условиями, маркой бетона, компонентами, входящими в состав. Для ускорения отверждения рекомендуется через равные промежутки времени смачивать поверхность опалубки водой или накрывать полиэтиленовой пленкой.

При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Если температура воздуха в пределах 30-35°, конструкцию можно демонтировать через 3-4 дня.
  2. Движения должны быть плавными и точными.
  3. Начинать нужно с мест, где нагрузка минимальна. Это углы и открытые края.
  4. Движения следует выполнять сверху вниз.
  5. Наконец, удаляются элементы, стягивающие противоположные щиты (штифты и скобы). Их обрезают или откручивают.

Так как бетон при снятии еще не достиг максимальной твердости, все манипуляции необходимо проводить максимально аккуратно.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке могут разрушить ее или создать отверстия, через которые будет вытекать бетон. Для армирования используются дополнительные элементы, укрепляющие стены и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от наружной поверхности в землю вбивают колья, к которым крепят наклонные упоры. Кроме того, снизу укладывают горизонтальные стопоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, повышающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

14

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточного фундамента завершена, приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Тем самым вы избежите последующего впитывания влаги из бетона. Для поддержания правильного влажностного режима прикрепите к плитам прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегнуть к использованию обрезных досок или широкой фанеры. Кроме того, из этих материалов необходимо собрать панели с необходимыми размерами. После этого нужно устроить на их внешних контурах пазы, чтобы совместить элементы между собой. С помощью герметика или монтажной пены необходимо обработать все стыки. Влажность используемой древесины не должна быть высокой. По высоте изготовленные щиты не должны превышать уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к возведению самой опалубки. Действия необходимо выполнять следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо установить готовые щиты с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где основным компонентом крепления выступает грунт или армированные столбы. После этого к щитам необходимо прибить раскосы, а затем установить их с шагом не менее 1 м между ними. Минимально допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
  2. На следующем этапе с помощью гвоздей или уголков необходимо закрепить перемычки фиксированной длины. Их максимальная длина не должна превышать ширину ленты возводимого основания.как правильно установить опалубку для ленточного фундамента: процесс установки
  3. Таким же образом следует монтировать и стягивать струбцинами, гвоздями или другим крепежом внутреннюю часть опалубки.
  4. Затем убедитесь, что все доски расположены вертикально и горизонтально. Угол наклона не более 3°. Кроме того, они не должны иметь изгибов или изгибов. Регулировку щитов необходимо производить с помощью реек, нивелира или строительного гидроуровня. Для фанеры допуски могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок — до 0,3 см.
  5. Затем можно приготовить и залить бетонный раствор. После полного застывания опалубку можно демонтировать, которую при необходимости использовать повторно.

Запись! Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать проходы для коммуникаций, для чего используются круглые гильзы.

Правильное размещение конструктивных щитов также можно отрегулировать с помощью литых нитей и проволоки, а также крепежа несъемного типа. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, деревянные планки рекомендуется крепить с внутренней стороны пенополистирола, где необходимо установить прочные крюки и гибко совместить арматуру. Таким образом, крюки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в нужном положении.

После завершения монтажа внутреннюю часть конструкции обязательно нужно покрыть несколькими слоями рубероида, что предотвращает вытекание бетонного раствора, а также обеспечивает гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать уклонами вниз вплотную к песчаной подушке, что позволит избежать разрывов покрытия при заливке смеси. Лучше всего верхнюю часть рубероида загнуть за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами, шурупами или степлером. В этом случае лист способен нести нагрузку, возникающую при заливке бетона из автобетоносмесителя.как правильно установить опалубку для ленточного фундамента здания

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Собственно рытье траншеи на таком грунте небезопасно, так как может привести к смещению. С учетом этого изначально требуется выполнить возведение наружной опалубки для траншеи. Благодаря этому действию удается исключить подвижки грунта, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.

Запись! В такой ситуации рытье траншеи производят под небольшим уклоном стен и с оптимальной шириной для удобной установки щитов. Далее идет установка опалубки. Во многих случаях он строится в несколько слоев с промежуточной зоной, представляющей собой элементы, прикрепляющие внешний край к земле, а внутренний — к зоне смешивания бетона.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Приступать к работе можно только после проведения расчетов и составления проекта строительства. Ориентируясь на это, они покупают материалы. Вам понадобится толстая полиэтиленовая пленка или рубероид для гидроизоляции. Для арматурного каркаса понадобится арматура: тонкая диаметром от 8 до 12 мм и толстая от 14 до 20 мм, стальная проволока для их обвязки. Для съемной опалубки потребуются прутья 20х30 мм, пластина 15-25 мм, саморезы или гвозди для их крепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечные, деревянно-бетонные или пенополистирольные блоки. Если предполагается утепление, приобретается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме того, для обустройства «площадки» потребуются песок и гравий. Для собственного производства бетона, гравия или щебня средних фракций потребуется цемент марки М300 и выше. 

Работа начинается после подготовки материалов.

1. Разметка

Контуры траншей под полосу фундамента необходимо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Мы даем рекомендации, как это сделать.

  1. Строительная площадка расчищена и очищена от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезают и удаляют. 
  2. Палками, вбитыми в землю, отмечают углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
  3. Наметьте расположение траншей под стенами. Для этого из каждого угла проводится по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущего рва. 
  4. Отметьте расположение внутренних несущих стен. Они также отмечены натянутыми шнурами. 
  5. Контур внутренних стен и всего здания дополнительно очерчивают, рассыпая по всем шнурам сухую известь. Так контур здания переносится на землю. 

Соответственно, размечается фундамент под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме есть камин или кирпичная печь, для них тоже нужен фундамент. Назначается после основной маркировки. Важное замечание: лента под камином или печью не должна соединяться с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копать траншею можно с помощью специальной техники, но чаще это делается вручную. Траншеи выкапываются точно по отмеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с нижнего угла фундаментной системы. Так будет легче придерживаться заданной глубины по всей траншее. 

Стенки ямы должны быть строго вертикальны. Если почва слишком рыхлая, она не сможет удержаться на боку и начнет осыпаться. Затем рекомендуется установить реквизит на время. В ходе работ регулярно проводятся замеры уклона и глубины котлована. Если обнаруживаются отклонения от плана, они немедленно корректируются. 

3. Подготовка траншеи

Он заключается в устройстве на дне котлована хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на систему фундамента. Для засыпки используется только средне- и крупнозернистый песок. Маленькие обязательно сядут и это недопустимо. Желательно кроме песка засыпать слой щебня или гравия фракцией от 20 до 40 мм. Утрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги в конструкцию фундамента.

4. Установка опалубки

Опалубка устанавливается перед заливкой бетона. Его нельзя снять, а после застывания раствора не демонтировать. Еще один плюс такого каркаса – дополнительное утепление конструкции. Мы

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной опалубки устанавливается арматурный каркас. Изготавливается из продольно и поперечно гофрированных стержней. Сечение от 8 до 12 мм, продольное сечение от 14 до 20 мм. Количество рядов армирования определяется в проектных расчетах. Чем шире лента, тем она должна быть больше. Армокаркас укладывают так, чтобы со всех сторон между ним и деталями опалубки были отверстия. Они будут заполнены бетонной смесью, которая защитит брусья от коррозии.

Если ранее были установлены изоляционные плиты, поперечные стержни должны быть включены в изоляцию. Будет достигнуто дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между ними арматура крепится стальной проволокой. Она связана решеткой. В рекомендациях, как правильно сделать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает прочный шов. Стержни, потерявшие взаимную подвижность при усадке фундамента, могут его разрушить. 

Какую доску лучше всего использовать для опалубки

Как сделать опалубку для ленточного фундамента и выбрать для него доску. Все зависит от параметров конструкции – большой объем бетона требует большей толщины доски. Кроме того — от финансовых возможностей.

Конечно, есть финансовые альтернативы:

  • Необрезные доски — при сборке необходимо выбрать, сориентировать и частично обрезать соседние доски, чтобы минимизировать зазоры. Без укрывного материала с внутренней стороны опалубки не обойтись, иначе бетон частично выльется. И что еще хуже — цементное молоко и вода.
  • Плита – несмотря на привлекательную стоимость, собрать ее в щит сможет только опытный человек. Кроме того, что спинка полукруглая, она еще и разной толщины. При подгонке плиты к щиту требуется тщательная подгонка, что усложняет и значительно затягивает работу.

Поэтому для быстрой и качественной сборки используются все доступные кромочные пластины толщиной от 30 до 50 мм.

Угловой стол

При этом учитывается дальнейшее использование: возможно, из него будут собираться леса, а после них — части стропильной системы, которых потребуется пятьдесят. Или используется на коробку, или подшивается — где достаточно тридцати, а в некоторых случаях и дюймов.

Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector