Избавляемся от грунтовых вод в подвале. Как избавиться от воды в погребе?

Накопление влаги в почве

Чтобы быстро справиться с возникающей проблемой затопления подвала, необходимо разобраться, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для зданий представляет почва и грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод в районе.

При копании глубокой ямы можно заметить, что песчаный грунт и глинистая почва постепенно начинают заменяться более плотным аргиллитом. Это так называемый водостойкий слой. После дождя над такими слоями скапливается большое количество воды.

Стены и крыша склада часто препятствуют движению почвенной влаги. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое начинает негативно влиять на конструкции.

Подвал легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности земли. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от здания. Но грунтовые воды, которые остаются под землей на одном уровне в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них крайне сложно.

В частности, от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании будет подвал (это наш случай), оптимальным решением станет монолитная железобетонная плита. Это финансово обоснованная и во многом действительно лучшая основа.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал полностью герметичным, можно использовать формованную емкость — кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант кладовой не рассматривается большинством дачников и загородных владельцев.

Снижение УГВ дренированием грунта на участке

Первый и самый очевидный способ избавиться от грунтовых вод — нарушить естественные процессы геоморфологии. Для неспециалиста такие события могут быть известны как дренаж.

Снижение УГВ на месте осуществляется:

установка абсорбционных труб с перфорированными стенками на расчетную глубину;
организация системы подземных трубопроводов
перезагрузите полевое устройство.

Существует основное правило дренажной системы: чтобы емкость оставалась дренированной, из нее потенциально должно вытекать больше воды, чем в нее втекает. А так как течение воды через плотный грунт очень медленное, то для осушения большой площади будет достаточно нескольких полых труб диаметром 100-200 мм.

Устройство дренажной системы достаточно сложно с технической точки зрения, но затопление подвала – это только видимая часть айсберга. Не исключено, что влажная почва может быть причиной быстрого старения других подземных сооружений.

Что касается практической реализации, то прототип системы предельно прост. По периметру осушаемого участка шестом или вручную выкапывается сеть траншей, глубина которых соответствует желаемому уровню грунтовых вод. Дно траншей устилается геотекстилем и засыпается слоем любого гигроскопичного материала — от вермикулита до обычного дорожного щебня — или их комбинации. Перфорированные трубы скрыты в слое пористого основания, стойкого к высокому подземному давлению и другим специфическим условиям эксплуатации.

Система труб имеет ключевые точки. Например, сборные коллекторы, направляющие всю воду с участка в русло с достаточной пропускной способностью. Или смотровые колодцы – широкие вертикальные шахты, устанавливаемые на прямоугольных пересечениях труб для обслуживания, осмотра и очистки специальным оборудованием.

Дренажное поле следует устраивать с учетом особенностей рельефа первого водоупорного слоя, отделяющего насест. Сток всегда направляется в самую низкую точку, которая находится не ближе 25 м от границы дренируемой территории. Выходное поле представляет собой систему труб, соединенных «гребенкой» с интервалом 2,5 метра. Общая дренажная способность поля должна соответствовать пропускной способности дренажной системы.

Гидроизоляция подвального помещения

Качественная гидроизоляция поможет сделать полы и стены водонепроницаемыми. Обычно гидроизоляционные слои содержат три слоя: проникающая гидроизоляция, мастика и гипс. Все три слоя наносятся с запасом по высоте, так как спрогнозировать высоту паводков достаточно сложно.

Что нам понадобится для качественной гидроизоляции:

Для начала купим материалы для гидроизоляции (например пенетрон или гидротекс).
Вам понадобится битумная мастика, водостойкий цемент, песок и сетка для штукатурки.
Из инструментов берем шпатель, жесткую кисть и емкость для приготовления раствора.
И, наконец, нам нужно чистое, подготовленное помещение, из которого при необходимости мы должны откачать воду.

Монтаж гидроизоляции:

Сначала обрабатываем стены и бетонный пол гидроизоляцией. Этот состав имеет свойство впитываться на большую глубину и заделывать трещины.
Битумная мастика скроет стыки и швы бетонных конструкций. В завершение на оставшиеся поверхности нанести ровный слой в пару сантиметров мастики.
Для лучшего закрепления штукатурки на стене следует установить сетку. Саму штукатурку необходимо наносить ровным слоем, толщиной 3 см.
Наконец, сетка заливается на пол цементным раствором. И когда вся штукатурка высохнет, можно считать, что процесс гидроизоляции завершен!

Как осушить подвал после затопления?

Что делать, если затопило подвал и как осушить подвалы, ведь скопившаяся вода в подвале – это нарушение комфортности проживания и серьезная угроза надежности всего строения.

Важные советы по затоплению подвала включают в себя несколько вещей:

Выберите правильное удобрение. Как только в подвале появилась вода, нужно убрать жидкость. Если затопление незначительное, вытрите влажные места полотенцами и шваброй. При глубоком затоплении следует использовать оборудование: водоотливной насос, водовакуум.
Удалить жидкость. Насосному оборудованию нужен выход для перекачивания воды. Если подпочва затоплена, стоки в подвале могут быть недоступны для дренажа. Вам нужен шланг, чтобы присоединить его к насосу, чтобы пропустить его через окна или двери для слива жидкости.
Высушите комнату. Если дождь закончился, откройте окна, чтобы вывести влагу из помещения. После того, как вода была удалена с цокольного этажа, пришло время приступить к просушке помещения. Если затопление не повлияло на нагрев, увеличьте температуру до более высокой температуры, чтобы ускорить процесс сушки.

Не забывайте открывать окна, чтобы влага тоже испарялась в воздух. Также используйте вентилятор для циркуляции воздуха, чтобы ускорить процесс сушки.

Еще один способ высушить подвал — использовать осушитель воздуха. При использовании этого оборудования обязательно закрывайте окна и двери для эффективной работы. Когда осушитель закончил извлечение влаги в одной области, переместите его в другую область.

Как изолировать подвал от грунтовых вод. Способы защиты подвала

Чтобы защитить свой дом и подвал от затопления, необходимо сделать качественную гидроизоляцию.

На сегодняшний день существует три основных метода гидроизоляции подвала от грунтовых вод:

Анти-давление. Называется он так потому, что противостоит давлению воды извне. Такая гидроизоляция выполняется снаружи здания. Обычно это рекомендуется делать, если уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала или подвала.
Без давления. В основном защищает от дождя и талой воды. Рекомендуется для более глубоких грунтовых вод (ниже пола в подвале).
Антикапиллярный. Имеется защита от попадания воды в трещины и капилляры в бетоне, кирпиче и других пористых строительных материалах. Традиционным методом является использование битумных материалов, но есть и более современное и эффективное решение – применение проникающих составов. Их наносят обильно в один или несколько слоев. Такие составы проникают в поры и капилляры бетона и покрывают его водонепроницаемой тонкой пленкой, защищающей от воды.

По способу проведения работ гидроизоляцию можно разделить на наружную и внутреннюю.

Наружная гидроизоляция выполняется снаружи, а это значит, что перед началом работ необходимо убрать весь грунт по периметру и очистить стены от загрязнений, и только после этого приступать к гидроизоляционным работам:

крупные трещины и щели заделываются цементно-песчаным раствором;
стены покрыты битумной мастикой, на которую наклеены рулонные материалы;
вместо битума можно использовать проникающие составы, которые наносят кистью или валиком в один или несколько слоев;
в течение двух дней материалы высыхают.

Важно!

Гидроизоляция стены фундамента или цокольного этажа должна быть включена в систему гидроизоляции.

Такая защита работает 40-50 лет и защищает дом от попадания воды.

Как избавиться от воды в подвале: самые надежные методы и материалы

Подвалы традиционно являются значимой частью дома в России. Большая площадь подземной части дома позволяет разместить там технические помещения (прачечную, мастерскую или даже домашний кинотеатр) или хранилище для домашних занятий. Отдельно оборудованные подвальные помещения также служат складскими помещениями.

И зимой, и летом очень удобно иметь в свободном доступе прохладное темное помещение с ровной температурой, но приходит весна, поднимается уровень грунтовых вод, и не каждый подвал или погреб остается сухим. Довольно часто случаются течи разной величины, и их последствия также различны – от появления сырости до полного затопления, – но итоги этой беды всегда одни: подвал становится непригодным для использования, а склады и имущество серьезно повреждаются.

Даже не очень высокая влажность в подвале – это уже беда. Во влажном микроклимате активно развиваются плесень и грибок, которые наносят вред здоровью людей, портят вещи и губительно воздействуют на пол и стены помещения.

А пока всех этих проблем можно избежать, надежно герметизируя подвалы, защищая их от воды. Но даже после затопления подвала не все потеряно: его можно осушить и отремонтировать, и он прослужит еще много лет.

Меры профилактики

Чтобы избавиться от воды и избежать такой проблемы в будущем, примите все меры, чтобы вовремя устроить качественный дренаж. Есть несколько способов сохранить подвал сухим и избежать затопления:

Сосредоточьтесь на профилактике. Прежде чем произойдет ситуация с наводнением, вам необходимо осмотреть свое имущество внутри и снаружи и выяснить, как вывести дождевую воду из дома.
Удаляйте листья из желоба весной и осенью. Из-за заблокированных воздуховодов вся вода с крыши стекает на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
Вытяните водосточный желоб за пределы дома, его можно спрятать в яме. Чтобы закрепить деталь, армируйте ее раствором с помощью небольшого бетонного завода, расположенного на участке. Не подсоединяйте дренажные трубы к подземным сухим колодцам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше пропитает почву, и в дальнейшем жидкость не остановится, она будет доходить до подвала.
Во время сильного ливня наблюдайте, как вокруг дома скапливается вода, и увидите основной поток жидкости. Если ливневая вода направляется в сторону застроенного жилого дома, обратитесь к местному подрядчику за советом о том, как защитить двор, чтобы вода отводилась от строений.

Поэтому, если в подвале частного дома скапливается вода, о чем следует предупредить: сделайте качественную гидроизоляцию и дренажную систему. Дренаж примет на себя основной удар сильного дождя, таяния снега, грунтовых вод, а качественная наружная или внутренняя гидроизоляция защитит цоколь от просачивания воды через поры в бетоне, от сырости и затопления помещения.

Гараж

Многие владельцы гаражей имеют смотровую яму. Это подвал, расположенный под гаражом. Необходимо лучше осмотреть автомобиль и провести ремонт.

Не забудьте гидроизолировать вашу комнату

Появление влаги в черновом полу вызывает проблемы, в первую очередь коррозию на автомобиле. Поэтому необходима гидроизоляция в гараже в цокольном этаже. Есть 2 способа:

защита при строительстве гаража;
сделать гидроизоляцию в готовом гараже.

При строительстве большое внимание уделяется стенам, полу и покрытию. Способы гидроизоляции гаражных ям:

Путем создания дренажной системы (без водопровода, с водопроводом).
Для внутренней поверхности стен – проникающая гидроизоляция (состав из песка, цемента и химикатов). Раствор глубоко проникает в поры и трещины стен.
Применяются и другие способы внутренней обработки стен: жидкая резина, штукатурка с влагозащитой.
Для наружной поверхности стен используют рубероид и битумную мастику, шифер.
Для пола — железобетон.
в качестве дополнительной защиты на приямок устанавливается деревянная крышка.

Система отвода грунтовых вод

Чтобы не думать о том, как отвести воду из подвала, следует сразу позаботиться об исправной дренажной системе.

Устройство с отводом воды из подвала.

По большому счету, хороший дренаж – это глубокая траншея, уложенная под фундамент. Ширина траншеи обычно не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупным гравием, в нее устанавливают перфорированную трубу или желоб. Кроме того, должна быть устроена гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агриля). Сверху траншея засыпается грунтом.

Дренажная труба.

Такой дренаж необходимо располагать на пологом уклоне от здания. Такая система водоотвода обеспечит сток, сбор и удаление любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, в том числе требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с цокольным этажом находится на склоне, дренажную канаву нужно делать со стороны холма так, чтобы она огибала здание. А выходы должны быть сделаны под самой нижней частью участка. При отсутствии уклона необходимо сделать дренажный колодец, куда будет собираться вся вода, собираемая с участка.

Одним из лучших способов отвода талых вод от здания является установка водосточной трубы и водосточной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. При этом специалисты рекомендуют использовать трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при скоплении в желобе почвы и сухих листьев расход трубы не уменьшится.

Процесс установки дренажной системы.

Кроме того, очень важно избегать перпендикулярных изгибов труб (таких, которые возникают вокруг гаража), потому что они очень часто забиваются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Кроме того, настоятельно не рекомендуется подсоединять отводящие трубы к дренажной системе фундамента. В этом случае при засорении выпускного патрубка вскоре засорится вся дренажная система. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме в гараже станет обычным явлением.

Правила монтажа своими руками

Устройство внутриплощадочного дренажа включает в себя большой объем земляных работ.

Установку дренажных систем проще заказать в специализированной организации, имеющей специальное оборудование и станки, но при желании можно выполнить работы самостоятельно. Это существенно сэкономит бюджет.

При монтаже дренажа своими руками следует руководствоваться определенными правилами:

Чтобы работа построенной дренажной системы была эффективной, важно заказать проект дренажной системы у специалистов.

Он должен содержать планы размещения дренажных труб, смотровых и накопительных колодцев с указанием разреза и глубины залегания, сечения канав и колодцев, необходимые расчеты и пояснения. Самостоятельные решения могут означать, что после выполнения работ сухие места будут сосуществовать с заполненными водой.

При прокладке дренажных труб необходимо следить за соблюдением уклона в сторону дренажного колодца, не допускать образования мест скопления воды в трубах.
Перфорированные трубы необходимо защитить геотекстилем для предотвращения забивания дренажных труб мелкими примесями.
На всех поворотах и развилках маршрута должны быть установлены отстойники для очистки труб или оценки изменений уровня воды.
Для устройства бюджетного варианта накопительной емкости можно использовать пластиковую бочку без дна, наполнить ее дробленым кирпичом, крупным гравием или щебнем.

Завершить монтаж наружных дренажных систем необходимо до начала работ по благоустройству участка.

Грамотно выполненный дренаж позволяет эффективно удалять воду из дома в течение всей эксплуатации здания и продлить срок эксплуатации построек на несколько десятков лет.

Ревизионный элемент DN110, размер сетки 190×190 мм из нержавеющей стали AISI304

7658 руб

8 509 руб

Купить Товар добавлен в корзинуВ корзине

Ревизионный элемент DN150, размер сетки 190×190 мм из нержавеющей стали AISI304

9276 руб

заказать

Водосточный желоб ACO Self из полимербетона с оцинкованной сеткой 250х250х350 мм.

4400 руб.

Купить Товар добавлен в корзинуВ корзине

Водосточный желоб ACO Self из полимербетона с чугунной решеткой без кромок 250х250х350 мм

6 718 руб

Купить Товар добавлен в корзинуВ корзине

Как и что делать если в погребе вода. Методы борьбы и дренажная система

Наличие воды в подвале может стать настоящей проблемой, ведь затопление подвала негативно сказывается на надежности всего дома. Проблемы такого типа могут возникать из-за нескольких обстоятельств.

Наиболее частой причиной затопления подвала является плохая изоляция подвала от воды, что приводит к образованию трещин в стыках или кровле, через которые проникает вода.

Вода может попасть в помещение после сильного дождя или таяния снега. Есть, конечно, вероятность того, что грунтовые воды по каким-то причинам изменили уровень в почве, но она крайне мала.

Методы борьбы с водой в повале

Среди всех существующих технологий борьбы с затоплением подвальных помещений можно выделить четыре основные:

Устройство качественной дренажной системы;
Строительство колодца, оборудованного насосом, откачивающим воду;
Гидроизоляция подвала гелем или смолой;
Гидроизоляция подвала жидкой резиной.

Внешняя дренажная система

Задумываясь над вопросом, как избавиться от воды в подвале, следует понимать, что победить ее невозможно, но можно перенаправить. Одним из наиболее эффективных методов борьбы с затоплением подвала является устройство наружной дренажной системы.

В основе конструкции этой системы лежит идея отвода грунтовых вод в материковый песок.

Конечно, идеальным вариантом будет предусмотреть дренажную систему еще на этапе строительства. Таким образом можно избежать многих проблем в дальнейшей эксплуатации помещения. Но если вы этого не сделали, всегда есть возможность установить дренажную систему в существующем подвале.

Инструкция по сооружению дренажной системы своими руками включает в себя следующие этапы:

Выкопайте траншею. Траншея должна быть примерно 40 см в глубину и такой же ширины;
Скважины сделать до уровня залегания материковых песков. Колодцы располагают на расстоянии 2 м. Учитывая глубину самого погреба, глубина колодца может составлять несколько метров. Для защиты отверстий в колодцах используется мелкая металлическая сетка;
Монтаж пластиковых труб. Дренажные трубы диаметром 40 см перед установкой оборачивают геотекстилем. Дно траншеи устилают геотекстилем, сверху насыпают гравий.

Трубы устанавливаются таким образом, чтобы верхний край трубы выступал за нижний край стены подвала;

Дренажную систему заполняют грунтом в несколько этапов, после каждого этапа обратной засыпки грунт аккуратно уплотняют.

Внутренняя дренажная система

Вопрос, что делать — если в подвале вода, волнует каждого владельца дома или гаража с отапливаемым подвалом. Если ваш подвал имеет достаточно большую площадь, правильнее будет соорудить внутреннюю дренажную систему.

Перед тем, как приступить к установке внутренней дренажной системы, следует в первую очередь учитывать степень возможного затопления. И исходя из этой оценки покупать подходящие водосточные трубы, т.к. Цена на трубы разных видов может существенно различаться. Монтаж водосточной системы следует проводить после укладки полов.

Монтаж системы внутреннего дренажа

По всему периметру помещения выкапывается траншея глубиной 50 см.;
Дно траншеи засыпают слоем гравия или щебня толщиной 20 см и утрамбовывают;
Проложены трубы;

Совет: Для того, чтобы вода проходила быстрее, для заполнения труб повторно используется щебень с фракцией зерен до 20 мм.

Трубы оборачивают геотекстилем;
Траншея засыпается песком до уровня земли.

По таким трубам вода собирается и стекает в колодец, который выкапывается в самой нижней точке вашего подвала. Стены колодца бетонируют или покупают готовый колодец. Покупные колодцы имеют диаметр 31,5 см и высоту 1,25 — 3 м.

В скважину помещается специализированный дренажный насос. Насос начинает качать воду, когда уровень достигает критической отметки, которая определяется положением поплавка насоса.

Перекачиваемая вода поступает в выделенное пространство посредством труб или шлангов. Цена дренажного насоса может быть достаточно высокой, поэтому внутренние дренажные системы строят только в подвалах большого объема.

Инъекционный метод

Что делать, если вода в подвале гаража скапливается постоянно? Это очень эффективный и современный метод изоляции подвала от влаги, но стоит сказать, что он и самый дорогой.

Качество утепления такого типа напрямую зависит от опыта и профессиональных навыков мастера, который его производит, поэтому избавиться от воды в подвале своими руками таким методом не получится.

Инъекционная методика избавления от влаги состоит из двух основных комплексов, таких как:

Создание непроницаемой завесы;
Создание внешней полимерной мембраны, препятствующей проникновению влаги.

Применение данной методики не требует демонтажа отделочных и фасадных материалов и вскрытия фундамента с наружной части здания.

В качестве гидроизоляционных материалов, применяемых в процессе инъекционной гидроизоляции подземных помещений, используются акрилатные гели и полимерные смолы во вспенивающемся состоянии.

Для установки расширительных пакеров в определенном порядке на поверхности стен сверлят отверстия радиусом 0,6-2 см. Расстояние между лунками должно быть от 20 до 80 см. Порядок и параметры установки прокладок определяются исходя из плотности грунта и материала, использованного при возведении стены.

Дренаж для овощной ямы или небольшого подвала

Для передачи воды из подвала в водоносный горизонт необходимо пропустить слой водоупора (глины) колодцем с дренажной трубой и под открытым любым слоем, поглощающим воду, — из песка или супеси в трещину в плите. Нет необходимости искать водоносный горизонт. Задача найти абсорбцию — а это легкий суглинок, галька, песчаник, песок практически любой фракции — все, что может поглощать воду.

Не всем повезло. Это зависит от почвы в вашем районе. Если под гидроаккумулятором есть водопоглощающий слой, то он сработает. Только нет гарантии, что рядом есть впитывающий слой грунта.

Если приток воды постоянный, такой дренаж не поможет из-за большого расхода воды. Если вода течет обильно, может быть даже так, что чем больше вы ее откачиваете, тем больше вы промываете поры, по которым движется поток воды, вызывая тем самым еще больший приток.

Если вода сезонная (весна — осень), то есть шанс, при условии наличия впитывающего слоя. На видео показан способ защиты от временного притока воды после весеннего половодья, эта вода не постоянная, а временная.

Иногда уровень воды поднимается снизу. Отмечается подъем уровня грунтовых вод от большого количества осадков на большой территории, в основном на равнинах. А бывают сезонные протечки, когда вода попадает в подвал из верхних слоев, через щели и поры после весеннего схода снега.
Так, если вода верхняя, то от нее можно избавиться, а если нижняя (подъем грунтовых вод), то можно увеличить скорость течения путем дренажа (поступления воды в подвал), так как вода течет по пути с наименьшим сопротивлением.

Водоупор в основном представляет собой уплотненные тяжелые глины, неогеновые зеленые, темно-серые или даже черные — эти глины удерживают воду, не давая ей опускаться в нижние слои почвы.

Водоносный известняк или рыхлый гранит имеют поры, по которым движется вода или по трещинам, если слои плотные. Поры и трещины постепенно вымываются водой, образуя в породе карстовые отверстия, которые заполняются водой и образуют подземные озера.

Только разведка или предварительная геология могут определить, на какой глубине находится поглощение и существует ли оно вообще. Тяжелые глины, играющие роль водоупора, могут уходить на десятки метров.

Где я могу найти слои в почве? Если поблизости велись изыскательские работы, в местном отделе архитектуры должна быть карта предварительной геологии. Любое административное или жилое здание строится на основе этих выводов.

Геология такая штука — 10 метров назад и растяжка может быть разной. Нужно осмотреться на земле, в архитектуре обнаружить предварительную часть почвы. А потом сделать вывод — подойдет такой дренаж или нет.

Такой ручной бур, как на видео, можно найти у геологов. И с ними можно договориться на счет дренажного устройства. Если толщина водоупорного слоя небольшая, скважину можно сделать обычным садовым буром.

На видео в подвале глина неогеновая, она как пластилин и не растворяется в воде, как красная или лесоподобная глина. Именно поэтому он не илится. Для других грунтов необходимо использовать геотекстиль во избежание заиливания щебня и труб.

Использование иглофильтровых установок

Не знаете, как избавиться от грунтовых вод в гараже, колодце или дренажном колодце? Использование колодцев решит вашу проблему. Эта система используется для дренажа при закладке фундамента дома, а также для обустройства инженерных коммуникаций под землей.

Наконечник скважины выполнен в виде трубы из полимерного материала, в которую встроен фильтр.Установка также состоит из следующих элементов:

коллекторные трубы;
насосная станция для водоотведения;
песчаная ловушка;
выходы и стоки;
хорошо слить.

Для монтажа установки иглофильтра выполните следующие действия:

Бурение скважин на небольшом расстоянии друг от друга. Расположите в них колодцы до уровня грунтовых вод. Установите коллекторную трубу над землей, которая соединяется с точками колодца.
Насосная станция начнет откачивать воду, которая поступает в коллекторную трубу, а затем через песколовку в дренажную трубу, оттуда в сливной колодец.

оборудовать такую систему своими руками достаточно сложно. Потребуется спецтехника, а также геологические и гидротехнические исследования участка.

Как действовать, если затопило погреб?

Во-первых, нужно оценить ситуацию. Иногда необходимо откачать воду, но в некоторых случаях приходится ждать, пока уровень не упадет сам по себе. Это происходит, например, в тех случаях, когда цоколь в цокольном этаже песчаный или сделан из щебня.

Откачка

Откачка воды осуществляется тремя основными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

Траншейный агрегат. Это самый простой способ, но копать их на месте можно только в том случае, если другого выхода нет, а прокачку нужно делать быстро, так как это опасно и можно разрушить ландшафт.
Устройство дренажной системы. Для этого используются специальные трубы диаметром 10 см. На поверхности делают небольшие отверстия.
Трубы закапываются на глубину, которая будет лежать немного ниже пола подвала, дренажная система должна проходить под уклоном.

Преимущество такого приема в том, что поверхность участка можно быстро привести в порядок, а вода будет постоянно стекать. Недостаток системы в том, что ее нельзя реализовать там, где на участке нет уклона.
Автоматическая откачка воды. Если на участке нет уклона, используется этот прием. Внутри погреба устроена яма квадратной формы глубиной 0,5 м и размерами 0,5х0,5 м. Стены ямы укреплены монтажной кладкой.

Затем устанавливается насос, к которому присоединяется шланг. Последнюю необходимо отвести как можно дальше от дома. Система начинает работать автоматически при повышении уровня воды. Когда он упадет, насос выключится.

Такая система проста и надежна, но стоимость ее установки может быть достаточно высокой. Кроме того, это не решит проблему затопления, пока не будет установлена причина.

Направления! Наличие дренажной системы можно совместить с автоматическим способом осушения подвала, и это значительно улучшит результат.

Какой инструмент выбрать — дренажный или фекальный насос?

При автоматической перекачке воды большую роль играет тип насоса и его характеристики, о которых речь пойдет ниже:

Фекальный насос	Дренажный насос
Предназначен для работы с сильно загрязненной водой	Можно использовать с грязной водой
Диаметр номинального прохода допускает наличие в воде частиц диаметром до 50 мм (такие модели маркируются буквой «Н»)	Диаметр условного прохода находится в пределах 5-12 мм, что не позволяет откачивать воду там, где есть более крупные частицы
Лучшая защита деталей от агрессивного воздействия окружающей среды	Есть модели, оснащенные дополнительным измельчителем, который измельчает крупные включения и обеспечивает более широкую область применения.

Откачка фекальным насосом

Фекальные насосы следует использовать при очень высоком уровне загрязнения. Это оборудование может быть разного типа.

Например, различают погружные насосы и поверхностные насосы. Первый отличается более высокой производительностью. Мощность фекальных насосов может быть до 40 кВт, а расчетный напор до 40 м.

Важно! Для использования на приусадебном участке такие мощные устройства не всегда нужны, так как стоят дорого.

Водяной вакуум

Водовакуумные насосы редко используются для откачки воды из подвала, так как это оборудование очень чувствительно к загрязнениям и может выйти из строя.

Как избавиться при помощи дренажного насоса?

Такие насосы, если они не оснащены встроенным измельчителем, позволяют перекачивать не слишком загрязненную воду.

Они отличаются относительно простым устройством, их основными элементами являются отсасывающий агрегат и электростанция, а также термостат, обеспечивающий защиту от перегрева.

Также они бывают погружными и поверхностными.

Причем второй вариант, более простой и дешевый, следует применять там, где затопление не является регулярным, а возникает, например, только при очень высоком уровне осадков.

Осушение после откачки

Сушка – обязательный этап после прокачки. Без него нельзя переходить к следующему этапу – гидроизоляции подвала. Откачка как метод борьбы с затоплением не имеет недостатков, кроме одного – она не решает эту проблему, а просто помогает справиться с последствиями.

Металлическая жаровня

Это один из самых простых и эффективных методов. Не в каждом доме есть настоящий мангал, но сделать его можно самостоятельно — например, из старого металлического ведра.

В нем нужно пробить несколько отверстий, чтобы была тяга. В самодельный мангал помещают дрова, лучше всего березовые, так как при их сгорании выделяются вещества, обладающие антисептическим действием.

Можно использовать более сложную версию. Для этого понадобится чугунная решетка.

Он размещен на четырех блоках — по одному в каждом углу. Ведро ставится на решетку, у которой заранее вырезано дно.

В этот контейнер загружают дрова и поджигают. Преимуществом более сложной конструкции является способность решетки очень сильно нагреваться, а затем медленно остывать, нагревая помещение. Но самое главное, что при горении увеличивается тяга, ускоряется циркуляция воздуха.

Чтобы этот метод был эффективным, необходимо обеспечить непрерывное горение в течение не менее 12 часов. Для этого требуется много топлива.

Запись! Хозяин должен постоянно следить за процессом и время от времени подбрасывать дрова. Кроме того, следует выбрать место для установки мангала, чтобы исключить риск возгорания.

Свечка у вытяжки

Это старый метод, проверенный неоднократно на практике. Нужно поставить горящую свечу прямо у выхлопной трубы. Горящая свеча поможет увеличить скорость циркуляции воздуха, благодаря чему влажность будет снижаться быстрее, чем при естественной вентиляции.

Только свечу необходимо установить на надежную металлическую подставку. И конечно за ним надо следить — из соображений пожарной безопасности. Свет можно заменить спиртовкой, работающей на сухом или жидком топливе. Ее работу также необходимо проверить.

Ящики с гигроскопичным веществом

Этот метод очень прост. В подвал нужно поставить пластиковые ящики, наполненные гигроскопичным веществом (оно будет впитывать влагу).

В качестве такого вещества можно использовать крупную поваренную соль.

Он не только впитает влагу, но и обеззаразит воздух. Это надежный и недорогой метод, но он занимает много времени.

Вентилятор

Для этих целей используется обычный бытовой вентилятор, который найдется в любом загородном доме. Нужно просто установить устройство посреди комнаты и обеспечить непрерывную работу в течение 3-5 дней. Все двери и люки должны быть всегда открыты.

Печь

Для осушения подвала обычно используют переносную печь (в быту их называют «буржуйками»).
При использовании печи позаботьтесь об удалении дыма, подключив дымоход к вытяжному отверстию. Если в подвале нет вытяжного отверстия, печь работать не будет.

Направления! Придется топить печь непрерывно в течение 3-5 дней, для проверки пожаробезопасности.

Отопление

Отопление подвала можно осуществлять с помощью электроприборов. Оптимальным вариантом будут конвекторные электрические обогреватели или популярные «ветродувки», но подойдут и другие типы устройств, если электрические устройства уже можно подключить в подвале.

Недостаток у этого способа только один – существенное увеличение затрат на электроэнергию.

Обогреватель необходимо устанавливать посередине помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему объему.

Более эффективным с точки зрения затрат и времени будет использование тепловой пушки.

Он создает более сильный поток и соответствующее тепловое излучение, благодаря чему высыхание помещения происходит намного быстрее. Даже электрическая тепловая пушка за счет более высокой скорости позволяет снизить энергозатраты.

Обратите внимание на следующее! Вы также можете использовать пропановый пистолет.

Комплексная защита подвала от влаги

Грунтовые и талые воды систематически питают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время создается гидростатическое давление, и влага начинает просачиваться через щели в дне дома. Чтобы подвал оставался сухим в течение всего периода эксплуатации, и чтобы в подвале не скапливалась вода, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев для этого используют битумную мастику и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики на основе низкомолекулярного полиэтилена или нефтяного битума. Перед нанесением эти смеси необходимо подогреть (иначе не получится должного утепления). Эксплуатационные характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Выделяют три основных составляющих качественной защиты от влаги:

Утепляющий слой под фундаментную плиту цокольного этажа (цоколь, гараж, дом) и хорошая гидроизоляция стен.
Наличие внутреннего дренажного контура (он отвечает за сбор влаги).
Эффективный и стабильный всасывающий насос.

Гидроизоляция цоколя битумной мастикой.

Монолитная плита в подвале или цокольном этаже укладывается на слой щебня в 20-30 см. Эту засыпку нужно делать, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта площадка будет отвечать за дренаж почвы под плитой. На слой щебня укладывают пароизоляционные материалы (как правило, многие используют полиэтилен). Рулоны пароизоляции необходимо уложить внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки заклеить строительным скотчем.

Такое утепление, по мнению многих строителей, неправильно, поскольку не позволит воде, которая обязательно будет выделяться из залитого цементного раствора, уйти в землю. Поэтому твердение бетона будет долгим. Частично проблему можно решить, если на пароизоляционный материал насыпать небольшой слой песка. Также можно рассмотреть возможность установки слоя пароизоляции под гравий.

Post Views: 163