Как построить русскую печь: кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Устройство русской печи

Российские плиты могут различаться по размеру, форме и конструктивным особенностям. Согласно одному из определений, это отопительно-варочные конструкции с двухтопливными плитами, предназначенные для приготовления разнообразных блюд и выпечки хлеба в дополнение к функциям подогрева.

Процесс горения дров в основном очаге происходит следующим образом: газы от горящих поленьев поступают в 1-ю секцию подтопочной камеры, а затем через специальные отверстия — подтопки поступают во 2-ю секцию. Затем они переходят в верхнюю варочную камеру, оттуда в сборный канал и дымоход.

Диаграмма структуры российской плиты. Основная топливная плита используется для отопления зимой, малая — для приготовления пищи в любое время года.

При сжигании древесины в малой топливной печи газы от сгорания поступают сначала в основную топливную печь, а оттуда в дымоход. Здесь можно использовать не только сухие бревна, но и кору, древесные опилки, ветки и другие отходы.

Русская плита имеет много преимуществ, но у нее есть один недостаток: тепло излучается на нижнем уровне, около 0,9 м от пола, что делает невозможным обогрев нижней части помещения.

В основе конструкции лежит фундамент, который обычно на 0,1 м больше, чем нижняя часть русской плиты. Нижняя часть также находится под горелкой — свободное пространство для хранения кочерги, тёрки, лопатки и другой утвари.

Основной частью является горелка — камера для приготовления пищи с отверстием (или устьем) на передней стороне. Рот может быть прямоугольным или дугообразным. Топливо (поленья) закладывается в котел через отверстие, а утварь для приготовления пищи помещается внутрь котелка.

Кирпичи, выбранные для кладки варочной камеры, особенно для свода, огнеупорные и самого высокого качества. Толщина стенок определяет, как долго будет сохраняться тепло.

Тонкие стенки камеры очень быстро нагреваются, но так же быстро остывают. Стандартная толщина составляет 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше — ½ кирпича, как и перегородка перед тиглем.

Нижняя часть варочной камеры имеет основание, которое выполнено из полнотелого гладкого кирпича. Их часто укладывают сухими, без раствора, на засыпку из крупнозернистого песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Пол укладывается с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма сводов влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полукруглые своды плохо прогреваются и неравномерно отражают газы, но их легче построить своими руками.

Пологие арки сложнее построить, и для распределения нагрузки необходимо использовать стальные сухожилия. Однако этот тип конструкции делает полость под полом более теплой.

Технология кладки сводов русской печи может быть различной, но чаще всего придерживаются следующего правила: кладут одновременно с 2 сторон и заканчивают посередине. В центре стены — замковый кирпич с глиняным раствором посередине.

Варочная камера расположена таким образом, чтобы топливо находилось близко ко рту, что делает горение более эффективным. Кастрюли и сковороды также помещаются под пекарную камеру рядом с устьем.

Если вы печете хлеб, вы опустошаете камеру для выпечки — удаляете пепел и выметаете остатки.

Существует также способ выпечки хлеба без противней или банок, который предполагает размещение хлеба на специальной лопатке, слегка посыпанной мукой, а затем «помещение его в печь». — его просто вываливают на противень резким движением.

Область применения и принцип работы

В старые времена плита использовалась для приготовления пищи, отопления дома, сушки одежды, нагрева воды и стирки белья, а также для сна на раскладушке. Она всегда была теплой, потому что очень долго удерживала тепло. Кроме того, она регулярно отапливалась.

В настоящее время строительство становится все более совершенным. Нет необходимости полностью нагревать плиту, но использовать ее можно только летом.

Русская плита работает простым способом. Древесина помещается в тигель. В процессе горения они выделяют тепло, которое распределяется по всей плите. Здесь же можно готовить еду, когда дрова прогорят и останутся угли — варить супы и каши, печь пироги.

Назначение и основные функции

Вот список только основных задач, которые можно выполнить с помощью этих полезных структур:

• отопление всего дома или отдельных комнат;
• приготовление на плите и в кастрюле;
• сушки трав, грибов, ягод и фруктов;
• используя камин в качестве кровати;
• нагрев воды для бытовых нужд;
• сушка одежды;
• нагревать самовар.

Конструкция плиты рассчитана на отопление дома. Для этого кладку размещают в середине здания или располагают так, чтобы тепло достигало соседних помещений. Если здание небольшое, тепла будет достаточно для обеспечения комфортной температуры во всех помещениях.

Для больших зданий можно построить конструкцию с большими размерами или с дополнительными нагревательными элементами, такими как распределительный щит или бойлеры для нагрева воды.

Горячая вода из котла направляется по трубам, ведущим к радиаторам. Обычно они располагаются в помещениях, удаленных от радиатора.

Чтобы сэкономить топливо и сделать дом более комфортным, владельцы зданий с печным отоплением тщательно продумывают теплоизоляцию, поскольку много тепла теряется через щели в дверных и оконных проемах, холодные стены и полы.

Пища, приготовленная в русской печи, обладает особым вкусом и насыщенностью. При нагревании он не «сгорает», как на обычной плите, а задерживается.

Благодаря такому способу приготовления супы, крупы, рагу сохраняют полезные свойства своих ингредиентов.

Владельцы русских плит часто любят «греть кости» на лежанке — широкой горизонтальной поверхности, которая нагревается по мере нагрева и медленно остывает. Это позволяет сохранить тепло в постели до утра. Сухое тепло полезно для людей с определенными заболеваниями, такими как артрит или респираторные заболевания.

Плита также используется в бытовых целях, например, для сушки всего, что есть в доме. В конструкции есть небольшие ниши, где хранились шапки, перчатки и брюки, если они намокали после зимней прогулки — утром они становились сухими и теплыми.

Для сушки овощей, трав и ягод были сделаны более широкие ниши, чтобы урожай равномерно распределялся по площади и обеспечивал хороший обогрев. Также использовалась плита и каминный пол.

Часто рядом с плитой строились нары — навесы из деревянных досок, которые переносились на плиту и выполняли ту же функцию. Поскольку половицы находились под потолком, они также удерживали тепло.

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но это всегда отопительно-варочная плита, а кроме того, всегда имеет духовку и хотя бы небольшой камин.

Чтобы приступить к строительству такого типа, необходимо ознакомиться с конструкцией плиты, чтобы знать, как называются различные секции.

Основная схема традиционной русской плиты включает в себя следующие отсеки:

1 -Для сушки дров в заповеднике устраивается костровая площадка. Эта секция есть не во всех моделях духовых шкафов, так как она не очень функциональна.

2 -Холодная плита не всегда доступна, но характерна для российских плит. Этот отсек используется для хранения кухонной утвари.

3 — Плита — это ниша, расположенная перед тиглем. Здесь часто размещают плиту, если дизайн отличается от других. Если плиты нет, пищу, приготовленную в тигле, оставляют в подставке, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 Дно — это дно тигля или варочной камеры. Этот варочный элемент имеет небольшой наклон у входа в камеру, чтобы облегчить перенос помещенной в него посуды. Мы также рекомендуем хорошо отшлифовать поверхность этого элемента.

5 — Камера для приготовления пищи или тигель, в традиционных плитах в эту камеру помещают дрова и жаропрочную посуду для приготовления пищи. Свод камеры, как и расположенной под ней, сделан с небольшим уклоном в сторону входа. Благодаря такой конфигурации горячий воздух собирается под потолком, что хорошо прогревает диван и боковые стороны плиты.

6 — Дымоход — это углубление над столбом, над которым начинается дымоход.

7 — Для самоварной трубы, установленной в этом отверстии, ранее был построен дымоход или самовар. Самовар проходит через дымоход. В настоящее время эта часть печи для сауны часто не устанавливается, так как в ней нет необходимости.

8 — Тепловой канал над столбом.

9 — Дымоход представляет собой окно с дверцей, которая полностью закрывает дымоход. Через это отверстие проходит заслонка, которая, двигаясь в горизонтальном направлении, регулирует тягу. Откидная крышка представляет собой металлическую пластину, хорошо обработанную по краям. Сегодня чаще всего этот элемент заменяется специальной заслонкой.

10 — Расположение заслонки.

11 — Топка расположена над очагом, в задней части дымохода. При нагревании эта часть плиты всегда хорошо прогревается. Раньше топка использовалась как кровать на зиму, и в камине было достаточно места для нескольких человек.

В современной версии русской плиты, которая будет показана ниже, некоторые элементы традиционной структуры были заменены. Однако новая модель стала более функциональной, поскольку в ней есть конфорка и резервуар для горячей воды.

Современный вариант отличается от традиционного тем, что имеет систему подогрева пола, которая гораздо быстрее доводит плиту до нужной температуры и больше нагревает помещение.

Наличие разных отсеков позволяет летом обогревать только плиту, не отапливая все здание, что сохраняет микроклимат в доме и экономит топливо. Зимой, когда все каналы нагреты, плита становится многофункциональной — она может быть духовкой, плитой, нагревать воду и комнату, а также быть теплой постелью.

Классификация печей

Русская печь с камином и местом для приготовления пищи и отопления

Русская печь — это массивное кирпичное сооружение, используемое для отопления дома и приготовления пищи. В нем также может быть камин, плита.

Плиты классифицируются по размеру, внутренней конструкции, функциональности, внешнему виду и другим параметрам.

Существует три типа плит по размеру:

• Большая кухонная плита. Размером 1,5×2,3 метра с камином, плитой для приготовления пищи и местом для подогрева жидкостей.
• Маленькая духовка. Размеры 1,5×1,75 м. Подходит для установки в небольших кухнях и гостиных. Может иметь плиту и камин.
• Отдельно стоящий. Обычно используется для установки в ванной.

По устройству российские плиты делятся на традиционные и современные. Традиционная конструкция имеет неотапливаемую нижнюю часть и пустое пространство под очагом для хранения дров и утвари. Современная плита характеризуется широкой функциональностью, подогревом нижней части. Сверху находится варочная панель и решетка.

Разновидности русских печей

Современные варианты российских плит включают в себя различные конструкции для нагрева и приготовления пищи. Выбор модели зависит от назначения, специфики использования и требований к прибору.

Классическая модель с креслом с откидным верхом позволяет создать дополнительное спальное место, где могут разместиться до трех человек. Современные модели вмещают одного взрослого или двух детей.

Плита, встроенная в конструкцию, позволяет готовить пищу. Часто такие варианты оснащаются большой варочной панелью, духовкой и камином.

Модель с плитой и камином подходит для загородного дома. В нем есть большая кровать и плита для приготовления пищи. Варочная панель может быть любой — все зависит от требований плиты.

Мини-русские печи без камина используются в саунах и маленьких кухнях. Они могут быть различной конструкции, но без кровати и варочной панели.

Плита с камином — это более современный вариант отопления коттеджа. Вместо открытого камина — стильный камин, позволяющий обогревать помещение через перегородку. Это означает, что нет необходимости строить второй дымоход.

Русская плита с подовым пламенем — самая древняя из конструкций. В нем есть тигель. Продукты, подлежащие приготовлению, помещаются в камеру, а топливо вводится через горловину с перегородкой. Этот вариант позволяет одновременно готовить и разогревать.

Устройство барбекю считается современным вариантом дизайна на открытом воздухе. Классическая варочная панель заменена грилем для приготовления пищи на открытом огне.

Вариант #1 – простая

Основными элементами так называемой простой плиты являются место для приготовления пищи, очаг и дымоход. Ничего лишнего, никаких дополнительных элементов, усложняющих конструкцию.

Этот вариант идеально подходит для сезонного коттеджа, так как занимает мало места и прекрасно справляется со своей задачей — обогревает помещение и помогает готовить пищу.

Для того чтобы топливо лучше сгорало, его располагают не у задней стенки рабочей камеры, а ближе к устью, чтобы горячие газы равномерно нагревали под, стенки и свод камеры сгорания

Пищу готовят, поставив горшок также близко ко рту. В настоящее время хлеб выпекают на противнях и в специальных формах, но раньше его просто «укладывали» лопаточкой на предварительно очищенное и выметенное дно.

Расчеты показывают, что простая печь подходит для отопления дома площадью до 30 квадратных метров. Если требуется дополнительное отопление, устанавливается дымоходная плита для обогрева самой холодной части дома — пространства под полом.

Для более эффективного отопления дымоходы очагов следует разделить и расположить у стен. Очаг также может быть сделан в виде шеста и оснащен чугунной плитой для быстрого приготовления и разогрева готовых блюд.

Чтобы построить простую печь, необходимо около 1 610 кирпичей, около 70 ведер раствора на глине, несколько дымоходов, задвижка для огня и самовар.

Вариант #2 – глинобитная

Основное отличие от земляного очага заключается в использовании саманной глины — смеси глиняных растворов, приготовленных особым образом. Только дымоход и очаг выполнены из кирпича. Для одной плиты среднего размера требуется примерно 3,5 — 3,6 м³ хорошо перемешанного раствора обычного вида.

Толщина является важным показателем консистенции глиняной смеси. Проверить уровень легко: сформируйте кирпич и положите его среднюю часть на палку. Если он сохраняет свою форму и не проседает — раствор замешан правильно.

Кирпичи готовят следующим образом: на ровную поверхность насыпают слой глины и песка около 15 см, затем из слоя вырезают куски нужного размера (обычно шириной 20-25 см) прямоугольной формы. По сути, это самодельные кирпичи.

Готовые кирпичи укладывают один к другому, постоянно подкапывая и выравнивая, затем лишнюю глину удаляют скребком. Важно использовать спиртовой уровень для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Частой ошибкой начинающих пекарей является использование воды для смачивания нижнего ряда. Это ослабляет раствор и приводит к появлению трещин. Во время перерывов защищайте верхний ряд от высыхания, накрывая его смоченными водой и отжатыми тряпками.

Печь оставляют сушиться примерно на неделю, прежде чем топить сухими дровами. После нагревания глиняные кирпичи выделяют пар, и «кирпичи» приобретают необходимую структуру. Только через 5-6 дней нагреватель готов к использованию.

Вариант #3 – «Теплушка»

Существует несколько версий плит «Теплушка» с различными размерами и мелкими деталями дизайна.

Общей особенностью всех агрегатов является равномерный нагрев по всей высоте, причем нагрев происходит от пола до потолка соответственно. Их конструкция разработана таким образом, что площадь поверхности каменки составляет ок. В 2,5 раза больше площади поверхности традиционной русской каменки.

Еще одним преимуществом является разнообразие видов топлива, которые можно использовать. В дополнение к традиционным дровам можно использовать уголь, навоз, брикеты из соломы, поддоны. Если сравнивать любые «Теплушки» и традиционные русские плиты, то первый вариант требует гораздо меньше топлива.

Приготовление пищи не требует больших усилий. Вы можете начать готовить после того, как дрова прогорят, и поддерживать тепло в течение еще одного дня или около того. Процесс нагревания занимает от получаса до часа.

Два основных компонента — это камеры: нижняя (нагревательная) камера находится под плитой, а верхняя (варочная) — в нижней части плиты. Существует два способа нагрева — через очаг и через нижнюю нагревательную камеру.

Модели плит различаются по размеру. Например, «Теплушка-2» без плиты, но с небольшим водонагревателем имеет размеры 1,68 х 1,29 м, а «Теплушка-4» с плитой, встроенной в очаг, — 1,29 х 1,29 м.

Вариант #4 – «Экономка»

Название экономичная плита говорит само за себя — печь проста в использовании, компактна и экономична. Для очага подходит не только древесина с низким содержанием смол, но и все другие виды твердого топлива.

Основные размеры:

• Длина — 1, 4 м
• Ширина — 0,89 м
• Высота до уровня дымохода — 2,24 м;
• Расстояние от уровня пола до клети — 0,77 м;
• Расстояние от уровня пола до табурета — 1,4 м.

Конструкция состоит из двух отдельных камер: камеры нагрева, расположенной на дне, и камеры приготовления, которая для удобства поднята выше.

Несмотря на компактные размеры, существуют варианты Economica с водогрейными котлами или горелками, а также с приставными плитами с чугунной конфоркой.

Плита оснащена двумя топливными горелками: одна обычно располагается спереди, другая — справа. Чугунную плиту можно расположить так, чтобы она перекрывала два жаровых отверстия, но большая конфорка должна располагаться над первым, а малая — над вторым.

Не рекомендуется использовать обе топливные плиты одновременно. Обычно большая используется для общего отопления зимой, а маленькая — для приготовления пищи в теплое время года. Если один из отопительных приборов находится в состоянии покоя, все дверцы (дверцы плиты и золы) должны быть закрыты для создания тяги.

«Преимущество эконом-плиты в том, что после розжига в ней можно еще долгое время готовить на очаге. Даже через 10-12 часов в очаге поддерживается подходящая температура.

Вариант #5 – конструкции Потапова

В. А. Потапов разработал две наиболее эффективные модификации, отличающиеся по конструкции:

1. Прямоугольная плита 0,51×0,64×1,82 м с тепловой мощностью 850 ккал/ч в сутки на складе одной плиты.
2. Прямоугольная плита 1,16×0,64×1,89 м с теплопроизводительностью 2 400 ккал/ч в сутки при условии наличия одной камеры сгорания.

Первый вариант характеризуется наличием варочной камеры с чугунной плитой, духовкой и вентиляционным отверстием.

Способ отопления — зимний, т.е. через большой очаг. Газы могут отводиться различными способами: через настенный дымоход, стеновой дымоход или землянку.

Количество вставок и слайдеров варьируется и может легко комбинироваться. Для строительства такой печи требуется 260 кирпичей и около 12 ведер глиняного раствора.

Второй вариант плиты привлекателен тем, что работает с различными видами твердого топлива. При использовании антрацита или угля следует обратить внимание на следующие детали: колосниковая решетка опускается ниже обычного ряда, а все нагревающиеся части камер выполняются из огнеупорного кирпича. Всего необходимо 580 красных кирпичей и 20 ведер глиняного раствора.

Есть простой способ увеличить теплоотдачу конструкции: повторить последние ряды, что увеличивает высоту. Если речь идет о перекрытии, потолок над ним должен быть оштукатурен.

Вариант #6 – конструкции Волкова

И. Ф. Волков усовершенствовал плиту, которая работает не только на дровах, но и на других видах твердого топлива. Размеры: 0,89х1,02х2,24 м. При отоплении один раз в день суточная теплопроизводительность составит 2260 ккал/ч.

Плита «Волков» подходит для отопления 1 или 2 комнат в небольшом отдельно стоящем доме. Она может одновременно приготовить обед для семьи из 5-6 человек.

Используются оба традиционных метода отопления: зимнее отопление и летнее отопление. Движение горячих газов и распределение тепла регулируется с помощью заслонок. В летнем режиме газы нагревают плиту, духовку и емкость с горячей водой.

Для строительства необходимо около 520 красных кирпичей и 20 ведер раствора. Для тигля потребуется около 50 кг шамотной глины.

Сушильные сетки и двери можно изготовить самостоятельно или купить в специализированном магазине. Чугунные имеют более презентабельный вид и могут использоваться в качестве украшения.

Вариант #7 – «шведка» Буслаева

Компактная тонкостенная печь К. Ю. Буслаева полюбилась частным домовладельцам за хорошую теплоотдачу, которая достигает 4500 ккал/ч при двух растопках в день.

Высота печи — 2,10 м, длина и ширина — 1,16 x 0,9 м. Тонкость стен обеспечивается за счет одного слоя кирпича, заложенного в ребра жесткости

Необходимые условия для строительства радиатора

• Предварительно насыщенный кирпич;
• Стабильный фундамент;
• Тонкие, правильно соединенные стыки.

Хорошо работают различные виды твердого топлива — уголь, дрова, брикеты, поддоны.

Варочная камера имеет особую конструкцию: она оснащена отдельным вентиляционным каналом для обеспечения выхода пара во время приготовления пищи.

Помимо топки, варочной камеры и зольника, конструкция включает в себя духовку и сушильный дымоход. Есть два небольших горшка для хранения столовых приборов и посуды.

Варочная камера и очаг больше всего подвержены воздействию тепла, поэтому их обычно выкладывают огнеупорным кирпичом.

Для строительства вам понадобятся: 550 кирпичей, около 40 ведер глиняного раствора, а также дверцы (очаг, зольная дверца, для варочной камеры), колосниковая решетка, дымоход, варочный ящик, чугунная плита и задвижка.

Подробные списки материалов с указанием размеров и кладки представленных типов русских печей можно найти в специализированной литературе.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество русской плиты в том, что ей требуется много времени для остывания

К преимуществам российских плит относятся следующие свойства:

• Долговечность. При соблюдении условий эксплуатации кирпичная конструкция прослужит десятилетия.
• Высокая степень пожарной безопасности.
• Приготовление пищи происходит без прямого контакта с огнем.
• Плита медленно остывает.
• Широкая функциональность современных моделей.
• Низкая стоимость. Связано с простотой конструкции и отсутствием автоматизации.
• Его можно построить своими руками. Дизайн будущей плиты создается заранее, а затем проводятся работы по укладке.

Недостатки следующие:

• Низкий КПД (около 30%) по сравнению с современными отопительными приборами, КПД которых составляет более 90%.
• Неэффективное использование дров.
• Неравномерное отопление помещений. Разница между верхней и нижней точками нагрева до 20° C.
• Неравномерное сгорание древесины. Дрова горят с разной интенсивностью в разных частях плиты.
• Наблюдать за процессом приготовления невозможно.

Изучив положительные и отрицательные особенности русской плиты, вы сможете решить, стоит ли делать ее дома или нет.

Плюсы и минусы конструкций

Помимо красоты и тепла, они обладают рядом преимуществ:

• Равномерная теплопередача и аккумуляция тепла;
• высокий уровень эффективности;
• нижний подогрев. Классические варианты были лишены этого. Лишь спустя некоторое время строители модифицировали плиты, сделав их более практичными в использовании. С помощью этой функции можно обогреть все помещение;
• высокая безопасность. Поскольку все конструкции выложены из кирпича, стены печи не нагреваются до температуры, которая может вызвать пожар или ожог;
• встроенная плита. Позволяет домохозяйкам готовить пищу привычным способом;
• длительный срок службы. Правильно построенная конструкция может прослужить более 30 лет.

Конс:

• Вам нужно будет заготовить твердое топливо на зиму;
• дрова должны быть высушены, так как во влажном состоянии их нельзя помещать в плиту;
• При отоплении дома русской плитой образуется чрезмерное количество мусора от топлива.

Российскую плиту нельзя назвать идеальным прибором — у нее есть положительные стороны и недостатки. Например, чтобы научиться готовить в ней, хозяйкам придется пройти долгий путь обучения. Для обжига необходима древесина, которую нужно подготовить. Это явно не электрические или газовые котлы, к которым все так привыкли. Но в российской плите есть и много положительных сторон:

• есть возможность готовить отличную еду. Они получаются очень вкусными и отличаются от тех, что готовятся на плите;
• В зависимости от конструктивных особенностей, русская печь может быть оборудована кроватью, что дает возможность комфортно отдыхать в холодное время года. Он также может иметь деревянные полки;
• И, наконец, эффект пламени, звук потрескивающих поленьев и мерцающего огня — ни один прибор не заменит этого.

Характеристика печей «по-белому»

Со временем плиты «черного типа» были заменены плитами «серого типа». Охлажденный дым выводился наружу через отверстие в потолке или через деревянную трубу. Из очага валил горячий дым и искры, что могло вызвать пожар на крыше, особенно летом, так как крыши тогда покрывались соломой, легковоспламеняющимся материалом. Длительное использование черных плит не было проблемой сделать трубу, чтобы избавиться от дыма, а скорее способом показать заботу наших предков о тепле своего дома и о своей безопасности.

Однако русские понимали необходимость срочной альтернативы таким ненадежным плитам, и она была найдена в виде новых пожаробезопасных, простых, экономичных и многофункциональных конструкций — «белых» плит.

Их строили уже не из глины, а из предварительно обожженных кирпичей. В это время люди научились искусству обжига кирпича, осознав его важность для строительства каминов, и начали строить сооружения из кирпича.

Изменился и кровельный материал. Крыши были облицованы черепицей или деревом, что исключало риск пожара.

Проблема пожароопасности вскоре вернулась. Новый дымоход увеличил тягу, а также количество выходящего горячего воздуха с искрами.

Чтобы повысить эффективность и исключить риск возгорания, дымоход стали делать в форме арки и устанавливать в кожух с вертлюгами. Таким образом, горячий дым, проходящий зигзагами через плиту, отдавал тепло кирпичам, в то же время искры гасились. В конце своего пути продукты сгорания проходили через специальный горизонтальный участок дымохода, из которого они охлаждались и выходили наружу.

Еще одно различие между «белыми» и «черными» плитами — это основание. Первый тип весит в 2-3 раза больше, чем его предшественник, поэтому для того, чтобы пол не обрушился, был построен прочный фундамент.

«Белые» плиты были превосходны, но долгое время они использовались только в домах бояр, князей и богатых господ. Причиной тому была высокая стоимость кирпича — простые сельские жители не могли позволить себе роскошь покупать этот материал и продолжали пользоваться плитами старого образца. Некоторые из них нашли альтернативу — они построили печь из саманных кирпичей — сырцовых кирпичей — и использовали саманные кирпичи для основания и свода.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определить, где будет установлена российская плита. Если обогреватель будет установлен в деревянном помещении, между ним и домом должно быть расстояние около 20 см. Для безопасности лучше всего защитить деревянные стены с помощью негорючего материала, например, асбестовых плит. С таким зазором можно провести осмотр стенок плиты перед началом отопительного сезона.

Если печь устанавливается в проеме между двумя помещениями, проем должен быть защищен стеной толщиной не менее 20 см. Асбестовая плита укладывается между кирпичной и деревянной стеной.

Особенности печей в зависимости от их размещения

Огромное разнообразие конструкций русских печей объясняется тем, что сто лет назад каждый мастер имел свои «секреты» и строил по собственному замыслу. Стандартными остались только основные черты, превращающие очаг в русскую печь: большая сводчатая печная камера, толстые стены, кирпичный дымоход.

Печь для дома

Самая традиционная из всех кухонных плит, она обеспечивает потребности жителей дома в отоплении. Его можно использовать для отопления, приготовления пищи, выпечки хлеба, сушки, заготовки грибов или фруктов на зиму. В нем есть подогреваемая кровать для сна.

Одноэтажный дом

Одноэтажные дома с цокольным этажом актуальны, когда важно сэкономить финансы, а также увеличить жилую площадь. Номера могут быть расположены по-разному

При устройстве подвала одноквартирного дома используются заглубленные фундаменты с усиленной конструкцией. Цокольный этаж обычно является монолитным или монолитным. Стоимость этого этапа составляет 20 процентов от цены дома.

Номера на нижнем уровне могут быть похожи на номера на верхнем уровне или отличаться по планировке и размеру. Благодаря углублению в земле, составляющему более половины этажа, здание имеет почти одинаковую высоту. Дом с подвалом будет выглядеть стильно и аккуратно.

Цоколь отделан искусственным камнем, лепниной, керамогранитом и полимерно-песчаной плиткой. Этот тип квартир выбирают семьи из двух-трех человек или многодетные семьи. Его площадь составляет 100-250 квадратных метров.

Двухэтажный дом

Большие двухэтажные фермерские дома с подвалом и гаражом предпочитают люди, ценящие удобство. Уровень комфорта в этом случае повышается. Чтобы попасть в гараж, не нужно выходить из дома, а автомобиль припаркован в теплом месте, поэтому отопление зимой не требуется.

С цокольным этажом и мансардой

Дом с подвалом и чердаком также является популярным выбором. Благодаря дополнительной площади увеличивается жилое пространство. Можно обустроить не только подвальные помещения, но и чердак.

Печь для дачи

Российская плита для крыши построена по стандартной конструкции, похожей на бытовую плиту. Этот тип камина не очень хорошо подходит для нежилых домов, так как он может отсыреть и потребовать длительного периода сушки. Другие типы плит — голландские или шведские — лучше подходят для таких условий.

Печь для гаража

Для многих мужчин гараж становится особым местом, создавая личное пространство. Поэтому важно сохранить тепло в таком небольшом помещении зимой. Для кирпичной печи в гараже нет необходимости долго сохранять тепло, так как в этом помещении не готовят пищу. Поэтому конструкция такой теплушки предельно упрощена, а размеры минимальны: 60х60 см в плане кладки в 9 рядов.

Печь для бани

Банная плита не используется для длительного обогрева помещения или приготовления пищи и поэтому конструктивно отличается от бытовой плиты. Главной особенностью этого типа печи является наличие нагреваемой каменки (сосуда, в который загружается щебень жаропрочного типа).

Печь для беседки

Желание построить уличную печь (на летней веранде, в беседке или даже отдельно стоящую) имеет множество обоснований. Прежде всего, владельцы заинтересованы в том, чтобы иметь возможность быстро приготовить или разогреть пищу, используя бесплатное сырье (отходы деревообработки, валежник).

Второй фактор заключается в том, что они не хотят «включать отопление» в жилых помещениях в пользу приготовления пищи в жаркие дни. Во многих сельских домах нет большой плиты, чтобы сэкономить место.

Уличная печь

Автономная уличная плита отличается неприхотливостью в плане воздухообмена. С такими плитами риск распространения угарного газа по дому не столь критичен. Следовательно, требования к сквознякам, качеству стен и трещинам менее жесткие. По этой причине нередко встречаются бездымоходные системы отопления с открытыми решетками для гриля или барбекю и дымовыми камерами с большим объемом дыма.

Русская печь на улице

Как строительство, так и эксплуатация русской печи на открытом воздухе требуют особых соображений. Это связано с более агрессивным воздействием атмосферных явлений во время сгорания топлива и во время длительных зимних остановок. Если обогреватель оставить на холоде, даже на несколько дней без использования, он неравномерно нагревается солнечными лучами. А швы кладки насыщаются атмосферной влагой.

При первом нагревании после перерыва следует использовать только небольшое количество щепы. Газы, выходящие из дымохода, должны стать прозрачными, что занимает в среднем полтора-два часа. По истечении этого времени можно использовать обычные дрова.

С мангалом

Примитивная конструкция стационарного барбекю на открытом воздухе представляет собой открытый с одной стороны кирпичный ящик с сужающимся дымоходом. Этот вариант ближе к английскому камину, чем к русской плите.

В беседке под навесом

При строительстве печей в деревянных зданиях (веранды, беседки, крытые террасы) большое значение приобретают требования пожарной безопасности. Необходимо создать негорючую зону вокруг стен и минимум 30 см вокруг двери. Для этой цели подходит термостойкий материал — асбестовая плита толщиной более 4 мм. Это должно быть покрыто кровлей из листового металла.

Печь для выпечки хлеба

Печи для выпечки на дровах могут быть упрощены. Многие требования, предъявляемые к традиционному очагу, не являются необходимыми для этого типа печи.

Наиболее важными требованиями являются:

• Достаточный размер очага для размещения в нем противня с формочками;
• Характерная сферическая крыша, благодаря которой тепловое излучение концентрируется в центре камеры печи и поддерживает необходимую температуру.

Размещение хлебопечи на открытом воздухе не позволяет очень точно расположить дымовые каналы. Наконец, риск отравления угарным газом на открытом воздухе гораздо ниже, чем в помещении.

Как построить на улице

Главной особенностью при проектировании уличной плиты является необходимость защиты от атмосферной влаги. Необходимо будет построить надежный навес. Для этого стропильная конструкция возводится на деревянных или металлических столбах. Можно организовать систему электросварки и сварки металла. Главное требование: способность навеса выдерживать собственный вес в ветреную погоду и снеговую нагрузку зимой.

Традиционные русские печи

Несмотря на разнообразие российских плит, существует несколько основных типов.

С лежанкой

В русских избах-кухнях в холодное время года на них ставили отапливаемые спальные места. Хотя утепление стен не отличается надежностью, такие лизанки старались сделать как можно выше, где теплый воздух собирался под потолком. На двухъярусные кровати нужно было подниматься по лестнице. В них могут разместиться от 2 до 6 человек.

Позже конструкция зданий была усовершенствована. Сбоку к плитам были прикреплены скамейки для отдыха, внутри которых находился дымоход для обогрева. Высота от пола не превышала 0,5 м.

С плитой

Если к плите не была прикреплена плита с подогревом, на очаг ставили чугунную плиту. Это служит в качестве горячей плиты. С завода отливаются две варочные зоны, которые обычно закрываются крышкой. При необходимости крышку можно снять и вставить в отверстие котелок с едой.

С водогрейной коробкой

Водонагревательная коробка с откидным краном встраивается непосредственно в стену. В качестве альтернативы устанавливается клепаный или сварной металлический корпус, в который вставляется водяной короб.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских плит. Рисунки некоторых из них приведены в качестве примеров.

Устройство печи с голландской порядовкой

Главное отличие этого варианта от классического — ярко выраженная компактность, а значит, его легко установить и использовать в небольшой гостиной. Голландская плита не имеет настила и создана для вертикальности и высоты.

Второе основное отличие — это система дымоходов с воздуховодами, которая позволяет нагретому газу циркулировать вверх и вниз, охлаждая и нагревая, значительно повышая эффективность отопления от одного вида топлива. Она также нагревается гораздо быстрее (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Макет: Большая прямоугольная варочная камера устанавливается на фундамент; иногда она делится на две части: одну, где происходит горение, и другую, куда поступает кислород (камера поддува). При таком расположении топливо в голландке уже не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительное время нагрева.

Над варочной камерой строится дымоход с воздуховодом, который занимает оставшуюся часть пространства плиты (обычно строится шесть воздуховодов). На выходе последнего канала в дымоходе устанавливается заслонка. Непосредственно над очагом в дымоходе обычно имеется полость, в которую помещается варочная панель для приготовления пищи.

Голландские дымовые блоки имеют более сложную конструкцию из-за многоканального дымохода, поэтому перед началом работы над ними рекомендуется просушить плиту, чтобы избежать ошибок в будущем и точно рассчитать необходимое количество материала.

Важно: Недостатками этого типа плиты будут меньшая площадь поверхности (примерно 10-15 квадратных метров) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь — идеальный вариант; кроме того, благодаря своим компактным размерам, ее можно установить не только на первом этаже дома. В свое время голландские печи были основным источником отопления жилых домов.

C зигзагом

Для повышения эффективности отопления русской печи вместо простого дымохода строится зигзагообразный дымоход.

Поскольку горячий газ проходит через него, время пребывания в плите увеличивается, как и время нагрева стенок.

В голландце этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и снова нагревается.

Благодаря конструкции классической русской плиты зигзаг обычно располагается горизонтально, и требуется только один или два изгиба.

Примечание: При изготовлении зигзага важно помнить, что печь необходимо регулярно очищать от золы, поэтому убедитесь, что в нижней части печи есть отверстие с задвижкой.

C обогревательным щитком

Радиатор с нагревательной коробкой обеспечивает обогрев большей площади и экономит топливо. Это улучшенный тип голландской печи, предназначенный для обогрева больших площадей.

Внутри печи находится дымоход с несколькими каналами, но есть возможность пропускать дым непосредственно в трубу — это очень удобно летом, когда помещения не отапливаются. Из-за своих размеров они могут быть оборудованы камином и обычно имеют варочную панель.

Строительство: подготовка и кладка

Для того чтобы обезопасить себя от всевозможных опасностей и противопожарного контроля, мы рекомендуем соблюдать правила и нормы, предписанные законом:

• СНиП 41-01-2003 — тепловой пункт;
• СНиП 23-02-2003 — тепловая защита;
• СНиП 3-01-01-85 — общие строительные нормы.

Материалы, используемые в конструкции печи, также должны соответствовать нормам безопасности и противопожарной защиты.

Выбор места для кладки

Традиционно плита располагается так, чтобы ее отверстие выходило на окно и было хорошо освещено. Расположение может быть как в центре комнаты, так и на стене в углу.

Если стены сделаны из дерева, их следует защитить негорючим материалом, например, стальными листами или асбестовыми панелями. Однако стены должны располагаться не ближе 0,2 метра.

Расстояние радиатора от стен также необходимо для ежегодной проверки перед началом каждого отопительного сезона.

Иногда радиатор размещают в простенке между двумя комнатами. Стены или перегородки могут быть защищены кирпичной кладкой толщиной около 0,2 м или облицовкой из негорючего материала.

Русская плита с центральным расположением позволяет увеличить площадь обогрева: отапливаемая конструкция может одновременно обогревать два смежных помещения, например, кухню и спальню.

Другой вариант — использовать большую плиту, открывающуюся на кухне, и маленькую плиту в соседней комнате. Раньше это практиковалось в пятистенных домах с «летней» комнатой, где разжигание большой плиты с камином не использовалось в теплое время года.

Подготовка инструмента и материалов

Оборудование и инструменты для кирпичной кладки должны быть подготовлены заранее, чтобы вы не отвлекались и не спешили найти их в самый неподходящий момент.

Вам также могут понадобиться отвес и строительный шпагат для точного выравнивания углов и стен строения по вертикали, правило — для выравнивания фундамента, сложенная стальная лента — для разметки и нивелировки.  В целях безопасности перед работой рекомендуется надеть защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависят от выбранной модели банной печи — каменка, коптильня или жаровня.

Особое внимание следует уделить приборам из металла (стали или чугуна): дверям, каминам, люкам, ставням, заслонкам и чугунным панелям.

Преимущество чугуна перед сталью очевидно: он не ржавеет, не выгорает, практически не деформируется при нагреве и долго держит тепло.

При покупке дверей и замков обратите внимание на то, чтобы первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко задвигались в створку. В прошлом размеры приборов были стандартизированы, например, дверца для очистки имела размер 112*150 мм. Сегодня можно найти устройства различных форм, длины и ширины.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи приобретается разное количество материалов, в зависимости от ее размера. Помимо кладки стен и всех ее внутренних делений (согласно порядовке), строительные материалы потребуются и для фундамента, который должен быть сделан очень надежно, так как русская печь является довольно массивным сооружением.

Не экономьте на покупке дешевых, низкокачественных строительных материалов, если вы хотите, чтобы здание имело респектабельный внешний вид и эффективно выполняло свое предназначение.

В таблице ниже приведены материалы, необходимые для изготовления русской печи шириной 1600 мм, длиной 2380 мм и высотой 1900 ÷ 2000 мм, часто называемой «теплушкой».

M-200 затвердевший красный кирпич	250 × 120 × 65	1850 — 1860 шт.
Тяжелая глина	—	250 кг
Рафинированный песок	—	300 кг
Горячая плита с двумя конфорками	400 × 700	1
Решетка для костра	200 × 280	2
Решетка для костра	250 × 380	1
Люк топки	250 × 210	1
Люк топки	250 × 180	1
Входная дверь	130 × 130	2
Дверь для очистки	130 × 200	1
Двери из ясеня	250 × 150	1
Дымовая заслонка	180 × 260	1
Заслонка кюветы	380 × 450	1
Резервуар для воды	280 × 120 × 500	1
Стальной уголок	5 × 60 × 60	1,5 м
Стальная полоса	5 × 50 — 60	20 — 25 м
Стальной лист	5 мм	1

Чугунные и стальные профили для банной плиты можно приобрести в специализированных магазинах.

Помимо материалов для укладки плиты для бани, нужно приобрести все необходимые материалы для фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру 8÷10 мм и цемент. Количество этих материалов зависит от глубины и ширины фундамента.

Как приготовить раствор?

По основному материалу строительные растворы делятся на глиняные, цементные и известковые.

Глиняные ступки считаются традиционными и наиболее подходят для таких деталей, как тигель. Современные составы обычно относятся к смешанному (композитному) типу и содержат заполнители в дополнение к связующему веществу.

В этом обозначении вяжущее стоит на первом месте, а заполнитель — на втором, например, 1:1 или 1:2. Композитные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем два вяжущих стоят на первом месте, а заполнитель — на последнем. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими свойствами:

• пластичность, легкость нанесения и распределяемость;
• достаточной плотности, чтобы предотвратить сток;
• нормальной плотности, не слишком тонкие и не жирные.

Здесь действуют общие правила: слишком тонкие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные дают трещины при высыхании.

У опытных мастеров есть свои секреты приготовления печных растворов, многие придерживаются традиций и используют обычный проверенный временем состав из глины и песка

Самое сложное в приготовлении глиняного раствора — найти правильный тип глины. Он должен быть маслянистым, чтобы состав был эластичным, удобным для укладки и создавал аккуратные, ровные стыки. Поиск правильных пропорций иногда занимает годы — еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же выбирают состав раствора методом проб и ошибок. Сначала, перед смешиванием, глину очищают от посторонних веществ, а затем замачивают в воде на 24 часа.

Равные порции глины смешиваются с различными порциями песка, формируются в лепешки и оставляются для высыхания на 2-3 дня. Пропорции, которые дают наименьшие трещины, затем используются для приготовления раствора.

Чтобы придать глиняной массе нужную консистенцию и однородность, ее замачивают, а затем протирают через сетку 5 мм.

При строительстве очага вместо песка в огнеупорную глину следует добавлять порошок огнеупорной глины 1:3 или 1:4. Можно использовать готовую заводскую кладочную смесь.

Для кладки дымоходов и дымовых труб внутри дома используется известково-цементная или известково-песчаная смесь. При строительстве дымохода над крышей используется цементный раствор или известково-цементный состав.

Фундамент для русской печки

Поскольку русская кирпичная печь является довольно массивным сооружением, фундамент под ней должен быть прочным и надежным. Поэтому необходим хороший фундамент, для которого нужно будет вырыть подходящий котлован.

• Размер котлована должен превышать окружность основания банной плиты на 120 ÷ 150 мм с каждой стороны. Глубина ямы рассчитывается в зависимости от плотности и устойчивости почвы, но средний размер варьируется от 500 мм до 700 мм.
• Дно подготовленной ямы засыпается песком, поливается водой и тщательно уплотняется до тех пор, пока толщина гидроизоляционного слоя не достигнет 150÷200 мм.
• Поверх песка насыпается щебень или битый кирпич и также уплотняется. Этот слой должен составлять 100÷150 мм, а затем выравнивается небольшим слоем песка, который также поливается водой и выравнивается.
• Затем поверх этого «пирога» укладываются два слоя войлока. Затем поверх войлока устанавливается опалубка из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнял короб и не просачивался в щели между досками, стенки опалубки покрываются толстой полиэтиленовой пленкой.
• Раствор изготавливается из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, которая используется для доведения смеси до необходимой полужидкой консистенции.
• Крупнозернистый бетонный раствор, состоящий из гравия и цемента, заливается в подготовленную опалубку. Толщина первого заливаемого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Для предотвращения образования воздушных пузырей в залитом бетоне его несколько раз протыкают штыковой лопатой во время уплотнения раствора.
• Когда раствор начнет схватываться, в заполненную область вертикально вставляются арматурные стержни длиной 50 ÷ 70 мм.
• Затем укладывается еще один слой раствора толщиной 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, после чего залитая поверхность выравнивается правилом, но устанавливается на горизонт (обычно верхний край опалубки).
• Когда бетон полностью затвердеет и наберет достаточную прочность, поверхность покрывается еще одним слоем войлока.

Базовые принципы порядковой кладки

Рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненных раствором, составляет 0,5-0,8 см.

Отдельные части банной печи могут быть построены из целых кирпичей, поставленных на ребро или уложенных плашмя, а также из кирпичей ½ (одинаковой ширины) или ¼ (одинакового ребра).

Соединение углов обычно выглядит как чередование двух сторон — длинного края (ложка) и короткого края (утка).

С помощью схем и описаний мы хотели бы познакомить вас с российским кухонным масонитом. Размеры предлагаемого варианта составляют 1,45*1,28 м (6 кирпичей в длину и 5 в ширину).

Секционный план кладки русской кухни в двух основных положениях. Кирпичная кладка выполняется в 32 ряда, первый ряд на уровне пола и последний ряд перед дымоходом

Фундамент закладывается в грунт, от которого зависит конструкция здания. Уложите двойной слой гидроизоляции (например, 2 куска войлока) на 12 см ниже пола.

Схемы стен в разрезе. Уложите два слоя кирпичей плашмя до уровня пола — это верхняя плита фундамента.

Первый слой кладки также состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

Ряды 1-4 укладываются в соответствии с приведенными ниже схемами, но в ряду 4 необходимо установить стальные планки и дверцу из ясеня (3 шт.).

Ряд 5 характеризуется установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из топки в зольную дверцу. Колосниковая решетка должна быть изготовлена только из огнеупорного кирпича.

Узор с 5-го ряда и узор с 6-11-го рядов:

Ряды 6-11 выполняются по той же схеме с некоторыми отличиями:

Ряд 6 — установка дверцы основной топки,

Ряд 10 — установка зольной дверцы для малого очага,

Ряд 11 — решетка для удаления золы из маленького очага.

Ряды 12-17 — дополнительные работы по установке:

Ряд 12 — дверь в маленький очаг,

Ряд 13 — 2-конфорочная чугунная плита (0,71*0,41 м), материал — огнеупорный кирпич и стальные полосы для армирования. Затем закладываются арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

Ряд 15 — огнеупорные кирпичи укладывают в положении ребром, устанавливают дверцу в варочную камеру (0,45*0,45 с задвижкой), остальные кирпичи укладывают плашмя, чередуя со стальными полосами.

Ряд 17 — уложенные плоские кирпичи, затем 5 рядов — дымоход, причем последний ряд укладывается между потолком и асбестовым перекрытием.

Расположение рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4) и с 22 по 27 (5-5):

Труба, уложенная в 5 кирпичей (плоское положение), проходит над основной конструкцией плиты. Для дополнительной прочности она соединена в лигатуру. Это дает в общей сложности 32 строки.

Порядовая кладка печки

Это основная инструкция по укладке плиты. В нем подробно показано, как следует укладывать отдельные кирпичи в конкретном ряду и какие дополнительные элементы будут использоваться на каждом этапе. Точно следуя этим инструкциям, вы можете не торопясь «поднять» конструкцию плиты самостоятельно. Единственное, чему вам рекомендуется научиться, — это правильно укладывать и выравнивать ряды кирпичей. Лучше всего использовать сначала сухие кирпичи, а затем кирпичи с раствором.

Опытные пекари советуют укладывать каждый ряд насухо — это позволит вам подобрать размеры всех кирпичей в соответствии с тем, что требуется для данного ряда, и не ошибиться в тонкостях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление и сохраняет всю конструкцию ровной и аккуратной, поэтому перед началом укладки, даже в сухом виде, неплохо отметить точное положение внешних стен кухни. Это можно сделать с помощью длинной линейки, угольника и мела.

Первый ряд — сплошной. Это должно быть идеально, так как обеспечивает ровность всей конструкции

Сначала положите кирпичи наружной стены на отмеченную область, а затем заполните пространство между ними в соответствии с рисунком, показанным на линейке.

Начните укладывать внутренние стены во втором ряду.

• Со второго ряда начинают возводить стены каменки, делают внутренние каналы для чистки и зольник.

Третий ряд — установка чугунной двери.

• Третий ряд используется для установки двух дверок для зольника и камеры очистки. Люки крепятся с помощью стального троса, который прикручивается к проушинам на чугунных люках, а концы вставляются в швы между кирпичами. Перед тем как дверь будет полностью установлена в стену, ее временно поддерживают с обеих сторон кирпичами.

Ряд 4 — свод подиума закрыт.

• В четвертом ряду кирпичная кладка закрывает отверстия всех внутренних каналов на стенах кухни и полностью формирует потолок костровой ямы внутри конструкции.

Пятый ряд — Установите большую колосниковую решетку и маленький люк для очага.

• Большая колосниковая решетка устанавливается на пятый ряд, а внутренняя стенка очага очищается от раствора. Очень часто для этой цели используют разрезанный на две части огнеупорный кирпич. В этом же ряду над очагом устанавливается дверца маленького очага.

Установлен резервуар для воды.

• Установка резервуара для воды является частью шестого ряда. Продолжайте выкладывать внутренний слой очага огнеупорным кирпичом.

Седьмой ряд: приклеивание планок в боковой стенке, установка колосника в малой топке и дверцы в большой топке.

• На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малом очаге и дверцу в большой очаг. Правая стена фиксируется с помощью стальной полосы, которая вставляется в паз и крепится к стенам специальными крепежами на концах. Задняя стенка большого очага выложена кирпичом без раствора. Для лучшей теплоотдачи между кирпичами наружной стены и внутренней стены делаются зазоры.

Масонство восьмого и девятого орденов

• В восьмом и девятом слое устанавливается и фиксируется заслонка маленького очага и продолжаются внутренние каналы.

Десятый ряд используется для укладки дна тигля. Резервуар для воды полностью закрыт.

• Дно варочной камеры (тигель) укладывается на десятом ряду и соединяет своды двух очагов, малого и большого. Воздуховоды в задней части здания, которые используются для циркуляции горячего воздуха, оставлены открытыми и ведут в варочную камеру. Также в этом ряду закрыт бак для горячей воды.

Ряд 11 — все готово для установки варочной панели

• На одиннадцатом ряду к краю стены над двумя каминами прикрепляем подготовленный металлический угловой кронштейн 50×50 мм — это будет хорошим основанием для установки варочной панели на данном этапе. Свободное пространство в задней части большого камина закрыто колосниковой решеткой, которая не прикреплена.

Ряд 12: Начните формировать дымоход и стенки плиты.

• На двенадцатом ряду начинается формирование передней стенки варочной камеры и боковых стенок варочной панели. Слева от кастрюли горизонтально устанавливается заслонка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Слева от заслонки начинает формироваться нижняя часть дымохода. Заслонка закроет отверстие между плитой и дымоходом.

Ряд 13 — продолжайте кладку вверх.

• В тринадцатом ряду работа продолжается так же, как и в двенадцатом ряду.

Ряд 14: Формирование отверстия дымохода

• На четырнадцатом ряду формируется отверстие дымохода, которое будет открываться при перемещении вертикальной заслонки, установленной для варочной камеры. Также обнажаются стенки топки и создается отверстие для заслонки.

Ряд 15: Начинаем закрывать свод варочной камеры.

• На пятнадцатой ступени кирпичная стена сужается, закрывая варочную камеру. В то же время дымоход выводится наружу.

Всегда укрепляйте стены металлическими рейками на 16-м ряду.

• Армируйте боковые стены металлическими полосами с ограничителями с наружных сторон стен на шестнадцатом ряду, после стены, повторяющей пятнадцатый ряд.

Семнадцатый ряд: после укладки — несколько операций с металлическими конструкциями.

• На семнадцатом ряду выполняется несколько важных операций:

— установлен носик металлической планки в задней части плиты;

— продолжается сужение свода варочной камеры и создается место для начала кладки свода;

— дымоход дополнительно обложен кирпичом;

— уложите металлический уголок и полосу над нишей, где установлена варочная панель — они станут основой для кирпичной кладки, которая начнет формировать потолок над варочной панелью.

Ряд 18 — внешние стены плюс куполообразный потолок тигля

• Шаблон размещается на восемнадцатом ряду в задней части плиты, над тиглем (можно также приварить на место дугообразную конструкцию из металлических полос). Куполообразный свод варочной камеры создается с помощью шаблона. Блоки размещаются на концевой части — ложке.

Несколько кирпичей кладут на установленный металлический уголок и полосу, укладывая их на широкую часть кирпича — постель.

Если для свода выбрана конструкция из фанеры и бруса, она должна быть складной, чтобы ее можно было легко снять после затвердевания раствора, скрепляющего кирпичи, образующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые секции, крепятся съемными нагелями к двум прямоугольным рамам или стержням и устанавливаются на кирпичи снизу.

Конструкция выглядит примерно следующим образом.

Возможный вариант шаблона для стенки купола тигля

Полукруги покрываются сверху настилом из узких досок, которые соединены между собой веревками, что означает, что настил будет гибким. После того как раствор в кладке затвердеет, удаляются опорные кирпичи, конструкция опускается на дно рабочей камеры, затем удаляются гибкие доски и вытаскиваются колышки, после чего все элементы извлекаются из тигля.

Усиление внутренней стены обрешеткой на 19 ряду

• На девятнадцатом ряду стена над входом в варочную камеру укреплена металлической рейкой. Вокруг клиновидного свода возводится стена, чтобы создать пространство для засыпки.
• В 20-м ряду пространство над тиглем заполняется чистым песком.
• На 20-м ряду, после возведения стен на один ряд выше свода, пространство над варочной камерой заполняется песком, который слегка утрамбовывается. Этот слой увеличивает теплоемкость рабочей камеры, что обеспечивает высокое качество выпечки хлеба.

Ряд 21: Укладка основы будущей буханки

• Далее, на 21-м ряду, поверхность, покрытая песком, включая стены, покрыта каменной кладкой, а передняя часть имеет коническую форму.

22-й ряд — установка металлической пластины с круглым отверстием

• На 22-м ряду дымоход сужается и устанавливается металлический кожух с круглым отверстием, который будет отводить дым и удерживать тепло.

23-й ряд — установка дверцы окна дымохода

• На ряду 23 продолжается монтаж окна дымохода и устанавливается дверца дымохода.

Ряд 24: Установка регулирующей заслонки

• На ряду 24 установите заслонку дымохода для регулирования тяги в камере сгорания и топке.

Кирпичная кладка на 25 и 26 рядах

• В конструкции рядов 25 и 26 пространство над задвижкой дополнительно закрывается кирпичной кладкой.

Дымоход подключается к дымовой трубе. Над ним видна каменная кладка дымохода.

• На 27-29-й перекладине он соединяется с дымоходом.
• Затем он соединяется с дымоходом и поднимается до уровня, где начинает формироваться перегородка. Рекомендуется выполнять кладку из цементного раствора, когда дымоход проходит через чердачное перекрытие.

Проход кладки дымохода через потолок — перегородка

• Затем, когда дымоход пройдет через чердак, его выводят на крышу, укладывая выдру и делая вокруг нее надежную гидроизоляцию, которая закроет щели между дымоходом и материалом крыши.

Просушка выложенной печки

После завершения кладочных работ нельзя сразу же нагревать плиту, так как это не позволит ей равномерно высохнуть, и на стенах появятся грязные пятна. Кроме того, раствор может начать трескаться на стыках, что приведет к протеканию стен.

Чтобы избежать этого, следует дать радиатору высохнуть естественным образом в течение 10 ÷ 12 дней. В это время все ставни и двери должны быть открыты. Чтобы создать благоприятные условия для сушки конструкции плиты, в камеру на весь период сушки можно поместить обычную электрическую лампу мощностью 200 ÷ 250 Вт.

После завершения первого этапа сушки плиту можно принудительно разжечь с помощью небольшого количества дров, с открытыми дымовыми задвижками, но с закрытыми камерами сгорания.

Его необходимо топить в течение 7 ÷ 10 дней по специальной системе: в первые два дня используется только 3 ÷ 4,5 кг топлива, каждый день добавляется 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству и так в течение всего периода принудительной сушки.

Чтобы проверить, готов ли нагреватель к правильной работе, выполните следующие действия. Если через 1,5 ÷ 2 часа после начала нагрева на металлических деталях нет капель конденсата, это означает, что достаточно провести полный пробный костер с большим количеством дров.

Если в швах между рядами кладки после длительной сушки и пробного обжига появляются небольшие трещины, не спешите их заполнять. Их следует соблюдать во время отопительного сезона. В это время они либо остановятся в том же положении, либо еще немного расширятся. Только после окончания отопительного сезона можно провести ремонт и устранить все недостатки.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Прекрасно иметь в доме русскую печь, ведь она всегда считалась источником тепла и уюта. Однако важно знать правила безопасности, несоблюдение которых может сделать плиту источником повышенной опасности.

Перед каждым отопительным сезоном необходимо проводить тщательный осмотр всех швов кладки — они должны быть герметичными — без глубоких трещин. Если имеются трещины, их следует заделать глиняным раствором с песком.

Если после протапливания в помещении появляется дым, это означает, что нормальной тяги нет, и топить банную плиту нельзя. Немедленно проверьте, открыты ли все клапаны дымохода. Если дымоход полностью открыт, но дым все равно поступает в помещение, дымоход необходимо прочистить.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже одного раза в год. Однако, если плита новая и используется качественное топливо, дымоход не должен подвергаться каким-либо воздействиям в течение нескольких лет. Если в этом случае наблюдается задымление, есть риск, что кладка где-то перепутана, и для устранения проблемы придется вызывать разнорабочего.

Если вы соблюдаете правила безопасности и имеете в доме хорошую систему вентиляции, плита станет не источником опасности, а верным помощником, который выручит во многих случаях. Помимо того, что эта конструкция имеет очень широкую функциональность, русская плита также создаст неповторимый оригинальный вкус и особый уют в доме.

И в завершение статьи — еще одно видео, подробно показывающее работу профессионального каменщика традиционной русской печи.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если принято решение о возведении русской плиты своими руками, то необходимо использовать подробные схемы последовательности с описанием всех манипуляций. Перед началом работ необходимо подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы проводятся в холодное время года, необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На фото показана схема последовательности строительства классической русской печи с камином (32 ряда).

Согласно диаграммам последовательности, мы начинаем строить плиту шаг за шагом:

1. Выложите два ряда кирпичей на фундаменте с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
   

   Подготовка фундамента

2. Предварительно замочите глиняные кирпичи в воде. Первый ряд начинается на уровне чистого пола. Он выкладывается полнотелыми кирпичами, обеспечивая связь со вторым рядом с помощью треугольных кирпичей по углам. Три таких кирпича помещаются в каждом углу первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм. Очень важно следить за уровнем кладки, проверяя ряд за рядом с помощью спиртового уровня.
3. Уложите второй ряд одним куском, оставив зазор для окна дожигания. Если вы не собираетесь в будущем декорировать радиатор, в это время затрите швы и очистите кирпичи от раствора влажной тряпкой. Начиная со второго ряда, проверьте вертикальность поверхности и углов с помощью отвеса.
   

   Кирпичная стена приобретает аккуратный вид благодаря затирке.

4. Между третьим и четвертым рядами сделайте связку по углам; четвертый ряд должен быть уложен полностью одним куском. Кирпичи, окаймляющие проем, должны быть разобраны для поддержки арок.
5. Начиная с пятого ряда, приступайте к укладке свода подвала, используя подготовленную ранее деревянную опалубку. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти вровень. В восьмом ряду последний (завершающий) ряд свода выполняется из тесаного кирпича.
6. Стенки радиатора выкладываются в один кирпич до десятого ряда со швом, который также обеспечивает пространство для подложки пола. Пространство над арками заполняется песком или битым стеклом на всю высоту стен, чтобы плита отдавала больше тепла.
   

   Вымыть песок из реки

7. Одиннадцатый ряд формируется так же, как и предыдущие ряды, и закрывает подбрюшье.
8. Двенадцатый ряд — это нижний ряд. Промежутки заполняются песком. В левой части дымохода имеется отверстие для углей.
   

   Применение огнеупорных кирпичей

9. Следующим этапом является сборка очага, все части которого выполнены из огнеупорного кирпича. Швы между огнеупорными кирпичами должны быть не более 3 мм. Сначала кирпичи укладываются до края внутреннего контура тигля. Стенки тигля должны быть на 3/4 кирпичными с полосой. Для повышения прочности кирпичи на двух передних углах обрезаны под углом 45°. Между углами устанавливается деревянная опалубка.
10. Начиная с шестнадцатого ряда, укладывается свод тигля, а пространство между сводом и стенами заполняется песком. Начинайте укладывать свод с края, двигаясь к центру. С помощью бечевки проверьте ряды кладки, которая крепится к опалубке в центральной точке свода.
    

    Использование деревянной опалубки для свода

11. Затем окно укладывается в виде арки.
12. При укладке двадцатого ряда стены кухни наращиваются, уменьшая пространство над мульоном.
13. Двадцать пятый ряд укладывается так же, как и десятый, с перевязкой швов и уменьшением пространства над клети для формирования дымохода.
14. В двадцать втором ряду дымоход еще более уменьшается, а канал самовара заполняется.
15. В двадцать третьем ряду предусмотрено место для скопления сажи и отверстие для очистки.
16. Начиная с двадцать четвертого ряда, дымоход закрывается и образуется отверстие для сажи. Перед отверстием находится дверца, через которую можно открывать и закрывать вентилятор.
    

    Установленный металлический воздухоотводчик

17. В двадцать девятом ряду самоварный канал соединяется с дымоходом.
18. В тридцать втором ряду с помощью полнотелого кирпича полностью перекрывают дымоход, оставляя одно отверстие, которое закрывают шибером. После установки шибера следует приступить к кладке дымохода. Деревянную опалубку снимают через 5-6 дней, когда раствор достигнет необходимой прочности.
    

    Заслонка дымохода используется для регулирования степени горения в плите.

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев оснащена простым дымоходом, который выводит дымовые газы непосредственно наружу. Оптимальный диаметр дымохода для российской плиты составляет 260 x 260 мм.

Высота дымохода определяется горизонтальным расстоянием до конька:

Расстояние между дымоходами и коньком крыши	Высота дымовой трубы по отношению к коньку крыши
Менее 1,5 м	Не менее 0,5 м над коньком крыши
1,5 м — 3 м	Не ниже уровня конька крыши
более 3 м	Не ниже линии 10° к горизонту от хребта

Дымоход должен быть достаточно устойчивым, поскольку помимо внутренних процессов (перегрев, конденсация, замерзание, оттаивание) на него действуют и внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому на этапе проектирования важно учесть все нюансы и возможные усиления.

Требования, которые необходимо учитывать при строительстве дымохода:

• Плотность стен дымохода и трубы должна препятствовать проникновению дыма и угарного газа в помещения, поэтому кладочные швы выполняются качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
• Поверхности дымохода должны быть затерты раствором и побелены;
• Верхняя часть дымохода над крышей должна быть оштукатурена цементным раствором для защиты от атмосферных осадков.
• На дымоходе над горючей крышей следует установить искрогаситель из металлической сетки.
  

  Расстояние от внутренней части дымохода до конструкции потолка

• В месте соприкосновения дымохода с потолком дымоход расширяется. Это продолжение стены называется дымоотводом. Размер дымохода выражается в расстоянии от внутренней части дымохода до потолка и зависит от степени огнестойкости потолка. Так, если строение не защищено от огня, то расстояние разделения составляет 50 см, а если защищено, то 38 см. Плита должна быть независимой от перекрытия, т.е. не опираться непосредственно на перекрытие. Это связано с тем, что осадка радиатора может отличаться от осадки всего здания, поэтому существует риск повреждения перегородки и самого пола. Высота радиатора составляет около 10-15 см над и под плитой. Материал потолка и пола рядом с полостью возводится только на высоту полости, пол над полостью представляет собой негорючий материал, такой как камень, керамическая плитка или бетон.

Отделка: варианты

Особое внимание следует уделить оформлению плиты, так как это очень большой предмет, и он обязательно станет центром внимания в любом помещении. В идеале, при отделке банной плиты все поверхности должны быть гладкими и аккуратными. Прежде чем выполнять отделочные работы самостоятельно, следует сначала оценить масштаб и сложность работ и сравнить стоимость различных методов отделки. Перед проведением отделочных работ необходимо очистить поверхности банной плиты от грязи и пыли.

Существует множество методов отделки, но давайте рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурные работы. Штукатурка придает плите аккуратный внешний вид, помогает исправить дефекты, образовавшиеся при кладке, а также заполняет кладочные швы. Штукатурный раствор выбирается в зависимости от требуемого качества отделки, предназначения и влажности помещения. Обычно используется глиняно-песчаный раствор, при необходимости добавляется известь, алебастр или цемент. Рекомендуется, чтобы толщина штукатурного слоя не превышала 1 см.
• Обмазка стен с последующей затиркой швов кладки. Выполните работы по очистке стен банной плиты от швов, более полному заполнению швов и приданию им соответствующего внешнего вида. Очень важно очистить кирпичи от раствора влажной тряпкой до того, как раствор затвердеет.
• Отделка печи природным камнем. В последнее время этот метод набирает популярность. Прежде чем приклеить камень к плите, его необходимо сначала разложить на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размер и цвет, затем камень переносится на стены в соответствии с утвержденным планом. Кладочная плитка из натурального камня может использоваться в сборной жаропрочной кладке.
• Облицовка плиткой. Этот метод очень трудоемкий и ответственный. Плитки следует укладывать параллельно кладке, причем сначала укладывается первый ряд, а затем ряд кладки. Плитки должны быть соединены с основной кладкой проволокой, а между ними — скобами и штырями. Плитки укладываются на глиняный раствор, в который помещаются ранты (специальные выступы плитки на обратной стороне). В зависимости от желаемого внешнего вида плитки можно укладывать одну под другой или «в линию». Перед изготовлением плитку укладывают на горизонтальную поверхность, чтобы она соответствовала рисунку, и делают подрезку до необходимого размера. Между плитками по горизонтали предусмотрены швы в 1,5 мм, которые заполняются гипсовым раствором. Вертикальные стыки сделаны так, чтобы они прилегали друг к другу. При укладке плитки необходимо строго соблюдать горизонтальное и вертикальное выравнивание плоскостей и углов.

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного раствора, раствор для печных работ готовится гораздо сложнее. Конечно, вы можете купить готовую смесь в магазине для строителей — ее можно найти, если хорошенько поискать. Если цель — изготовить плиту самостоятельно, то вы также самостоятельно приготовите раствор.

В зависимости от используемого кирпича, мы выбираем подходящий раствор для плиты:

1. Если для кладки используется полнотелый кирпич класса М150 или выше, то применяется глиняно-песчаный раствор с соотношением глины и песка примерно 1:2. Он также используется для облицовки банной плиты керамической плиткой.
2. Огнеупорные кирпичи — это кладочные кирпичи на основе огнеупорной глины с добавлением песка.
3. При использовании огнеупорных кирпичей растворы огнеупорных глин (каолин, бентонит) и огнеупорного порошка используются в соотношении примерно 1:3-4.
4. Кладка труб в полости чердачного помещения выполняется на цементно-песчаном растворе.

Глина — это мягкая неметаллическая горная порода, и, как всем известно, из нее можно делать скульптуры, сосуды, плитки и тому подобное. Сложность заключается в оптимальном выборе сырья — глина встречается в природе в различных формах и может быть «тощей», «нормальной» или «жирной». Мастерство пекаря заключается в выборе оптимального соотношения глины и песка для получения идеального раствора.

Для проверки качества глиняного раствора существует несколько методов, которые применяются уже давно. Самое простое — «замесить» глиняное тесто, раскатать тонкий брусок и попытаться его согнуть. Чем меньше радиус изгиба, при котором он начинает трескаться, тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: скатайте из приготовленного «теста» шарик и аккуратно зажмите его между двумя досками. При сжатии до трети диаметра в обычной глине начнут появляться тонкие трещины. Если шарик распадается еще раньше, значит, раствор слишком «тонкий». Если при сжатии комка глины до половины его диаметра появляются трещины, значит, раствор слишком жирный. В любом случае, лучше получить более жирное решение, чем более худое.

Как замешать глиняный раствор

Чтобы построить русскую банную печь, вам потребуется около 3,5 м3 раствора. Соответственно, берется соответствующее количество ингредиентов в пропорции, указанной выше, и разбавляется водой в количестве 1/4 от объема взятой глины. Например: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3 воды.

В качестве емкости используется железная бочка или обитый жестяной ящик, глина замачивается в воде на несколько дней. Затем добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (необходимо надеть высокие сапоги) до получения однородной смеси.

Важно: поскольку ширина швов в кладке составляет не более 3 мм для огнеупорного кирпича и 5 мм для кирпича, все крупные комки и камни должны быть удалены из раствора.

Особенности проведения работ

Вы не боитесь трудностей и решили построить плиту? Затем определитесь с типом конструкции и получите план стен

Помните, что не рекомендуется работать при температуре ниже +5 градусов Цельсия. Не следует строить печь зимой.

Теперь приступим к созданию конструкции. Пошаговое руководство выглядит следующим образом:

• Сначала на фундамент следует уложить два ряда кирпичей. Между ними обязательно нужен слой гидроизоляции.
• Намочите глиняные кирпичи и уложите первый ряд на уровне чистого пола. Используйте только целые блоки и убедитесь, что в углах есть ссылка на следующий ряд. Для этого используются трехчетвертные кирпичи. В каждом углу должно быть установлено по три таких кирпича. Толщина швов не должна превышать 5 мм, а раствор должен быть распределен по всей поверхности кирпичей. Всегда следите за тем, чтобы кирпичи были ровными — в противном случае вы не получите хорошую плиту.
• Для второго ряда используйте полнотелые кирпичи. Обязательно оставьте небольшое пространство для окурков. Если вы не планируете отделывать печь, сделайте все стыки непосредственно перед застыванием раствора. Всегда очищайте кирпичи от остатков раствора влажной тряпкой. После второго ряда проверьте ровность с помощью отвеса.
• Третий и четвертый ряд следует склеивать по углам. Для четвертого ряда следует использовать полнотелый кирпич. Свод подпольной полости будет опираться на крайние кирпичи возле проема. Их следует сбрить.
• После пятого ряда следует использовать опалубку. Это используется для создания подвального свода. Перевяжите швы от одного конца к другому и как можно плотнее прижмите кирпичи друг к другу. Восьмой ряд — последний ряд для опорного прыжка.
• Стены следует возводить в один кирпич. До десятого ряда арки связываются между собой, и оставляется место для подрезов. Под аркой пространство в камере дожигания должно быть заполнено песком или стеклом. Это позволит радиатору отдавать больше тепла.
• Провяжите 11-й ряд так же, как и предыдущие ряды. Это углубление под полом.
• 12-й ряд — это нижний ряд. Он изготавливается из огнеупорного кирпича, при этом не используется раствор. Все щели должны быть заполнены песком. С левой стороны должно быть отверстие для золы и угля.
• Теперь приступайте к кладке горнила. Вся она выполнена из огнеупорного кирпича. Стыки не должны быть больше 3 мм. Укладывайте кирпичи сначала на внутренние края. Что касается стен, то они должны быть выложены кирпичом на ¾, и обязательным является их связывание. Для большей прочности кирпичи на двух передних углах следует обрезать под углом 45 градусов. Установите опалубку между ними.
• В ряду 16 находится хранилище тиглей. Все пространство между стенами и сводом должно быть заполнено песком. Начните с края свода, постепенно продвигаясь внутрь. Используйте струну, чтобы проверить стену.
• Муллионное окно имеет форму арки. Она укладывается по дуге.
• В 20-м ряду вы возводите стены печи, уменьшая пространство над мульней.
• Ряд 25 выполняется так же, как и ряд 10. Не забудьте связать швы вместе. Для создания дымохода необходимо уменьшить пространство над шестами.
• Ряд 22 — перекидную трубу нужно сделать еще меньше. Затем в него помещается канал самовара.
• Ряд 23 — на этом этапе необходимо предусмотреть место для сажи и окно для чистки.
• Ряд 24 — перекрыть дымоход. Обеспечьте отверстие для установки успокоителей. Напротив него должна быть установлена дверь. Он будет использоваться для открытия и закрытия вентиляционного отверстия.
• Ряд 29 — соединяются самоварный канал и дымоход.
• 32-й ряд — используйте полнотелый кирпич для обкладки дымохода. Оставьте одно отверстие и закройте его задвижкой. После его установки можно приступать к укладке дымохода.

Через неделю после застывания раствора можно снять всю деревянную опалубку. Не рекомендуется удалять его раньше времени. Кстати, тот же принцип применяется к кирпичным кухням и каминам в сельской местности. По этой технологии можно построить и русскую печь, но главное — придерживаться инструкции.

Функции основных элементов печи

Топливо в печах сгорает в камере — очаге. К его конструкции предъявляются особые требования: способность поддерживать высокую температуру и вмещать в свой объем ¾ всего топлива. При этом учитывается тепловая мощность печи и вид топлива. Она строится таким образом, что длина и ширина очага кратна длине и ширине кирпичей.

Шамотный кирпич чаще всего используется для кладки из-за больших колебаний температуры.

Огнеупорный кирпич, гжельский огнеупорный кирпич используется для кладки. Зольная камера имеет другую функцию — через нее воздух поступает в печь. Горячие газы проходят через дымоход. Внутренняя поверхность дымохода гладкая. Используется система движения газа с одним опусканием и одним подъемом газа в воздуховоде — однооборотная система. Устанавливается в небольших плитах. Многооборотная система имеет горизонтальные и вертикальные каналы, и их несколько. Газ многократно поднимается и опускается.

Свойства материалов, применяемых для кладки печи

Строительство плит начинается с выбора материала, обладающего определенными свойствами. Он должен иметь среднюю плотность, которая измеряется в кг/м². При этом учитывается пористость основного материала, которая рассчитывается в процентах. В случае кирпича пористость составляет 35%. Материал должен обладать способностью впитывать влагу. Водопоглощение никогда не превышает 100% по объему, а по весу может быть гораздо выше, чтобы теплопроводность материала обеспечивала хороший нагрев печи.

Крупнопористые материалы имеют более высокую теплопроводность, чем мелкопористые. Тугоплавкие материалы не изменяют свою форму при воздействии экстремальных температур. Шамотный кирпич выдерживает температуру t = 1580 — 3000°C. Материал должен быть твердым и обеспечивать устойчивость к проникновению инородных тел. Необходимо учитывать соотношение между весом сырья и занимаемым им объемом.

Изготовление навеса

Навес над русской уличной печью может быть квадратным, прямоугольным или многогранным и возводится из любого материала: металла, поликарбоната, дерева. Быстрее и экономичнее использовать хвойную или липовую древесину для опор и других несущих конструкций.

После того, как размеры здания будут обозначены:

• Выкопайте землю для фундамента. По периметру будущего сарая выкапывается траншея глубиной не менее 30 см.

• Уплотните дно траншеи щебнем.

• Уложите две 10-мм арматуры по всей длине траншеи и залейте 15 см бетонного раствора;

• Сборка рамы из 4 опор, соединенных между собой в верхней части раскосами и брусом. Нижняя часть опор крепится к монолитной полосе металлическими уголками.

Шаг кровли является наиболее важной частью конструкции и имеет стропильную систему, способную выдержать вес кровли и воздействие снеговых и ветровых нагрузок:

1. Стропила крепятся к горизонтальным балкам каркаса, а к ним прибивается обрешетка, на которую укладывается кровля.
2. Форма крыши над русской уличной кухней может быть двускатной, вальмовой или шатровой.
3. Для покрытия крыши используется битумная черепица, деревянная черепица или металлический профиль.
4. Важным моментом в этой конструкции является защита кровли и соединения дымохода от огня.
5. Дымоход должен быть оснащен стальным фартуком, прикрепленным к колосниковой решетке дюбелями или саморезами.
6. Зазоры между фартуком и кровельным покрытием должны быть заполнены силиконовым герметиком для предотвращения проникновения влаги.

• Основание под навесом должно быть выровнено и уплотнено. Затем следует слой щебня 15 — 20 см и подушка из песка. Окончательное покрытие пола может быть выполнено из плитняка или плоского камня. Основание пола должно иметь уклон в одну сторону, чтобы обеспечить сток воды.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Мини-печь с лежанкой: компактность и простота

Небольшая русская плита с основными задачами может быть использована в небольшом доме или коттедже. Для основных задач печника вам понадобится 700 красных кирпичей и 150 шамотных кирпичей.

Возможности и особенности маленькой русской печки

Несмотря на небольшие размеры, печь имеет лежак длиной 130 см, который можно использовать для создания уютного места отдыха. В нем есть плита, которую можно использовать круглый год. Вы можете топить «новый русский» очаг в шести режимах, выбирая тот, который соответствует сезону и вашим потребностям.

1. Русский стиль: в очаге горят дрова, заслонки 1, 2 и 9 открыты. Нижняя часть не нагревается, эффективность составляет 30%.
2. Второй режим включается после десяти минут работы в первом режиме. Для переключения откройте заслонку 3 и дверцу для золы, закройте тигель и дверцу 1.
3. Третий режим может быть включен после пяти минут работы во втором режиме. Закройте жалюзи 3 и дайте нагретому газу пройти через горизонтальный дымоход. В этом режиме КПД увеличивается до 80%.
4. Летний режим: топливо сгорает в камере сгорания под варочной поверхностью. Ворота 22 и дверь 11 должны быть открыты, чтобы газы быстро выходили в атмосферу, не нагревая помещение.
5. В пятом режиме нагрейте плиту и очаг, закрыв задвижку 22 после 5 минут работы в четвертом режиме.
6. Войдите в шестой режим после 6-9 минут работы в пятом режиме. Для этого закройте затвор 3 и включите третий режим нагрева. Этот вариант позволяет обогревать помещение и пользоваться плитой.

Порядовая схема кладки и пояснения

Настенная планировка русской мини-кухни состоит из тридцати рядов. Размеры конструкции: 140*127,5 см. Стоимость строительства составляет около 100 килограммов шамотной глины.

Пояснение к диаграмме:

• 1, 2, 3 — слайды дыма;
• 4 — фиксация дыма;
• 5 — стальные уголки
• 6 — чугунная плита;
• 7 — колосниковая решетка для плиты;
• 8 — колосниковая решетка для тигля;
• 9 — тигельная жалюзи;
• 10 — дверца духовки плиты;
• 11, 12 — двери из ясеня;
• 13 — очистка двери;
• 14 — тигель — основная печь;
• 15 — нижняя часть тигля;
• 16 — cooker — платформа для кастрюль;
• 17 — температурные розетки;
• 18, 19 — зольник;
• 20 — топочные ниши;
• 21 — погружные дымоходы;
• 22 — заслонка дымохода для варочной панели;
• 23 — горизонтальные каналы нижней части дымохода;
• 24 — газовый вход дымохода;
• 25 — тупик.

Декоративная отделка

Строительные материалы позволяют использовать различные стили отделки плит. Кроме того, они оказывают положительное влияние на устойчивость кирпича и раствора, используемых при кладке, к различным неблагоприятным факторам.

Истинно русский стиль: мазанка и изразцы

В старину традиционно использовался только мазанка (глиняная штукатурка). Затем она была покрыта простой побелкой. Такая отделка недолговечна, так как во время обжига на поверхности оседает дым, делая побелку серой. Но нельзя не отметить красоту росписи таких плит, привлекательность и истинно русский стиль. В настоящее время этот способ декорирования используется редко, так как все больше людей предпочитают практичность.

Самый распространенный и классический вариант, это декорирование керамическими элементами в виде коробочек. Главное преимущество этого материала — его привлекательность и практичность. Плитка может долгое время сохранять свой первоначальный вид. Основным недостатком является высокая цена

Особенности:

• Плитка укладывается снизу вверх;
• Для затирки швов используется специальный гипсовый состав;
• На рынке представлено множество дизайнов керамической плитки. Это может быть как обычная плитка, так и рельефная плитка с другим рисунком.

При использовании плитки для отделки можно выбрать необходимый цвет, рисунок и рельеф, чтобы соответствовать общему стилю помещения. Это лучший материал для оформления кухни в русском стиле.

Современные материалы

Разнообразие материалов позволяет оформить русскую кухню в любом стиле. Все это позволяет ему гармонично вписаться в абсолютно любой интерьер. К наиболее распространенным относятся:

• облицовочный кирпич;
• керамическая плитка или керамогранит;
• искусственный камень различных типов;
• натуральное дерево может быть использовано для декорирования;
• природный камень;
• штукатурка и краска.

Эти материалы очень практичны и долговечны. Им можно придать новый вид, просто протерев поверхности влажной тряпкой. Однако они не лишены недостатков. Некоторые, такие как керамическая плитка или гранит, не могут сочетаться ни с каким стилем.

Штукатурка и краска

Штукатурка и краска выглядят очень красиво. Такой способ отделки подходит для интерьеров в стиле минимализма. В этом случае выбор цвета и фактуры ограничивается только полетом фантазии и общим стилем помещения. С помощью краски и штукатурки можно визуально уменьшить размер кухни или наоборот. При оформлении в русском стиле часто используются штукатурка и краска. Она позволяет наносить на ее поверхность различные рисунки и узоры.

Рекомендации печников по эксплуатации

Эффективность сжигания топлива и общее состояние плиты зависят от соблюдения правил эксплуатации, которые следует выполнять не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и строительный раствор, является «живым» материалом, который может деформироваться со временем из-за колебаний температуры. Поэтому необходимо будет не только очистить, но и заделать трещины, чтобы не образовывался конденсат и не снижалась теплоемкость конструкции.

Это очень просто, вот пример: со временем вокруг задвижки образовался зазор всего в 2 мм. Оказывается, за час через него проходит до 15 м³ воздуха, нагретого до 90-100 °C, что составляет около 10% всего тепла, поступающего от плиты.

Потери тепла увеличиваются до 40% при открывании дверцы и до 20-25% при продувании воздуха через зольную дверцу.

Дымоходы следует ремонтировать и чистить раз в год перед началом отопительного сезона. Однако дымоходы необходимо чистить чаще — примерно 2-3 раза в сезон. Золу на колосниковой решетке следует удалять перед растопкой, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо необходимо заготовить заранее, так как бревна должны быть высушены. Для этого дрова складывают в деревянные кучи под крышей и дают им высохнуть в течение как минимум года. Не рекомендуется использовать сырые дрова, так как испаряющаяся влага оседает на стенках и смешивается с сажей.

Лучше, чтобы древесина была одинаковой длины и толщиной не более 10 см. Благодаря этому они горят так же быстро и равномерно, что очень важно при нагревании кирпича.

Процесс нагревания обычно занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладываются в очаг обычно рядами или клетками с небольшим зазором между поленьями. Важно сжигать их все одновременно, так как при этом выделяется больше тепла.

Не рекомендуется нагревать банную плиту в течение длительного времени. Это может вызвать появление трещин, что приведет к необходимости косметического ремонта с последующим капитальным ремонтом и восстановлением.

Для растопки обычно используются быстро воспламеняющиеся материалы, такие как древесные опилки, бумага, обрезки древесины. Перед зажиганием камина откройте все ставни, плиту, двери.

Сразу после зажигания дров закройте топку и откройте горелку. Тяга регулируется положением заслонки или заслонки топки.

Еще несколько полезных советов:

• Ярко-красное пламя и черный дым указывают на недостаток воздуха — увеличьте забор воздуха.
• Белое пламя и стук в дымоходе указывают на избыток воздуха — лучше слегка закрыть зольник.
• Только после того, как поленья тщательно прогорят и образуется полость, пропускающая воздух.
• Дрова перемещают в центр раскаленных углей, чтобы они прогорели как можно быстрее.
• Как только угли перестают гореть синим пламенем, их раскладывают на кушетке и придвигают ближе ко рту.
• Чтобы предотвратить попадание угарного газа в сауну, оставьте дымоход открытым примерно на 10 минут.

Если ваша банная печь топится углем, то для отопления целесообразно использовать дрова.

Если вы украшаете внешние стены, помните, что красивые поверхности могут в некоторой степени уменьшить проникновение тепла в помещение.