Монтаж каркаса
Неправильным решением при отделке будет начать прибивать материал непосредственно к самой стене.
Но как прибить вагонку к стене? Профессионалы рекомендуют делать это на специальном каркасе или коробе.
Это связано с тем, что поверхность должна быть абсолютно ровной и сделанной из дерева. В этом случае рама поможет владельцу.
Короб делается из реек или брусьев. При установке каркаса требуется осторожность, так как при расположении элементов на разном уровне отделочный материал не будет ровно прибит к стене.
Последовательность изготовления ящика:
- Прибейте крайние рейки к углам стены, выравнивая их. Чтобы обеспечить ровность будущего каркаса, под рейки можно подложить деревяшки.
- Между крайними рейками натяните леску, нитку или веревку. Сосредоточьтесь на их уровне, затем расположите все остальные элементы.
Главное помнить только правило: прежде чем прибить вагонку, нужно уделить пристальное внимание обрешетке, которая обеспечит гладкость и красоту будущей каминной стены.
Как прибить вагонку самым простым способом
Для фиксации вкладыша на уже установленную коробку можно использовать три вида крепежа:
- Саморезы;
- Гвозди;
- Кляймера.
Саморезы редко используются для работы с подачей; гвозди или клей чаще всего являются предметом выбора.
Кляймер – надежный и практичный крепеж, полностью исключающий повреждение планок вагонки в процессе ее прибивания. Кронштейн укладывается на паз и прибивается к коробу, после чего шипом в паз предыдущей продевается следующая доска. Его минус – высокая стоимость, по сравнению с другими доступными креплениями.
Самый простой ответ, как правильно прибить вагонку в бане – гвозди. Отделочные гвозди подходят для работы с вагонкой, отличаются небольшой шляпкой, которая полностью заглубляется в материал и практически не видна в готовом варианте работы. По материалу изготовления гвозди бывают:
- Сталь – самый простой вариант, который подходит только для отделки сухих помещений. Подвержен коррозии.
- Оцинкованные – стальные гвозди, покрытые тонким слоем цинка, устойчивы к ржавчине. Хорошо переносит повышенную влажность, но не рекомендуется для конструкций, находящихся в прямом контакте с водой.
- Омедненные – гвозди с медным покрытием, подходящий вариант при решении вопроса, какие гвозди прибивать в бане. Высокая устойчивость к влаге и прямому проникновению воды.
- Латунь – самый прочный и дорогой из всех возможных вариантов накладки на гвозди. Они не подвержены коррозии, выглядят эстетично, поэтому чаще используются для внутренней отделки дорогими материалами.
- Хромированные – как и предыдущий вариант, относятся к элитной категории креплений, отличаются от латунированных серебристым блеском.
- Бронза – довольно дорогая, укороченные и тяжелые ногти, зелено-золотой цвет. Почти незаметен в древесине даже при открытом способе прибивания вагонки.
Секреты аккуратного прибивания вагонки гвоздями
Чтобы реализовать знания о том, как прибить правильную вагонку, не превратившуюся в треснувшую древесину и щепки, необходимо использовать дополнительные инструменты.
Ни в коем случае нельзя вбивать гвоздь прямо в доску, один неверный удар сколет тонкую стенку паза и в дальнейшем деформирует кожу. Для безопасности и удобства работы используется добойник. Как прибить вагонку добойником? Достаточно положить тонкий носик инструмента на шляпку гвоздя и легкими ударами молотка нанести на верхнюю утолщенную часть финишера.
Молоток для забивания вагонки должен быть небольшим, идеальный вес 350-500 г. При наличии можно использовать пневматический гвоздезабивной пистолет. Не рекомендуется вбивать гвозди прямо в гладкую поверхность вкладыша, иногда это приводит к появлению трещин. Профессионалы в вопросе, как прибить вагонку в бане и других помещениях, используют дрель с самым тонким сверлом. Гвоздь вбивается в заранее просверленное отверстие меньшего диаметра, чем сам гвоздь.
Крепежные элементы для обрешетки
определение того, как правильно прибить вагонку, не ограничивается выбором гвоздей для отделки. Важную роль в устойчивости и прочности всей конструкции играет короб и его крепление. В данном случае размер шляпок не имеет значения, поэтому можно использовать обычные гвозди из конструкционной стали соответствующего размера. Особые условия соблюдаются только тогда, когда речь идет о том, как прибить вкладыш в ванну. В этом случае для короба приобретаются омедненные или хотя бы оцинкованные гвозди. Рейка не вступает в непосредственный контакт с жидкостью, но гвозди могут подвергаться ржавчине при повышенной влажности, для защиты будет достаточно цинкового покрытия. Если здание, в котором производится обшивка вагонкой, не деревянное, а выполнено из бетона, кирпича, газобетона и других материалов, для крепления короба используют дюбель и саморез.
Как правильно прибить вагонку
Лайнер устанавливается на ровную поверхность. Практически у каждой стены или потолка есть изъяны, поэтому перед тем, как приступить к ремонту, стоит сделать короб.
Монтаж обрешетки
К поверхности крепится деревянный брусок размером 50 х 50 (минимум 20 х 40), расстояние между брусками 40 см. Если используется утеплитель, расстояние между стержнями делают по ширине утеплителя.
К кирпичной стене дюбель прибивается гвоздями, а к дереву – гвоздями или саморезами. Первый стержень закрепляется в углу и выставляется по уровню или с помощью отвеса. Второй луч находится в углу напротив первого.
Протягиваем провода по верхнему и нижнему краю брусков. От первой штанги отступаем 40 – 50 см и монтируем следующую, совмещая ее с натянутыми шнурами. Все остальные брусья также крепятся ко всем стенам. Каждую балку рекомендуется проверять уровнем, так как от качества обрешетки зависит качество крепления.
Как делать с использованием гвоздей?
Для использования этого метода необходимы точность и мера. Для того чтобы шляпки гвоздей оставались незаметными для человеческого глаза, их необходимо располагать в пазах. Можно использовать тонкое сверло. В них нужно просверлить отверстия для крепежа (гвоздей). Тогда можно будет избежать расщепления или поломки древесины.
Монтаж на кляймеры
Кляймеры – это специальные штампованные скобы с крючками и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Продукция выпускается в нескольких типоразмерах для разных видов облицовки и отделочных панелей.
Этот вид монтажа более трудоемкий и дорогой, но имеет ряд преимуществ:
- Структурная долговечность. Кляймер жестко крепится к корпусу, а не к подкладке. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Снижает вероятность появления механических дефектов и увеличивает общий срок службы кожи.
- Планки на кронштейнах легко демонтируются, не повреждая материал.
- Высокая эстетичность – кламповое соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепления остаются незаметными.
Kleimers остается внутри дела
Работы выполняются в следующей последовательности:
- Первую планку с шипом поместите в угол (при вертикальном креплении), на потолок или пол (при горизонтальном креплении) и надежно закрепите на шкворнях гвоздями или саморезами.
- На край с пазом поставить кляммеры и закрепить панель через отверстия саморезами.
- Вторую деталь с шипом вставить в паз предыдущей и плотно прижать по всей длине при помощи набивки и молотка.
- На свободный край с пазом поставить хомуты и закрепить ящики на балках. Вставьте следующую планку и так далее
- Через каждые 7-10 панелей проверяйте правильный уровень установки.
Полезное видео по выбору клеев и их креплению к саморезам:
Актуальные цены для вашего города:
Как крепить деревянную вагонку
Установку начинают сверху вниз шипами вверх, чтобы в пазах не скапливалась пыль, грязь и влага. Гвозди забиваются в паз, в заднюю стенку. Для крепления используются так называемые отделочные гвозди длиной 50 мм и с маленькой шляпкой.
Их забивают под углом 45° максимально аккуратно, чтобы не повредить стержень. Первая доска, прибитая под крышу. Вторая вставляется шипом в паз первой доски и фиксируется. Потом следующий и все остальные по той же технологии, до самого низа.
Последний стержень обрезается и закрепляется. Образовавшийся зазор возле напольного покрытия закрывается деревянным плинтусом. Угловые стыки закрываются декоративным уголком. При вертикальном расположении накладки монтаж начинают от входной двери, шипом в сторону проема.
Гвозди забивают простым молотком, короткими ударами с легким замахом. После завершения монтажных работ поверхность обрабатывается морилкой и лаком, это значительно продлит срок ее службы.
Преимущества
Корма имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами отделочных материалов. Его можно использовать не только для интерьеров, но и для экстерьеров. Он помогает выровнять стены без особых усилий.
Древесина – экологически чистая и натуральная, наполнит помещение теплом, уютом и ароматом дерева. Качественно обработанный, он прослужит более 10 лет.
Пластик – влагостойкий, не выцветает, имеет широкую палитру цветовых оттенков, обладает высоким уровнем шумо- и теплоизоляции.
Недостатки
Деревянные панели требуют дополнительной защиты от влаги. Со временем он может потерять свой первоначальный вид. Пластик может выделять вредные для здоровья вещества.
Монтаж на саморезы
Сквозное крепление на саморезы через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надежное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия необходимо регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем могут стать заметными места крепления креплений, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первую и последнюю панели для надежности, а для остальных используют крепление на отделочные гвозди или кирпичи.
Какие работы провести предварительно?
Перед проведением строительных работ необходимо тщательно обработать каждую доску и брус антисептиком.
Кормовая обработка
Обратите внимание, что многие антисептики содержат красящий пигмент, который будет влиять на декоративную функцию облицовки. Если вы хотите сохранить натуральный цвет дерева, рекомендуется обрабатывать материал только изнутри, а снаружи после укладки покрывать лаком. Если фасад подготовлен под покраску, не беда, и антисептиком можно обработать обе стороны.
Дайте подкладке хорошо высохнуть, чтобы не ухудшить ее технические свойства.
Чем лучше крепить к стене и потолку
Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждого учат делать по-своему, но хотелось бы количественно оценить мнение читателей, как крепить вкладыш в бане правильно и какой способ лучше.
Поэтому мы приглашаем всех, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.
Аргументы в пользу кляймеров известны: упрощают монтаж, брусок не раскалывается, на лицевой стороне не остается следов молотка.
Аргументы против также: планка неплотно закреплена, «гуляет», при высыхании древесины клеи рвутся легче, чем косые гвозди или саморезы.
Соответственно метод пробивки планки вызывает прямые нарекания из-за расщепления, а также неудобства самой работы. В качестве плюса он добавляет большую (кажущуюся или реальную) надежность. А предварительное сверление отверстия дрелью спасает от раскола.
Гвозди, шурупы и скобы — интересно, сколько вееров у каждого из этих креплений?
Чем лучше крепить вагонку в ванне
- Кляймера
- Гвозди
- Саморезы
Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, которые еще определяют свой первый выбор, будет полезно увидеть мнения реальных людей.
Как проводить монтаж
Разделим весь процесс на 3 части:
- Подготовительные работы.
- Каркасная конструкция.
- Закрепите вкладыш на стене или потолке.
Помните, что важно не только соблюдать технологию, но и использовать качественные материалы и инструменты.
Ногти тоже разные
Этап 1 – подготовка
Для начала следует запастись всем необходимым, список указан в таблице.
| Материал | Руководство по выбору |
| Закрылок | Используйте материал влажностью не более 14%, иначе вы рискуете обнаружить деформированные элементы после фиксации |
| Бар | Из него будет сделан каркас, самый используемый вариант – сечение 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим |
| Гвозди | Узнаем, какие гвозди будут прибивать вагонку. Для работы будет использоваться отделочный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то все 40 мм. Оцинкованные гвозди великолепны, хорошо противостоят коррозии, а цена ниже других вариантов |
Отделочные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки
Технология прибивания вагонки своими руками требует наличия определенного набора инструментов:
- Для крепления будет использоваться обычный молоток. Нужно использовать небольшие варианты весом от 300 до 500 грамм;
Почти в каждом доме есть молоток
- Чтобы не повредить футеровку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – перфоратор. С его помощью можно забивать гвозди, не задев дерево;
Совет! Если под рукой нет добойника, его можно сделать из гвоздя, нужно только срезать кончик.
Этап 2 – сооружение каркаса
Прежде чем прибить вагонку, необходимо соорудить прочный фундамент:
- Во-первых, проверьте основание с помощью уровня, чтобы определить, насколько кривые ваши стены. Затем отмечаются линии расположения столбов. Помните простое правило – если вагонка монтируется вертикально, то каркас горизонтален и наоборот;
Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы понять, как она должна выглядеть
- По линиям крепится стержень, если стены ровные, то можно прикрепить прямо к стене, а если есть неровности, лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем сгибаются плечики, ставится планка, выравнивается и фиксируется в нужном положении. Смотрите также статью о кухне.
С помощью подвески несложно установить раму ровно
Виды укладки
Существует два способа крепления вагонки: вертикально и горизонтально. Прежде чем выбрать метод, учтите, что вертикальная облицовка зрительно увеличит высоту экстерьера здания.
Вертикальная доска на фасаде каркасного дома
Вертикальный сайдинг
Горизонтальные, наоборот, зрительно увеличат фасад в ширину. Перед покупкой материала посчитайте, сколько досок вам понадобится для того и другого способа. Учитывайте ширину и длину стержней, чтобы свести к минимуму отходы.
К фасаду створкой горизонтально
Вертикальная облицовка пластиковой вагонкой: пошаговая инструкция
Вам понадобятся следующие материалы:
- дюбели 6х80 мм;
- скобы;
- пластиковая подкладка;
- юбка-плиссе;
- декоративные пластиковые уголки (внешние, внутренние или универсальные);
- бруски для строительства короба (50х50 мм);
- саморезы;
- клей для пластика;
- П-образные вешалки.
Шаг 1. Крепим коробку к зданию. Если планируется утепление, делаем двойной короб (см выше). Если дом не нуждается в дополнительном теплоизоляционном слое, ограничиваемся однослойным коробом.
Токарный станок, фото
Шаг 2. Берем пластиковый вкладыш и прикрепляем внешнюю часть саморезами к коробу. Не забывайте, что укладка пластиковых панелей осуществляется строго перпендикулярно обрешетке. Ножовкой вырезаем пластиковую панель по необходимым размерам.
Стартовый профиль
Прикрепите первую панель
Панель упирается в стартовый профиль
Шаг 3. Внутреннюю часть вкладыша крепим строительным степлером к брускам каркаса. Всегда проверяйте, чтобы вся поверхность панели вошла в замок, чтобы предотвратить дальнейшую деформацию стены и потерю целостности.
Монтаж второй панели
Винтовое вождение
Шаг 4. Вставляем в крепления следующую доску и крепим ее степлером к коробу с шагом 40 см.
Шаг 5. Отделочная панель крепится саморезом с пресс-шайбой. После этого приложите декоративный уголок и закрепите его клеем.
Готовая доска
Пробивка монтажных отверстий в последней панели
Обрезает последнюю панель
Вертикальный сайдинг
Пример отделки фасада
В конце статьи предлагаем внимательно ознакомиться с видео-инструкцией, как установить вагонку на фасад здания.
Видео — Обшивка каркасного дома вагонкой, на примере одной стены
Особенности вертикального, горизонтального и диагонального крепления
Прежде чем приступить к прибиванию вагонки, следует демонтировать все возможные способы ее крепления. Всего их три.
Вертикальные крепления предполагают, что строительный материал (ламели, брус) лучше прибивать посередине рабочей поверхности. Резку рамы лучше начинать с угла.
При этом первая рейка должна быть прочно закреплена. Не забудьте проверить уровень отклонения. Рекомендуется делать это при креплении каждых 10 досок.
Как прибить вагонку в этом случае? Часто это делают так называемые отделочные заклепки, отличающиеся небольшой шляпкой по верху. Также практичны в использовании железные штифты – кляймеры. Иногда монтаж осуществляется также с помощью шурупов.
Последовательность монтажа вертикально:
- Вы должны начать с левого края рабочей области;
- Пришиваем вагонку к уголку, который уже подогнали по размеру поверхности;
- Прибейте первую доску практичным способом;
- Закрепите в пазах гвозди или другой крепеж;
- Второй помещается в паз первого, а затем доходит до конца;
- Кроме того, необходимо следовать соответствующим образом;
- Окончательная полоса подгоняется до нужного размера и крепится к правому краю поверхности.
Иногда на первой доске следующей стены срезают конек, чтобы эта панель скрыла шляпки гвоздей последней планки первой стены.
При горизонтальном креплении необходимо устанавливать вагонку гребенкой, чтобы внутри вагонки не скапливалась влага, которая может негативно сказаться на качестве древесины.
Монтаж таким способом лучше производить сверху вниз. Если действовать в обратном направлении, между полосами отделочного материала могут быть видны щели.
Видео — как закрепить доску в потолке (на финском, но все готово и так):
Горизонтальная последовательность прикрепления:
- Прикрепите первую доску к потолку;
- Вставьте второй снизу в паз первого;
- Закрепите гвоздями или шурупами;
- Окончательная доска распиливается до нужного размера и вставляется в паз последней полосы.
Именно крепления сверху вниз позволяют с помощью плинтуса закрыть некрасивый зазор между стеной и полом. Диагональное расположение больше подходит для исполнения на потолке.
Последовательность диагонального расположения:
- 1. Первая доска крепится из угла;
- 2. Концы каждой обрезаются под нужным углом по эскизу.
Но как прибить лайнер к потолку? Для его фиксации удобнее всего использовать железные скобы с шурупами, которые вкручиваются отверткой.
Когда все монтажные работы выполнены, для более эстетичного вида облицовки можно закрыть все углы либо специальными уголками, либо угловой рейкой.
4 способа монтажа
Способ 1: Суть в том, чтобы просверлить отверстие под шуруп в полосовом шпильке.
Это отверстие должно точно соответствовать диаметру шурупа или самореза. После этого отверстие можно закрыть дюбелем.
Способ 2: основан на работе степлером со скобами, которые крепятся под определенным углом к направляющей.
Этот метод особенно удобен при монтаже сверху вниз. Также важно следить за тем, чтобы скоба «втягивалась» в планку, иначе кончик следующей панели не сможет свободно войти.
Способ 3: Этот вариант лучше всего подходит для монтажа евровагонки и реализуется с помощью кляймеров. К обратной стороне вагонки прикрепляются штифты, а к стене гвоздями крепятся клеи.
Сначала к следующей полосе крепится клипса, а потом она соединяется, и клипса крепится к поверхности.
Метод 4: Этот метод используется при повороте снизу вверх. Первая полоса соединяется со вторым саморезом. Следующий саморез вставляется в верхнюю часть доски.
Его шляпа должна быть на одном уровне с шипом. Следующая полоса надевается на шип предыдущей и устанавливается саморезом.
Видео — как правильно прибить (можно отверткой):
Облицовка фасада деревянной вагонкой: пошаговая инструкция
Процесс обшивки здания вагонкой достаточно прост. Даже не имея опыта, но при этом четко следуя инструкции, вы сможете выполнить отделочные работы самостоятельно.
Продукты в упаковке: корм
Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно позаботиться о теплоизоляции дома. Выбираем материал для утепления. Сегодня на рынке представлено несколько видов утеплителей для наружной облицовки: минеральная вата, стекловата, пенополистирол, целлюлозный утеплитель.
Обогреватели
Для того чтобы достроить дом щитком и заодно провести теплоизоляционные работы, необходимо монтировать короб к зданию. Это создаст необходимое воздушное пространство, между которым можно уложить дополнительный слой утеплителя. Вся электропроводка и вентиляционные каналы также спрятаны под корпус. Кроме того, короб обеспечивает правильную вентиляцию, что значительно увеличивает срок службы фасадной отделки. Если поверхность стены совершенно ровная и дальнейшее утепление дома не требуется, отделочные планки можно прибить прямо к бетонной стене дюбель-гвоздями.
Подготовка стен к монтажу обрешетки
Шаг 1. Необходимо тщательно очистить поверхность стены от загрязнений и отслаивающихся фрагментов краски, штукатурки. Это можно сделать шпателем.
Очистка старого фасада
Шаг 2. Убираем с фасада все выступающие конструкции и детали (молдинги дверей, оконные рамы, козырьки и так далее). Части, которые невозможно разобрать, необходимо обрезать болгаркой с алмазным диском.
Шаг 3. Все щели, большие отверстия заделывают цементным раствором или шпаклевкой по дереву и дают хорошо высохнуть в течение суток.
Видео — Ремонт трещин на стене дома
Шаг 4. После полного высыхания необходимо тщательно обработать фасад антисептиком и хорошо загрунтовать. Это предотвратит распространение плесени, грибка по стенам. Антисептик также работает как отличная защита от термитов и других вредных насекомых.
Грунтовка и антисептика стен
Монтаж двухслойной обрешетки
Для установки коробки необходимо выбрать сухую погоду, а брус, который будет использоваться для строительства, необходимо просушить и обработать антисептиком. Сушку материала необходимо проводить не менее двух недель, так как максимально допустимое содержание влаги в древесине может составлять 15%.
Обработка бруса антисептиком полным погружением на 1 минуту
Для коробки дома подойдет деревянный или металлический профиль, но выбор материала лучше связать с самой обшивкой. Если планируется облицовка фасада деревом, то в качестве материала для обрешетки лучше взять деревянный брус. Это упростит схему подключения. Если коробка планируется под металлическую обшивку, можно выбрать оцинкованный профиль 28х27 мм.
Профиль оцинкованный ППН 28х27 мм
Иногда строители делают комбинированный вариант коробки. По периметру всего дома делается деревянный короб, а для цокольного этажа сооружается каркас из металлического профиля, чтобы максимально защитить конструкцию от влаги, ведь она будет приподнята близко к земле.
Так как мы рассматриваем устройство крепления деревянной вагонки, то и в качестве материала для конструкции короба будем использовать дерево.
Схема устройства деревянного ящика под сайдинг
Шаг 1. Крепление деревянного бруса горизонтально
Если обрешетка делается на деревянный дом, необходимо сделать раздвижную конструкцию (используем уголки с вертикальными отверстиями).
Крепление бруса к фасаду
Расстояние между брусками должно быть 40 см. Если вы решили укладывать минераловатные плиты для утепления, то ориентируйтесь на ширину плиты, уменьшайте или увеличивайте шаг крепления. Прикрепляем коробку к П-образным подвесам, чтобы добиться максимально ровной поверхности.
Сборка токарного станка. Возможность крепления штанги
Горизонтальные фиксированные стержни
Шаг 2. Проводим работы по теплоизоляции
Берем утеплитель и размещаем его между стеной дома и созданной деревянной конструкцией.
Укладка изоляции
Шаг 3. Создайте барьер от ветра и воды
Для этого берем специальную защитную пленку и крепим ее строительным степлером поверх сетки. Накладываем пленку внахлест 10-15 см во избежание нарушения тепло- и гидроизоляции.
Монтаж пароизоляции
Шаг 4. Монтируем контррешетку
Это необходимо для обеспечения надлежащей вентиляции. Теперь монтируем контрсетку вертикально, с шагом 40 см. К имеющемуся коробу гвоздями прикрепляем деревянную рейку 50х10 мм. Все это делается в вертикальном направлении, так как облицовка должна быть горизонтальной.
Коробка устанавливается по маркировке, на которую натянуты нити
Короб крепится над пароизоляцией
Построение однослойной обрешетки
Если утепление дома не предполагается, можно ограничиться установкой однослойной коробки.
Этапы установки коробки
Шаг 1. Проверяем уровнем деревянные бруски и сооружаем из них вертикальную конструкцию. Для этого закрепляем прутья П-образными подвесами по углам дома с расстоянием между креплениями 50 см. Проверяем их вертикальность уровнем.
Теперь берем 3 провода (длина равна длине стены) и соединяем эти прутья тремя шнурками (верхним, средним и нижним). Это дополнительно облегчит снятие плоской плоскости. Для этого можно использовать правило. Этот инструмент облегчает точное выравнивание проводов на плоскости.
Шаг 2. После того, как шнурки натянуты, начинаем строить остальную часть коробки в вертикальном положении с шагом 40-50 см. Шнурки в данном случае будут маяками для постановки плоскости. Рейки не должно выходить за пределы шнурка и менять натяжение.
Шаг 3. После того, как вся конструкция построена и проверена уровнем, снимаем шнурки и приступаем непосредственно к обшивке фасада вагонкой.
Каминная полка под сайдинг
На фото боковая панель. Для выравнивания бруса использовались деревянные вкладыши
Перекладины крепятся с помощью вешалок
Горизонтальный монтаж деревянной вагонки
Этот тип прикрепления предполагает движение сверху вниз. Это защитит материал мантии от влаги и грязи. Для крепления используем хомуты (металлические штыри), чтобы обеспечить надежность облицовки и эстетичный вид. Кроме того, это упрощает и ускоряет процесс выполнения работ.
Устройство для монтажа деревянной облицовки, утепление фасада
Шаг 1. Берем первую рейку для вкладыша и прибиваем ее к верхней балке короба под крышей. Чтобы не расколоть доску, вбивайте гвоздь под углом 45 градусов. Можно предварительно смочить гвоздь, чтобы уменьшить вероятность повреждения доски. Для монтажа лучше использовать финишные гвозди длиной 50 мм.
Шаг 2. Теперь вставьте клей-карандаш в нижний паз первой доски и прибейте его 20-миллиметровыми гвоздями. Это сделано для того, чтобы верхняя плата не начала «играть» при последующей установке.
Монтаж вагонки сверху вниз
Шаг 3. Берем следующую вагоночную доску, вставляем ее в паз первой доски и фиксируем снизу клеем по брускам обрешетки. Клей следует крепить гвоздями 20 мм с помощью молотка, но для облегчения процесса и защиты рук используйте распорку. Для этого возьмите гвоздь 100 мм, переверните его и вставьте гвоздь 20 мм в шляпку со шляпкой .
Шаг 4. Последняя доска обрезается и вставляется в паз предыдущей доски. Но тут есть небольшой нюанс. Если обрезать доску точно по размеру оставшегося зазора, мы не сможем поместить ее в паз предыдущего вкладыша. Поэтому его необходимо обрезать на 1,5 см короче. Это позволяет легко вставить его в слот под углом 45 градусов, прижать к корпусу и прижать насадкой снизу вверх до полного прилегания.
Шаг 5. Теперь прибиваем панель 50 мм гвоздем (как и в случае с первой доской) к коробу внизу последней доски.
Гвозди для установки деревянной вагонки
Шаг 6. Последний штрих – установка юбки плинтуса, которая закроет стык. Нижнюю юбку крепим гвоздями 50 мм или оцинкованными шурупами с шайбой высокого давления длиной 30 мм.
Шаг 7. Внешний стык уголка закрываем декоративными уголками с помощью гвоздей 50 мм. Чтобы максимально скрыть наличие застежек, можно воспользоваться маленькой хитростью. Для этого гвоздь не забиваем до конца, откусываем кусачками шляпку и вбиваем тряпкой вровень с уголком. Шаг крепления должен быть не менее 50 см с обеих сторон угла.
Схема монтажа деревянной облицовки
Отделка фасада деревянными накладками, горизонтальный способ
Производим вертикальную облицовку: пошаговая инструкция
Основное отличие этой укладки в том, что короб делается в горизонтальном положении, а подкладка будет пришиваться вертикально.
Важно! При выборе материала и типа установки необходимо учитывать размеры стены. При вертикальной облицовке необходимо учитывать длину вагонки, чтобы не было горизонтального шва по всему периметру здания. Необходимо обшить стены со смещением в шахматном порядке, либо установить панельный молдинг.
- Первая обшивочная доска укладывается от угла. С обратной стороны гусеницы необходимо зафиксировать хомутами. Первую закрепляем с двух сторон (передняя часть – гвоздь 50 мм, задняя – клеевой стержень).
Проверка ровности рамы и подгонка боковых панелей - Затем на шип с пазом укладывается следующая планка, как при горизонтальной обшивке. Чтобы вагонка не упала при монтаже, закрепите ее дополнительным гвоздем 50 мм в верхней и нижней части. Перед тем, как браться за каждую следующую подкладку, ее необходимо тщательно проверять уровнем, иначе она может «люфтить» и создавать ненужные дырки.
Монтаж панелей с помощью хомутов - После того, как мы установили всю вагонку, приступаем к декорированию. Для этого берем уголок и крепим его гвоздями 50 мм к внешним углам дома. Чтобы скрыть места крепления, удалите шляпки гвоздей кусачками. Для этого ноготь смыкается не полностью, шляпка срезается и доходит до плоскости.
Футеровка, варианты крепления
Крепление финишными гвоздиками
Отделочные гвозди представляют собой специальные гвозди небольшой толщины. Они легко проникают в материал, не вызывая трещин. Их отличительная черта – уменьшенная бленда, которая легко опускается в толщину детали. В отличие от строительных гвоздей отделочные гвозди не выдерживают повышенных нагрузок и используются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не дают усадки, рвутся и изгибаются. Этот способ монтажа не подходит для устройства временных покрытий, так как удалить тонкий зубчик с панели практически невозможно.
Отделочные столбы выпускаются с разными типами покрытия и выбираются в зависимости от места расположения и вида отделки:
- черный – крепеж из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
- оцинкованные – самый доступный и популярный вариант, слой цинка обеспечивает надежную защиту, изделия подходят для использования во всех типах конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
- с медным, латунным, хромовым или бронзовым покрытием – более дорогие виды крепежа, которые можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, с повышенными требованиями к эстетичности отделки, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.
С работой справится любой начинающий мастер, умеющий пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить зубчатую головку, не повреждая материал.
Использование финишного гвоздезабивателя
При вертикальном расположении панелей (короб должен быть горизонтальным) монтаж осуществляется в следующем порядке:
- Первую часть поставить шипом в угол (для надежности первую и последнюю часть лучше закрепить саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
- Прикрепите отделочные гвозди к шарнирным стержням через прорезь под углом 45 градусов с помощью легкого ударного молотка.
- Вставьте вторую панель с шипом в паз первой, слегка постучите по панели молотком через кусок вагонки или шест.
Ровность кладки проверяют спиртовым уровнем.
- Через паз крепим гвоздями к коробке и так далее
Крепление при горизонтальном расположении осуществляется по аналогичной технологии.
Как прибить вагонку гвоздями – пошаговое описание рабочего процесса
В этом обзоре мы узнаем, как правильно прибить вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который под силу каждому. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы могли понять его как можно лучше. Для отделки стен или потолка вам не потребуется многолетний опыт, главное соблюдать все рекомендации.
На потолок
В принципе, все то же самое – доска бьет в коробку, с фиксаторами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю пластину можно установить на место способом, описанным выше для стены.
Но вот интересный момент: а что мы сделали для вентиляции обшивки? Ставят короб, отделяющий его от пароизоляции. Правильно, 5 см нужно, чтобы воздух проходил за створкой. А Жар-Горыныч говорит, что примыкания вагонки к потолку или полу вообще не должно быть, должен быть зазор, который ведет только на изнанку.
Почему он предлагает это? Чтобы смачивание доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением в массив древесины, а одновременно с двух сторон. То есть влага из парной просачивается через щели под потолком на изнанку, проходит и оседает, нижний зазор у пола обеспечивает тягу. Все равномерно увлажняется, а потом, когда придет время высохнуть, тоже равномерно высохнет.
Когда дело доходит до красоты, он предлагает не оставлять эти щели открытыми. Его диаграмма показывает, что поворотник все еще стоит, только с отступом. Для этого повесьте его на вешалку.
В общем, смотрите видео и решайте, согласны вы с его аргументом или нет:
Мы согласны с его точкой зрения хотя бы потому, что древесина имеет свойство расширяться, поэтому стоило бы оставить хотя бы компенсационные зазоры, а они рассчитываются из расчета 1,5-2 мм на метр стены. Но он мыслит шире, конечно.
К сожалению, мы не нашли на ютубе подходящего видео, как установить вагонку в ванну на потолок, поэтому пусть себе руководствуются той же технологией, что и на стенах.
Выбираем способ крепления: недостатки и преимущества
Существует несколько видов крепления вагонки к фасаду дома. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор метода должен быть продиктован не только материалом футеровки, но и эксплуатационными функциями.
- Кляймерс – универсальный способ крепления фасадной панели, отличающийся высокой скоростью и простотой. Если в дальнейшем планируется демонтировать отделку фасада, лучше воспользоваться этим специальным методом.
Кляймеры для корма - Винты.
- Гвозди.
- В качестве крепежа можно использовать строительный степлер, но такой надежности и фиксации он не обеспечивает.
Набор инструментов, который может вам понадобиться:
- электрическая дрель;
- отвертка;
- ножовка по дереву или электролобзик;
- рулетка;
- строительный степлер;
- молоток;
- правило;
- уровень (вода или спирт).
Инструмент для установки деревянной вагонки
Помимо качественных и надежных инструментов, вам потребуются следующие расходные материалы:
- дюбели 6х80 мм;
- заявители;
- скобы;
- гвоздь 20 мм;
- финишный гвоздь 50 мм;
Отделка ногтей - сама подкладка;
- юбка-плиссе;
Металлический шиммер
Дренаж для цоколя фундамента
- декоративные уголки (внешние, внутренние или универсальные);
- брус для строительства короба (50х50 мм). Его необходимо тщательно высушить;
Брус для ящиков - саморезы.
