Как правильно подключить кондиционер к электросети

Общие рекомендации по подключению

Стоит понимать, что кондиционер имеет большую мощность. Кроме этого, его отличают значительные пусковые токи. Поэтому подключать такое устройство непосредственно к сети помещения можно только при соблюдении следующих условий.

1. Мощность устройства не превышает пары киловатт.
2. Проводка в доме устроена кабелем сечением не менее 2.5 кв.мм, для современных сплит-систем желательно иметь 4 кв.мм.
3. Кондиционер включается в ненагруженной ветке, там, где кроме него нет других мощных потребителей.
4. На линии подключения кондиционера должен обязательно присутствовать защитный автомат с током 20А.

В отдельных случаях можно подключить кондиционер временно, до обустройства необходимой инфраструктуры сети питания с оптимальными характеристиками.

Требования

Электрическая схема подключения кондиционера, предназначенного для бытового использования, имеет существенные отличия от порядка монтажа приборов промышленного и полупромышленного назначения. Подключение последних производится к трехфазной сети. Бытовые работают от однофазной.

Подключение кондиционера к электросети выполняют двумя основными способами:

• Путем прямого подключения к системе электроснабжения через розетку;
• Посредством прокладки выделенной линии к электрическому щитку.

Для бытовых кондиционеров последний способ практически не используется. Они обычно подключаются через розетку. Перед этим выполняется ряд подготовительных работ с соблюдением Правил устройства установок и ряда иных нормативных документов. Чтобы не допустить ошибок, стоит разобраться,как подключить кондиционер к электросети выбранным способом, чтобы оборудование прослужило достаточно долго.

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет  2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Прокладка вспомогательной линии

Вспомогательная линия питания соединяет между собой внешний и внутренний блоки сплит системы. При этом последний выступает в роли ведущего, осуществляя централизованное управление. Кабель питания внешнего блока должен выбираться согласно рекомендациям производителя по мощности. Обычно это медный многожильный провод сечением не менее 2.5 кв.мм.

Кабель питания можно прокладывать вместе с фреоновой магистралью. Есть вариант установить для него отдельный пластиковый короб, благо, сегодня легко купить его в необходимом для идеальной интеграции в интерьер цвете и размере. Наиболее аккуратным методом является прокладка кабельной и фреоновой магистрали в штробах, одном или двух отдельных.

Основная линия питания

Внутренний блок подключают к квартирной электросети. Если сплит-система имеет большую мощность, для нее разумно обустроить отдельный ввод напряжения непосредственно от счетчика. Это обезопасит остальную проводку помещения. Кабель основной линии питания выбирается с сечением, соответствующим потребляемой кондиционером мощности.

Провод также прокладывается в штробах, пластиковых коробах, за декоративной отделкой стены. Автоматы аварийного отключения или УЗО располагаются в щитке. Он обязательно заземляется. Рабочий ток автоматики защиты определяется по мощности кондиционера.

Совет! Есть простой способ найти искомое значение. Для этого мощность кондиционера в Ваттах делят на напряжение питающей сети, и к полученной сумме прибавить еще 30% запаса.

Нужна ли защитная автоматика

Автоматы и УЗО надежно защищают сеть от перегрузок и коротких замыканий. Первые средства просты. Автоматы размыкают цепь при превышении пороговой силы тока. А вот УЗО контролирует работу приборов более строго. Например, размыкание цепи происходит при обнаружении паразитных токов утечки, прикосновении человека к незаземленным корпусам и в других случаях, недоступных автоматам.

Однако при желании защитить свой кондиционер полностью рекомендуется устанавливать оба типа аппаратных средств. Так, УЗО укажет на конкретную неисправность сети. А автомат послужит дублирующей или дополняющей защитой. Кроме этого, он позволит без проблем поменять сломанное УЗО, не останавливая работу кондиционера.

Есть и более дорогой вариант. Дифференциальный выключатель надежен, при этом занимает меньше места, чем пара из УЗО и автомата. Однако стоит помнить, что придется отдать больше денег за защиту аналогичного уровня. Кроме того, при поломках дифавтомат придется менять, а значит — снова тратить немалые средства.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Законы и технические нормы

После выбора места для монтажа точки доступа нужно обратить внимание на несколько важных деталей. К их числу относятся:

• Длина кабеля питания.
• Тип сечения кабеля.
• Количество жил в кабеле.

Также актуальны следующие рекомендации:

• Остановить выбор на медной проводке для помещения, поскольку она признана самой надежной.
• Если квартира оборудована алюминиевой проводкой, ее придется заменить.
• Для подключения кондиционеров принято использовать однофазное соединение, поэтому необходимо проверить эту характеристику перед установкой электророзетки.

Как говорилось выше, высота розетки для кондиционера будет напрямую зависеть от размеров устройства. Ее можно установить как внизу, так и вверху стены.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

• устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
• конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
• габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
• существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

• монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
• пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
• сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
• на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не имеет права снимать кондиционеры. Ст. 330 УК рассматривает такие действия, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера проводится своими руками так, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорт. Его допускается располагать над изголовьем дивана, сбоку и сзади от рабочего места. Строительными нормативами определен порядок расположения внутреннего блока:

• от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
• от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
• от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
• от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше поставить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.

Интересно знать! Производители указывают различную максимальную дистанцию между блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м.

Что собой представляет процедура подключения кондиционера к электросети

Следует учитывать, что если рядом установлено несколько выключателей, то их работоспособность ухудшается из-за плохого охлаждения.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

При этом следует ориентироваться по номерам клемм и проводов. После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Кондиционер может работать на разных мощностях, поэтому автомат защиты следует установить на линии подключения и около розетки.

Как уже отмечалось, кондиционер нельзя устанавливать непосредственно над батареями отопления. Делается это напрямую в розетку.

Сама процедура внедрения прибора в энергетическую систему квартиры заключается в следующем. Подключаем испаритель В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним. При этом допустимая сила тока может достигать 18 А.

Требования, которых необходимо придерживаться

Дополнительными требованиями к процедуре являются таковые:

• заземление имеющегося в наличии электрощитка
• линия питания обязательно оснащается автоматом с целью блокировки перегруза
• подключаемая проводка должна быть изготовлена только из меди, иметь диаметр 3х2,5 мм

Ниже в качестве примера будет разобрано, как подключить кондиционер к трехфазной сети электроснабжения в домашних условиях.

В самом начале следует в щитке установить специально приобретенный для этой цели автомат. К его выходной клемме следует подвести черный либо же коричневый провод. Ответвление синего цвета присоединяем к 0 шине электрораспределителя. Желтый провод подводится к заземляющему элементу системы (если таковой имеется в наличии).

Самостоятельно подключить кондиционер к электросети можно путем подсоединения трехцветных проводов его внутреннего блока к соответствующим клеммам.

Для внешнего устройства схема подсоединения идентична той, что содержится в инструкции, прилагающейся к устройству. Выходной автомат в щитке должен выдерживать нагрузку не менее 20 А.

Инструмент необходимый для установки сплит системы

Для работы понадобится:

• Электрический перфоратор с несколькими видами долото. Он пригодится для просверливания капитальной стены;
• Если в квартире или дома стены бетонные, то будет необходим арматуроискатель, чтобы при просверливании стены не попасть в арматуру;
• Труборез для распиливания трубок для хладагента. Другие подручные средства для нарезки не подойдут, так как в просвет может попасть крошка из металла, которая может губительно сказаться на работе кондиционера;
• Специальный набор для развальцовки труб. Только его использование может гарантировать идеальную герметизацию;
• Ример. Используется для зачистки концов трубы;
• При помощи ручного велонасоса проверяется степень герметичности;
• Вакуумный насос. Он понадобится перед вакуумированием сплит системы. Он идеально удаляет влагу из системы, которая может негативно отразиться на работе компрессора;
• Манометр;
• Тестер и индикатор фазы.

Трубку из меди лучше приобретать с запасом, чтобы не терять лишнее время на дополнительные походы в магазин. Конец трубки должен быть обязательно завальцован заводом-изготовителем, трубка должна быть идеально ровной.

Обзор конструкции внешнего блока перед подключением кондиционера: схема и строение

При монтаже кондиционера своими руками нелишним будет ознакомиться с его строением. Это позволит избежать ошибок в процессе работы и лучше освоить технологию.

Конструкция внешнего блока состоит из следующих компонентов:

• вентилятора;
• компрессора;
• конденсатора;
• четырехходового клапана;
• фильтра;
• платы управления;

Чтобы установить кондиционер своими руками нужно ознакомиться с его строением.

• соединений штуцерного типа;
• защитной крышки с быстросъемной конструкцией.

Вентилятор формирует воздушные потоки, которые обдувают конденсатор. В нем фреон подвергается охлаждению, и происходит его конденсация. Воздух, который продувается через этот радиатор, наоборот, нагревается. Основная функция компрессора – сжимание фреона и поддержание его движения внутри холодильного контура.

Существует две разновидности компрессоров:

• спиральные;
• поршневые.

Поршневые компрессоры отличаются более низкой ценой, однако они менее надежны. В отличие от спиральных, они хуже реагируют на воздействие низких температур в холодное время года. При подключении инверторного кондиционера плата управления обычно располагается во внешнем блоке. Если же модель не инверторная, все компоненты электроники помещаются в той части сплит-системы, которая устанавливается внутри помещения. Делается это для того, чтобы защитить плату управления от влажности и температурных перепадов.

Конструкция внешнего блока включает в себя следующие агрегаты: компрессор, клапан, вентилятор.

Четырехходовые клапаны обычно присутствуют в реверсивных типах кондиционеров. Такие сплит-системы работают в двух режимах: «тепло» и «холод». Когда кондиционер настроен на обогрев, этот клапан меняет направление движения хладагента. В результате этого изменяется функционал блоков: внутренний начинает обогревать помещение, а внешний работает на охлаждение. Штуцерные соединения применяются для подключения медных трубок, которые соединяют внутренний и внешний блоки.

Фильтр фреоновой системы предотвращает попадание медной крошки и других частиц в компрессор. В процессе монтажа кондиционера своими руками образуется мелкий мусор. Фильтр задерживает частицы перед входом в компрессор.

На заметку! Если монтаж климатического оборудования выполнен с нарушением технологии, в систему может проникнуть большое количество мусора. В этом случае фильтр не справится с загрязнением.

Быстросъемная крышка предназначена для защиты клеммника, предназначенного для подключения проводов, и штуцерных соединений. В некоторых моделях она обеспечивает частичную защиту, перекрывая только клеммник.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

• Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
• Развальцовщик для медных труб.

Устройство для развальцовки труб

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

• Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
• Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас. Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность. Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли. Это очень важно.
  Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди
• Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
• Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
• Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.
  Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока
• Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
• Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Алгоритм работ

Когда домашний мастер уверен в своих силах и отлично знает, как подключаются различные бытовые приборы, то он смело может начинать работу по довольно простой схеме.

1. Подбираем набор необходимого инструмента и нужные материалы.
2. Изучаем предложенные производителем схемы.
3. Делаем прокладку кабелей, чтобы выполнить подключение клемм внешнего блока к аналогичным разъемам испарителя кондиционера.
4. Осуществляем проверку исправной работы всех составляющих изделия.

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

• приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
• она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
• если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
• она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.

Подбираем провод

Для осуществления верного подключения кондиционера своими руками надо использовать провод только такого сечения, которое указано производителем индивидуально к каждой модели. Бытовые изделия требуют применения сечения в пределах 1,5— 2,5 квадрата (мм2), а сила тока при этом будет соответственно до 18 ампер и более.

Для эффективной работы климатических систем используют медные провода: для однофазного подключения — 3 жилы, для трехфазного варианта — 5 жил.

Провода не прокладывают рядом с трубами отопительной системы и газоснабжения, стандартное расстояние между коммуникациями не ближе, чем метр. Электрические жгуты, собранные в защитном гофре, укладывают в штробы, а закрепляют специальными хомутами.

При прокладке коммуникаций с применением коробов, для закрепления проводки используют клей и шурупы. Когда делают скрытую проводку, то в штробах кабеля закрепляют специальными хомутами, а потом заштукатуривают строительным гипсом, чтобы можно было быстро вскрыть при крайней нужде.

Подключаем испаритель

В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

1. Удаляем декоративную переднюю панель.
2. Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
3. Протягиваем кабель через технологический проем в стене — он может быть расположен за прибором или сбоку на стене, обращенной к балкону.
4. С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
5. Подготовленные концы жил вставляем в соответствующие клеммы и затягиваем крепежные винты.
6. Надежно укрепляем провод на выходе из коробки.
7. Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.

После окончания подключения обоих модулей еще раз проверяют правильность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки производится пробное и кратковременное включение кондиционера.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Прямое подключение к сети

Отдельная линия питания наилучшим образом подходит для мощной сплит-системы. При этом нужно убедиться, возможно ли подключение к электрощитку (обязательно заземленному) дополнительного оборудования. Вариант прямого подключения  к сети не нагружает рабочие линии сети: питание подается непосредственно к внутреннему блоку кондиционера.

Кабель прокладывается по подготовленному штробу в стене или в коробе по поверхности стены. К щитку кабель протягивается через автомат  с рассчитанной мощностью, подробно о котором будет сказано в следующем подразделе. Сечение провода будет зависеть от мощности прибора и удаленности его расположения от щитка.

Инструкция подключения в остальном повторяет первый способ. Данный метод позволяет установить кондиционер в любой точке дома.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Механизм внедрения прибора в уже существующую систему питания

Специфика того, как подключить кондиционер к электросети, имеет свои технические особенности.

Оптимальный вариант решения данной проблемы – подсоединение регулирующего температуру прибора к отдельно выделенному в щитке автомату. Ампераж последнего подбирается исходя из технических характеристик оборудования, высчитывается по такой формуле: мощность кондиционера делится на 220В напряжения, полученное число увеличивается на 30% (как запас).

Перед тем, как осуществить процедуру подсоединения охладительной системы, следует правильно подобрать необходимое сечение проводов. Осуществляется это таким образом:

• для силы тока менее 18А сечение должно составлять 1,5 мм2
• 18-25А – 2,5мм2.

Сама процедура внедрения прибора в энергетическую систему квартиры заключается в следующем. Сама линия питания проводится максимально близко от распределителя к кондиционеру. Следует позаботиться о безопасности окружающих, прокладывая провода либо по глубокой выемке в стене, либо сконструировав защитный короб. Это не допустит доступ к голым незащищенным проводам посторонних людей. Кабель закрепляется с помощью специальных зажимов. Помимо защитной опции короб выполняет еще и эстетическую функцию – не позволяет чужому глазу заметить провода.

Корпус кондиционера оснащен цветными проводами, выведенными извне, которые подсоединяются к соответствующим клеммам.

Установку прибора лучше всего осуществлять во время проведения ремонтных работ. Суть состоит в том, то именно в это время монтажники обязаны штробить стену с целью укладки коммуникационных линий. В квартире агрегат размещают таким образом, чтобы охлажденный воздух равномерно распределялся по всему помещению.

Любого рода сплит – система сконструирована из двух блоков:

1. внешнего (прикрепляется на стену снаружи)
2. внутреннего (размещается в самом помещении)

Монтаж системы проводится в таком закономерном порядке:

1. в стене необходимо сделать отверстие, через которое будет сливаться образовавшийся в процессе охлаждения воздуха конденсат
2. внешний агрегат надежно закрепляется с помощью кронштейнов на уличной части дома
3. внутренний блок устанавливается в квартире
4. фреоновая магистраль соединяет обе части устройства между собой
5. прокладка электропроводов
6. следует осуществить вакуумирование трубы с фреоном при помощи помпы с целью снижения общей нагрузки на мотор, а также удаления лишнего воздуха из системы

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм2, при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм2. Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Крепление кабеля к электрощиту

Схема подключения сплит-системы к электросети предусматривает использование трехжильного медного кабеля. Если кондиционер обладает мощностью менее 3 кВт, то допускается его сечение 1,5 мм². При мощности агрегата от 3 до 5 кВт сечение провода должно быть 2,5 мм².

Более надежным считается кабель с маркировкой ВВГ, который защищен поливинилхлоридной изоляцией. Срок его службы составляет около 30 лет. Если планируется укладывать провод в штробу, тогда лучше подойдет плоский кабель ВВГ-П. Для установки в кабель-канале или в гофрированной трубе используется негорючий провод ВВГ-НГ.

После установки кондиционера от корпуса до электрического щита карандашом отмечается линия будущей штробы. Штроборезом прорезается канал. Нижняя полка должна находиться параллельно полу, чтобы при укладке кабель не выпадал. При монтаже провод можно фиксировать алебастром, так как он быстрее застывает.

Весь канал следует заделать цементным раствором или жидким гипсом с пластификатором. Концы кабеля должны иметь небольшой запас, чтобы легче было осуществить их подсоединение к кондиционеру и щиту.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера

Если принято решение подключать кондиционер к электросети через розетку, то необходимо убедиться в том, что она выдержит предстоящую нагрузку. При несоответствии требуемым параметрам монтажник не должен подсоединять прибор к ней и обязан пояснить заказчику суть проблемы, а также предложить выход из положения – прокладывание отдельной линии к щитку.

Вот основные требования к розетке:

Розетка должна иметь заземление или дифференциальное реле;
Она должна соответствовать требуемым значениям, указанным в инструкции к сплит-системе. Лучшее соотношение – высокая мощность сети и небольшая мощность Кондиционер не
охлаждающего устройства; размещают на одной линии с другими мощными приборами;
Запрещено запитывать прибор с розетки, если используется алюминиевая проводка

Для подключения кондиционера через нее необходимо брать медный провод с соответствующей площадью сечения;
Важно убедиться в том, что сама розетка подключена через автомат, который имеет расстояние между контактами не менее 3 мм в разомкнутом состоянии;
Работы выполняет только опытный монтажник в соответствии с требуемыми государственными и местными стандартами.

При соблюдении всех перечисленных требований приступают к подготовительным работам по подключению кондиционера к розетке своими руками. Сначала проверяют наличие нужных инструментов, а потом зачищают жилы кабеля ножом или устройством для снятия изоляции. Теперь переходят к прокладке межблочных кабелей и подключению внешнего блока кондиционера, а затем внутреннего.

Современные усиленные евророзетки обычно подходят для приборов повышенной мощности.

Маркировка клемм для on/off моделей сплит-систем:

• 1 – питание компрессора;
• 2(N) – общая нейтраль;
• 3 – четырехходовой клапан;
• 4 – вентилятор внешнего блока;
• (земля).

Маркировка клемм для инверторных моделей сплит-систем:

• 1 – питание;
• 2(N) – нейтраль;
• 3 – управление;
• (земля).

Провода подключаются к клеммам. Коробка с клеммами находится под панелью блоков. В соответствии с нумерацией провода внутреннего модуля соединяют с контактами внешнего.

Этапы

Краткая инструкция подключения кондиционера своими руками для внутреннего блока выглядит следующим образом:

1. Снимают декоративную панель с блока.
2. Снимают защитную крышку с разъемов и фиксатор шнура.
3. Прокладывают межблочный кабель через монтажное отверстие в тыльной части прибора.
4. Подготавливают кабель к подключению, предварительно зачистив его и сняв изоляцию.
5. Зачищенные концы вставляют в клеммы и плотно затягивают винтами. Усилия при затяжке должны составлять примерно 1,2 Нм. Обычно в клеммных колодках используются винтовые зажимы для подключения проводов.
6. Фиксаторами хорошо закрепляют межблочный провод.
7. Устанавливают на место клеммную крышку.

Такая же краткая инструкция подходит для того, чтобы произвести подключение внешнего блока кондиционера по электрической схеме самостоятельно. Вместо декоративной панели у наружного блока снимают защитную крышку и соединяют его проводами с внутренним модулем через клеммы.

В самом конце проверяют, соответствует ли проделанная работа схемам подключения. Только потом можно включать прибор.

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)
Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.

Развальцовка медных труб для установки кондиционера
При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.
Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера

Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

Как подключить кондиционер к электросети самому

Кондиционеры — самая востребованная техника в жаркий период года. Именно поэтому они широко используются в офисах, домах, квартирах и т. д. Системы кондиционирования характеризуются сложностью установки, поэтому пользователи часто обращаются за помощью к специалистам. Если разобраться в схеме, то можно произвести подключение кондиционера своими руками.

Для того чтобы обеспечить высокий уровень работоспособности систем кондиционирования, важно правильно произвести монтаж внутреннего и наружного блоков. Монтаж внутреннего блока осуществляется на специальные пластины, которые поставляются в комплекте.

Крепление монтажной пластины производится в месте установки внутреннего блока системы кондиционирования. Для того чтобы обеспечить надежную работу блока и предотвратить вытекание конденсата, необходимо правильно закрепить пластины.

Вначале размечают места отверстий в пластине на стене и с помощью перфоратора просверливают дыры. В них производится установка дюбелей. Монтажная пластина крепится к стене посредством вкручивания саморезов в дюбеля.

Завершающий этап – установка внутреннего блока на пластину.

Установка наружного блока производится с внешней стороны здания. Для обеспечения удобства при его обслуживании крепление делают сбоку от окна или под ним. Подключение наружного блока кондиционера производится с помощью специального приспособления, которое поставляется в комплекте.

Многие люди спрашивают, как подключить кондиционер своими руками. Выполнить самостоятельно достаточно просто — всего лишь нужно знать схему подключения кондиционера. В ней немаловажную роль играет трасса, которая состоит из:

• дренажного трубопровода;
• проводов электропитания;
• управления оборудованием;
• фреоновой магистрали.

Подключение кондиционера к электросети требует измерения длины трасы. К этому показателю добавляют 30-50 сантиметров. Изначально производится проводка медных трубок, которые разрезаются с помощью трубореза.

Внимание! При прокладке медных трубок применять ножовку или болгарку для их нарезания категорически запрещается. Это объясняется тем, что в процессе резки такими инструментами, возникает стружка, попадание которой в систему кондиционирования приводит ее поломке.

Подключение кондиционера требует помещения в термоизоляционную оболочку трубопроводов перед монтажом, а отверстия закрываются пробками для исключения возможности проникновения внутрь пыли. Все составляющие трассы складывают вместе и скрепляют с помощью виниловой изоленты. Далее производится установка трассы на место.

После того как коммуникации будут проложены, приступают к подсоединению фреоновой магистрали и электрической проводки. Вы можете самостоятельно произвести подключение кондиционера к электросети — схема прилагается в комплекте. В ней подробно изображен способ подключения кондиционера к электросети.

Важно! При монтаже электрической системы необходимо все действия выполнять строго по схеме. В противном случае кондиционер может сгореть при первом включении по причине короткого замыкания.

Следующим этапом монтажа является корректировка длины трубок и снятие заусениц. С этой целью используют ример. Гайку продевают и развальцовывают каждый край трубок. Затем, подсоединяем края трубок к штуцерам внутреннего и наружного блока. При помощи динамометрического ключа максимально качественно затягиваем гайки.

После подключения трассы, производят проверку ее герметичности. На видео можно ознакомиться с технологией проверки герметичности. Далее производят удаление влаги и воздуха из системы.

С этой целью используют вакуумный насос. Подключают его к сервисному порту наружного блока через манометричный корректор. Откачка воздуха и влаги должна осуществляться в течение получаса.

Особенности подключения компрессоров

Рассмотрим подробно, как подключить компрессор от кондиционера бк 1500. Производится подсоединение с учетом:

• особенностей самого компрессора;
• используемого системой кондиционирования напряжения;
• мощности систем кондиционирования.

Подключение компрессора кондиционера – простая задача. Любые из двух выходов компрессора подключаются к сети питания. От третьего выхода подсоединяется клемма. Ко второму выходу подключается проводка. Завершаем подсоединение компрессора, проверяем уровень его работоспособности. Для этого система кондиционирования включается на несколько минут и определяется степень нагрева компрессора.

Внимание! Если компрессор нагревается сильно и быстро, то это говорит о плохой работе проводки. Для исправления проблем ее меняют местами на выходе компрессора.

Автомобильные системы кондиционирования имеют отличие от стационарных. Поэтому при их установке, используется схема подключения кондиционера Panasonic на Лада Гранту. Правильное подсоединение систем кондиционирования в транспортном средстве будет гарантировать ему отменную работоспособность.

Пример подключения систем кондиционирования

Подключение мобильного кондиционера производится в такой же последовательности, как и стационарного. Подключение к электросети своими руками производится в несколько этапов. Изначально в электрическом щитке производится установка отдельного автомата, предназначенного для кондиционера.

Далее осуществляется подсоединение фазного провода трехжильного кабеля, имеющего черную или коричневую окраску к фазной клемме автомата. Провод кабеля синего цвета подсоединяется к нулевой шине электрического щитка.

К заземляющему проводу электропроводки производится крепление желто-зеленого провода, при его наличии.

ВАЖНО! Подключение электрической проводки должно осуществляться правильно. В противном случае можно привести систему кондиционирования к серьезной поломке или полному выходу из строя.

При отсутствии заземления, используют для защиты от поражения электрическим током дифференциальное реле. Если вы не знаете, как подключить кондиционер своими руками, видео вам расскажет об этом. С его помощью вы также можете узнать об особенностях подсоединения диффузного реле.

Если вы хотите узнать, как подключить напольный кондиционер, то вам необходимо изначально произвести монтаж его внутреннего блока. С этой целью используют трехфазный кабель с тремя проводками разного цвета:

• черного;
• синего;
• зеленого.

Иногда окрас одного проводка может быть желто-зеленого цвета. Электросхема подключения кондиционера расскажет подробно о монтаже внутреннего блока. Провод, характеризующийся наличием черной оплетки и идущий от автомата, подключают к L-клемме.

Провода, идущие от автомата-щитка и имеющие синий цвет, подключаются к N-клемме. Во внутреннем блоке устройства производится подсоединение проводки желто-зеленой окраски к клеммной массе.

Схема подключения кондиционера «Калина» показывает точно такой же монтаж систем кондиционирования.

Внимание! Подключение внешнего блока систем кондиционирования производится по такой же схеме. При монтаже наружного блока применяют проводку с сечением – 3х2,5 миллиметра.

Производится установка выходного автомата на ток нагрузки в электрическом щитке. При проведении монтажа электрической проводки используют специальные трубки. Если электрическая проводка укладывается вместе с дренажом или возле мест протекания фреона, тогда используют гофрированную трубку.

Подключить систему кондиционирования своими руками вполне возможно. Для этого необходимо изучить инструкцию и все действия выполнять в строгом соответствии с ней.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.

Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.

Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.

Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.

Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.

Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.

При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.

Подсоединение сплит-системы  к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.