Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков с фото примерами и видео инструкциями

Фундамент под двухэтажный дом: какой глубины и высоты лучше использовать

Фундамент двухэтажного дома – базовый элемент, отличающийся высокой степенью надежности. От того, насколько умело проведены работы по кладке, будет зависеть прочность всего здания. Алгоритм действий на каждом этапе возведения фундамента под дом предполагает учет всевозможных требований и условий, как рекомендательных, так и обязательных.

Строгое соблюдение представленных инструкций не только поможет избежать негативных последствий при строительстве двухэтажного жилого дома, но и укрепит гарантию безопасности.

Разновидности фундамента

По способу исполнения он делится на несколько видов. Наиболее распространенными являются:

  • столбчатый;
  • куча;
  • лента;
  • монолитная плита.

Столбчатый

Использование представленного типа более оправдано при строительстве панельных террасных домов, а, например, дома из газобетона или финский особняк из бруса, опирающийся на столбы, получили популярность не только в нашей стране, но и за рубежом.

Технология возведения такого фундамента сводится к тому, что по намеченному периметру будущего здания устанавливаются опоры. Их монтируют с определенным интервалом в заранее просверленные отверстия. Диаметр последнего варьируется.

Эти показатели определяются путем расчета степени нагрузки на единицу площади.

Учитывая, какая глубина наиболее уместна в конкретном случае, строители отдают предпочтение разным типам колонн. В качестве опор могут выступать трубы, железобетонные ступени, бревна, природный камень.

Свайный

Еще одним видом опорного элемента, который широко применяется в различных областях строительства, являются сваи. Современная технология использования свай в качестве основного компонента опорной поверхности представляет собой простой комплекс взаимодополняющих конструктивных элементов.

Такое инженерное решение исключает деформацию отдельных периферийных частей и обеспечивает равномерное распределение усилия на грунт.

По принципу установки свай свайный фундамент делится на висячий и удерживающий.

Схема альтернативной свайно-ленточной конструкции

Первая категория несущих опор устанавливается в плотные слои грунта, высота которых достигает нескольких метров. Сваи вбиваются в грунт с расчетным интервалом. Значительная часть нагрузки такой опоры приходится на боковую поверхность, а основание играет второстепенную роль.

В таком положении грунт под давлением стенок опоры может, что называется, «ползти». Этот недостаток компенсируется следующими способами:

  • увеличение доли тем;
  • увеличить длину кучи;
  • придает форму нагромождения выпуклостей у основания и в местах бокового контакта с землей;
  • увеличение плотности свай.

Схема установки скрупулей

Палки-держатели по функциональности разительно отличаются от предыдущих образцов. В отличие от свайных и подвесных опор, этот тип конструкции фундамента погружается на небольшую глубину с небольшим интервалом между двумя соседними элементами. Средняя высота таких опор составляет 40–70 см. Эта технология характерна для 1-этажных каркасных зданий.

Ленточный

По требованиям к прочности и степени нагрузки блоки могут иметь сплошную или пустотелую структуру. Дома из газобетона по этой технологии отличаются высокой сейсмостойкостью и долговечностью.

Плюсы и минусы

Несколько сотен лет опыта эксплуатации ленточных фундаментов свидетельствуют о преимуществах:

  1. повышенная грузоподъемность.
  2. Равномерное распределение нагрузки на землю. Этому способствует закрытая конструкция, расположенная по всему периметру, и значительная площадь опоры.
  3. Возможность оптимизации конструкции в зависимости от условий эксплуатации путем изменения ширины полосы и глубины.
  4. Универсальное использование.
  5. Простое производство позволяет сделать все своими руками.
  6. повышенная износостойкость благодаря надежной тепло- и гидроизоляции.
  7. Оптимальное сочетание стоимости и надежности. При одинаковых прочностных характеристиках ленточный фундамент будет стоить гораздо дешевле других видов фундамента.
  8. Достаточно высокая скорость сборки. Он уступает столбчатому фундаменту, но заметно превосходит плитный.
  9. Возможность создания большого, утепленного подвала, а также полноценного подвала. Если нет необходимости в большом подвале, можно спланировать здание с подвалом под частью дома.

Следует отметить определенные недостатки ленточного фундамента:

  1. Невозможность возведения на слабом и сильно увлажненном грунте.
  2. Большое углубление с большой глубиной промерзания грунта.
  3. Большой объем земляных работ, особенно при строительстве глубокого фундамента и большого подвала.
  4. Необходимость тщательного геологического исследования для определения необходимой глубины залегания полосы.
  5. Долгий период ухода за бетоном, что продлевает период приостановки дальнейшего строительства дома.

Строительство фундамента дома из газобетона

Наиболее важные ошибки при возведении фундамента закладываются еще на этапе проектирования. Это неправильно рассчитанные глубина и ширина. Некоторые застройщики считают: поскольку газобетон намного легче кирпича, глубину фундамента для одноэтажного газобетонного дома можно минимизировать. Но это не так. Масса здания – второй параметр, первый – уровень грунтовых вод и другие важные свойства грунта.

Тяжесть конструкции в первую очередь учитывается при расчете ширины полосы. Нагрузка не должна превышать значение сопротивления заземления. Сопротивление зависит от состава почвы:

  • глинистый – 100-300 килопаскалей;
  • песок пылеватый водонасыщенный — 100-150;
  • песок крупной и средней фракции – 400-600;
  • суглинок — 200-250 и так далее

Рассмотрим закладку для мелкой ленточки. Подход:

  1. Разметьте наружную и внутреннюю окружность полосы, включая участки под несущими стенами. Выкопайте траншею по разметке. Ширина должна быть несколько больше расчетной (запас на сборку опалубки). Горизонтальность дна контролируется уровнем воды.
  2. Насыпать подушку из песка не менее 5 см, полить водой и утрамбовать трамбовкой.
  3. Положите рубероид на подушку. Нередко над подушкой делают цоколь – заливают тонкий слой бетона: он служит основой для ленты и препятствует соприкосновению арматурных стержней с землей. Если фундамент не делается, под вертикальные стойки подкладывают битый кирпич. Необходимо изолировать стержни, так как при их соприкосновении с землей развивается коррозия.
  4. Установите опалубку – деревянные или фанерные щиты высотой 30 см над землей. Доски крепятся с помощью гвоздей/шурупов внутри: доски легче снимать при демонтаже опалубки.
  5. Отметьте на досках предел заливки бетоном, строго горизонтально по уровню.
  6. В ленте предусмотреть отверстия для прокладки коммуникаций и вентиляционной арматуры. Для этого перпендикулярно к щитам укладывают отрезки полых пластиковых, металлических или асбестовых труб, засыпая их песком. При схватывании ремня песок выдувается, дырки остаются.
  7. Установите арматурный каркас: продольные горизонтальные брусья 1,2 см в два уровня по две штуки на уровень, привяжите к ним вертикальные стойки и горизонтальные поперечные брусья с шагом 30 см. Прутья связаны проволокой. Сварка не рекомендуется, так как каркас теряет свою пластичность. Металл не должен доходить до края полосы на 5 см со всех сторон.
  8. Подготовьте бетон. Марка не менее М200, примерное соотношение 1 (цемент) — 3 (песок) — 5 (щебень). Или купить готовую машину.
  9. Насыпать ленту слоями по 20 см. Утрамбуйте каждый слой. После заливки проколоть ленту во многих местах куском арматуры (выгнать воздух). Для осаждения раствора также рекомендуется постучать молотком по щитам опалубки.
  10. Заморозить на один месяц. Накрыть от дождя пленкой. В жаркую погоду смачивать водой, чтобы бетон не терял влагу быстрее, чем нужно. После полива также накройте пленкой, чтобы вода сразу не высыхала под прямыми солнечными лучами.
  11. Через месяц (не менее двух недель) снимите опалубку и проведите гидроизоляционные работы.

Гравий и песок для бетона необходимо использовать чистый, без глины и других примесей. В холодное время раствор подогревают. Независимо от погоды температура бетона должна быть положительной, а разница температур раствора и воздуха не должна превышать 15 градусов.

Армирование газобетона

С целью повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от поднятия земли, выполняется продольное армирование стен. Для этого в укладываемом ряду блоков с помощью специального приспособления делаются продольные пазы. Для толстых наружных делают два паза под два стержня; для перемычек толщиной до 200 мм добавляется проволока. Они должны быть не менее 6 см от края блока. При погоне за двумя дорожками удобнее соблюдать дистанцию, укладывая доску: один штроб с одной стороны, другой с другой.

Когда дорожки очистятся, с них щеткой сметают пыль. Затем берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Таким образом они догадываются, что по углам лежат сплошные бруски: они просто загнуты в нужном месте. Стыки арматуры должны приходиться примерно на середину блока, а не на углы здания и не в стык между стенами.

Один брусок укладывается поверх другого, лежащего рядом. Нахлест должен быть 10-20 см. Чтобы концы фурнитуры не выступали в места проема (дверного и оконного), небольшие кусочки можно подогнуть, сделав под ними небольшие штробы.

Армирование углов и пересечений выполнено из цельного стержня

Когда все выложено, вынимаем стержень, смачиваем штробу водой и наполовину заливаем клеем или бетонным раствором. А чистить и увлажнять обязательно, иначе раствор не пристанет к материалу блока, и смысла в армировании не будет. Утапливаем стержень в клей, затем проводим шпателем по канавкам, удаляем излишки и выравниваем слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а затем в каждом четвертом. При нормальной перевязке даже при неровном фундаменте газобетонный дом будет нормально стоять.

Но это не просто усиление. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду пола требуется большее количество элементов армирования, но уже более серьезное, с 4 стержнями, соединенными в единую систему. Для этого есть специальные П-образные блоки. Их размещают последним рядом под кровлей на втором этаже или под мауэрлатом кровли. Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. При толстой стене она развернута и на улицу, при тонкой – в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Непрерывный армирующий пояс вяжется из 4-х арматурных стержней диаметром 10-12 мм. Вяжется по тому же принципу, что и в ленточной основе (об этом можно прочитать здесь). Пример армирующего каркаса в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После того, как бетон наберет 50% прочности, можно укладывать полы или устанавливать стропильную систему.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого сделаны две продольные штробы, которые длиннее оконного проема не менее чем на 0,5 м. Для перестраховки можно сделать несколько выступов – до 1 метра, и армировать под каждым оконным проемом.

Технология аналогична стеновой: два штроба, в которые помещается стержень, заливаются клеем или раствором. Поверх арматуры устанавливается последний ряд блоков, а затем на него устанавливается оконная рама.

Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, а также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Гидроизоляция

Следующим этапом защиты фундамента от насыщения влагой является гидроизоляция. Наиболее важными видами гидроизоляции, применяемыми на практике, являются: обмазочная, клеевая и проникающая.

Гидроизоляцию покрытий осуществляют с помощью мастики холодного и горячего нанесения. Наиболее известными бытовыми мастиками являются: битумно-каучуковая мастика МБР горячего нанесения, универсальная битумная мастика МБУ, битумно-каучуковая БКМ, итальянские мастики Суперфонд и Тефонд.

Клеевая гидроизоляция выпускается в виде рулонов и листовых материалов.

Он самоклеящийся и припаянный. Наносится на поверхность в несколько слоев. Самые известные виды – гидроизол, стеклоизол, рубитекс, профикро.

Пропиточная гидроизоляция проникает в капиллярные каналы бетона. Наиболее используемые: Гидростоп, Гидрофикс, Калматрон.

Выполнение различных видов фундаментов

Инструкция по изготовлению ленточного фундамента выглядит так:

  • По периметру будущих стен и под всеми несущими стенами выкапывается траншея глубиной 50-60 см. Ширина основания должна быть на 10 см больше толщины стен;
  • На дно подготовленной траншеи укладывается так называемая подушка из песка и гравия. Толщина каждого из слоев должна быть около 10 см;
  • После этого устанавливается опалубка и монтируется арматурный каркас в двух уровнях, для этого лучше всего использовать прутья диаметром 1 см;
  • Когда все готово, можно приступать к заливке бетона. Делать это нужно по одному, только тогда можно гарантировать прочность и надежность конструкции;
  • После того, как все залито бетоном, необходимо несколько дней орошать поверхность водой, чтобы не образовались трещины;
  • Возводить здание можно не раньше, чем через 10 дней, когда бетон полностью затвердеет и будет готов выдерживать нагрузки.

Делаем столбы для фундамента

Технология устройства столбчатого фундамента немного отличается и выглядит так:

  • Под углы будущего дома и под несущие стены выкапываются ямы, глубина которых в идеале должна быть равна глубине промерзания грунта, но ни в коем случае не должна быть меньше 1 метра. Расстояние между ямами соблюдается около 1,5-2 метров;
  • Установить специальную опалубку, у которой есть дно;
  • К петлям колонн крепится арматурный каркас. Для этого чаще всего берут прутья диаметром до 1 см;
  • Столбы опускают в заранее подготовленные ямы и заливают бетоном;
  • К возведению стен можно приступать после полного высыхания бетонного раствора.

Плавающий фундамент под пеноблоки устроить самостоятельно немного сложно, но с помощниками вполне осуществимо. Все строительные работы можно разделить на следующие пункты:

  • Под всю площадь предполагаемого сооружения выкапывается котлован глубиной примерно 60 см;
  • В него засыпается так называемая подушка, состоящая из 25 см песка и 15 см гравия;
  • После этого укладывается гидроизоляция, для которой можно использовать обычную плотную пленку, и укладывается арматура. Для армирования возьмите прутья диаметром около 1 см;
  • Когда все подготовительные работы завершены, заливается монолитная плита. Толщина для легких построек не превышает одного метра.

Перед началом строительных работ необходимо сравнить все виды фундаментов и решить для себя, какой из них лучше. Для строительства частного дома лучше всего использовать ленточный фундамент, преимущество в том, что под зданием можно оборудовать цокольный этаж.

Технология строительства

Технология возведения фундамента под одноэтажный дом в большинстве случаев выбирается исходя из конструктивных особенностей основания и вида используемого строительного материала.

Например, столбчатые фундаменты возводятся вручную путем заливки колонн в несъемную или съемную опалубку. Использовать готовый (покупной) раствор в процессе строительства нецелесообразно. Ведь объем наполнения минимальный. Ну строить столбы из кирпича просто глупо: ведь песчано-цементная смесь позволяет уменьшить общую смету и ускоряет само строительство.

Ленточные фундаменты не приемлют таких простых решений. Ведь основание ленточного типа можно не только заливать в несъемную или съемную опалубку, но и выкладывать из кирпича или блоков. В этом случае обустраивается последний вариант технологии возведения фундамента вручную – кладка фундамента из блока или кирпича. Заливка ленточного варианта в опалубку предполагает максимальную автоматизацию процесса и использование товарного бетона. Ведь монолитная лента должна быть залита за один проход.

Свайные конструкции собираются из металлических или железобетонных свай. Кроме того, в землю вкручиваются металлические опорные элементы, а в готовый котлован или забивается железобетон. Ростверки свайного варианта возводятся по технологии заливки в подвижную опалубку или связыванием вертикальных стоек с горизонтальным каркасом из брусьев. Это значит, что свайную конструкцию просто невозможно возвести без использования тяжелой строительной техники.

Заливается монолитная плита товарным бетоном в несъемную опалубку. Кроме того, вся начинка должна быть сделана за один раз. Предварительно армировав внутреннее пространство опалубки, и предусмотрев колодцы для ввода инженерных сетей. В результате этот вид фундамента доставляется на строительную площадку в жидком виде – в бетономешалках. И заливают в подготовленную емкость (опалубку). Другого способа построить монолитные плиты нет.

Основные критерии выбора

Чтобы понять, какой фундамент лучше для пеноблочного дома, нужно обратить внимание на характеристики материала стен. Строительство таких стеновых ограждений своими руками, если учитывать воздействие на несущую часть здания, имеет следующие особенности:

Неустойчивость к неравномерной усадке грунта под подошвой и, следовательно, фундаментом. Пеноблочный дом – постройка из штучных материалов. Устройство такой стены не обеспечивает прочных вертикальных связей между элементами, поэтому не предотвращает их смещения относительно друг друга. Кроме того, не все виды бетона устойчивы к изгибающим воздействиям, а именно появляются при неравномерной усадке. Если фундамент сделан неправильно, по стенам пойдут косые трещины.
Возведение стен из такого материала оказывает меньшую нагрузку на фундамент, чем возведение стен из кирпича или бетона

Но здесь важно правильно рассчитать и выбрать основу. Ограждения из пеноблоков примерно в два раза тяжелее деревянных, поэтому есть некоторые ограничения по выбору опор (трудности возникают в основном при проезде на сваях, как завинчиваемых, так и буровых).

Для выбора конструкции следует учитывать несущую способность грунта, нагрузку от конструкций, климатические особенности, расположение грунтовых вод в грунте:

несущая способность грунта основания (с определения этого свойства начинается расчет несущей части здания);
нагрузка от надземных конструкций (для двухэтажного и одноэтажного дома следует делать разный выбор);
необходимость цокольного этажа (если требуется подземный этаж, такие виды опор, как стяжки, буронабивные сваи, мелкозаглубленный фундамент не подойдут);
климатические особенности местности (здесь играет роль явление морозного пучения, от которого будет зависеть глубина заложения фундамента несущей части дома);
расположение грунтовых вод в почве (важно, чтобы их уровень был не ниже 50 см от низа фундамента, это не актуально, если строительство ведется на винтовых или буронабивных сваях).

Плитное или монолитное основание

Монолитный фундамент – это железобетонная конструкция, которая создается по всей площади, на которой предполагается построить дом. Такое основание устанавливается на возвышении и в месте с неоднородной структурой почвы. Кроме того, монолитный фундамент часто создают на заболоченных участках и зыбучих песках.

299_image017.jpg

Монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным и мелкозаглубленным. Во втором случае его ставят на землю. Это основание идеально подходит для домов средней массы. Заглубленный цоколь создается, если дом построен с цокольным этажом. В данном случае цоколь выступает в роли пола нижнего уровня здания.

Плитный фундамент стоит довольно дорого. Но стоит отметить, что именно такой фундамент является более надежным и позволяет сохранить целостность всех элементов создаваемого дома. Стоит помнить, что высота плитного фундамента для двухэтажного дома не должна быть более 40 см. Этого вполне достаточно, чтобы построить дом из пеноблоков. Чтобы узнать, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, стоит проконсультироваться с профессиональными строителями.

247_image019.jpg

Описанные типы оснований являются наиболее надежными, так как представляют собой единую конструкцию и при сезонных изменениях грунта конструкция в целом поднимается или опускается.

Как залить фундамент

Перед началом работ по созданию фундамента проводится разметка территории. Прежде чем копать траншею, нужно узнать о наличии коммуникаций на участке. После рытья ям или траншей выполняются следующие действия:

Герметизация стены. На этом этапе необходимо изготовить деревянную опалубку и надежно ее закрепить.
Создание песчаной подушки. Для этого в равной степени смешивают песок и щебень, после чего в траншеях происходит засыпание. Высота песчано-гравийной подушки должна составлять примерно треть высоты созданного котлована

Важно тщательно утрамбовать залитую смесь.
После этого устанавливается арматурный каркас. В качестве элементов железного каркаса используются стержни, диаметр которых должен быть не менее 12 мм.
На следующем этапе в опалубку с армированием заливается цементная смесь

Важно сделать это сразу, ведь если разделить работу на несколько этапов, несущая способность фундамента ослабнет.
После завершения описанной работы нужно накрыть созданную конструкцию пленкой.

Оптимальная марка бетона для фундамента двухэтажного дома – М 400. Это обозначение говорит о том, что на один квадратный сантиметр может приходиться нагрузка в 400 кг.

Глубина фундамента для двухэтажного дома в зависимости от типа почвы

Базовый блок

Существует специальная классификация почв, которая предполагает их деление на несколько групп:

  • высота. Это мелкопесчаные грунты, глинистые грунты и т д. Они подвержены расширению из-за промерзания, поэтому будут выталкивать содержимое, способствуя нарушению геометрии и положения;
  • непористые – к ним относятся скальные и полускальные породы;
  • небольшое возвышение. Здесь речь идет о крупнозернистых фракциях. Крупный и средний гравийный песок также относится к этой категории.

Чем больше подъемов, тем глубже должна быть размещена подошва. Так вы получаете гарантию устойчивости и долговечности основания. На пучинистом грунте рекомендуется углублять на 1 метр и более.

Определение и влияние характеристик грунта

Четыре фактора оказывают решающее влияние на GTF:

  • тип почвы;
  • подземные воды;
  • уровень промерзания почвы;
  • рельеф местности.

Чтобы правильно использовать эти данные для расчета глубины фундамента дома из пеноблоков, нужно разбираться в гидрогеологии, климатических особенностях места строительства и его рельефа, а также знать методику расчета.

Если у застройщика недостаточно опыта и времени в этом плане, лучший выход из этой ситуации – обратиться к специалистам. Подберут оптимальный вариант типа фундамента, рассчитают его размеры, в том числе и глубину основания здания.

Обладая оптимальными знаниями и опытом в строительстве, застройщик может самостоятельно рассчитать ГЗФ. Для этого нужно определить вышеперечисленные факторы и рассчитать глубину заложения фундамента дома из пеноблоков.

Тип грунта

фото 63827-7
Проводятся технические и геологические исследования для выявления свойств различных слоев грунта. Целью этих мероприятий является выявление несущего слоя грунта, который может стать надежной опорой для здания или сооружения.

На разной глубине залегают слои грунта с разным удельным сопротивлением. Грунты слабые, средней и высокой несущей способности.

На заметку. Наиболее надежными являются песчаники, каменистые и каменистые грунты. К слабым основаниям относятся: торфяники, супеси, суглинки, глинистые, болотистые почвы.

Для правильного расчета GZF необходимо знать, какие слои грунта входят в глубину по своим свойствам. Схема их размещения у геологов называется вертикальной съемкой. Это результат геологических исследований. Строители могут узнать свойства грунта по эталонной или экспериментальной лаборатории.

В свое время почти вся территория России была охвачена геологическими изысканиями. Результаты оформляются нормативной документацией. Материал стола может быть использован в СП 22.13330, ГОСТ 5180-2015. Для получения более точных данных можно обратиться в местный отдел градостроительства и архитектуры. Там же можно заказать копию вертикальной съемки с привязкой к строительной площадке.

фото 63827-3

Если по каким-либо причинам получить данные о грунте не представляется возможным, свойства определяют экспериментально-лабораторным методом. Учения на строительной площадке берут образцы почвы.

Для домов из пористого пенобетона достаточно углубиться на 1,5 – 1,7 м. Полученные образцы грунта отправляют в строительную лабораторию, где из них делают кубики с гранями 1 см или 10 см. Они подвержены порокам. Предельное значение, при котором образец разрушится, будет соответствовать удельному сопротивлению грунта.

Обратите внимание на следующее! Удельное сопротивление грунта сравнивается с удельной нагрузкой от всего здания вместе с грунтом, снеговой нагрузкой, всем, что постоянно в здании, включая максимальное количество людей.

Непременным условием надежности фундамента является превышение первого значения над вторым параметром.

Грунтовые воды

Насколько близко залегают грунтовые воды к поверхности почвы, видно из копии вертикальной съемки почвы. Чем ниже уровень воды, тем надежнее основание здания.

Высокая влажность разрушает несущую конструкцию из любого материала. Это благоприятная среда для грибков и плесени, которые разъедают фундамент. Кроме того, вода может просто вымыть грунт из-под подошвы, что приведет к неравномерному проседанию и разрушению дома. Уровень грунтовых вод определяется пробным бурением грунта на строительной площадке.

определить максимальный уровень грунтовых вод можно очень просто. Весной нужно заглянуть в ближайший колодец. Расстояние от поверхности земли до уровня грунтовых вод в колодце и есть уровень грунтовых вод, который необходимо учитывать при расчете ГЗФ.

Уровень промерзания почвы

Это важнейший параметр, определяющий, насколько глубоко промерзает грунт зимой. Его максимальные значения для каждого региона страны являются результатом многолетних наблюдений.

С наступлением зимы замерзшая влага, переходящая в лед, значительно увеличивает объем почвы. Создается давление, которое начинает толкать фундамент вверх. В результате дом может рухнуть. Это явление называется поднятием земли. Задача застройщика – не допустить попадания низа цоколя здания в зону пучения, но опустить под него подошву.

Жилой дом из пеноблоков зимой постоянно отапливается. За счет этого уровень промерзания грунта под зданием можно снизить на 20%. Если становится экономически невыгодно преодолевать нижний предел промерзания путем заглубления подошвы опорного основания, идут по пути утепления фундамента. Другой способ – использовать сваи.

Совет. Толщину промерзшего грунта определяют зимой, просто выкапывая яму.

Если нет времени ждать наступления холодного сезона, обратитесь за данными в местный отдел городского планирования. Также выясняют значение нужного параметра применительно к месту строительства с помощью карт и таблиц нормативной документации (СНиП 2.02.01-83 или СП 22.13330.2016 в обновленной редакции).

фото 63827-4

Рельеф местности

Сложный рельеф строительной площадки с уклоном требует особого внимания к выбору типа фундамента здания. Во многом это зависит от почвы, которая может быть прочной или, наоборот, склонной к оползням.

Паводковым водам будет подвержена и нижняя зона строительной площадки у берега водохранилища. В таких условиях возможно возведение фундамента на сваях, винтовых опорах или ленточном фундаменте. Естественно, глубина фундамента будет разной по уклону участка.

фото 63827-5

фото 63795-2

Общая схема монтажа

Порядок возведения мелкозаглубленного ленточного основания:

  • Снятие верхнего слоя грунта, разметка и разметка участка.
  • Выкопайте траншею определенной глубины и ширины.
  • Создание песчаной подушки.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязание Армпоя.
  • Заливка бетона, выдержка до нужной степени затвердевания.
  • Завершение работы.

Все без исключения шаги должны выполняться в правильном порядке.

ВАЖНЫЙ!

Глубину траншеи следует увеличить на толщину слоя песчаной засыпки, ок. 20 см.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренажного эффекта

Используется просеянный речной песок (в идеале), без глинистых примесей (это важно!). Засыпку делают толщиной 20 см. Подушку проверяют на горизонтальность и тщательно утрамбовывают

Возможность проседания ленты зависит от качества уплотнения, поэтому необходимо добиться максимальной герметичности. Качество проверяется прохождением по подушечке — если следов не осталось, штамп качественный

Накладку проверяют на горизонтальность и тщательно утрамбовывают. Возможность проседания ленты зависит от качества уплотнения, поэтому необходимо добиться максимальной герметичности. Качество проверяется прохождением по подушечке — если следов не осталось, штамп качественный.

Марка бетона и арматуры

Бетон марки М200 в основном используется для заливки ленточного фундамента. Этот материал обладает достаточной прочностью, чтобы поддерживать более тяжелые постройки, но не рекомендуется использовать бетон с меньшей плотностью.

Качество материала разное, и определенный запас прочности в данном случае не помешает.

Толщина рабочей арматуры для пенобетонной ленты составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать стержни 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая сравнительно небольшой размер ленты.

При использовании композитной (стекловолоконной) арматуры следует соблюдать такие же размеры, так как уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для изготовления опалубки нужно залить треугольные плиты.

Размеры ленты небольшие, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но если параметры фундамента достаточно велики, можно использовать доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубка собирается поэтапно:

  • Вблизи траншеи складывают щиты шириной не на 10-15 см больше высоты ленты.
  • Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют ригелями. Их размер определяет ширину полосы.
  • Внешне щиты крепятся наклонными стопорами и вертикальными опорными стержнями.

При установке щитов необходимо следить за герметичностью соединения. Не должно быть зазоров больше 3 мм, это приведет к вытеканию бетона. При обнаружении отверстий их необходимо заделать паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса осуществляется по стандартной схеме. Необходимо сформировать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (зажимы) устанавливаются с шагом около 40 см.

Углы аккуратно оформляются вверх, где устанавливаются дополнительные бруски для усиления стыков.

Стержни можно соединять электросваркой, но для арматуры такого размера обычно используют вязку из отожженной стальной проволоки (1-1,5 мм). Кусок проволоки ок. Длиной 25-30 см сгибают пополам, затем соединение прутьев заворачивают снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются, захватывают специальным крючком петлю и закручивают ее на 4-6 витков, натягивая прутья вплотную друг к другу. Привязанность сильная, и навык работы приобретается очень быстро.

Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности
Adblock
detector