Как правильно конопатить дом из сруба — видео. Чем и как конопатить сруб дома. Применяемые материалы и технологии.

Материалы для конопатки сруба

Заклеить деревянную раму можно разными материалами

Заклеить деревянную раму можно разными материалами. К счастью, строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Наиболее популярны следующие виды:

Построить мох. Может называться «сфагнум» или «кукушка». Этот вид утепления использовали зодчие еще в Древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум очень устойчив к влаге. Он как бы дает усадку вместе с древесиной при переувлажнении последней и просто впитывает всю влагу. Кроме того, мох не представляет интереса для птиц, мотыльков и других насекомых. А это значит, что весь материал для печати останется на том месте, которое решит за него мастер. Мох «сфагнум» и «кукушкин лен» не горят, не гниют и являются прекрасным природным антисептиком для дерева на долгие годы.

Важно: купить мох строительный в любом объеме можно в специализированных точках продаж.

Строительный буксир. Этот тип материала также хорошо работает с деревом при соединении стен. Из остатков травы льна и конопли производят паклю. Слеп также является натуральным материалом, защищающим древесину от влаги и холода.
Джутовое волокно в виде ленты – усовершенствованный натуральный материал для затирки стен. Джут производится из кустарника, принадлежащего к семейству липовых. А еще липа хорошо справляется с холодом и влажностью. Джут способен несколько увлажнить бревно при его чрезмерном высыхании, но не забирает влагу у древесины при влажности в доме 80%. Между венцами практично прокладывать джутовую ленту, а также забивать ею щели при повторном утеплении дома.
Лноватин. Производят изоляцию из льняного волокна в виде широкой ленты. По своим техническим свойствам льноватин подобен джуту. Практичен при укладке между венцами и при затирке «внатяжку».
Войлок. Неудачный вид утепления для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами, и при попадании на стены излишней влаги войлок не только потеряет свои изоляционные свойства, но и разрушит древесину изнутри.

Как правильно конопатить сруб: способы, рекомендации

Существует два основных способа уплотнения: в наборе и в натяжку.

Сначала о том, как они вписываются в набор. Этот способ подходит, когда расстояния между бревнами слишком велики. Материал скручивают в клубок, а затем, постепенно разворачивая, загоняют в помещение вмешательства. Там, где щель расширяется, полоса сворачивается в петлю и забивается в два слоя. Кроме того, замазку нужно начинать с верхней части щели.

Конопатку натяжным делают, если щели между бревнами небольшие и даже незаметные на первый взгляд. Сначала берется утеплитель и из него формируется прядь. Затем просовывают его в прорезь так, чтобы он выступал примерно на 5 см. Затем свободная часть загибается и также вставляется в паз.

Когда и сколько раз нужно конопатить

Помимо понимания того, как герметизировать бревенчатый дом, нужно знать, когда выполнять работу. Деревянные дома наиболее подвержены выпадению в течение первых полутора лет эксплуатации, затем в течение 5-6 лет выпадение медленно проходит и полностью исчезает. Увлажнение проводят в три этапа:

Главный. Сразу после завершения строительства бревенчатого дома. Несмотря на укладку интервенционной изоляции, стыки дополнительно герметизируются выбранным материалом. Учитывая предстоящую усадку дома, затирку можно производить с малой плотностью.
Вторичный. Производится через год после постройки дома. Рамка уменьшится почти на 80%. Необходимо плотно заделать появившиеся щели и исключить нависание остатка материала.

Вторичный герметик Источник ytimg.com

Третий герметик. Производится через 4-6 лет после начала эксплуатации дома. Бревенчатый дом закрыт наглухо. Все швы заполнены, изоляция со временем теряется.

Двойная зачеканка – обязательное условие для создания идеального теплового контура здания. Третий раз необходимо законопатить при отсутствии наружной обшивки дома. Если дом утеплен снаружи отделочным материалом, третий раз заделывать стыки не нужно.

Конопатим вручную сруб из бревна

Конопатку деревянных стен производят по всему периметру, начиная с нижних венцов. Помните, что вы должны опечатать весь дом. Если делать эту работу только с одной стеной, это будет способствовать перекосу дома, что впоследствии может привести к необходимости капитального ремонта.
В некоторых случаях стены из бруса не имеют зазоров между каркасом, в который можно вставить утеплитель, в этом случае зазор обычно располагается с противоположной стороны стены. Сама работа не сложная и выполняется по стандартной технологии.

Как конопатить сруб различными материалами

Чтобы окончательно определиться, чем герметизировать сруб, стоит изучить технологию работы с разными материалами. Начнем со мха.

Нельзя укладывать сухие волокна. Перед затиркой их увлажняют и просушивают. Более того, необходимо приготовить специальный раствор. Для этого вам понадобится ведро воды, пол-литра растительного масла и 200 г мыла.

Затем мох раскладывают полосами шириной 10-15 см, концы этих полос закручивают вверх. Получается рулет, который необходимо поместить в паз и забить шпателем и молотком.

Многих интересует вопрос, как правильно уплотнить сруб с помощью пакли. Ведь это самый доступный и распространенный материал. Первый шаг — обработка. Для этого возьмите воду и размешайте в ней формалин. В полученном растворе замачивается утеплитель, а затем высушивается естественным путем.

Жгут разделяется на нити, один конец которых заводится сплошным рядом в паз зацепления. Затем отогните верхнюю часть и также заклейте ее шпателем. Затем все, что торчит, засовывается в прорезь, и на этом пакля заканчивается.

Инструмент для выполнения работ

Чтобы правильно герметизировать сруб, нужно использовать специальные средства

Чтобы правильно герметизировать сруб, нужно использовать специальные средства. В противном случае утеплитель ляжет в щели поверхностно, что приведет к образованию мостиков холода. Большинство профессионалов используют специальные герметики из стали или металла. Первый лучше. Также можно сделать деревянный мел из дремучего леса – бука, ореха, дуба. При этом желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства работы.

Важно: инструмент для расшивки не должен иметь острого лезвия, иначе при расшивке можно повредить изоляцию. По той же причине следует избегать зазубрин на поверхности инструмента. Утеплитель в этом случае прилипает к зубам и рвется.

Сложенный герметик. Представляет собой плоскую стамеску с шириной лезвия 10х0,6 см. Используется для набивки швов между бревнами утеплителем.
Перекошенный герметик. То же зубило, но изогнутое. Применяется для заделки углов дома и округлых щелей. Ширина полотна в этом случае вдвое меньше, чем у наборного конопатка.
Конопатка «Дорожник». Он имеет вилкообразную форму и применяется для заделки трещин методом «натяжения». Клинок здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины зазора можно использовать широкий, средний или узкий герметик.
Затирка повреждена. Имеет клиновидный лист шириной 30-35 мм. Такой инструмент используется для расширения узких отверстий и заполнения их изоляцией.
Молоток используется в помощь любому типу инструмента. С помощью такого резинового молотка в канавки вдавливается уплотнитель.

Выбор материала

Для утепления и герметизации швов в деревянных стенах применяют натуральные материалы (мох, джут, пакля и др.) и современные искусственные пенополиуретан, пенополиэтилен, минеральную вату и другие интервенционные утеплители.

Мох сфагнум

Мох ранее предпочитали для изоляции деревянных соединений. В швы сруба прокладывали сфагнум, кукушкин полотно (красный лен). Мох сфагнум распушивали и укладывали поперек бревен в несколько слоев (5-10 см), свисая до 5 см от шва. Подкладочные кокетки укладывали вдоль венца, а также в несколько слоев (5-10 см) с перекрытием стыков.

Перед укладкой мох замачивают, и он уже сохнет в конструкции стены. Впитывает влагу, мох быстро ее отдает и не гниет. По своим природным качествам является очень хорошим антисептиком, поэтому также защищает древесину от биокоррозии. К его недостаткам можно отнести сложность равномерного узла по толщине шва.

Джутовый канат

Джутовое волокно производится из джутового растения, принадлежащего к семейству липовых. Утеплитель из джута прочнее, долговечнее и умеренно гигроскопичен. Даже при повышенной влажности в помещении, например в ванной, джут не впитывает более 20% влаги.

Пакля

Пакля представляет собой спутанные волокна льна. Изготавливается из отходов мытья и сминания белья. В нем не должно быть примесей, допускается небольшое количество дров (одревесневшей части ствола). Паклю для зачеканки можно использовать только сухую, мягкую и без тухлого запаха. Шов зацепления на кукле должен быть 0,8-1,2 см.

Пенька

Раньше пеньку также использовали для заливки бревенчатых домов. Это достигалось длительным вымачиванием стеблей конопли в проточной воде (до 2-3 лет). Он характеризуется прочностью волокон, устойчивостью к гниению и воздействию солнечных лучей. Сегодня продукты из конопли также представлены в выборе строительных материалов.

Современные материалы

Все большее распространение получает использование искусственных материалов для расшивки швов. К ним относятся минераловатное волокно, пенополиэтилен, интервенционные герметики. Их преимуществами являются: био- и влагостойкость, эластичность и паропроницаемость, что немаловажно для древесины. Саморасширяющиеся уплотнительные шнуры практически идеально герметизируют шов.

Процесс заполнения щелей между бревнами

Если зазор между бревнами ровный и примерно одинаковый, можно набить утеплитель в углубления специальным широким шпателем – дорожником. Это позволяет работать быстрее. Если углубления неровные, с узкими канавками, лучше использовать для этого инструмент с острым наконечником. Если канавки кривые и герметик нужно забивать в них под углом, лучше использовать наклонную металлическую прокладку.

Обработать швы и отверстия джутом можно по-разному. Выбор метода зависит от размера отверстий и желаемой эстетики. Существует 2 основных подхода к нанесению пломбы:

В растяжку. Материал для уплотнения берется отдельными прядями и проталкивается тонким инструментом по щели между бревнами. Из свисающих остатков джута формируют валик, который с усилием вдавливают в канавку тонким инструментом и молотком. Этот способ подходит для обработки небольших отверстий, позволяет создать хорошую теплоизоляцию. Но при этом стена выглядит не совсем эстетично из-за выглядывающих из-под бревен остатков утеплителя.
В комплекте. Этот метод позволяет лечить даже самые большие отверстия. Для этого берутся джутовые волокна нужной длины, которые затем сматываются в клубки. Чем больше зазор, тем больший шар должен быть сформирован. Затем образовавшимися шариками с помощью зубила и молотка плотно заделывают щели. При использовании этого метода края утеплителя не выступают из зазоров между бревнами, поэтому обработанные стены выглядят более эстетично.

Затирку следует производить равномерно, по кругу, уровень за уровнем. Вы должны двигаться снизу вверх. Если обрабатывать каждую стену отдельно, вся конструкция может деформироваться из-за неравномерного распределения силы тяжести. Следует учитывать, что после затирки швов конструкция может вырасти в высоту почти на 15 см.

Герметизация межвенцовых швов

заделка швов проще и быстрее, чем заделка герметиком. Работать с ними проще, чем с изоляционными интервенционными материалами. Хорошо зарекомендовали себя консервированные составы компании Неомид: Word Professional и Word Professional plus. Эти продукты очень похожи между собой, но только второй герметик более эластичный и может наноситься на поверхности с большим углом наклона. В остальном они ничем не отличаются.

Герметики Neomid обладают хорошей адгезией, отличной адгезией к деревянному материалу и отличной эластичностью. Герметичные швы наносятся строительным пистолетом. Герметичный шов не боится атмосферных воздействий, влаги, не желтеет под воздействием солнечных лучей, на нем не образуется плесень.

Нужно ли конопатить дом из бруса

При строительстве бревенчатых домов утеплитель укладывается на каждый венец. Под собственным весом каркас всегда сжимается. Это естественный процесс и избежать его невозможно. Дерево усыхает, меняет геометрические параметры: брус «садится», утеплитель местами сморщивается, появляются трещины. На глаз это может быть незаметно, но в среднем 3-х метровый сруб за год может дать усадку на 10-12 см.

Трещины в балке после усадки

Чтобы улучшить тепловые характеристики бревенчатого дома, важно герметизировать брус. Данная процедура необходима для следующих целей:

Предотвращение утечки тепла. При усадке между венцами брусового дома возникают зазоры, так называемые «мостики холода». Есть сквозняк, дует тепло. Конопатка позволяет сохранить тепло и улучшить теплотехнические показатели дома.
Исключение обледенения стен. При отсутствии герметика через щели, образовавшиеся при усадке бруса, будет уходить тепло. Из-за разницы температур в холодное время года влага, попадающая в щели бруса, замерзает, что приводит к дальнейшему растрескиванию древесины.
увеличьте производительность вашего дома. После затирки в бревенчатом доме будет создан полноценный тепловой баланс. Экономия тепла позволит сэкономить ресурсы на обогрев дома. Бревенчатый дом будет находиться в более комфортных условиях эксплуатации при полном отсутствии наледи на наружных и внутренних стенах.

Похоже на тугой луч

Затирка – обязательный этап строительства. Он позволит сохранить тепло в доме, сэкономить ресурсы на обогрев, а также увеличить срок эксплуатации здания в целом.

Технология выполнения работ

Чтобы бревенчатый дом был качественно утеплен, утеплитель необходимо укладывать в несколько этапов

Чтобы бревенчатый дом был качественно утеплен, утепление необходимо укладывать в несколько этапов. Сначала между венцами укладывается рулонный утеплитель или строительный мох таким образом, чтобы он выступал за края бревна на 5-6 см. В этом случае к дереву с помощью строительного степлера крепится ленточный утеплитель типа джута или льняного волокна. Кстати, то же самое можно сделать и со мхом.

После того, как корпус осядет и осядет, образуются новые трещины. Именно через них будут происходить потери тепла. Кроме того, тепло, выходящее из дома, при контакте с древесиной и низкими температурами снаружи будет образовывать пот (влажность). Он снова превращается в иней, который разрушает бревно. Поэтому требуется дополнительная герметизация новых канавок и набивка бинокулярной пломбы между коронками.

Третью конопатку можно делать через 2-3 года, когда дом будет полностью на месте и все возможные щели будут открыты для мастера.

Когда необходимо проводить работы

Процесс усадки деревянного дома длится несколько лет, поэтому затирку швов проводят в несколько этапов. Грубая первичная заливка производится сразу после сруба сруба. Здание утеплено с обеих сторон (внешней и внутренней) интервенционной изоляцией, которая на первое время не особо герметична. Сначала герметизируются наружные стыки, и только после этого необходимо герметизировать дом изнутри. Обязательное условие – затирка швов производится по периметру всего дома. Нельзя заделывать одну стену, а потом переходить ко второй, третьей и т д. Затирка увеличивает первоначальную высоту дома примерно на 5-10 см, поэтому конструкцию можно перекосить.

Переувлажнение проводят примерно через полтора года после завершения строительства. В это время конструкция почти осядет, поэтому вторичную чистовую заделку делают очень плотно, чтобы не было дырок и щелей в швах между бревнами. Последнюю затирку проводят через пять-шесть лет после постройки, когда дом покажет свою окончательную утрату.

Помимо обычной, существует еще и декоративная зачеканка, которая проводится в чисто эстетических целях по уже зачеканенным швам. Мастера отделывают сруб веревкой или декоративной веревкой.

Технология и правила конопачения

Технология сруба была разработана очень давно и на сегодняшний день практически не изменилась. Конечно, современная промышленность внесла некоторые коррективы в используемые инструменты, приспособления и материалы, но основные правила герметизации сруба остались прежними.

Существует два основных способа соединения: на растяжение и в наборе. В первом способе утеплитель натягивается вдоль бревна и одним концом вставляется в паз с помощью специального инструмента. Затем из свободного конца материала формируется рулон, который заполняет пазы в срубе. Для заделки щелей вторым способом изоляцию сматывают в моток, делают из нее петли, которыми затыкают отверстия. Этот метод лучше всего использовать, когда между бревнами есть большие промежутки.

Самыми слабыми местами в бревенчатом доме с точки зрения теплопотерь являются углы. Через них в дом проникают ветер и холодный воздух. Поэтому мастера уделяют им особое внимание. Гашение углов сруба производится по-разному, в зависимости от способа распила дома.

Наибольшую трудность вызывает заделка углов сруба в чашу. Здесь есть некоторые нюансы. Если дом строился из бруса, угловые стыки заделывают тем же материалом, что был уложен в венцах, чтобы не было отклонений по толщине. Дом из оцилиндрованного бревна или вагонки лучше всего утеплять джутовой или ворсовой веревкой.

В чем сложность самостоятельной конопатки

Несмотря на кажущуюся простоту, затирка швов – работа, требующая опыта и специальных знаний. В герметиках есть много нюансов, которые известны только профессиональным герметикам. Работа выполняется исключительно вручную, поэтому качество герметика полностью зависит от мастерства и профессионализма мастера.

Конечно, можно купить необходимые материалы и заклеить дом самостоятельно, но отсутствие опыта обязательно скажется на конечном результате. Многие задаются вопросом: может ли выпасть замазка после прогрева сруба или лафета? Это зависит от того, насколько хорошо сделана работа. Если при герметизации нарушена технология, недостаточно закреплен утеплитель, то вполне возможно, что после нагрева он выпадет.

Птицы быстро разобьются о свои гнезда. Профессиональные мастера укладывают материал таким образом, чтобы птицы не могли до него добраться и выдернуть. При нарушении последовательности работ, неправильной укладке интервенционного материала, использовании утеплителя разной толщины возможна деформация конструкции. В этом случае необходимо снова герметизировать корпус. С точки зрения трудозатрат пломбировочные работы — работа не из легких, дилетанту приходится прикладывать много усилий и тратить много времени на герметизацию своего дома.

Конопатим дом из оцилиндрованного бревна

Дома, построенные из оцилиндрованного бревна, имеют характерную особенность. Утеплитель быстро исчезает из пространства вмешательства, появляются щели, которые вынуждают герметизировать сруб. При выполнении этой работы следует соблюдать осторожность, так как, переусердствовав с забиванием утеплителя, можно вырвать бревна из замка, что в свою очередь приводит к необходимости дорогостоящего и сложного ремонта. Начинать работу необходимо снаружи, после чего герметизацию производят внутри сруба.

Способы конопатки

Утепление «в растяжку»

Утеплитель в виде жгута прикладывают к зазору, и начинают забивать его в отверстия с помощью стамесочного герметика

Этот метод предполагает заделку узких трещин и отверстий. Он хорош для герметизации домов из оцилиндрованного бревна, так как расстояния здесь минимальны. В то же время с конопаткой для такого сруба следует быть осторожным. Есть риск переполнения пазов, что приведет к перекосу венцов, а следовательно и стенок.

Итак, натяжная изоляция осуществляется таким образом:

Утеплитель в виде жгута прикладывается к зазору, и его начинают забивать в отверстия с помощью стамески-конопатки, заполненной.
Как только останется край утеплителя длиной 5 см, берется новый пучок утеплителя и край сплетается с оставшимся концом.
Полученное сплетение забивают в паз и таким образом продолжают затыкать все отверстия.

Важно: качество герметика можно проверить, потянув за оставшийся конец изоляции. Если материал свободно выходит из паза, работа выполнена неправильно. Если изоляция осталась в щели, все сделано правильно.

Конопатка «в набор»

Этот метод используется для заполнения больших отверстий

Этот метод используется для заполнения больших отверстий. Здесь необходимо намотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и заполняют ими желобки. Также сначала затыкают верхнюю часть зазора набивочным инструментом, а затем забивают петли в нижнюю часть зазора с помощью инструмента «дорожник». Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющегося зазора в срубе.

Важно: При работе молотком стоит помнить, что на ширину лезвия должен приходиться один удар молотка. Не стоит слишком усердствовать, иначе есть риск переполнения щелей, что приведет к деформации дома.

Для чего выполняется конопатка сруба

Теплоизоляция бревенчатого дома способствует сохранению тепла в помещении, предотвращает деформацию древесины и снижение эксплуатационных параметров. Современные утеплители долговечны, практичны и безопасны, поэтому обеспечивают качественную герметизацию деревянных построек.

Конопатная рубка решает следующие задачи:

устраняет мостики холода и снижает теплопотери дома;
исправляет структурные дефекты в конструкции;
устраняет различные дефекты наружных и внутренних углов, венцов, дверных и оконных проемов;
делает дом более привлекательным и надежным;
увеличивает срок службы древесины.

Видео: урок по правильной конопатке

Примечание: в дальнейшем мы придерживаемся следующей терминологии: герметик – это специальный инструмент для расшивочных работ, а также сам процесс расшивки; затирка — материалы для затирки.

Сегодняшние плотники в основном строят добросовестно. Но если кому-то из них придется разбирать старый сруб из дикого бревна, он поймет, что затирка швов — это не просто межвенцовое утепление. Это еще и своеобразный «припой», который со временем «склеивает» каркас в своеобразный монолит, чрезвычайно устойчивый к эксплуатационным нагрузкам, внешним условиям и вредителям. Далеко не всегда удается «разобрать» старый сруб на слом ручным инструментом, необходимо использовать специальное оборудование. А если здание предназначено под музей, то его можно полностью снять с фундамента, сняв окна и сняв двери с петель, погрузить на транспорт, еще 2-3 раза перегрузить в дороге, и оно доедет до места неповрежденный: камбий дичи с герметиком образует очень прочный шов. Обработанный брус «склеивается» не так сильно, но достаточно, чтобы конструкция простояла более 120-150 лет. Как герметизировать сруб на срок эксплуатации, превышающий стандарт, и была написана эта статья.

Советы экспертов

Процесс затирки не простой. Лучше не делать это в одиночку. Утепляющий материал необходимо начинать с нижних межвенцовых швов и постепенно подниматься выше. Конопатки нужно делать по всему периметру дома сразу, а не сначала полностью утеплять одну стену, а потом переходить к другой, иначе стены могут покоситься, а то и вовсе соскочить с крепёжного приспособления, например дюбеля.

Для герметизации деревянного дома из оцилиндрованного бревна лучше всего использовать натуральные материалы. Они дополняют древесный материал, улучшая, а не ухудшая его характеристики. Если опыта работы с теплоизоляционными материалами нет, а с затиркой швов не справиться, можно использовать альтернативный метод утепления – герметизирующий.

Видео описание

Рекомендуем посмотреть это видео с обзором материалов для заливки швов сруба:

Конопатка углов

Углы сруба утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и косой герметик. Процесс осуществляется следующим образом:

Свободный край ленточной изоляции прикладывают к шву, расположенному в углу, и затыкают его косым герметиком.
После установки материала его свободные края закатывают и забивают в шов.
Все работы по укладке утеплителя ведутся сверху вниз. Для плавного хода материал тщательно растягивается и расправляется.

Коротко о главном

Срубы необходимо герметизировать, чтобы их не продувало с улицы и хорошо сохраняли тепло. Это относится, в частности, к ванным комнатам и жилым домам.

Для затирки срубов используются натуральные материалы, такие как джут, лен, пакля или высушенный мох.

Самым простым материалом для затирки швов является строительный герметик.

Существует два основных способа герметизации срубов — в наборе и в натяжку.

Мох необходимо увлажнить перед укладкой в щели. Пакля должна быть обработана раствором формалина.

После того, как вы задули отверстия между бревнами герметиком, стоит разгладить швы и удалить излишки пены.

Искусственные утеплительные материалы

К искусственным материалам относятся:

Минеральная вата, стекловата и другие волокнистые утеплители из минеральной ваты. Они экологически безопасны, но все же могут привести к развитию аллергических реакций у жильцов. Они хорошо утепляют, в них не заводятся грызуны. Но эти утеплители не гигроскопичны и даже боятся влаги, это ухудшает их основные свойства.
Вспененный полиэтилен и другие теплоизоляционные материалы с закрытыми порами. Материалы из него хорошо изолируют межвенцовый шов. Не пропускают холод, не выпускают тепло. Но при этом они не дышат. Их можно сравнить с полиэтиленовым пакетом, и они создают парниковый эффект в месте межвенцового шва, это может привести к порче древесного материала, его гниению.
Поролоны и другие изоляционные материалы с открытыми порами. Эти утеплители не способны защитить межвенцовый шов от промерзания. Несмотря на то, что воздух и влага способны проникать в мелкие поры материала, они сжимаются под тяжестью верхних краев сруба, и в результате получается недышащая однородная теплоизоляционная масса.

Многие искусственные изоляционные материалы неплохо справляются со своими теплоизоляционными задачами. Но желательно их использовать для конструкций, построенных из кирпича, бетона, шлакоблока и других минеральных строительных материалов. Эти утеплители не подходят для дерева, они сокращают срок его службы и ухудшают его прочностные свойства.

Натуральные утеплительные материалы

К изоляционным материалам с естественным вмешательством относятся :

Мох. Это лучший изолятор. Его использовали для затирки сто лет назад. Он отлично справляется с теплоизоляцией вашего дома. Обладает хорошей гигроскопичностью, способен поглощать влагу объемом более чем в 20 раз превышающим собственный размер. В состав волокон мха входит лигнин, препятствующий гниению и порче утеплительного материала и самих бревен. Обладает бактерицидными свойствами, уничтожает бактерии в помещении в воздухе.
Джут. По своим свойствам похож на мох, но работать с ним проще. Плотность джута хорошая, не пропускает жару и холод. Этот материал дышит, гигроскопичен. Внешний вид тоже разный, джут имеет золотистый цвет, похожий на оттенок дерева. В интервенционных швах смотрится красиво и эстетично.
Шерсть. Это более дешевый материал, но его свойства уступают. Он боится постоянного контакта с влагой, что может привести к гниению. Оттенок этого материала серый. Плотность не большая, лен мягче на ощупь. Этот теплоизоляционный материал рекомендуется использовать для утепления домов, построенных из сухой древесины, он прекрасно подходит для клееного бруса.
Лноватин. Хорошие утеплители получаются из джута и льна. Эти два материала вместе создают отличный утеплитель, в который входят и их положительные свойства. Лноватин устойчив к внешним воздействиям, обладает хорошей плотностью и способностью восстанавливать размеры. Если древесный материал просыхает, этот утеплитель заполняет все пустоты в межвенцовом пространстве оцилиндрованного бревна.